Три удивительные маски от "гусиных лапок" вокруг глаз.

Маска для глаз Укропная
Насыпьте на два небольших куска марли или широкого бинта по горсти семян укропа, опустите в горячую воду или молоко на 1-2 минуты и дайте остыть.
Наложите на глаза на 10-15 минут.
Вместо семян укропа можно использовать обычные чайные пакетики или сушеную петрушку, шалфей, ромашку.

Маска для глаз Миндальная
Вбивайте каждый вечер в течение месяца в морщинки миндальное масло, оставляйте примерно на полчаса, затем осторожно, не растягивая кожу, промокните излишки мягкой салфеткой.
Наносить дополнительно крем на кожу вокруг глаз не стоит, чтобы избежать отеков.

Маска для глаз Васильковая
Приготовьте масляный настой из столовой ложки цветков василька синего и половины стакана оливкового или миндального масла.
Смоченные в настое ватные диски держите на глазах 20 минут, затем осторожно протрите кожу водным настоем василька (1 ст. ложка цветков на 1 ст. кипятка).

Масляной настой так же можно использовать для снятия водостойкой косметики с век, если же кожа сухая или нормальная, то и со всего лица.

1.

Как подтянуть лицо в домашних условиях?

Сегодня мы раскроем вам секреты лифтинга в домашних условиях, который можно проводить регулярно, используя натуральные безопасные ингредиенты.
Как легко подтянуть лицо в домашних условиях?

Первый рецепт.

Для того чтобы приготовить эту подтягивающую маску необходимо всего две – три чайных ложечки жидкого мёда (вместо жидкого мёда можно использовать и засахарившийся продукт, однако перед его использованием его следует растопить на пару водяной бани). Также нам потребуются такие составляющие как свежий цитрусовый сок и косметическая глина, вместо которой можно использовать рисовую муку. Тщательно смешайте разведённую водой до пастообразного состояния глину с мёдом, после чего добавьте в массу три – четыре чайных ложечки лимонного или грейпфрутового сока. Маску накладывают ровным слоем по всей поверхности кожи лица и оставляют на пятнадцать – двадцать минут. После окончания указанного времени следует смыть маску тёплой водой и протереть кожу холодным соком алоэ или кусочком льда из настоя зелёного чая.

Второй рецепт.

Чтобы приготовить парафиновую подтягивающую маску необходимо растопить на пару водяной бани парафин, после чего увлажнить лицо питательным кремом и специальной кистью нанести парафин на кожу лица, не забывая при этом шею и подбородок. После этого покройте парафин чистой марлевой тканью и нанесите ещё один-три слоя парафина. Маску держат не менее пятнадцати – двадцати минут, после чего её удаляют, аккуратно сняв за кончики марли от шеи ко лбу. Делать такую маску рекомендуется не чаще, чем один раз в месяц.

Крем под глаза из двух ингредиентов

Кокосовое масло и витамин Е — вот и всё, что нужно для молодой и здоровой кожи. Витамин Е и коксовое масло — это мощные антиоксиданты. А кокосовое масло также обладает увлажняющим и антибактериальным эффектом.
 

 

 

 

 

 

 

½ ст. Кокосового масла

6-8 капсул виатмина Е

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

• Кокосовое масло положите в небольшую миску и отправьте в микроволновую печь на 15 секунд. Или растопите на водяной бане, на небольшом огне;

• Переложите масло в контейнер дл крема;

• Капсулы витамина Е вскройте булавкой и содержимое добавьте к маслу всё время помешивая;

• Поставьте готовый крем в холодильник на час, чтобы масло затвердело;

• Далее нет необходимости держать крем в холодильнике.

Как использовать: Небольшое количество крема нанести под глаза перед сном. И готовьтесь встретить утро посвежевшей и помолодевшей☺ Также, крем можно использовать для демакияжа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^{Источник фото и рецепта:} _{redefinedmom.com}
 

ДЕЛАЕМ САМИ: ЛИФТИНГ КРЕМ

Ну,на самом деле крем мы на создаем.Крем как раз Ваш,причем любой,какой Вам нравится и к которому Вы уже привыкли. Мы просто сделаем его лечебным - с лифтинг эффектом.

При этом "лифтинг эффект " достигается вовсе не изменением внешнего вида(это тоже имеется в виде быстрого эффекта,который проявится буквально в течении суток) ,а за счет реального восстановления тоничности кожных покровов с их глубокой регенерацией.

Ну,как всем известно наша кожа восстанавливается,но состояние органов и систем нашего организма(заболевания) противодействуют нормальным процессам регенерации,это и стресс,и болезни почек и печени и много чего еще...

Многие уже ознакомились с возможностями микроволновой терапии по лечению заболеваний и, даже, воздействию на кожные покровы. Но,есть и еще более удивительные возможности "чудесных кнопочек" способность переносить лечебные свойства на Ваш обычный крем,при этом полностью сохраняя его свойства. Для этого используется эффект копирования.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...© Международная Ассоциация Интегральной Медицины
© Никитин С.А.
© ООО Техарт-Плаз

Серия сообщений "Красота и здоровье":

ЖЕНСКИЙ КЛУБ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Часть 1 - МОРЩИНЫ И ХАРАКТЕР
Часть 2 - Восточные рецепты: уход за телом
...
Часть 32 - ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА
Часть 33 - Средства для увеличения груди
Часть 34 - ДЕЛАЕМ САМИ: ЛИФТИНГ КРЕМ
Часть 35 - Гладкая кожа и густые волосы берут свое начало в кишечнике
Часть 36 - ДЕЛАЕМ САМИ: МОЛОЧКО ОТ РАСТЯЖЕК
...
Часть 46 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Часть 47 - КРАСНЫЕ ПЯТНА НА КОЖЕ
Часть 48 - МИКРОВОЛНОВЫЙ МАССАЖ ДОМА

Чистка лица. Проверено!!!

1. Умываем лицо привычным способом, закалываем волосы, чтобы лицо было открытым. 2. Готовим смесь №1. Берем столовую ложку пены для бритья, добавляем пол чайной ложки соды. Хорошенько мешаем. Читайте далее…

Как избавиться от носогубных складок

Неприятное явление, еще и на самом видном месте. Как избавиться от носогубных складок с помощью несложных упражнений и масок? Читаем ниже об этом.

Читать далее...

ПАРОВЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ЛИЦА ОТВАРЫ

 

 

Паровые ванны считаются самыми доступными и простыми процедурами для красоты и молодости вашей кожи. Паровые ванны помимо косметического эффекта влияют и на нервную систему. Ванны можно применять  самостоятельно, и в комплексе с солевой чисткой или механической чисткой, что позволит выгнать глубокие сальные пробки из протоков сальных желез. Насколько часто и долго применять паровые ванны зависит от типа кожи вашего лица. Рекомендуем вам попробовать паровые ванны для лица отвары.

  Некоторые преимущества паровых ванн для кожи лица. Благодаря помощи паровых ванн кожа очищается от загрязнений, пары ванны расширяют поры, размягчая сальные пробки и растворяя кожные выделения. Таким образом, кожа на лице освобождается от отмерших частиц эпидермиса, коже легче дышится, а косметические средства лучше впитываются. А если на коже имеются воспалительные уплотнения, паровые ванны помогут от них избавиться – ванны их рассасывают. Противопоказаниями являются  наличие на коже лица псориаза, экзем, дерматита, гнойничковой сыпи. А если кожа на лице расположена к раздражению, очень сухая и чувствительная,  имеет усиленный рост волос  или расширенные кровеносные сосуды, тогда такие паровые ванны не следует применять. Также при повышенном артериальном давлении, болезнях сердечнососудистой системы, бронхиальной астме и эпилепсии, тоже не следует делать паровые ванны.

 

    Проведение процедур   

  Паровые ванны для лица, отвары принимаются в зависимости от вашего типа кожи: если у вас сухая кожа 1 раз в две недели; если у вас нормальная кожа 1 раз в 10 дней; если у вас жирная кожа 1 раз в неделю. При нормальной и сухой коже паровые ванны больше носят профилактический характер. При жирной коже паровые ванны нужны для борьбы с расширенными порами, а также многочисленными черными точками. Самым хорошим временем для принятия паровых ванн считается вечер, непосредственно перед сном. Перед началом процедуры, кожу лица необходимо очистить косметическим молочком, а питательный крем наносим на веки. Можно в воду для паровых ванн добавлять лекарственные травы или ароматические средства. Горячую воду наливаем в чашку или другой сосуд наклоняемся над ним и прикрываем голову полотенцем. Время процедуры зависит от типа кожи: для сухой кожи от 5 до 10 минут, для нормальной кожи 15 минут, а если жирная кожа тогда процедура длиться 20 минут. Не стоит низко наклоняться над сосудом с горячей водой, чтобы на лице не образовались лопнувшие сосуды. Также не стоит после завершения процедуры с паровой ванной в холодное время года выходить на улицу. Так как температурная разница неблагоприятно сказывается на здоровье сосудов.

 

    Способы усилить эффективность паровых ванн для лица, отваров:

  Для того, чтобы очистительный эффект паровой ванны был усилен, после окончания проводятся дополнительные процедуры. Например, солевая чистка – для этого на ватный тампон наноситься немного крема для бритья, а затем на крем поваренная соль мелкого помола или меленая кукурузная крупа, очищающая поры кожи.  Но чистку нужно проводить очень аккуратно, не нужно сильно давить, дабы не травмировать кожу лица. Очистительная смесь наноситься  круговыми движениями по массажным линиям. С особой тщательностью обрабатываем Т- зону, а именно нос, подбородок, лоб, так как в этой зоне скапливаются комедоны. После умываемся водой комнатной температуры, а потом ополаскиваем прохладной водой. Помимо чистки для усиления эффекта паровой ванны используются также очищающие маски на основе глины. После паровой ванны следует промокнуть кожу лица льняной салфеткой, далее наносим по массажным линиям маску, не затрагиваем область вокруг глаз. Очистительную маску оставить на 10-15 минут, после смываем теплой водой и ополаскиваем прохладной водой.

 

  Для чего необходима эта процедура? Благодаря горячему пару поры кожи открываются, и поэтому без труда с поверхности кожи удаляются черные точки и все загрязнения, очищает кожу от отмерших частиц кожи, смягчая верхний слой дермы. Это позволяет кремам хорошо впитываться, тем самым повышая интенсивность их воздействия. Делаются паровые ванны с применением обыкновенной воды, эфирных масел или травяных отваров. Это не только произведет лечебный эффект, но и поспособствует дезинфицированию кожи.                                        

 

    Делаем паровую ванну для лица

  Для этого берем посуду с емкостью не менее 3 литров – например небольшую кастрюльку или широкую миску. Сосуд на ¾  заполняем горячей водой, температура воды должна быть от 60 до 70 градусов. Голову на расстоянии 40 сантиметров наклоняем над емкостью, сверху голову накрываем полотенцем и держим так 15 минут. При этом нужно защитить нежную кожу, для этого под глаза наносим жирный крем. Перед процедурой очищаем лицо, умывшись мылом. После завершения процедуры умываемся прохладной водой и протираем кожу лица водой с соком лимона или протираем кожу лица лосьоном.

 

  При наличии черных точек, после распаривания следует промокнуть насухо кожу лица и удалить пробки.  Для этого, на палец наматываем бинт, смачивается перекисью водорода, и черные точки снимаются с кожи лица.  Нельзя их давить, они сами должны отойти, выдавливая угри на распаренной коже, вы можете повредить ее. После удаления, протираем кожу перекисью водорода или водой с соком лимона. После паровой ванный спустя полчаса нужно нанести на лицо крем. Если с первого раза черные точки не удалились, тогда делайте паровые ванны несколько дней, точки размягчаются и легко удаляются. Этот метод подходит при нормальной коже или жирной коже.

 

  Используем в паровых ваннах для лица, отварах трав и/или эфирные масла. В воду добавляем 10 капелек масла. А если решите использовать сухие травы, то сначала их нужно заварить. Травы берутся из расчета 2 стакана воды 1 столовая ложка, кипятится несколько минут, а затем добавляется в сосуд для паровой ванны.

Глицерин в рецептах красоты

Глицерин в рецептах красоты

• Сделайте отвар ромашки. Необходимо 200 мл. Добавьте в него немного шампуня. Затем влейте 1 чайную ложечку глицерина. Это прекрасный шампунь, который смягчит волос и сделает их послушными и красивыми.
• Глицерин поможет восстановить сухие волосы. Он может поучаствовать в приготовлении маски для сухих поврежденных волос. Возьмите 1 сырой желток и взбейте его с чайной ложкой глицерина, а затем добавьте в смесь немного яблочного уксуса и репейного либо касторового масла (около 2-х столовых ложек). Держите лечебную маску для волос полчаса. Курс лечения составляет 8 процедур. Маски необходимо делать дважды в неделю.
• Жирные волосы тоже нуждаются в уходе. Данная маска подойдет не только для жирного типа волос, но и для нормального. Возьмите 2 желтка, 1 ложку глицерина, а также 3 капельки эфирного масла лимона или других цитрусовых по своему желанию. Держите маску полчаса.
• Сухую кожу рук и лица можно устранить при помощи маски. Возьмите глицерин и мед, добавьте немного теплой воды и овсяной муки. Консистенция должна быть вязкой. Нанесите маску на 20 минут. После регулярных процедур кожа рук станет нормальной, устранится сухость.
• Чтобы очистить жирную кожу, нужно взять немного глицерина, добавить его в косметическую глину и перемешать. Через 10-12 минут масочку следует смыть холодной водой.
• Добавив глицерин в жидкое мыло, вы навсегда избавитесь от сухой кожи на руках. Попробуйте эти чудесные рецепты красоты с глицерином и убедитесь в его пользе!

---

Скрепить документы и организовать порядок поможет полезное устройство под названием брошюровщик. Вы можете купить биндер в ассортименте и сделать офисную работу комфортной! Биндеры для переплета пластиковыми или металлическими пружинами и другие интересные офисные гаджеты - это не прихоть, а необходимость.

Картофельные маски для красоты и здоровья лица

Картофельные маски для красоты и здоровья лица 

Для стареющей кожи

Две картофелины сварить, очистить, размять, добавить 2 ст. ложки горячего молока и один желток яйца. Полученную кашицу в теплом виде нанести на лицо и шею на 20 минут, накрыть подогретым полотенцем. Маску смыть сначала теплой, затем холодной водой.

От покраснения лица

2 ст. ложки картофельной муки смешать с 1 ст. ложкой тертой на мелкой терке моркови и одним яичным желтком. Маску на чистое лицо наложить на 20 минут, затем смыть теплой водой. Такая маска годится для любого типа кожи.

Для уменьшения отечности лица

Сырой картофель натереть на мелкой терке. Получившуюся кашицу разместить между 2 слоями марли, положить на лицо на 15 минут, затем смыть теплой водой. Эта маска хорошо разглаживает морщины.

От мешков под глазами

Одну сырую картофелину натереть на мелкой терке, кашицу поместить на 2 кусочка марли и потом наложить на глаза на 20-30 минут. Смыть водой или настоем цветков ромашки.

От расширенных пор

В равных количествах (по 1 ч. ложке) смешать картофельный крахмал, теплое молоко, мед и соль. Полученную смесь нанести на лицо ватным тампоном на 20-25 минут. Смыть сначала теплой, потом холодной водой. Эта маска особенно рекомендуется лдя жирной кожи лица.

Для свежести лица

В картофельное пюре добавить сок одного лимона, нанести смесь на лицо на 20 минут, смыть холодной водой. Такая маска очень хорошо тонизирует кожу.

От угревой сыпи

Смешайте 100 г картофельного сока с 1 ч. ложкой меда. Смесь наносите на лицо на 20-25 минут ежедневно в течение двух недель. Если сразу маска не подействует, сделайте недельный перерыв и повторите курс лечения.

Желатиновый крем и аспириновый скраб.

Известно ли вам, что именно желатин, благодаря своему стягивающему эффекту, салоны красоты используют в «механических» масках для подтягивания щек и второго подбородка?

 

Желатин положительно влияет на белковый и аминокислотный обмен кожи, улучшая ее состояние. Желатин разглаживает мелкие морщинки, смягчает и отбеливает кожу, улучшает кровообращение.
 

Желатиновый крем против морщин.

 

* Перемешайте: 1 ч. ложку желатина, 100 мл воды, 3 ст. ложки меда, 0,5 стакана глицерина и 1 г (на кончике ножа) салициловой кислоты.

* Посуду со смесью поставьте в горячую воду и мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной.

* Уберите емкость со смесью из воды и остужайте, постоянно взбивая, чтобы получился желеобразный крем. Готовый крем наносите на кожу ежедневно за 2 часа до сна на 20 мин. Остатки крема, которые не впитались в кожу, снимайте салфеткой.

Полученного крема хватает на 1 месяц применения. Хранить на верхней полке холодильника. Отбирайте из общей массы столько крема, сколько надо для одного применения, дайте ему немного согреться и наносите на кожу.

 

 

Аспириново - медовая маска-скраб

1. Две маленькие таблетки аспирина (это не те шипучие таблетки-шайбочки аспирина, которые мы растворяем в стакане воды, а обычный аспирин в маленьких таблетках фирмы Bayer).
2. Немного меда.
3. Несколько капель воды для того, чтобы аспирин гранулировался.

Капаем несколько капель воды на таблетки аспирина.
Ждем 10-20 секунд пока он гранулируется.
Добавляем немного меда (чайную ложечку)
Наносим маску на 10 минут.
Через 10 минут используем маску как скраб и отшелушиваем кожу вращательными движениями.
Смываем.
Наносим тоник, или сразу же увлажняющий крем.
Избегайте накладывать маску в области глаз (там кожа очень нежная).

Через неделю виден потрясающий эффект. Кожа обновляется и выравнивается. Воспаления пропадают. Поры очищаются. Пропадают черные точки.

 

Источник

Маски виноградная "Молодость"

Далее

ОТЛИЧНЫЙ МЕТОД АВТОЛИФТИНГА, КОТОРЫЙ БЫСТРО ПОДТЯНЕТ ВАШЕ ЛИЦО!

Читать подробнее →

Копеечные средства для лица и тела, которые реально работают

МАСКА ИЗ КРАХМАЛА ОТ МОРЩИН ВМЕСТО БОТОКСА ✔

Сад пряных трав.

Немножко хитростей для садоводов и огородников!

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.
4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.
5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь
7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.
8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.
9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.
10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно
вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см,
перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.
11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.
12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.
13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.
14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она
не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает
этот процесс.
15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням.
Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.
18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.
19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а
также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом,
проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться
с нематодами и серой гнилью.
20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или
цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами
воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов,
процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать
насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер,
овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и
моркови.
23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
24. Хорошим спутником для огурца является укроп.
25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп,
кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки
полыни.
28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня
чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а
затем обычной.
30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и
плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем
вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур
являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы
совсем не терпят сквозняков.
35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание
плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с
коровяком и время от времени перемешивать.
36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а
цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого
начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

---

• Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей, рядом с грядками огурцов и помидор, высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений, вы здорово украсите свой огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с полезными жужжащими... Другие интересные и полезные советы читайте в группе • Дачный сезон »

МАЙ. РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ

  

Луковая шелуха

При сушке и чистке лука остается много шелухи. Я ее всегда собираю… даже зимой, когда лук на еду чищу, сухую шелуху складываю в коробочку .  При высадке рассады помидор и перцев я в каждую лунку кладу хорошую горсть шелухи и перегноя, перемешиваю, сверху — небольшой слой почвы, потом ставлю в лунку вынутую из стаканчика рассаду с комом земли. Луковая шелуха предупреждает развитие многих заболеваний пасленовых культур. 
Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.
Использованную шелуху можно пустить в компост.



Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. 
Я замачиваю луковую шелуху и потом подкладываю под кусты баклажана… кусты стоят чистенькие, никаких колорадских жучков)) Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи.



Многие из нас выбрасывают луковую шелуху, а зря… ведь это очень ценная вещь.
Вот для уничтожения паутинного клеща многие чего только не перепробовали… а нужно-то всего 10 г луковой шелухи, залить теплой  водой, настоять  пять дней и побрызгать необходимые растения. Известно, что и трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов. 
Пробовала как-то добавлять луковую шелуху в землю, в которую высаживаю рассаду, некоторые дачники утверждают что это  спасает рассаду от болезни «черной ножкой».



  Хорош луковый настой и для полива огурцов. Особенно когда начинают желтеть листья, нужно  в ведро теплой воды  добавить две большие пригоршни шелухи, довести до кипения и оставить так до остывания. Когда настой остынет, то берут  2 л этого настоя на ведро воды  и  из лейки поливают огурцы и кабачки. 



В прошлом году провела эксперимент… в ведро положила много луковой шелухи и залила водой(обычной, не кипятком) и поставила в теплицу. Заметила, что нет никакой тли на растениях да и других разных мошек. Иногда в эту гремучую смесь опускаю веничек и брызгаю  по листикам огурцы, перцы. 
Хорошо отзываются помидоры, огурцы и  морковь, политые настоем шелухи. Увеличивается заметно урожай. 

Подробнее на сайте 7dach.ru: Луковая шелуха / Наше родовое гнездо / 7dach.ru 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ОГОРОДНЫХ ЗАБОТ ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ! -

 НА ВСЕ СЛУЧАИ ОГОРОДНЫХ ЗАБОТ ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ!

Делаем пирамиду из фасоли: красивую и урожайную!

Лучшие удобрения для огородных овощей: Полезные советы.

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы

источник

Хлебная закваска для огурцов

читать далее

Полезности для сада

Как бороться с муравьями? Простой и дешевый способ Избавиться от сорняков навсегда Опил против сорняков. Как эффективно бороться с тлей? В источнике еще множество советов.

Источник

Недостаток элементов питания у томатов (помидор) и причины скручивания листьев

При выращивании томатов на своем участке почти все огородники сталкиваются разными отклонениями при их росте.    Первая сложность,  - как определить что с томатом? Куда смотреть?

Ответ прост — смотреть на листья, а точнее для начала узнать в какой части проблема -  вверху куста (молодые листы) или внизу куста (старые листы).

 

Одна из причин – это недостаток элементов в питании помидор.
Ниже привожу примеры отклонений, которые нашел в интернете и которые частично знаю сам.

 Посмотрите видео: Недостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев

Если проблема начинается с  НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ (СТАРЫХ):

Некоторые элементы перемещаются в растении из более старых частей  (нижних) в молодые (верхние) растущие части, поэтому недостаток заметен будет на нижних, старых листьях:

Скорее всего недостаток  азота, фосфора, калия, цинка и магния

 

N Азот Один из главных элементов образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень урожайности

Коротко: нижние листья желтеют первыми + жилки голубовато красные +мелкие листья всего растения.

Симптомы дефицита: растение становится желто-зеленым, без энергии. Корни тонкие и слабые.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые. Критическим периодом является время образования плодов. Нехватка азота в этот период может привести к образованию мелких плодов. Если вы  решили выращивать рассаду на продажу, то недостаток азота может привезти к потере всей прибыли — растения с желтыми нижними листьями покупать не будут.

Избыток азота так же вреден как и недостаток. При  избытке азота в почве у помидоров развивается мощная вегетативная масса — листья и стебли сильно разрастаются, растения  становятся «ленивыми», что приводит к снижению плодообразования и задержке созревания плодов и понижению устойчивости растений к болезням. Если не избавиться от лишнего азота сильной промывкой почвы водой, то на листьях между нервами появляются темно-желтые отмирающие пятна, листья закручиваются, хотя ветвление стеблей при этом и усиливается.

P Фосфор- элемент энергетического обеспечения. Активизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов, повышает холодостойкость, повышает устойчивость к механическим повреждениям и улучшает сохранность плодов, увеличивает сопротивляемость к корневой гнили и другим болезням. Потребляется помидорами в 5 раз меньше, чем азота, тем не менее оно имеет исключительно важное значение для плодообразования и развития корневой системы. Учитывая, что генеративные органы первых кистей у помидоров начинают формироваться рано, в фазе шестого-восьмого настоящего листа, подкормка помидоров легкорастворимыми фосфорнокислыми удобрениями особенно эффективна в период выращивания рассады.

Внешний вид: темные листья + завертывание листьев во внутрь + фиолетовая окраска прожилок листьев и стеблей.

Симптомы дефицита: Растение темнеет, сине-зеленый цвет с малиновой нижней частью нижних листьев. Чахлый рост. Недостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

Фиолетовая окраска листьев и стеблей.

Критических периодов два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязи

Так же фосфора может не хватать при холодной погоде — он не усваивается.

В дальнейшем, если не будет произведена подкормка фосфорнокислыми удобрениями, листья по главному нерву скручиваются наружу вниз, а доли листьев свертываются внутрь, плоды плохо созревают, приобретают бронзовую окраску, корни покрываются ржавым налетом. При дальнейшем фосфорном голодании растения остаются карликовыми, молодые листья направлены вверх под меньшим (острым) углом по отношению к стеблю.

K Калий — помидоры используют в небольшом количестве и особенно в период плодоношения растений. Роль калия важна и на первых этапах развития помидоров для формирования стеблей и завязей, активной ассимиляции углекислоты.  Элемент молодости клеток. Усиливает образование сахаров (углеводов) и их передвижение по тканям, повышает устойчивость к болезням, заморозкам, засухе. Делает растение крепче, сильнее, улучшает качество плодов. Увеличивает рост корневой системы, уменьшает полегание ботвы благодаря укреплению стебля.

 

 

Симптомы дефицита:  курчавые молодые листы + краевой ожог на старых.

Хлороз кончиков и границ листьев с появлением некроза. Старые листья высыхают и рассыпаются. Неравномерное созревание плодов является характерным при недостатке калия. При калийном голодании в листьях (начиная с нижних) накапливается аммиачный азот, отчего возможно обезвоживание тканей, завязание листьев (даже при выращивании помидоров на гидропонике) вплоть до их отмирания. При замедленном оттоке углеводов в нижних листьях накапливается крахмал, легко обнаруживаемый при анализах. Листья сначала приобретают темно-зеленую окраску, затем по краям листьев появляются желтовато-коричневые пятнышки, которые могут образовывать сплошную краевую каемку из отмершей ткани. Точки распространяются и к середине листа, придавая ему бронзовый оттенок. Отмирающие края листьев заворачиваются. Рост ветвей (стеблей) приостанавливается, они становятся деревянистыми. Растения начинают подсыхать.
На плодах появляются пятна и созревают они неравномерно

Zn Цинк - регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ-ауксинов.

Коротко: пятна хаотичные, разного размера серо-бронзовые. Жилки так же попадают в эти пятна, не остаются темными + очень мелкие хлоротичные листья.

Симптомы дефицита: Характерна неправильная хлоротическая крапчатость, которая быстро развивается в некротические пятна разного размера. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Листовые пластинки обычно становятся маленькими и узкими.

 

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях. Недостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по краям его. Часто этому процессу подвергаются боковые, а иногда и главные жилки. Участки с отмершей тканью распадаются значительно быстрее, чем при недостатке калия.

Mg Магний — повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Особенно востребован культурами с большим выносом калия.

Магний необходим в течение всего периода сбора урожая, хотя симптомы дефицита появляются в период сильной нагрузки плодами, когда дозировки магния увеличиваются, а потребление этого питательного вещества очень быстрое.

Коротко: начиная с нижних листьев жилки и рядом с ними зеленые, а между ними хлороз + кончики листьев загибаются во внутрь.

 

Симптомы дефицита: желтый хлороз между венами старых листьев, иногда сопровождается некрозом. Обычно границы листьев остаются зелеными, пока дефицит не станет более сильным.

Магнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.

Mo Молибден регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.

Коротко: крапчатый хлороз+жилки остаются не тронутыми+закручиваются листики во внутрь.

Симптомы дефицита: Не очень часто встречается. Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.

Если проблема начинается с  ВЕРХНИХ ЛИСТЬЕВ (МОЛОДЫХ и точка роста):

Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы,  не способны перемещаться из одной части растения в другую. Поэтому, если в почве нет этих элементов, то молодые листья не получают их, в результате чего они заболевают и погибают.

Ca Кальций — стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ и активирует ферменты.

Коротко: начинается с конца молодых листьев, как опаленность,  а старые увеличиваются в размерах +вершинная гниль.

Симптомы дефицита: Молодые листья деформированы на концах. Поверхность листа высыхает начиная с кончиков и границ (почернение плодов показывает характерное нарушение под названием «вершинная гниль»).

 

Недостаток кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах.

При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой — так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа «дамские пальчики». При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки — растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен — все же почти все сыпят  известь, доломит, золу. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

B Бор  регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. Повышает устойчивость к болезням.

Коротко: верхушка искривленная вниз +ее основание начинает желтеть + главные жилки и этих листьев коричневые + легко ломаются при сгибании + на плодах бурые пятна.

Симптомы дефицита: В случае недостатка бора молодые верхушечные листья сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основания. Верхушка может еще в течение некоторого времени оставаться зеленой. Обычно пораженные ткани быстро распадаются, и если рост листа до его полной гибели продолжается дальше, то последний становится искривленным или скрученным. Верхние листья отличаются нездоровой светло-зеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. Главные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаются.

 

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах образуются бурые пятна отмершей ткани. Переизбыток бора может легко привести к токсичности.

При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста.

 

S Сера является строительным камнем для протеинов. Участвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновесия в клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот.

Коротко: ткани не отмирают, а желтеют листья, голубовато красные прожилки (как у азота), но начинается с верхних листьев + тонкие стебли.

 

Симптомы дефицита: тонкие стебли. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Fe Железо

Коротко: желтеют верхние листья, начиная с оснований + жилки в этих местах так же. Можно увидеть желтеющую верхушку.

 

Симптомы дефицита: Молодые листья приобретают желто-зеленую окраску, далее окраска становится лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита. Симптомы начинают проявляться с основания листьев. Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

Так же недостаток железа называют — хлороз. Он  встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести.

Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.

У помидоров этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Cl Хлор

Симптомы дефицита: Эти листья имеют неправильную форму с выраженным межвенным хлорозом. Растения требуют относительно высокую концентрацию хлорида в тканях. Хлорид очень распространен в почве, достигает высшей концентрации в солончаках, но в выщелоченных почвах может наблюдаться его дефицит.

Наиболее распространенные признаки дефицита – хлороз и увядание молодых листьев. Хлороз образуется на межвенных частях листовых пластин. При более сильном дефиците поверхности зрелых листьев приобретают бронзовую окраску. Обычно культуры толерантны к хлору, но некоторые виды, такие как авокадо, косточковые и виноград чувствительны к хлору и показывают токсичность даже при низком содержании хлора в почве.

Предельное содержание хлора в тепличном грунте для томатов составляет 0,02% на воздушно-сухой почве

Mn Марганец -  регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен, активирует ферменты.

Коротко:  начинается с основание верхних листьев, как при недостатке железа, но вены не однородно окрашены и более зеленые, чем при недостатке железа.

Симптомы дефицита: Обычно начинают проявляться на самых молодых листьях, где хлороз между венами листа контрастирует с неоднородно окрашенными темно зелеными венами листьев. При дальнейшем развитии дефицита места между венами становятся более желтыми по сравнению с дефицитом железа, при котором пожелтение начинается с основания листьев. Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться.

Скручивание листьев.

Наблюдаемое скручивание листьев томата объясняется несколькими причинами: резкими перепадами дневной и ночной температур (разница должна быть в пределах 5-7 град); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью.

Листья, лежащие на земле, больные, жёлтые удаляют регулярно. А также и листья или побеги, которые образуются на кистях, так называемые израстания.

Для улучшения вентиляции, освещённости и снижения влажности через три недели после посадки удаляют нижние листья. Однако за неделю нельзя удалять более 2-3 листьев у высокорослых и 1-2 у низко- и среднерослых сортов.

К началу созревания плодов на первой кисти, но не раньше, все листья до неё должны быть удалены. Для получения хорошего урожая достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев, не считая тех, что в верхушке.

Обрыв листьев и пасынкование проводят за день до полива, некорневых подкормок, чтобы ранки успели зажить и не являлись воротами для проникновения болезней, особенно серой гнили.

По моим наблюдениям так оно и есть.

И ещё: Всё в порядке, если верхушка к утру имеет скрученные листья, а днём они расправляются, цветы ярко жёлтые, цветут сразу по 2 цветка в кисти, плоды у основания кисти крупнее, кисти расположены под тупым углом к стеблю.

источник:

http://svoitomaty.ru/nedostatok-elementov-pitaniya...chivaniya-listev/#comment-8243

Дачные советы. Бродилка по дневникам №9

Для просмотра кликнуть по картинке

Переработка зелёной массы сидератов	Улучшение структуры почвы	Дрожжи – отличное удобрение для растений
Что же такое Аэрированный компостный чай (АКЧ)?	Гидрогель - если он нужен, то зачем?	Мульчирование
Как выкорчевать пень на участке?	Фацелия - почву удобряет, сорняки уничтожает	Для порядка на грядках
Советы от "ленивой" огородницы. Томаты без полива	Безземельная технология выращивания рассады.Мастер-класс.	Варим отворотное зелье для вредителей
Умная посадка - залог успеха	Еще один способ выращивания огурцов	Экономный способ выращивания рассады томатов
Дача в городе	Органические удобрения	Садово огородные секреты, советы, подсказки
Сад без химии. Эко средства борьбы с вредителями	Мульча для сада и огорода	И с лучком, и с чесночком, и с редисочкой

 

Серия сообщений "Огородное":
Часть 1 - Как эффективно и недорого удобрить почву. Видео
Часть 2 - Капельный полив бутылками от Данилова В.А.
...
Часть 9 - Дачные советы. Бродилка по дневникам №7
Часть 10 - Борьба с вредителями и болезнями растений. Бродилка по дневникам №8
Часть 11 - Дачные советы. Бродилка по дневникам №9
Часть 12 - Дачные советы. Бродилка по дневникам №10
Часть 13 - Дачные советы. Разное. Бродилка по дневникам № 11
...
Часть 44 - Без заголовка
Часть 45 - Без заголовка
Часть 46 - Без заголовка

Как сделать систему капельного полива своими руками

 

Оборудование системы автоматизированного капельного полива собственноручно, дело очень сложное и под силу не каждому огороднику-садоводу. Из-за своей высокой стоимости и сложности устройства, автоматизированные системы капельного полива не пользуются большой популярностью среди дачников.



Но, тот, кто смог установить такую систему полива на своем садовом участке, не жалеют о потраченных деньгах  и времени на установку.

Минусы обычных способов полива

Самые простые  и распространенные способы полива дачных участков с использованием леек, шланга подсоединенного к водопроводу имеют большое количество недостатков. Один из основных, это просто огромный расход воды, большая часть которой никакой пользы растению не дает, стекая в борозды не успев впитаться в землю возле растения. В бороздах она либо испаряется, либо впитывается в почву, где нет корней растений. Следующим недостатком является неравномерное обеспечение влагой растений. Она попадает либо в избытке, либо в меньших, чем необходимо количествах. Также имеет значение температура воды. Вода с водопровода для растений слишком холодная, из-за этого ее необходимо выдерживать некоторое время в определенной емкости, чтобы она приобрела оптимальную для полива температуру. Одним словом, это очень трудоемкий процесс, который отнимает много времени, а также сил, особенно в жаркую и сухую погоду.

Также немало недостатков имеет полив с распылением, который происходит с использованием различных устройств, разбрызгивающих воду которые часто используют для полива овощных грядок и травяных газонов. В этом случае, расход воды тоже значительно выше, чем попадает самим растениям. Большая часть влаги не доходит к корневой системе растений и испаряется. Помимо этого, при поливе таким способом листья растений смачиваются водой, что нежелательно для некоторых культур. К примеру, помидоров, у которых это приводит к развитию различных заболеваний.

Положительные стороны капельного полива

В отличие от остальных широко известных методах полива, капельный способ полива не имеет всех этих минусов. Расход воды происходит очень экономно, растение получает ее в необходимом количестве и именно в нужном месте – в корневой зоне. Этот способ очень хорошо подходит для полива овощных грядок, фруктовых деревьев и ягодных кустарников, различных живых изгородей и цветочных клумб.


Капельный полив с помощью капельниц

Систему капельного полива хорошего качества можно изготовить собственными руками в домашних условиях. Но сначала необходимо отбросить в сторону мысли изготавливать все части этой системы самостоятельно. В противном случае вы потратите много драгоценного времени, и ваша система может получиться неработоспособной. Но, если вы все, же решились изготовить систему капельного полива, в таком случае нужно обязательно приобрести все компоненты системы и смонтировать качественную и долговечную систему полива, которая проработает очень долго при вашем минимальном участии.

Материалы необходимые для монтажа системы капельного полива

Капельницы. Элементы капельниц являются самыми главными компонентами этой системы полива. От их функционального назначения зависит вся работа системы капельного полива. Существуют капельницы с регулируемой подачей воды и нерегулируемой. Объем подачи воды в пределах 2-х - 20-и литров  в час. Капельницы еще подразделяются на компенсационные и не компенсационные. Капельницы первого вида сохраняют постоянный напор воды, несмотря на давление воды в водопроводе. Лучше сего подходят капельницы регулируемые.
Разветвители. Их еще называют «пауками». Они прицепляются к капельницам, и по количеству их должно соответствовать количеству капельниц. Пауки имеют от двух до четырех отходящих штуцеров.
Микротрубки. Эти пластмассовые тоненькие трубочки надеваются на отводящие штуцера и предназначены для подвода воды непосредственно в точку полива воды.
Стойки. Такие элементы устанавливаются в точку полива и предназначены для крепления к ним микротрубки.
Распределяющая или разводящая трубка. Один из его концов крепится к подводящему трубопроводу, а следующий закрывается специальной заглушкой. По бокам к распределяющей трубке, крепятся капельницы, с аккуратно подсоединенными к ним микротрубками и «пауками». Разводящая трубка имеет диаметр  около 16 миллиметров, и толщину стенок 1,1 миллиметра. Распределяющая трубка вместе со всеми подсоединенными к ней частями, является основным модулем системы капельного полива. В зависимости от размеров орошаемой площади зависит количество таких модулей. Например, для того чтобы осуществить полив непосредственно в теплице небольших размеров необходимо две разводящие трубки в полом сборе.
Стартконнекторы. Чтобы осуществить крепеж разводящих трубок к подходящему водопроводу, необходимы специальные штуцера. Перед установкой стартконнекторов в подводящем водопроводе необходимо просверлить отверстие, в которое нужно вставить штуцер стартконнектора.При помощи зажимной гайки. Что находится на стартконнекторе, можно производить уплотнение.

Водяной фильтр. Ошибочным является мнение, что вода в водопроводе очень чистая. Нормальное функционирование системы капельного полива зависит от чистоты воды. Ведь небольшое количество грязи или маленький кусочек ржавчины в водопроводной воде может привести к закупориванию тоненьких отверстий капельницы, из-за чего вода не сможет равномерно поступать к поливаемым растениям. Перед тем как приобрести фильтр, нужно ознакомиться с маркой, техническими характеристиками, производительностью, которая в зависимости от определенной модели могут широко варьироваться. Для того, чтобы определить необходимую производительность, необходимо знать точное количество капельниц, которые будут окончательно установлены на участке. Путем умножения количества капельниц на их расход, можно определить необходимую производительность фильтра, для обеспечения чистой водой всех капельниц. Водяной фильтр присоединяется к трубе водопровода.
Соединительная арматура. Этот элемент предназначается для соединения всех деталей системы полива: тройники, фитинги, штуцера, краны, компенсаторы давления. С помощью кранов, можно открывать или перекрывать поступление воды на отдельные участки огорода. Для регулировки напора воды в системе используют компенсаторы давления.

Такая система капельного орошения очень надежна и очень долго эксплуатируется. Период ее службы составляет в среднем восемь-двенадцать лет. Оборудовав такой системой полива ваш участок, можно забыть на длительный период о проблемах с водой при поливе.

Капельный полив своими руками

О капельном поливе мы стали задумываться в первый же год нашего огородничества. Капельный полив помогает поддерживать во влажном состоянии почву на грядках во время долгого отсутствия хозяев. Особенно в этом нуждаются огурцы и капуста. Да и поливать грядки с помощью системы капельного полива намного проще: открыл кран и растения поливаются.

Можно купить готовые шланги для капельного полива, но мы решили сделать все сами. Готовые шланги тонкостенные, птицы могут их повредить клювами. А у нас много крупных птиц, потому и остановили свой выбор на пластиковых трубах для водопровода. Эти трубы очень удобны: легко нарезаются обычной ножовкой или специальными ножницами. Мы используем их для устройства водопровода в доме, на огороде и в саду.

Купили бухту 200 м, диаметр трубы — 2 см, толщина стенки 2 мм. Кстати, она совсем не тяжелая и компактная, уложится в любой легковой машине.

Почти все грядки у нас одинаковой длины, нарезаются одинаковые куски пластиковой трубы.

В трубах шуруповертом делаются отверстия на расстоянии 50 см друг от друга по одной линии. Все крупные растения у нас посажены на таком расстоянии зигзагом.На пластиковых трубах есть голубая полоска, которая помогает не сбиться.

По огороду система водоснабжения разводится с помощью разнообразных соединительных элементов.

Для заглушек на концах грядок пока ничего не подобрали и делаем деревянные затычки.

Для капельного полива взяли использованные медицинские одноразовые капельницы. Пластмассовый конец плотно вставляется в пластиковую трубу. Колесико капельницы позволяет плавно менять количество подаваемой воды.

Для огурцов, в которых капельный полив включен постоянно, система отрегулирована так, чтобы вода поступала капельками.

Томаты поливаются реже, поэтому в их поливе вода поступает активнее несколько часов. Затем полив выключается.

На все грядки медицинских капельниц не хватило. Пока сделали отверстия самым маленьким сверлом  диаметром 1 мм. Как только появятся еще капельницы, вставим их, рассверлив отверстия.

Вот так выглядит капельный полив на поздней грядке огурцов. Шланг лежит по середине грядки, растения расположены справа и слева от него зигзагом. Концы капельниц положены недалеко от корней огурцов.

А на ранних огурцах полив сделан, когда плети уже сильно разрослись и не дают пролезть в середину грядки. Труба проложена сбоку, а концы капельниц распределены в нужные места.

Прозрачные трубочки и капельницы со временем могут изнутри забиться нарастающими на свету водорослями, поэтому мы планируем покрасить их снаружи темной краской.

Маленькие хитрости дачников

http://www.hozvo.ru/newspaper769/rub4/art82730.html
Маленькие хитрости дачников с большим стажем
Газета «Хозяйство» № 43/769 от 22 октября 2013
Рубрика: «Огород»

У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.

Серия сообщений "ОГОРОД сохраним урожай":

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Маленькие хитрости дачников
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Без заголовка

Опора для гороха и фасоли

 

Томат "Челнок"


Такой сорт высаживала в открытый грунт, а в прошлое лето было много ливневых дождей, но помидоры все равно хорошо завязывались. Правда ливнями размывало гряды, приходилось частенько рыхлить почву, ну и подкармливала по Ганичкиной : на 4 куста - лейка воды, в ней размешать 1 ст.л. суперфосфата, затем вокруг каждого куста положить по горсти золы, перемешать с землей и снова полить уже одной только водой, без удобрения. Вот тогда то помидорки у меня и поперли, сама поражалась...вроде только сниму, и опять уже наросли . Так я подкармливала раз в 10 дней. Плодоносили почти до самых заморозков, признаков фитофторы почти не было. Кусты можно не подвязывать, но опять же ветра такие стали у нас, как на юге, я не стала рисковать и подвязала, ростиком кустики всего 50см, но очень хорошо плодоносят, и самое пожалуй не маловажное что обладает высокой завязываемостью плодов при неблагоприятных погодных условиях. Плоды гладкие, сладкие на вкус, очень хороши для консервирования и засолки. Планирую в этом году снова их посадить.

Сладкий "Бонсай"


И ДЕКОРАТИВНЫЙ, И ВКУСНЫЙ

До недавнего времени все имеющиеся на семенном рынке сорта и гибриды горшечных томатов имели один большой недостаток – не очень вкусные плоды, как правило, кислые. Вроде всем они хороши: компактные, низкие, формируют много ярко окрашенных плодов, рано созревают. Но, попробовав один красивый плод, не всегда хочется съесть следующий…
И вот в отношении горшечных томатов совершен прорыв – создан уникальный гибрид для горшечной культуры с суперсладкими плодами (содержание сахаров – около 9%). Рабочее название гибрида – F1 Хит красный. Ноу-хау не только в нем самом, но и в технологии его получения в горшках.

Правильно выращенное растение в горшке действительно похоже на бонсай!

F1 Хит красный – индетерминантный гибрид с укороченными междоузлиями; расстояние между листьями – 5 см. Плод округлый красный, массой 11–14 г, очень сладкий. Срок от посева до начала созревания плодов – 90–100 дней, в зависимости от условий выращивания. Предназначен для выращивания в горшках по специально разработанной технологии. Приобретя такое растение, покупатель помещает его на окно, балкон или в саду, и на протяжении примерно 2 месяцев собирает урожай вкуснейших томатов.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Рассаду выращивают в кассетах или небольших 5–6 см горшках. Высаживают рассаду рано – в фазе 3–5 настоящих листьев, для чего используют 15 см горшки. Их заполняют субстратом, заправленным долго действующими удобрениями. Горшки с высаженными растениями размещают на стеллаже. Сразу после высадки их можно ставить вплотную, однако по мере роста растений требуется расстановка. Нужно помнить правило: соседние растения на протяжении всего периода выращивания не должны касаться друг друга листьями. Полив проводят по мере необходимости...


Бонсай Микро F1,
Суперкарликовая форма томата для выращивания на подоконниках, балконах, верандах, высота 10 - 12 см.
Прекрасно стабилизированная форма растения, все кустики идеально одинакового размера 10-12 см в высоту. Плоды съедобные, сладкого вкуса, красные, круглые, весом 15-20 г, ароматные. Растения предназначены для выращивания в малообъемных горшках, кашпо, ящиках. В постоянные емкости растения высаживаются в возрасте 28-32 дня. На емкость диаметром 12-15 см и объемом 2,5-3,0 л. высаживается одно растение. Во время роста и развития растения, образующиеся боковые и пазушные побеги не удаляются. Для формирования однородного красивого растения необходимо обеспечить равномерное освещение со всех сторон. Необходимо удалять пожелтевшие и отмирающие листья.


‘Бонсай’
Декоративный томат для горшечной культуры. Характеризуется невероятным количеством плодов на растении. Плоды необычайно вкусные.
Период от всходов до начала плодоношения составляет 85—90 дней. Растения низкорослые (20—30 см), штамбовые, не требуют формировки. Первое соцветие закладывается над 5—6 листом, далее — через 1-2 листа. Соцветие простое, в кисти 5-6 округлых плодов равномерной окраски, массой 20-25 г. Содержание сухих веществ в них достигает 8-10%, т. е. в 2 раза больше, чем у обычных томатов. Растения высаживают в цветочные горшки, объем почвы 1,5-2 л. Сорт отличается высокой декоративностью, имеет очень привлекательный внешний вид. Урожайность 0,15-0,2 кг/раст. Сорт устойчив к пониженной освещенности

Огурчики сорта "Герман"


Весьма ранний сорт (40-43 дня), самоопыляемый,сверхурожайный огурчик-корнишон. В прошлом году купила рассаду уже с маленькими огурчиками, и в начале июня уже кушали новый урожай. При хорошем уходе закладывает по 4-6 завязей в каждом узле. Корнишоны среднебугорчатые, без горечи, с белым опушением, размером 8-10 см.

Плоды великолепно подходят для консервирования и соления. Очень устойчив к заболеваниям и высокие вкусовые качества, как в свежем виде, так и в консервировании. Поливать необходимо каждые 2-3 дня теплой водой. Раз в десять дней поливку сочетают с подкормкой (один литр навоза либо десять граммов мочевины на десять литров воды). Подкармливала и поливала вечером. И еще, формировать растение лучше в один стебель. Я в теплицу посадила 12 кустиков этого сорта, и скажу, что если формировать в один стебель, то очень компактно получится. Если соблюдать всю агротехнику, то с урожаем будете до самых заморозков. Засолила много, сейчас с удовольствием кушаем. В этом году обязательно снова посажу их. Попробуйте и вы!

Томаты на подоконнике


В частности, пригоден он и для комнатной культуры. Нужно лишь учесть его биологические особенности, чтобы создать оптимальные условия для получения хорошего урожая. Желательно выращивать невысокие сорта, до 30–40 см, пригодные для комнатных условий.

Когда и как сеять

Чтобы получить спелые плоды томата в мае, семена высевают в конце января – начале февраля. При посеве не позднее 10–15 февраля помидоры созревают в июне – конце июля. Можно высевать семена в конце марта, заменяя ими отплодоносившие растения февральского срока посева. В плодоношение растения мартовского срока посева вступают в середине июля и плодоносят до середины сентября. Для осенне-зимней культуры семена высевают 5–10 июня, и урожай плодов снимают с конца сентября до конца ноября.
Горшочек заполняют рыхлым почвенным субстратом (чтобы воздух проникал к корневой системе), в которую предварительно добавлены минеральные удобрения (из расчета на 1 ведро смеси): либо 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия, либо 100 г огородной смеси, либо 2 ст. древесной золы. В центре горшочка делают углубления в 1 см, в них высевают семена, сверху присыпают той же почвенной смесью, которой заполняли горшок, поливают теплой водой, закрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Через 2–3 дня появляются всходы, после этого горшки переставляют в самое светлое место в комнате.

Выращиваем рассаду

Когда на сеянцах появятся 2 настоящих листочка, их пикируют по 1 шт. в горшочки. Главный корень предварительно прищипывают на 1/3. Делают это для того, чтобы образовались более разветвленные и сильные корни. Почвенную смесь для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею емкость, оставляя 2–3 см до краев для дальнейшей подсыпки. При пикировке сеянцы заглубляют до семядолей и прижимают землей. Растения хорошо поливают водой и держат в тени, лучшая температура в это время – 20°С.
Как только сеянцы приживутся, их опять ставят на самое светлое место. Когда они окрепнут, и листья приобретут зеленую окраску, температуру поддерживают на уровне 20°С днем и 10...12°С ночью.
Дней через 10 после пикировки проводят первую подкормку. Для приготовления подкормки на 1 л воды берут 0,5–0,8 г аммиачной селитры, 2,0–2,5 г сернокислого калия и 2,5–3,0 г суперфосфата. Через 8 дней повторяют подкормку таким же составом, но 1 ст. раствора расходуют на 2 растения. За 5–6 дней до посадки растений в емкости большого размера на постоянное место проводят третью подкормку, используя раствор такого же состава, как и при первой. Расход – 1 ст./растение. Чтобы не допустить ожога листьев, остатки удобрений с растений необходимо смывать водой.
Поливают рассаду 1–2 раза в неделю водой с температурой 22...24°С. Полив холодной водой может вызвать заболевание «черной ножкой».

Томатная грядка – на подоконнике

На дно горшка (диаметром 15–20 см) кладут мелкий гравий слоем 2 см, сверху насыпают почвенную смесь слоем 5–7 см. Предварительно политую рассаду осторожно извлекают из горшочка, пересаживают в центр подготовленного горшка и засыпают почвой до подсемядольного колена. Горшок заполняют не до верха с тем расчетом, чтобы при появлении на поверхности почвы новых корней можно было еще подсыпать землю, и помещают на поддон.
Как только растение укоренится после пересадки, его необходимо обеспечить минеральным питанием: на 1 л воды – 1,5 г аммиачной селитры, 5,0 г суперфосфата, 1,0 г сернокислого калия. В период от цветения первой кисти до образования плодов увеличивают в 2 раза дозу аммиачной селитры, в 1,5 раза – суперфосфата и сернокислого калия (3,0 г аммиачной селитры, 7,5 г суперфосфата и 1,5 г сернокислого калия). Соотношение между элементами вносимых удобрений меняется. При образовании плодов увеличивают количество азотсодержащих веществ (4,0 г аммиачной селитры), дают в 2 раза больше калийных удобрений (3,0 г сернокислого калия), а содержание суперфосфата в растворе уменьшают до 4,0 г/л. Расход раствора – 0,5 л/растение. За 1 день до подкормки растения поливают. Вода при поливах должна проникать к корням, каждый раз после этого почву обязательно рыхлят.
В дальнейшем уход за растениями сводится к ежедневному увлажнению почвы до появления влаги в поддоне, еженедельным подкормкам после полива водой по 0,5 л питательного раствора на 1 растение, присыпке почвенной смесью появившихся на поверхности новых корней.

автор статьи: Николай Костечко.

Как сажать колонновидные яблони


Для посадки колонновидных яблонь идеальным местом будет территория вдоль забора, садовых дорожек или стены дома. Конечно, лучше выбрать место, защищенное от ветра и освещенное солнцем.

Как сажать колонновидные яблони, чтобы они дали скорый урожай? Лучше это делать весной, практически сразу, после того, как сойдет снежный покров. А посадочную яму надо подготовить осенью или в конце лета. Она должна быть такого размера, чтобы корни колонновидной яблони размещались бы в ней без заломов.

Удобрения в посадочную яму вносят заранее. Предпочтение лучше отдать фосфорно-калийным, таки, например, как «Кемирауниверсал». Внимание – количество вносимого удобрения должно быть раз в 10 – 15 меньше, чем для обычной яблони, т. е. примерно 2 столовые ложки на яму.

Если саженцы колонновидной яблони подсохли, о чем свидетельствует сморщенная кора на верхушке, то их корни следует замочить в холодной воде на 6 – 10 часов. Затем кончики корней надо обязательно обрезать. Растения в результате такой процедуры восстановит свои жизненные силы.

Сажать колонновидную яблоню надо аккуратно разместив корни в посадочной яме. Яма, после этого, засыпается грунтом, уплотняется и поливается водой.

Оптимальная схема посадки колонновидной яблонь от 0,5 х 0,5 м до 1,2 х 1,2 м. Боковых ветвей у деревьев будет тем больше, чем дальше они будут располагаться друг от друга.

Теперь вы знаете, как сажать колонновидную яблоню. Ждите скорого урожая.

Выращивание огурцов в теплице.


Выращивание огурцов в теплице.



Высадка рассады и Уход за огурцами.
Подкормка огурцов в теплице.
Формирование огурца.

Сроки посева.



Для пленочных теплиц рассаду можно вырастить в горшочках на подоконнике с 2 по 25 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1—20 мая.
Если теплица из сотового поликарбоната, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20—22 дня (примерно 10—12 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой тонкой пленкой или специальным нетканым материалом.
Семена на рассаду высеивают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8X8 или 10Х10 см.
В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы; по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвогрунтом «Живая земля» без добавления удобрений.
Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л теплой — 80 °С воды берут 1 столовую ложку медного купороса из расчета по 2 л на 1 м2 грядки). И только после этого горшочки расставляют один к одному, мостовым способом, то есть вплотную друг к другу. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают двойным слоем укрывного материала.
Рассаду выращивают 22—25 дней, не более. Необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12—14 °С, днем не ниже 15—16 °С. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимают. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы Дачная 2ДУМ. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка и 1 чайную ложку мочевины или кристаллина (2—3 л на 1 м2 рассады) или 1—2 столовые ложки «Идеала» (2 л на 1 м2). За период выращивания рассаду поливают 1—2 раза теплой (30 °С) водой из расчета 2—3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром — в 10—11 часов.


Высадка рассады на постоянное место в теплицу и уход за ней.

С осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Инта-вир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15—20 м2.
В апреле подготавливают грунт. Для этого берут и тщательно перемешивают:

по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок;
6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок;
2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок;
по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60—70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м2: 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15—20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей — 70 °С воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса), расходу» по 5 л на 1 м2.
После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.
Все это необходимо сделать за 5—6 дней до посадки в усиленную теплицу Дачная-2ДУМ рассады огурцов на постоянное место.
Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5—2 м. Расстояние между рядами 20—30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.
В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °С.
Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.
Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок (1:1) или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.
Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2— 3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2—3 см, так чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4—5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.
Поливают огурцы до цветения умеренно, через 5—7 дней по 3—4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения через 2—3 дня по 6—12 л на 1 м2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23— 25 °С). При поливе холодной водой корни растения заболевают и происходит массовое отмирание завязей.
Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать можно только почву — не растения.

Подкормки

При вырашивании огурцов в теплице за лето проводят 4—5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.
Первый раз подкармливают в начале цветения растений следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия. Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски или на то же количество воды 2 столовые ложки сухого удобрения «Кормилец», вносят по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят спустя 10—12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка и 1 чайную ложку сульфата калия из расчета 5—6 л на 1 м2 или в то же количество воды добавляют 1 столовую ложку удобрения «Плодородие».
Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски или 1 столовая ложка удобрения «Богатырь», расходуя по 5—10 л раствора на 1 м2.
Если нет коровяка или помета, их можно заменить гуматом натрия, готовыми подкормками «Идеал», «Кормилец», «Плодородие», овощной «Исполин» или зеленой подкормкой из трав (подорожник, звездчатку (мокрицу), крапиву, мать-и-мачеху, листья одуванчика нашинковать и 1 кг этой массы залить 10 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 3—4 л на 1 м2).

Формирование огурца

Через 10—15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление: если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают.
Последующие 5—6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, верхушки у них прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30—40 см и также прищипывают верхушки. Еше выше около проволоки побеги оставляют длиной 40—50 см, основной побег перекидывают через оба ряда проволоки и, по достижении длины 60 см за ними, прищипывают, как показано на рисунке.

20 - 25 огурцов с куста.


Знаменитый садовод Руденко нашел метод выращивания огурцов в среднем где-то по 20-25 штук с каждого куста. Урожай при применении этого метода в 5-6 раз выше. Из практики при опробованных 11 сортов огурцов, лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он так же испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них были не хуже по урожайности "Майского".

Семена огурца садовод сажал в ящики, на дно которого насыпал немного песка для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Заполнял ящики приблизительно до половины их высоты. На 3-4 см, садил семена через 3-4 см и на глубину 1-2 см. Ящички прикрывал стеклом и затем на 3-4 дня ставил в тепленькое место. Эти семена не проращивал - потому что они взойдут желтыми и хилыми. После того, как появились всходы, необходимо снять стекло и поставить ящички на солнечное место, например, на окошко. По мере выроста рассады подкидывал почву, пока эти ящички не заполняются полностью. ЭТО ЕСТЬ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем будет много пупырышек - это есть будущие корешки. Эти корешки прорастут, когда мы подсыпаем землю и дадут дополнительные корни, увеличивая систему всего молоденького растения приблизительно в 2 раза, и таким образом и мощь всего растения.

Следующий шаг "20-25 огурцов с куста" - пересадка рассады в горшочки. Это будет тогда, когда на растениях вырастит 1-2 листочка. Нужно выкопать растение вместе с землей и положить в горшочек. Горшочки, как и ящики, наполняют землей частично. В процессе роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не наполнится полностью. ЭТО ЕСТЬ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. И после этого пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать канавку с обеих сторон на целый штык лопаты. На самое дно траншеи наналожить перегной 6-7 см. До посадки рассады земля должна хорошо прогреться под пленкой приблизительно неделю.

При посадки рассады, необходимо разрезать горшочек и ком земли с рассадой опустить на дно траншеи, на перегной. Если посмотреть на этот ком, то видно, что он буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система - 2 раза в ящиках и 2 раза в горшочках. Когда растение уже положено в траншею, его обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (приблизительно 30-40 г. на растение). После этого траншею закидать соломой, прошлогодними сорняками толщиной 9-10 см и сверху присыпать землей и хорошо полить. Эта солома даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО ЕСТЬ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали. Огурцы обязательно необходимо подвязывать, для этого надо сделать высокую поперечную шпалеру. Они будут меньше поражаются мучнистой росой, и не так желтеть.

Плюсы этого метода - очень высокая урожайность -более 100 огурцов с каждого квадратного метра, длительный вегетационный период -160 дней, против обычных 90. При поливе требуется немного воды. В загородке из пленки и также в траншее долго сохраняется влага. Ну и главное приемущество - малая посадочная площадь: 19-20 растений на 4 кв. метрах. Результат- 20-25 огурцов с куста.

Тайны выращивания помидор


При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров. А вот как получить 50-60 помидоров с куста: Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Носатый зай.


Читать далее

Стимуляторы образования корней из подручных средств

Стимуляторы образования корней из подручных средств
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.

Мед.
В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

Картофель.
Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

Сок алоэ.
В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

Ивовая вода.
Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

Дрожжи.
Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Серия сообщений "Все о цветах":

Часть 1 - Дрожжи для Ваших цветов
Часть 2 - ЗЕМЛЯНИКА НА ПОДОКОННИКЕ КРУГЛЫЙ ГОД
...
Часть 26 - Чем подкармливать комнатные растения?
Часть 27 - Как вырастить дома имбирь
Часть 28 - Стимуляторы образования корней из подручных средств
Часть 29 - 12 эффективных способов удобрить растения.
Часть 30 - Комнатные растения для детской
Часть 31 - 1 КАПЛЯ ЙОДА ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ГЕРАНИ!!!

37 хитростей для садоводов и огородников.

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

7. Клематисы весной поливают известковым молоком- на 10 литров воды 100-150 граммов.

8. В середине июля от плодов сельдерея осторожно отгребают землю и протирают тряпочкой. Через 15-50 минут вновь окучивают. Полив проводят только через 2-3 дня.

9. Чтобы стимулировать налив плодов тыквы, ее плети пришпиливают к земле и укореняют.

10. Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и высадить в него семечко.

11. Чтобы черешки ревеня вырастали толстыми, почву под растениями удобряют каждый год.

12. Не подкармливайте настоем крапивы фасоль, горох, лук, чеснок, бобы.

13. Яблоне и груше требуется больше калия, а вишне- азота.

14. Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживаетэтот процесс.

15. Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой. 

16. Сидераты из горчицы обогощают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

17. Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

18. Растения репелленты: люпин, чистотел, наструция, календула, бархатцы, лук, кануфер, пижма, полынь горькая.

19. Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.

20. После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.

21. При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.

22. Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.

23. Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.

24. Хорошим спутником для огурца является укроп.

25. Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.

26. Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.

27. От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.

28. При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.

29. Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

30. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.

31. Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.

32. При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.

33. Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.

34. Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.

35. Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.

36. Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай.

37. Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

источник

В КОПИЛКУ ДАЧНИКУ

идея дизайнера Francien Hazen

Декоративный лук: шурупы, шарик для настольного тенниса и и немного краски..   

 

Посадка растений в подвесную проволочную корзину.

 

 1 фото

2 фото

3 фото 

4 фото

5 фото

 

 

 

 

 

 

 

По периметру запланированной клумбы заглублена бордюрная лента - это не даёт распространяться корневищным многолетникам.

 

 

 

 

Такое зеркало можно повесить и в саду, и в дачном доме. Далее мастер-класс дизайнера интерьера Кристи Linauer

ДАЛЕЕ МАСТЕР КЛАСС

1 ФОТО

2 ФОТО

 

3 ФОТО

 

4 ФОТО

 

5 ФОТО

6 ФОТО

 

первая..вниу продолжение

смотри ниже

дальше

дальше

 

 

 

 

Шторы на открытой веранде: грузила или направляющие снизу - от порывов ветра.

 

 

способы крепления штор

 

 

НА скорую руку

Направляющие для шланга.

 

 

 

 

Для компоста

простая и быстрая в изготовлении скамейка /

самодельная корзина для сбора овощей

пристенный парник с использованием старых рам

тепличка

А ведь это диски

 Взято из ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ

Как измерить массу подкормок и удобрений без весов?

Домашняя аптечка - для огорода

Дегтярное и серно-дегтярное мыло хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Зелёнка. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

Марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Использую пиперазин и пирантел от вредителей. Развести 2 таблетки на 1 литр воды и опрыскать от всех вредителей. Пирантел - в суспензии, примерно 5 капель на 1 литр.

На 8 литров воды - 10 таблеток метронидазола и половину пузырька зеленки. Опрыскивание от мучнистой росы и всех других видов грибковых заболеваний, в том числе пятнистости на розах, которая тяжело лечится.

источник

Молочный коктейль для растений

 

Полезные идейки для дачника

Полезные идейки для дачника