Обзор витражных красок по стеклу

Здесь я собрала информацию по витражным краскам для стекла, которые я использую в своих работах. Это не обзор всех существующих витражных красок, и даже не обзор красок по стеклу, существующих на прилавках художественных магазинов Москвы. Это исключительно рассказ о тех красках для витражей, которые использую я.

Все фотографии - моих реально существующих и используемых баночек и контуров, поэтому они заляпанные, пользованные и т.п. :)

Итак...

Я для себя делю витражные краски для стекла на 2 вида - обжигаемые и необжигаемые.
Но, кроме того, существует еще деления - например, на растворителе краски или на воде, и другие.

Название "обжигаемые" говорит само за себя - эти краски должны проходить обязательный обжиг в духовке.

Температура и время обжига у красок разных производителей разные, их лучше смотреть на каждой конкретной баночке. Но обычно температура - от +120°С до +160°C, а время - от получаса до полутора часов. После такой термообработки изделия можно спокойно мыть и вообще использовать. Царапать их ножом или ногтями все равно не рекомендуется, да и в посудомоечной машине лучше не мыть, но прочность у них намного выше, чем у необжигаемых красок по стеклу и керамике. Поэтому для росписи кружек, бокалов и прочих вещей, которые должны часто мыться, я использую только обжигаемые краски.

Кстати, пока краски не обожжены - они удаляются очень просто, и к рисунку надо относиться аккуратно. Правда, только первую неделю. Дальше краски к стеклу присыхают и приходится надолго их замачивать, чтобы смыть рисунок.

Перед обжигом краски должны высохнуть несколько часов (точнее указано в инструкциии к каждой краске, у разных производителей время немного разное).
При обжиге расписанная вещь ставится в холодную духовку, а потом уже дается температура. Не стоит бояться, что тонкие стеклянные бокалы не выдержат необходимой температуры и лопнут - в заводских условиях их производят при гораздо более высоких температурах. Но вот резкий перепад температур им может быть вреден, именно поэтому лучше нагревать их вместе с духовкой, а не ставить в уже разогретую. Необходимо иметь термометр (встроенный в духовку или отдельно покупаемый), а температуру лучше ставить чуть пониже той, что указана производителем (градусов на 5-10). Встроенные духовки имеют тенденцию немного занижать температуру, а при перегреве краска коричневеет (да и что происходит с ее прочностью - неизвестно. Но вряд ли что-то хорошее :) ). Обожженную вещь лучше тоже вытаскивать из уже остывшей духовки, чтобы не было перепада температур.

Все обжигаемые витражные краски, которые я встречала - на воде, а не на растворителе. Т.е. кисточки промываются обычной водой. Плюс эти краски не пахнут, что тоже удобно. Для аллергиков, например, это просто спасение, да и вообще приятней пользоваться.

В магазине обжигаемые краски можно отличить по слову "Porzellan" или "Porcelain" (в зависимости от языка) на баночке или по температуре - рядом с названием стоит цифра "150", например. Да, Porzellan - переводится как фарфор, но они практически так же прозрачны, как и витражные краски.

Обжигаемые краски по стеклу, которыми пользуюсь я: Lefranc&Bourgeois

"Pebeo":

.

"Hobbyline":

Контуры к обжигаемым краскам, конечно, тоже нужно использовать только обжигаемые. А вот будут они по стеклу или по фарфору - здесь уже неважно, одинаково хорошо будут и те, и другие.

Контуры у всех фирм в основном непрозрачные, но у фирмы "Pebeo" есть разноцветные прозрачные. Единственное исключение из прозрачных пебеовских контуров - их якобы "transparent" (прозрачный), который на самом деле оказывается жемчужно-белым.

Контуры - "Pebeo", прозрачные:

и непрозрачные:

Дополнение:

У обжигаемых витражных красок при этом есть один минус - они не такие ярко-прозрачные, как необжигаемые. Они более матовые, сквозь них плохо просматривается обратная сторона бокала, например.

Вот, для сравнения:

обжигаемые	необжигаемые

Единственные краски, к которым это не относится - Lefranc&Bourgeois. Их обжигаемые краски остаются яркими и прозрачными, так что не отличишь обжигаемые и необжигаемые краски.

Необжигаемые краски для стекла более яркие, у них цвета более насыщенные, звонкие.

Они в основном на растворителе - кисточки соответственно промываются тоже растворителем. У всех фирм есть свои растворители, плюс растворители можно купить в художественных магазинах, но я в основном пользуюсь либо уайт-спиритом, либо ацетоном. Подойдет и жидкость для снятия лака :)

Кисточки надо не забывать вовремя мыть, иначе после засыхания их можно будет выбрасывать… Краски надо не забывать закрывать, как необжигаемые, так и обжигаемые, иначе они быстро засохнут прямо в баночке. Лучше вообще наливать краску, с которой работаете в отдельную емкость, например, на палитру.

После нанесения сначала контуру, а потом краске надо дать высохнуть. Производители называют срок от суток до 3 недель (лучше читать инструкцию на баночке). После этого изделием можно начинать пользоваться.

По стойкости краски ведут себя по-разному, но в основном через месяц высыхания их можно спокойно мыть, хотя и не замачивать, и уж конечно никакой посудомоечной машины.

Краски и контуры для стекла, которые использую я:

Lefranc&Bourgeois

"Idea vetro":

"Pebeo Vitrail":

"Hobbyline":

"Marabu Decor Glass":

Контуры - к необжигаемым краскам - опять же необжигаемые контуры:

"Idea":

"Marabu":

Лично мне больше всего нравятся краски Lefranc&Bourgeois. У них наиболее яркие, звонкие цвета, они хорошо растекаются по поверхности, быстро сохнут, хорошо держатся. Правда и стоят дороже всего. К тому же в последнее время в Москве их практически не встречаются, я вожу из Санкт-Петербурга...

Idea, Pebeo, Hobbyline - вполне одинаковы и по качеству, и по использованию.

Marabu Decor Glass. Пока они не высохли - они непрозрачны. Прозрачность набирается по мере высыхания. Это не всегда удобно. Плюс эти краски обладают какой-то удивительной способностью после нанесения отходить от контура, оставляя пробелы. Так что потом приходится еще раз проходить все эти пробелы, что не очень удобно, если краски смешивались - довольно сложно поймать такой же цвет.

И контуры у Марабу, хоть и намного удобнее по нанесению обычных тюбиков, но гораздо менее прочные при использовании…

И еще про необжигаемые:

Все необжигаемые краски для стекла можно и обжигать. Никто из производителей этого не рекомендует делать. Но многие мои знакомые, пользующиеся необжигаемыми красками, их обжигали (да и я сама постоянно обжигаю Марабу). Температура - 110-120°С, время - минут 30-40.

Но еще раз скажу - это чистой воды самодельщина, ни один из производителей эти краски обжигать не рекомендует, кроме Марабу, которые говорят что хоть обжечь и можно, но прочности это не прибавит.

Отдельно хочу сказать про российские краски. Я не советую брать их новичкам. Да, их стоимость невысока. Но справиться с ними и получить действительно хорошее качество восновном может человек, уже имеющий опыт общения с витражными красками. Новичок же рискует отбить себе всякое желание вообще заниматься дальше витражной росписью.
Однако это не относится к контурам. Необжигаемые контуры я предпочитаю брать российские - по цене они дешевле зарубежных, а качество практически такое же.

 

 

Насадки для витражных контуров

кто они такие и с чем их едят?

Итак, вот они, красавцы - насадки для контуров:

Они есть разных производителей, мне больше всего нравятся фирмы Javana.

В художественных магазинах они продаются вот в таком виде:

Продавцы знают их как сопла для батика. Ну или как металлические наконечники для контуров.
Предназначены они для того, чтобы делать линию витражного контура тоньше. По ширине отверстия бывают 0.3, 0.5, 0.7 и 0.9 мм. Соответственно, и линия получается разной толщины. Обратите внимание - насадки никак не влияют ни на ровность линии, ни на ее прерывистость. Они влияют только на ее толщину.

Сверху вниз - линия нарисована насадкой с шириной отверстия 0.5 мм, 0.9 мм и вообще без насадки, заводским носиком.

 

Как же их приспосабливать на носики контуров?

Проще всего использовать их с контурами российской фирмы Гамма и фирмы Марабу. На носики этих контуров их нужно просто навинтить:

 

 

 

Сложнее с обычными металлическими тюбиками с длинными носиками, такого типа:

Дело в том, что у разных производителей насадки имеют разный тип внутренней резьбы.

Поэтому я не смогу дать единого способа работы со всеми носиками и насадками, типа отрезать 5 мм от пластмассового носика и навинтить насадку. Где-то придется отрезать 3 мм, где-то 5, где-то 7, и это вам придется вычислять самостоятельно.

Поэтому - берем носик, и отрезаем от него часть. Проверяем, накручивается ли насадка и держится ли. Если нет - режем еще пару миллиметров.

Этот конкретный носик пришлось обрезать до такой длины:

После чего насадка на нем прекрасно держалась:

А это подрезание носика контура фирмы Idea:

 

 

 

Естественно, обрезанным носиком можно пользоваться уже только с насадкой. Поэтому я имею несколько обрезанных носиков, которые наворачиваю на те контуры, которыми собираюсь работать.

И еще очень важно после работы промывать и прочищать насадку. В комплекте с ней идет металлическая проволочка для прочистки, очень полезная вещь :) Если насадку вовремя не прочистить - в следующий раз возможно вы не сможете ей работать, и даже не сможете ее прочистить. Придется покупать новую...

Утоньшение контурной линии с помощью конусов -
как сделать контур тоньше

Хочу поделиться своим нынешним общением с контурами. После общения с техникой мехенди - последнее время перешла на работу с контурами через конус.
Что получается:

Первая линия - из конуса, вторая - просто контуром марабу, третья - контур марабу с насадкой в 0,5 мм, последняя - опять из конуса.

Как делать в картинках :)

нужен прямоугольник из пленки - например, обертка для цветов отлично подойдет.

сворачиваем из него конус, ну, фунтик для крема для пирогов все сворачивали? вот такой же, только меньше и дырочка на конце должна сходиться практически в ноль.

закрепляем конец скотчем

получается вот такой конус

передавливаем в него немного контурной пасты из обычного тюбика контура. ключевое слово - "немного" :)) лучше потом еще добавить.

контурную пасту сгоняем к отверстию

верх конуса загибаем дважды и проверяем, идет ли паста через отверстие. если не идет - обрезаем носик, только буквально на доли миллиметра. чем тоньше будет отверстие - тем тоньше будет линия.

проверяем тонкость.

это я уже рисовала на бумажке, чтобы показать какая тонкая линия получается :)

ну и после использования кончик конуса можно заклеить скотчем, чтобы не сох

конечно, техника рисования конусом немного отличается от техники рисования контурами. паста выдавливатся кончиками пальцев, а не нижними фалангами. ну и вообще... но по-моему толщина линии того стоит :) да и пасту можно использовать до последней капли, не оставляя ничего в тюбике, а уж насколько неудобно работать с на две трети закончившимся тюбиком - сами знаете...

отсюда: http://www.zzorik.ru.