Lluis Masriera (1872-1958)
Стиль арт-нуво



смотреть еще

Стиль арт-нуво


+7

смотреть еще

К. Шанель открыла новую эпоху в истории ювелирных украшений, сделала их частью повседневности. Предложила ношение бижутерии, считая её достойной конкуренцией дорогим украшениям, говоря о том, что костюмные украшения достаточно демократичны и привлекательны. Следуя ее примеру, все модные дома извлекли пользу из «вульгаризации» ювелирных украшений, стали широко использовать их в своих коллекциях одежды, на показах мод.



Мириам Хаскелл отреагировала на это желание элегантности и утонченности, вдохновленное французской модой, созданием нового типа ювелирных украшений, которые ценились за мастерство, с которым были изготовлены, даже тогда, когда используемые материалы были недорогими.

Читать далее

Рене Лалик (1860-1945) – французский ювелир

Лалик пренебрегая условностями и традициями создавал каждое украшение, как самостоятельный, пожалуй даже самодостаточный предмет искусств.
В дорогих украшениях он "брал" не каратами, а искусством. Мог использовать простое стекло, обычную эмаль. Если по замыслу нужен был цвет, узор, фактура, простого самоцвета, то именно этот самоцвет он и использовал в своей работе.
Ну и конечно любовь Лалика к миру природы не просто наложила отпечаток на его работы, но и на рождения Нового стиля в целом: бабочки, стрекозы, змеи, лианы, орхидеи, цветы – все это черты Арт нуво
Работы Рене Лалика образуют абсолютный апогей ювелирного искусства стиля модерн (Ар-нуво). Они являются образцом не только невероятного технического совершенства и точности, но и несравненного художественного качества.
Используя в своих работах самые различные материалы и техники Рене Лалик обращал внимание на самую мельчайшую деталь и достигал таким образом шедевров неповторимой красоты.



В его ювелирных изделиях, завоевавших весь мир - от императорского двора в Токио до царской России и изысканных салонов Европы, - сочетаются золото, жемчуг, бриллианты, аметист и другие камни, всегда сохраняющие свой естественный цвет.
Рене Жюль Лалик создавал украшения для неповторимой Сары Бернар. У него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Его прижизненная слава была велика. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему присудили Гран-при и наградили орденом Почетного Легиона.
Некоторые ювелирные дома боялись, что украшения Лалика могут отпугнуть великосветскую клиентуру. Его бабочки, стрекозы, колосья были слишком богемны. Знать требовала помпезных украшений с большими камнями. Лалик отвергал эту эстетику. Он предлагал смелые формы и непривычные материалы, например, использовал перламутр и хрусталь. Сегодня это не удивляет, но тогда это был нонсенс.

мало букв,много красоты

Все материалы найдены в сети

Для древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями.




В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем - официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.

Читать далее

Уже в первое десятилетие XX века ювелиры постепенно начинают отказываться от изощренных форм и извилистых линий модерна. Под влиянием бурных процессов, происходивших в это время в литературе, живописи, архитектуре, ювелиры также обратились к поиску новых средств выражения, что нашло отражение в геометрических линиях позднего модерна. Однако эти поиски были прерваны Первой мировой войной, которая не только унесла множество жизней и оставила несметные разрушения, но и привела к разочарованию в ценностях прошлого и породила неудержимое желание обрести новые идеалы.



Ювелиры, всегда чутко прислушивавшиеся к настроениям в обществе, быстро осознали, что их искусство может принести людям радость, помочь им забыть об ужасах войны. Но для достижения этого необходимо было предложить принципиально новые изделия. Вдохновленные художественными идеями искусства начала XX века, которые воплотились в живописи кубистов и абстракционистов, русских супрематистов и итальянских футуристов, наконец, в ярких красках костюмов и декораций балетных спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева, ювелиры, как и их собратья по искусству - архитекторы и художники-декораторы, работавшие над оформлением интерьеров, - окончательно отказались от причудливо изгибающихся линий и блеклого колорита модерна. В поисках новых средств выражения они обратились к ясным геометрическим формам, с четким построением симметричных композиций, главенствующую роль в которых играли прекрасно ограненные драгоценные камни.

Читать далее

«Модерн», стиль «модерн» (франц. moderne — новейший, современный), одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве конца 19 — начала 20 вв.
В Бельгии, Великобритании и США оно известно как «новое искусство» (Art Nouveau), в Германии — «югендстиль» (Jugendstil), в Австрии — «стиль Сецессиона» (Sezessionstil), в Италии — «стиль Либерти» («stile Liberty»), в Испании — «модернизм» (modernismo).
Новый стиль стал последним воплощением идеалов романтизма в художественном творчестве. Модерн, проникший почти во все сферы искусства в последнее десятилетие ХIХ в., очень быстро распространился по всей Европе и, перемахнув через океан, нашел приверженцев в Соединенных Штатах.



Читать далее

"Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира". (отрывок)

В то время, наполненное всеобщим возбуждением, театральными представлениями, пышными зрелищами, многочисленными успехами и приобретенными богатствами, внешний вид имел огромное значение. Мужчин не меньше, чем женщин, оценивали по богатству и пышности их туалетов. Мода в годы правления Елизаветы была столь непостоянна, что многие добропорядочные граждане были этим шокированы. «Только собака в камзоле могла бы превзойти моих соотечественников в странности одеяний», — едко заметил Уильям Харри-сон. Он не сомневался, что распространение в Англии чужеземной моды «послужит поводом для других наций посмеяться над нами... потому что мы подражаем всем народам, окружающим нас, подобно хамелеону». Этот пастор мечтал о возврате к старомодным благоразумным одеяниям темных тонов.
Все эти новые цвета -гусиного помета, зеленый, как попугай, цвет Дрейка, цвет Изабеллы, цвет конины и обилие оранжевого, не говоря уже о шелках, атласе и бархате, который сейчас носят даже обычные люди, — просто немыслимы! Это признак декаданса... Дурные разлагающие веяния из-за границы портят добрую крепкую Англию.


Здесь Харрисон был частично прав, и если не в отношении упадка, то насчет чужеземного влияния. Несмотря на то что англичане не любили и презирали самих иностранцев, они восхищались чужеземной модой. Мнение Харрисона разделял и Эммануэль Ван Метерен, купец из Антверпена, живший в Англии на протяжении всего правления Елизаветы. Он был кузеном Ортелия, географа, и путешествовал с ним по всей Англии и Ирландии. Вот что он говорил об английских нарядах то¬го времени: «Туалет англичан состоит из очень элегантных и дорогих элементов, но сами они крайне непоследовательны и падки до всяких новинок, так что мода у них меняется каждый год, как мужская, так и женская». Английские женщины «хорошо одеты, довольно легкомысленны и, как правило, оставляют заботы о хозяйстве своим слугам. Разодевшись в пышные наряды, они усаживаются перед дверью, чтобы иметь возможность продемонстрировать себя и разглядеть прохожих».

Читать далее