КОМПОСТНАЯ ЯМА. Гумус своими силами.




Как делать компост (bochka)



Как приготовить качественный компост

Дачные секреты о подкормках растений

 

При выращивании растений одна из важных процедур это подкормка. Овощные культуры необходимо в достаточной мере подкармливать и поливать. Самыми распространенными подкормками являются минеральные быстродействующие удобрения, в их числе калийные, фосфорные, азотные.

Признаки азотного голодания растений.

Бывает, заметив что-то неладное в развитии растений, огородники начинают лечить растения от "болезней". Однако причиной этого может  быть недостаток азота в почве.
Перечислим общие признаки азотного голодания у растений: угнетенный вид и меньший размер листьев и цветков, рост замедляется, корни тоже отстают в развитии, окраска листьев меняется на бледно-зеленую, желто-зеленую или совсем желтую. У разных растений недостаток азота проявляется по-разному. Деревья слабо ветвятся, у них мельчают плоды и осыпаются недозревшими. У клубники плохо отрастают усы для размножения. Листья ячменя, овса, пшеницы и  др. мельчают и начинают желтеть с верхушек, постепенно меняя цвет вдоль главной жилки листа. Если ботва развивается слабо, окраска бледно-зеленая, это говорит о недостатке азота в почве. Чрезмерный рост и темно-зеленый цвет ботвы свидетельствует о переизбытке азота. В первом случае необходимо усиливать подкормку азотом, во втором внести фосфорно-калийные удобрения.

Чтобы этого не произошло удобряйте почву азотсодержащей органикой каждую весну. Но не забывайте, что переизбыток азота приводит к увеличению нитратов в растениях, а это может навредить здоровью человека.

Хорошую подкормку представляют собой удобрения на основе помета домашней птицы (кур, уток, гусей, голубей). На четыре ведра воды нужно насыпать ведро помета птиц и настоять в течение трех-четырех дней. Если при перемешивании выделяются пузырьки и сильный запах, значит, подкормка готова. Поливают растения жидкостью, разбавленной водой в четыре раза.

Когда подкармливать овощи

Подкормку проводят вечером. Грядки с овощами проливают обычной водой, а затем вносят удобрения. Внесение удобрений в сухую почву и в жаркую погоду может привести к гибели растения. Поэтому запомните, подкормку делают только во влажную почву. Для этого нужно с вечера произвести полив, а уже рано утром (лучше всего часов в 5 утра) сделать необходимую подкормку. Вот это будет правильно.

Самый распространенный способ – сделать бороздки между грядками (глубина 8 см) и туда влить подкормку из лейки.

За лето для овощей проводят три процедуры подкормки. Первый этап проводят через две недели после прорастания всходов. Второй – в момент максимально усиленного роста ботвы. Третья подкормка проводится при завязывании плодов, формировании корнеплодов, кочанов, луковиц. В сырую, дождливую погоду жидкие подкормки заменяют сухими.

Из органических удобрений чаще всего используют навоз и мочу сельскохозяйственных животных, торф, древесную листву. Также в качестве удобрений органических применяют сборные компосты. Готовят такие подкормки из отбросов и отходов, таких как ботва сорняков, овощей, прудовый ил, лесная подстилка, опилки.

Еще одним доступным и широко используемым, а также ценным, удобрением, считается древесная зола. Ее вносят при перекопке (или перепахивании) почвы.

Развести 1 стакан древесной золы на 10 л воды. Вода должна быть горячая, а точнее, золу нужно заваривать кипятком. Так из нее лучше извлекаются питательные вещества. Полученный настой выдержать неделю в темной месте и затем использовать в качестве жидкой подкормки для рассады, а также взрослых растений.

Подкормка дрожжами овощей хорошо стимулирует рост растений. И хотя этим способом мало кто пользуется, вреда от него нет, а польза явно заметна. Такая подкормка особенно хорошо влияет на помидоры.

Готовится она так: сто грамм дрожжей и полстакана сахара разведите в трех-литровой банке и настаивайте в течение недели. Забродившую массу разводят стакан на ведро воды и подкармливают овощи.

Еще наши прадеды знали о полезных свойствах луковой шелухи и применяли ее в качестве эффективного удобрения для растений.

Готовят  настой из луковой шелухи так: берут 5 л теплой некипяченой воды, добавляют туда 10-15 г шелухи лука и настаивают в течение 4-х дней. Затем просто поливают этим настоем рассаду под корень также как и во время полива. Такая подкормка очень хорошая для комнатных цветов.

Для стимуляции цветения можно применить опрыскивание растений водным раствором борной кислоты низкой концентрации 2 гр на 10 литров воды. Если опрыскивание производят несколько раз в сезон, то плодоношение заметно усилится.

Как измерить массу подкормок и удобрений без весов?

В одном десятилитровом ведре помещается:

12 кг дерновой земли;
10 кг парниковой или компостной земли;
5 кг древесной золы;
12 кг навозной жижи;
8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего;
8 кг перегноя;
5 кг сухого торфа.

В одну столовую ложку входит минеральных удобрений:

8 г древесной золы;
9 г извести-пушонки;
16 г калимагмезии;
12 г мочевины;
18 г селитры калийной;
17 г сернокислого натрия;
14 г сульфата аммония;
16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного;
14 г удобрительной овощной смеси;
18 г фосфористой муки;
14 г хлористого калия.

Меркой для минеральных удобрений может служить и спичечный коробок. В него помещается (в граммах):

аммиачной селитры -17,
сульфата аммония – 17,
мочевины – 15,
кальциевой селитры – 22,
суперфосфата порошковидного – 24,
суперфосфата гранулированного -22,
фосфатной муки – 34,
хлористого калия – 18,
сернокислого калия – 25,
калимагнезии -20,
калийной селитры – 25,
удобрительной смеси – 20,
золы древесной – 10,
извести-пушонки – 12

Хороших вам урожаем, друзья !

Подкормка для помидор и секреты петрушки

 

Подкормка для помидор и секреты петрушки

 

ЧЕМ КОРМИТЬ ПОМИДОРЫ?
Чтобы получить высокий урожай помидоров, добиться, чтобы они были вкусными и при этом не болели, я два раза за сезон опрыскиваю помидоры таким раствором. На ведро отстоянной воды беру пузырек зеленки и литр молока. Молоко можно заменить сывороткой. Листья помидоров становятся зелеными, не скручиваются. Считаю, что такой метод гораздо более экологичен, чем опрыскивание медным купоросом, которое применяют многие огородники.
Раствором зеленки и молока можно опрыскивать и огурцы. 
Еще я подкладываю под помидоры траву, которую выпалываю на своем дачном участке. Это сохраняет влагу, а если помидоры не подвязывать, то плоды будут лежать на траве, а не на земле.
При необходимости можно подкармливать помидоры мочевиной. Под дождь я рассыпаю ее возле кустов.

СЕКРЕТЫ ПЕТРУШКИ
Если хотите получить корневую петрушку, во время роста не рвите зелень. Этим вы ослабляете растение.
Осенью не выкапывайте петрушку, оставьте на зиму. Можно укрыть опилками. Ранней весной опилки уберите хорошо полейте петрушку, накройте пленкой и весь май будете получать ароматную зелень.
У петрушки три срока посева: ранней весной – в конце апреля, летом – первая декада июня и под зиму – в конце октября.

Мария Ивановна КОВТАРЬ, ст. Беломечетская Кочубеевского р-на, Ставропольский край

Источник:www.stavropolye.tv

Мульчирование:

 Мульчирование: как помочь себе и грядкам? С приходом тёплых летних дней у дачников главными заботами становятся прополка и полив. И процесс этот практически непрерывный: сорняки прут как на дрожжах, солнце выжигает почву до трещин и превращает её в субстанцию, схожую с асфальтом.

Но есть один замечательный способ снизить свои трудозатраты до минимума и при этом уберечь гряды от зарастания и иссушения. Речь пойдёт о мульчировании. Мульчирование – это простой, но очень эффективный агроприём, заключающийся в покрытии почвы различными материалами, которые защищают её от сорняков, пересыхания и уплотнения и регулируют водный и воздушный режимы в верхних слоях. Если всё сделать вовремя и правильно, как результат – прополка и рыхление практически не требуются, а частота поливов сокращается в разы. Материалы для мульчирования Для мульчирования можно применять разные материалы – органические и неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка… Разумеется, органические предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются, обогащая почву, улучшая её структуру. Но при этом нужно учитывать, что некоторые из них могут изменять кислотность почвы, поэтому подходить к их использованию следует продуманно. Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными веществами. Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат фосфором. Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы имеют слабокислую реакцию, особенно отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года компостировать. Кусочки коры не должны быть больше 5 см, они отлично подходят для мульчирования малины, приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников. Торф и иглица имеют кислую реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву, делая её рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду. Лучше использовать его не для сплошного мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость – всходы появятся раньше. Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы. При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами – такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках. А при использовании соломы нужно внести немного азотных удобрений. Измельченная яичная скорлупа имеет щелочную реакцию, хороша для защиты растений от слизней и улиток. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию. Сроки мульчирования Лучшее время для мульчирования – поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное, провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если необходимо, внести удобрения, взрыхлить.

ФОТО АВТОРА

После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее 5 см. Если слой мульчи со временем будет уменьшаться, её в течение лета понемногу добавляют. Внимание! Если поторопиться и уложить мульчу на недостаточно прогретую почву – может наблюдаться задержка роста растений. Это объясняется тем, что мульча защищает от солнца, температура под ней всегда на несколько градусов ниже, чем на пустой земле. В таком случае нужно временно убрать мульчу и дать почве прогреться несколько дней в теплую погоду. Что мульчировать? Мульчировать можно всё, если есть чем. Ягодники, теплицы, грядки с овощами, даже картофельные плантации можно обкладывать сеном или соломой… Прикорневую зону плодовых кустарников и молодых (и не только) деревьев; цветники тоже смотрятся эффектно – при использовании различного гравия, например. На заметку:  При укладке мульчи нужно обязательно оставлять открытыми стебли растений, зону корневой шейки, иначе она может подгнить.  Мульчу под многолетниками не убирают, оставляют на следующий сезон, в который её можно добавлять при необходимости.  Мульчу с однолетних растений либо заделывают в почву (торф, компост, соломенная резка – к ней обязательно добавляют азотные удобрения), либо помещают в компостную кучу для дальнейшего разложения (опилки, стружка, кора и т.п.). Сено можно сгрести, просушить и хранить до следующего сезона.  Мульчируя огород, обязательно учитывайте тип и состав почвы. Например, суглинки – тяжелый грунт, здесь достаточно мульчи толщиной около 2 см, иначе в дождливую погоду нижний слой просто начнет гнить. При необходимости можно в дальнейшем понемногу добавлять мульчу.

 

 

 

Через пару сезонов мульчирования структура такой почвы заметно улучшится. Польза мульчирования Замульчированные участки поливают намного реже, т.к. влага в прикорневой зоне надежно защищена от палящих лучей солнца и сохраняется долго, обеспечивая растениям комфортные условия для роста и плодоношения. Рыхление почвы не требуется даже после продолжительных дождей. Мульчирование защищает почву от потери полезных веществ путем вымывания и выветривания, подавляет рост сорняков, особенно однолетних. Прополка на таких грядках сводится к тому, чтобы лишь изредка удалить пытающиеся пробиться сквозь мульчу одиночные сорняки. Их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем на незамульчированных участках. Корневая система растений не подвергается резким перепадам температур при возвратных холодах и прохладных ночах. Органическая мульча обогащает почву полезными веществами и улучшает её структуру, делая более влаго– и воздухоёмкой, способствует размножению и эффективной деятельности земляных червей и почвенных микроорганизмов. В ней со временем возрастает содержание гумуса, т.е. повышается плодородие. Плоды, соприкасающиеся с почвой (тыквенные, садовая земляника и т.д.), в случае мульчирования лежат на сухой подстилке и не подвергаются гниению и забрызгиванию землей при поливе и сильных дождях. Да и чисто эстетически мульча улучшает внешний вид насаждений. В жаркое лето мульчирование актуально как никогда! Польза от него очевидна, причем и для растений, и для хозяев приусадебных участков: насаждения растут и благоухают, а дачники отдыхают, любуясь пейзажами и наслаждаясь плодами своих праведных трудов. Яндекс.Директ

 

картофель под мульчей  фото автора

Автор: Ирина Лукьянчик 

Луковая шелуха - клад для дачников

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Удобрения из пи­щевых отходов

 

Рачительные и опытные са­доводы-огородники никог­да не выбрасывают яичную скорлупу, луковую шелуху и даже банановую кожуру: будет, чем удобрить и побороть­ся с вредителями. Причем чем разнообразнее отходы, тем более полноценное удо­брение из них можно полу­чить. Иные сетуют: где же мы столько шелухи или бананов наберем, чтобы обработать, скажем, 10 соток. А вы займи­тесь «накопительством» зи­мой, ведь все под рукой.

Читать далее...

Компостная куча по-новому! Ваше Плодородие!


Аккуратная, компактная, быстродействующая конструкция компостной кучи!

У кого чего болит! Тот о том и говорит! Ну, да! Меня сегодня захватила тема о компосте! Захватила не на шутку! А прямо всерьёз! Потянув ниточку с клубочка, а говорю я о плодородие почвы. Я находила всё новые и новые моменты в приготовлении субстрата. Хотелось чтобы компост занимал немного места, место хранения - короб, смотрелся эстетично. А самое главное, хотелось чтобы компост созревал быстро! Чтобы конвейер плодородия плыл неприрывным потоком. Экологическая машина плодородия постоянно работала и оздоравливала мой огород. Нашла именно такой способ - контейнер, сделанный одним из продвинутых огородников. Как всегда не жадничаю, а щедро делюсь с вами видео. Думаю идея всем пригодится!





Компостная куча / вертикальная грядка из сетки и спанбонда

Серия сообщений "Плодородие земли":

Часть 1 - Плодородие почвы.
Часть 2 - Борьба с сорняками - пырей
...
Часть 32 - Умная посадка - залог успеха! Советы огороднику
Часть 33 - А-а-а! Опять статья про компостную кучу!?)))
Часть 34 - Компостная куча по-новому! Ваше Плодородие!
Часть 35 - Необычный способ определения кислотности почвы
Часть 36 - Всего девять правил - которые повысят урожай! Удобряем растения правильно!)))
...
Часть 39 - Методы природного земледелия увеличили урожайность на всех грядках
Часть 40 - Всего неделя работы, и много лет больших урожаев! Умные грядки
Часть 41 - Теплые грядки для следующего сезона

Как правильно подготовить почву под клубнику?

Клубника-очень капризная я года. И получить хороший урожай , это целое искусство.
Для выращивания клубники почва должна быть слабокислой, суглинистой или супесчаной, она должна быть насыщена гумусом и питательными веществами. Клубнике не подойдет глинистая почва. Если почва песчаная, то не ждите большого урожая, поскольку ягоды будут мелкими из-за недостатка влаги в почве. Если рядом грунтовые воды, то грядки нужно делать высокими.
Выбор места для посадки.
Главное, чтобы участок был ровным, хотя клубника также хорошо будет расти на не крутых склонах, которые обращены к юго-западу, с наклоном в 2-3 градуса. Именно на таких участках процесс вегетации начинается намного раньше, да и урожай тут быстрее созревает. Участки в низинах или замкнутые участки не рекомендуется использовать для посадки клубники. Если на почва промерзает на глубине 15 – 18 см до -8 градусов, то ваша клубничка может погибнуть. Кислотность грунта для клубники должна составлять 5,5 – 6,5, а гумуса должно быть не менее 2% .
Заклятый враг картофеля – жук колорадский, не оставляет без внимания и рассаду клубники. Поэтому следует еще перед посадкой клубники проверить грунт на наличие личинок майских жуков и проволочников. Самая большая вероятность наличия этих личинок на территориях, приближенных к лесополосе. Критическая отметка содержания личинок на единицу площади – 0,5/м.кв. В таком случае в грунт вносится аммиачная вода из расчета 2т/га или высаживается алкалоидный люпин. Когда личинки поедают его бобы, они погибают.

Часть 13 - Плодородие почвы

Серия сообщений "Земледелие по методу Миттлайдера":

Часть 1 - Выращивание томатов по методу Миттлайдера
Часть 2 - Технология Миттлайдера - ч.1 Введение
...
Часть 12 - Часть 11 - Растим огурцы
Часть 13 - Часть 12 - Картофель
Часть 14 - Часть 13 - Плодородие почвы
Часть 15 - Часть 14 - Применение органических удобрений
Часть 16 - Часть 15 - Удобрение (продолжение)
...
Часть 19 - Часть 18 - Болезни и профилактика (подробно)
Часть 20 - Часть 19 - Заключительный урок
Часть 21 - Теплица по всем правилам

МАРГАНЦОВКА В САДОВО-ОГОРОДНЫХ ДЕЛАХ

✔ Подкормка раствором марганцовки (3г на 10 л воды) повышает сопротивляемость растений не только болезням, но и неблагоприятной погоде. ✔ Если перед посевом семена замочить в растворе марганцовки, это не только продезинфицирует их и уничтожит возбудителей болезней, но и обеспечит стартовым запасом марганца (который способствует росту растений). В итоге можно получить богатую и экологически чистую продукцию. Семена замачивают на 20 минут в 0,5% растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл воды). Читайте далее…

Без заголовка


Как определить кислотность почвы?

Для большинства овощных и плодово-ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.

Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы, возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком.
В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:

раствор приобрёл:
Читать далее...

Огород без перекопки

 Садоводы среднего поколения помнят, как в специальной литературе рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка.

 

Современные источники по органическому земледелию принципиально настаивают на противоположенном подходе: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение – выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на приподнятых грядах.

 

Список растений-сидератов для плодородия почвы

 

Использовать мульчу из растений-сидератов, причем чем питательнее, разнообразнее и «вкуснее» она будет, тем лучше будет в конечном итоге нам — разве не являются спелые грозди и вызревшая лоза достойной наградой за мульчирование винограда?

 

Давайте вспомним, что удобрение — это процесс, в результате которого повышается способность почвы давать плоды. И это означает не только (и даже не столько) увеличение содержания в ней азота, фосфора и калия, но и органического вещества, которое обеспечивает активность почвенной микрофлоры и поступление к растениям углерода.

Есть люди, которые мульчируют у себя на участке буквально все, включая дорожки. Побочным эффектом такого подхода является избавление от медведки — она не живет в прохладной влажной почве. Но это возможно, когда за забором заливной луг или заброшенные соседские участки — коси себе, да мульчируй. А если вокруг все такие же умные, а до ближайшего луга или рощи несколько (десятков) километров? Где брать хорошую органическую мульчу?

Многие засевают сад белым клевером, а дорожки на участке — газонной травой или просто райграсом. Вот вам и источник превосходной мульчи, особенно если в хозяйстве есть газонокосилка с бункером. Но тем, чей глаз больше привык к традиционным грядкам, очень поможет агро-прием под названием «сидерация». Суть его заключается в выращивании технических культур без получения от них урожая, но с использованием зеленой и корневой массы в качестве удобрения.

Сидерация используется в основном как средство организации короткого севооборота — осенью после уборки основной культуры (например, картофеля) на ее месте сеется промежуточная (чаще всего рожь), которая заделывается в почву либо осенью, либо, если культура озимая, весной. Затем площадь снова занимает основная культура.

Список основных растений-сидератов для посадки на даче

Рожь озимая

Наиболее распространенный сидерат — рожь озимая. Это однолетнее растение семейства Злаки, которое ценится за способность наращивать сравнительно большую зеленую массу и обогащать почву органическим веществом, а также азотом и калием. Неприхотлива, засухоустойчива, обладает очень высокой морозостойкостью, нетребовательна к почвам — мирится с недостаточной питательностью, повышенной кислотностью и слабой засоленностью. Лучше растет на черноземах, но как техническая культура возделывается и на песке.

Несмотря на все перечисленные достоинства ржи, трудно найти более неудобный для небольших участков сидерат. Мощную корневую систему без механического дискования одолеть очень трудно. С другой стороны, рожь очень эффективно подавляет пырейи другие сорняки, так что будет хороша при освоении новых участков.

Горчица

Гораздо более интересной для нас технической культурой сидератом является горчица. В последние годы у садоводов-огородников наблюдается настоящий горчичный бум — с каждой осенью «загорчичивается» все больше и больше участков. И это неудивительно, ведь горчица является более эффективным удобрением, чем навоз. Однолетнее растение семейства Капустные, она очень быстро наращивает зеленую массу и накапливает азот, фосфор и калий.

Культура светолюбивая, требовательна к влаге в период прорастания, холодостойкая — вегетация продолжается поздно осенью при температуре 3-4°С, всходы выдерживают заморозки до -5 °С.

Вам наверняка знаком жгучий вкус размолотых зерен горчицы, который обусловлен накопленными в них соединениями серы. Корневые выделения горчицы также содержат серу, которую очень не любят медведки, личинки майского жука, проволочники (личинки жука-щелкуна), слизни и другие почвообитающие вредители. Что характерно, до них необычайно охочи кроты, так что посев горчицы позволяет косвенным образом уменьшить вредоносное воздействие и этих землеройных животных. Патогенная микрофлора также плохо переносит соединения серы, поэтому использование горчицы в фитосанитарных целях позволяет снизить вероятность заболевания основной культуры, а заодно и уменьшить количество сорняков.

Стержневая корневая система горчицы проникает на глубину до 2-3 м, благодаря чему повышается влагоемкость и воздухопроницаемость почвы, а также формируется ее структура. Это одна из лучших культур для защиты почвы от водной и ветровой эрозии весной и осенью. А если ее не скашивать под зиму, то горчица задерживает снег, способствует меньшему промерзанию почвы и большему накоплению влаги.

Если горчицу выращивают как зеленое удобрение-сидерат, то сеют из расчета 150-200 г на сотку и скашивают до начала бутонизации, примерно через 40 дней после всходов. Так можно получить 3, а то и 4 вегетации за сезон и эффективно удобрить и оздоровить почву. Норма высева с целью оздоровления почвы — 400 г на сотку.

Во время цветения горчица привлекает полезных насекомых и вообще является медоносом. Неудивительно, что при таких качествах эта культура становится все более популярной как зеленое удобрение. Обратите внимание, в смешанных посадках при большой плотности посева горчица может угнетать основную культуру.

Редька масличная

Другой культурой семейства Капустные, которую выращивают в качестве сидерата, является редька масличная — сильно разветвленное растение высотой до 1,5-2 м с цветками бело-фиолетовой окраски. Она быстро (почти как горчица) отрастает и наращивает относительно большую зеленую массу в холодный период, хорошо переносит поздний посев. От других сидератов семейства Капустные отличается меньшей требовательностью к почвам.

 

Рапс

С началом бутонизации в стеблях образуется целлюлоза, что несколько замедляет их последующую переработку микроорганизмами и почвенными животными, зато желтые цветки рапса привлекают пчел и других насекомых-опылителей. Вырастая до высоты 1,2-1,5 м, сидерат рапс предотвращает рост сорняков и обогащает почву органикой, фосфором и серой. Семена рапса накапливают столько энергетически ценных веществ, что используются для производства масла и биодизеля.

 

Рапс не переносит сырых и заболоченных почв, плохо растет на тяжелых глинистых участках. Выдерживает заморозки до -2…-5°С. Медонос.

Сурепица

Наибольшее распространение получил сорт Горлица, так что это название во многих регионах используется вместо «сурепица». Засухоустойчивая, зимостойкая, не требовательная к освещенности и быстро растущая, эта культура-сидерат хорошо разрыхляет и структурирует почву, повышая ее воздухо — и влагоемкость.

Обладая практически всеми полезными свойствами сидерата горчицы, сурепица чаще всего имеет намного более низкую стоимость семян, так что обратите на нее внимание.

Все капустные сидераты нельзя чередовать с другими капустными культурами: капустой, редиской, репой, редькой.

Распространенная среди огородников ошибка — посеять осенью горчицу, а весной высадить на это место капустную рассаду, чтобы потом недоумевать — мол, почему рассада пропала?..

Люпин

Люпин — однолетнее или многолетнее растение семейства Бобовые. Один из лучших сидератов, так как после него можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Даже на бедных почвах накапливает много зеленой массы — до 300-400 кг на сотку. Существенно повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв, целиком заменяет навоз, способствует раскислению почв.

Но самое главное для нас свойство люпина — образовывать симбиоз корней и клубеньковых бактерий, благодаря чему на 10 м2 площади, засеянной этой культурой, может накапливаться до 2 кг азота. К тому же на корнях люпина, как правило, живут микроорганизмы, которые превращают нерастворимые фосфаты в доступную для растения форму.

Люпин обладает глубокой, хорошо разветвленной корневой системой, благодаря чему разрыхляет почву и поднимает минеральные вещества ближе к поверхности. Хорошо структурирует и дренирует почву на глубину до 2, а многолетние люпины — до 8 м, повышая ее воздухопроницаемость и влагоемкость.

Большинство люпинов содержат алкалоиды, благодаря чему проявляют фитосанитарные свойства, отпугивая медведку, личинок майского жука и других почвообитающих вредителей. Меньше всего алкалоидов у люпина белого и желтого, которые можно использовать на корм животным. Синий люпин в культуре не используется. Существует много сортов люпина с различными характеристиками, а некоторые многолетние люпины используют как декоративные растения, которые хорошо сочетаются в смешанных посадках с хостами, ирисами, лилиями, дельфиниумами, астильбами.

Вика

Вика — однолетнее растение семейства Бобовые яровой или озимой формы, которое обладает самой высокой среди бобовых скороспелостью. Поскольку стебли у вики вьющиеся, при ее выращивании требуются опоры, в качестве которых обычно используются овес, ячмень, горчица, сурепица, фацелия. Викоовсяная смесь обогащает почву и азотом (вика), и калием (овес). В смеси с овсом вика выдерживает заморозки до -5…-7°С. Зимостойкость озимой вики средняя.

Вика образует симбиоз с клубеньковыми бактериями, которые развиваются на корнях, благодаря чему накапливает азот, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин. Установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45 % больший, чем без помощи сидерата.

Горох
Использование овощных сортов гороха позволяет получить и урожай, и сидерат, однако кормовые сорта обладают наилучшей среди бобовых скороспелостью. Следует учитывать, что при поздних посевах горох может поражаться болезнями и вредителями.

Клевер

В Китае плодородие почв на протяжении тысячелетий удерживали на высоком уровне главным образом благодаря сидерации клевером. Многолетняя неприхотливая бобовая культура является ценным сидератом благодаря способности быстро наращивать большое количество зеленой массы. Красный клевер способен давать 2-4 укоса за сезон, белый — в среднем 1.

Красный клевер фиксирует азот наравне с однолетним люпином и значительно больше, чем вика, горох, кормовые бобы. Розовый клевер фиксирует азота в 1,5 раза меньше, белый — еще меньше. Но именно белый клевер является прекрасной пастбищной и почвопокровной культурой, что позволяет использовать его в саду, для задернения виноградника, а также для создания теневыносливых и устойчивых к вытаптыванию газонов.

Люцерна

Люцерна — еще одна многолетняя бобовая культура, которая дает очень большое количество зеленой массы: в условиях орошения за 8-10 укосов можно получить до 80-120 кг зеленой массы с 1 м2.

На 2-3-й год жизни люцерна накапливает азота в почве столько же, сколько его содержится в 40-60 т навоза (до 300 кг азота с 1 га). Биомасса люцерны является легкоусвояемым удобрением, обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру, способствует снижению кислотности.

 

Донник

Донник — двухлетнее растение семейства Бобовые. Один из наиболее распространенных сидератов. Особенно ценится за способность рекультивировать карбонатные и засоленные почвы.
Имеет разветвленную, наибольшую по массе среди бобовых сидератов корневую систему, благодаря чему обладает значительным сидератным эффектом даже при небольшом отрастании надземной части. Эффективно закрепляет склоны. Наилучший биологический мелиорант для солончаков: улучшает водный режим не только за счет дренирования почвы, обеспечивая вымывание солей, но и благодаря корневым выделениям угольной кислоты запускает химические процессы рассолонцевания.

Используется как медонос и лекарственное растение. Снижает степень зараженности почвы нематодами, проволочником. Отпугивает мышей.

Гречиха

Гречиха — зерновая культура, способная быстро расти, эффективно вытеснять сорняки, обогащать почву органическими веществами, фосфором и калием.

Это лучший сидерат для посадки в саду и на винограднике, поскольку не иссушает почву. Особенно рекомендуется высадка гречихи на бедных, тяжелых, кислых почвах, поскольку ее глубокая и разветвленная корневая система улучшает структуру почвы и обогащает полезными веществами. Это уникальное растение, поскольку может расти на самых бедных почвах, где уже ничего не растет.Троекратным посевом гречихи можно за один сезон избавиться от вездесущего пырея, однако замечена ее аллелопатичность и по отношению к другим культурам. Оздоравливает почву, угнетая патогенную микрофлору.

Чувствительна к холоду и длительной засухе. На мульчу используется как зеленая масса гречихи, так и шелуха после очистки зерна. Один из лучших медоносов.

Овес

Культура влаголюбивая. Больше всего требует влаги при прорастании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствителен в фазе цветения.

Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.

Фацелия

Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большое количество зеленой массы. Зацветает через 6 недель после посева.

 

Правила сидерации почвы

Чем шире биотип, тем устойчивее биотоп. Если перевести эту игру терминов на понятный язык, то получится, что чем более разнообразный растительный и животный (бактерии и насекомые в данном случае тоже животные) мир мы у себя на участке создадим, тем устойчивее будет вся биологическая система участка к влиянию болезней, вредителей и соседей, а также к морозам, засухам и прочим капризам погоды.

В связи с этим не очень разумно поступают те, кто в качестве сидератов использует только рожь или только горчицу. Всего и побольше — вот гораздо более продуктивный подход. Сидераты могут внести значительный вклад в расширение биологического разнообразия участка, причем не только сами по себе, как растения, но и благодаря микроорганизмам-симбионтам, а заодно и привлекаемым насекомым.

Тем более что в качестве сидератов могут выступать что угодно, посеянное с целью накормить почву, а не для получения урожая.

А пряновкусовые? Их нужно иметь на участке как можно больше, даже если вы не очень жалуете с точки зрения кулинарных предпочтений мелиссу, эстрагон, тимьян, тархун,лофант и прочие. Петрушка и укроп — это тоже (и не только!) зеленая масса, фитонциды, симбиозы и другая неописуемая и неисчислимая польза. Грубо говоря, сидератами могут быть и обычные овощные культуры — томаты, которые нам не понравились (но семян в закромах запасено много), или морковь из просроченных семян и т. д. Что уж говорить о лекарственных растениях и, не побоимся этого слова, крапиве?

Или вот еще неожиданность: очень интенсивно наращивает биомассу малина — хватит и ей самой, и другим культурам. Стебли у малины более рыхлые, чем древесина кустарников и деревьев, поэтому в мульче они перерабатываются микроорганизмами сравнительно быстро. Чем не сидерат?

А бобовая акация, которую можно выращивать в качестве живой изгороди и регулярно стричь, отправляя состригаемое на мульчу?

Закрывая вопрос биологического разнообразия применительно к сидератам, правильно будет вас предупредить: когда появится желание посеять смесь всего со всем, учтите опыт, который показал: вырастет что-то одно (скорее всего, горчица или гречиха). Разные сидератные культуры по-разному всходят, имеют неодинаковую скорость роста и срок вегетации. Кто-то непременно выскочит вперед и заглушит остальных. Лучше сеять разные сидераты, чередуя узкими полосками, или в разных местах участка. Естественно, это не относится к лазящим бобовым и культурам, которые выступают для них опорами.

Обычно сидераты сеют осенью. На самом деле это можно и нужно делать в течение всего сезона и даже несколько раз за сезон. Потому что там, где не растет что-нибудь нам нужное, тут же вырастает что-то совсем нам не нужное. Вместо того чтобы неистово полоть сорняки, посейте на незанятых местах сидераты. Освободилась грядка после редиски — посейте викоовсяную смесь. Созрел лук — пусть его место займет фацелия. Любой клочок земли любого размера должен быть занят люпином — и это очень красиво, а многолетним клеверу или люцерне очень полезно выделить отдельную грядку. И вообще, хорошо будет, если сидератные культуры займут на вашем участке заслуженное место наравне с традиционными овощами.

На винограднике вообще сам Бог велел сеять сидераты в междурядьях. Заставьте себя есть меньше картофеля — поверьте, в нашей культуре питания он занимает неприлично много места, можно и даже нужно уменьшить его потребление хотя бы наполовину. Соответственно, меньше можно сажать. Соответственно, освободившееся место займете сидератами. Любое освободившееся от основной культуры место в любое время отдавайте сидератам.

И потом, если вам есть что полоть, то это само по себе означает, что у вас есть место для сидератов. Очень простое правило сидерации почвы, правда? В общем, было бы желание, а место под зеленые удобрения найти на самом деле легко, и разнообразный «личный состав» сидератных отрядов подобрать не составит труда.

Еще один популярный контраргумент, который постоянно возникает у садоводов: если, допустим, засеять часть участка многолетними сидератами, косить их и уносить зеленую массу для мульчирования виноградника, это ведь приведет к истощению почвы на сидератной грядке?

Почему садоводы забывают народную сказку про вершки и корешки? Да, вершки мы уносим — но корешки-то остаются! Причем масса подземной части растения никак не меньше надземной. Если посчитать все-все-все корни, корешки и корешочки, то общей их длины, например, у одного куста ржи набирается — читайте внимательно — несколько десятков, а по некоторым данным — сотен километров!

Ну и самое главное о сидератах. Перекапывать и запахивать их зеленую массу — это собственными руками уничтожать до 80 % «сидератного эффекта». Во-первых, будет уничтожена только что сформированная структура почвы. Во-вторых, без доступа кислорода получится не ферментация биомассы аэробными микроорганизмами с выделением столь необходимого винограду углекислого газа, а натуральное гниение под воздействием анаэробов с выделением парникового газа метана и увеличение численности патогенов. В-третьих, только что образованные симбиотические сообщества микроорганизмов разрушатся.

Для чего на самом деле стремятся заделать сидераты в почву? Чтобы заразить зеленую массу почвенными микроорганизмами. Тот же результат можно получить намного более щадящим дискованием или щелеванием, искусственным внесением триходермы и эффективных микроорганизмов, да просто оставлением скошенной зеленой массы в покое на поверхности почвы (это и есть мульчирование) — та же сенная палочка не заставит себя ждать. При этом не тратятся мегаватты механической энергии и сохраняется структура почвы.

"ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ" ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ

Бывший шахтер Владимир Андриянин выращивает на даче 70 сортов томатов Вот рецепт его «Волшебного бальзама» для роста помидоров В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

8 правил полива огорода

далее

Хлебная подкормка растений

http://hitrostigizni.mirtesen.ru/blog/43309616142/...mp;utm_medium=page_0&pad=1 

Наверняка у всех остаются черствые кусочки хлеба, которые жалко выкидывать, но и девать некуда. Остатки хлеба в течение года подсушиваете в духовке, чтобы не плесневели, и складывайте в пакет. А летом используйте их для удобрения посадок на даче.

Нужно замочить хлеб на ночь в ведре, в теплой воде. Утром полученную кашицу перемешать и применять для подкормки растений, например во время рыхления или окучивания почвы. Если развести хлебную массу в большом количестве воды почти до полного растворения, такую обогащенную воду можно использовать для полива.

После такой подкормки можно собрать в 1,5 раза больше урожая, чем обычно.

Защити сад и огород от вредителей и болезней тем, что под рукой

Защити сад и огород от вредителей и болезней тем, что под рукой

Хозяйственное мыло

Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).

Табачная пыль

Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод

Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.

Зеленка

Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

Марганцовка

Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.

Мел

Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.

Порошок горчицы

Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.

Молотый черный и красный перец

В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.

Мед

Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.

Сахар

Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль

Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.

Кефир

Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Яичная скорлупа

Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.

Яблочный уксус

Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).

Подсолнечное масло

Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.

Луковая шелуха

Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.

Ссылки по теме

Народные средства от насекомых-вредителей и болезней

Где и как зимуют насекомые-вредители

Растения против насекомых

Жуки-вредители: знать в лицо

Жуки-вредители: меры борьбы

Вредители комнатных растений

Как применять средства для борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений

Осенние меры против вредителей

Признаки вредителей на рассаде

www.supersadovnik.ru

Удобрение из крапивы

 

Какие ошибки допускают дачники – дизайнеры


При оформлении ландшафтного дизайна на даче, хозяева иногда допускают очень распространенные ошибки. Давайте рассмотрим их, чтобы не допустить эти оплошности на собственном дачном участке или при обустройстве загородного дома.

1. Все ли растения можно использовать для живой изгороди

Продуманный бордюр в саду



Предварительно обдумайте, как растения будут смотреться вместе внутри бордюра, и выбирайте их с учетом вклада в общий эффект.

Кустарники создают плотную форму, текстуру и эффектную листву спустя несколько сезонов. Чтобы сбалансировать посадки или чтобы связать строгие вертикальные линии дома с преимущественно горизонтальными линиями сада, разделите линию живой изгороди или стены. Случайное маленькое деревце также может потребоваться, но оно будет отбрасывать тень, угнетая растущие под ним цветы.

Чешские частные сады

Чехия – страна садоводов, это известно всем. Книги Карела Чапека, полные иронии и тонкого осмысления взаимоотношений человека и сада, любимы многими.

Идеальный сад Ота Власака


Хозяин называет свой сад идеальным. И это не хвастовство, а результат целенаправленной, почти тридцатилетней, работы над воплощением своей мечты.

                                                                                         

Читать далее...

Как сделать вертикальный горшок для цветов


Чтобы посадить цветы на ограниченном пространстве можно создать вертикальную клумбу, расположив цветочные горшки с землей вертикально друг над другом.

Такая цветочная композиция подойдет для лоджии, балкона, патио, уголка сада. Она не займет много места, при этом смотрится очень стильно и гармонично. В доме, внутри помещения, в подобную вертикальную цветочную клумбу можно посадить комнатные цветы.

А самое главное - это можно сделать своими руками.

Выращивание розы из букета



Роза из букета дает новые побеги. Можно ли вырастить из них полноценное растение?

Укоренение летних черенков роз



Черенки роз, предназначенные для укоренения, нарезают летом в конце июня – начале июля. В это время древесина молодых уже побегов начинает затвердевать. Для заготовки черенков выбирают однолетние, хорошо развившиеся побеги средней длины.

Клумбы и цветники на садовом участке

Создание цветников в саду - сродни работе художника, это активный творческий процесс привнесения красок, создания целых живых полотен. Для многих людей цветник - это парадное представление любимых растений, простых однолетников или коллекционных видов. Это выражение любви к растениям.



В одних случаях клумбы и цветники используются для создания художественной завершенности сада, в других просто являются объектом наблюдения и любования. Цветники на участке создают исключительно для удовольствия, в противоположность газонам, лужайкам, живым изгородям и огородам, которые имеют прежде всего функциональное назначение.



Цветник своими руками создать несложно, посадив весной рассаду летников. Но лучше хотя бы однажды посмотреть, как это делают специалисты по ландшафтному дизайну, которые не только подбирают растения по цвету, форме и высоте, но и учитывают биологические особенности растений - их требования к условиям произрастания, сезонные изменения декоративности.



Создание цветников на участке начинается с определения стиля. Нелепо будут выглядеть регулярные клумбы в саду природного стиля, так же как неупорядоченные миксбордеры среди стриженых изгородей. Определитесь сразу, что ближе вашему сердцу: строгость линий регулярного сада или плавные изгибы пейзажного.



Дизайн цветника лучше всего сначала сделать на бумаге, чтобы увидеть цветовые сочетания и рассчитать количество растений. Чтобы цветочное оформление выглядело естественно и гармонично, планируют нечетное количество растений: 1-3 высоких и крупных, 5-7 чуть пониже, и 7-11 низкорослых на 1 кв.м. На больших участках иногда создают партерные цветники из растений одинаковой высоты (до 35 шт. на 1 кв. м), в виде причудливых орнаментов, часто включающих инертные материалы - мраморную крошку или декоративную щепу. Такие дополнения не только являются элементом декора, но и облегчают уход за растениями, по ним удобно ходить, если нужно прополоть, подрезать или заменить растения.



Выбор растений играет ключевую роль. Чтобы у вас получился красивый цветник как на фотографиях, убедитесь, что выбранные вами растения хорошо дополняют уже существующие посадки и гармонично сочетаются друг с другом. Здесь важен не только габитус и цвет, но и сходные требования к условиям выращивания. Не стоит сажать на заболоченном участке засухоустойчивые растения, а на открытом солнечном месте - теневыносливые и влаголюбивые. Рациональнее выбрать те, которые будут хорошо себя чувствовать конкретных в условиях вашего участка.



Устройство цветников в саду начинают с обозначения границ. Бедные и тяжелые почвы улучшают внесением перегноя. Уровень почвы повышают на 10-12 см, чтобы садовый цветник оказался немного приподнятым. Их оформление в саду начинают с посадки самых высоких растений, которые обычно располагаются на заднем плане, за ними следуют растения средней высоты, и, наконец, подбивка из низких или почвопокровных растений. Такое трехярусное расположение поможет выигрышно показать каждое растение и создать идеальную уравновешенную композицию.



Важным факторм является сезонная декоративность растений. Ранневесенние луковичные сажают так, чтобы при отцветании они были закрыты другими растениями, или заменяют на однолетники. Чтобы разбавить буйство красок, в миксбордеры подсаживают декоративно-лиственные растения с серебристой, пурпурной, вариегатной листвой, небольшие кустарнички или карликовые хвойные, неагрессивыне злаки и ажурные полыни. В маленьком саду промежутки между цветущими растениями можно использовать для посадки изящных салатов, кудрявой петрушки, зеленого и бордового мангольда, капусты, разнообразной пряной зелени, сочетая в одном и огород, и сад.



Каждый год оформление цветников может быть разным. Тема из однолетников будет преображаться за счет посадки новых сортов, даже если вы решите сохранить цветовую гамму. А миксбордер из многолетних культур послужит украшением даже зимой, в неувядающей зелени хвойных, в заиндевевших метелках злаков и веточках кустарничков.

Серия сообщений "***ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ДЕЛАЕМ САМИ***":

Было бы желание

Часть 1 - Живое искусство
Часть 2 - Создание альпийской горки
Часть 3 - Клумбы и цветники на садовом участке
Часть 4 - Растения для альпийской горки
Часть 5 - Зеленый забор:живая изгородь
...
Часть 21 - Божьи коровки
Часть 22 - Какие ошибки допускают дачники – дизайнеры
Часть 23 - Клумба из пня своими руками.

Садовая дорожка с твердым заливным основанием

Обычно такое основание делают в уровне земли. Если же дорожку хотят значительно поднять, то в качестве опалубки используют полосы фанеры или доски, соответственно надежно закрепленные. Само бетонное основание во избежание разрыва либо армируют, либо устраивают термошвы через 1,5-2 м. Второе решение дешевле, но с приходом весны существуют опасность, что импровизированные бетонные плиты поднимутся или просядут относительно друг друга.

Этого не случится при армировании бетонного основания. Нужно только помнить, что в качестве арматуры совершенно не пригодны панцирные сетки от кроватей, сетка-рабица, велосипедные рамы и другой подобный хлам, которые «рачительные» хозяева «закатывают» в бетон. Армировать необходимо прутком диаметром 5-8 мм или сваренными из прутка сетками размерами 0,5×2 м и с ячейками 10×10 см или 10×15 см. Арматуру укладывают на подставки, для которых подойдут обломки кирпичей. Они необходимы для того, чтобы после заливки арматура оказалась в толще бетона.

Бетон укладывают в ложе и умеренно трамбуют. Если бетона не хватило на всю дорожку, в месте окончания заливки устанавливают поперечину, сделанную из доски, так, чтобы бетон обрывался ровным «срезом», без наплывов. При заливке новой партии бетона поперечину снимают.

Так постепенно делают все основание, а после схватывания бетона сверху укладывают (на цементный раствор) декоративное покрытие (тротуарную брусчатку, плитку, природный камень) и если надо – бордюр. Обычно в окончательном виде полотно дорожки на 3-5 см выше уровня почвы, что обеспечивает защиту от намыва на нее грунта.

Серия сообщений "***ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ДЕЛАЕМ САМИ***":

Было бы желание

Часть 1 - Живое искусство
Часть 2 - Создание альпийской горки
...
Часть 5 - Зеленый забор:живая изгородь
Часть 6 - Пруд на даче своими руками
Часть 7 - Садовая дорожка с твердым заливным основанием
Часть 8 - Оформление длинного, узкого участка, расположенного вдоль стены
Часть 9 - Почвопокровные растения в дизайне сада
...
Часть 21 - Божьи коровки
Часть 22 - Какие ошибки допускают дачники – дизайнеры
Часть 23 - Клумба из пня своими руками.

Оформление длинного, узкого участка, расположенного вдоль стены

Как сделать узкий сад интересным? Нет ничего проще! В таком саду, похожем на узкий и длинный коридор, обязательно должно быть нечто, привлекающее к себе особое внимание. Можно, например, сделать дорожку извилистой или вымостить прямую дорожку красивым материалом, подобрать для мощения необычный рисунок. Оптически увеличивают объем узкого сада многоярусное и пестрое озеленение, вертикальные элементы в виде пирамид, решеток и пергол.


Ностальгический садик

Если место солнечное, его без проблем можно превратить в цветущий садик. Сначала новый облик получит сама дорожка: круги из клинкерного кирпича в сочетании с гравийным покрытием. На заднем плане – садовая калитка с увитой розами аркой. Взгляд посетителя привлекают шары из подстриженного самшита. На бывшей полоске газона разбита рабатка с многолетними и однолетними цветами. Среди дельфиниума, лилейника, рудбекии, хризантемы, шалфея и чистеца яркой окраской выделяются полиантовые розы. Красивую цветущую ширму на границе с соседним участком создают красные и фиолетовые клематисы и желтая плетистая роза, обвивающие голубые пирамиды-опоры. Узкую полоску земли, примыкающую к стене дома, можно замаскировать пышно цветущими в ящиках на окнах растениями со свисающими побегами вроде бессмертника, плектрантуса кустарникового, череды, петуний и настурций.



Свежая зелень в тени

Радостное настроение создают белые цветки рододендрона, гортензии, волжанки, астильбы, тиареллы, барвинка и желтые – вербейника. Между ними удачно разместились пестролистный плющ, бересклет и фуксии. Объемность садику придают увитая хмелем с желто-зелеными листьями арка (на переднем плане) и пергола с желтоцветковым клематисом над садовой калиткой. Ровно подстриженная тисовая изгородь у калитки и два самшитовых деревца в кадках подчеркивают элегантность дизайна. Дорожка вымощена светло-серыми бетонными плитами, чередующимися с полосами из кирпича, покрытого желто-зеленой глазурью.



Мобильны в любое время года

Цветочное оформление можно менять сколь угодно часто, если вымостить всю площадку возле дома светлыми плитами так, чтобы получился просторный двор. Защитой от посторонних взоров служат решетки для вьющихся растений с прикрепленными к ним деревянными ящиками, куда можно посадить подходящие к сезону цветы. Весной это, конечно, тюльпаны, гиацинты и анемоны. По решеткам взбираются клематис и бересклет. По двору можно расставить горшки и чаши с милыми вашему сердцу маргаритками, анютиными глазками, незабудками и мышиным гиацинтом (мускари). Идеальными партнерами для них станут миндальное деревце и ирга в кадках. Декоративные кустарники, которые зацветут летом (дейция, спирея и гортензия), украсят мобильный сад и своей пышной нарядной листвой.

Серия сообщений "***ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ДЕЛАЕМ САМИ***":

Было бы желание

Часть 1 - Живое искусство
Часть 2 - Создание альпийской горки
...
Часть 6 - Пруд на даче своими руками
Часть 7 - Садовая дорожка с твердым заливным основанием
Часть 8 - Оформление длинного, узкого участка, расположенного вдоль стены
Часть 9 - Почвопокровные растения в дизайне сада
Часть 10 - ВАЗЫ,ВАЗОНЫ,ВАЗОНЧИКИ.
...
Часть 21 - Божьи коровки
Часть 22 - Какие ошибки допускают дачники – дизайнеры
Часть 23 - Клумба из пня своими руками.

Почвопокровные растения в дизайне сада

Удачный подбор почвопокровных растений — одна из самых сложных задач в декоративном садоводстве. Нам хотелось бы любоваться изумрудными газонами, а они покрываются мхами и маршанцией. Вожделенные тимьяны, которые грезились роскошными шёлковыми коврами, на деле напоминают скорее скромные половички... Как выбрать «правильные» почвопокровники, советует Елена РЕБРИК.

читаем далее

Био-удобрения Эм-технология

ЭМ-технология.

Э«эффективные микроорганизмы»-ЭМ,отсюда и название-ЭМ-технология.
Получив свое рождение в Японии,ЭМ-технология признана сегодня и
серьезно внедряется во многих странах мира,и число их неуклонно растет.
1998г. российский ученый,доктор медицинских наук Шаблин П.А.на основе анабиотических микроорганизмов байкальской экосистемы создал
отечественный ЭМ-препарат- «Байкал ЭМ-1»,который по некоторым
показателям превзошел японский аналог.
«Байкал ЭМ-1»-концентрат в виде жидкости,в котором выращено более
80 штаммов лидирующих анабиотических (полезных)микроорганизмов,
вреальности обитающих в почве.Особенностью ЭМ-препарата является то,
что он включает устойчивую ассоциацию как аэробных,так и анаэробных,
микроорганизмов. В состав микроорганизмов входят фотосинтезирующие ,
азотфиксирующие,молочнокислые бактерии,дрожжи,октиномицеты,
ферментирующие грибы и продукты их жизнедеятельности. Названные
микроорганизмы при внесении в почву активно размножаются и перераба-
ватывают органику в легкодоступную и легкоусвояемую для растений форму.
Достоинства препората «байкал ЭМ-1»:
• В несколько раз ускоряет процессы гумусообразования.(За 3года применения ЭМ-препората толщина гумусосодержащегослоя увеличивается в 2-3 раза!
• Повышает температуру почвы на 2-3 градуса,что ускоряет всхожесть,цветения и плодоношение.(выход продукции на 10-15 дней раньше.)
• Способствует повышению урожайности(овощных в 2-5 раз,зерновых и кормовых культур на 10-50%. У цветочных увеличивается количество цветоносов и размеры цветов.)
• Значительно повышает устойчивость растений к болезням и вредителям(заболеваемость грибковыми и бактериальными заболеваниями снижается на 50-60%.)
• Дает возможность выращивать на одном месте несколько сезонов одну и туже культуру(особенно актуально для теплиц).
• Помогает выращивать здоровую,экологически чистую продукцию и цветы с более длительными сроками хранения.
Приступая к использованию ЭМ-технологии,постарайтесь учесть несколько важных моментов.
1.Переход на ЭМ-технологию,имеет смысл сделать в любой сезон года.Чем раньше и интенсивнее вы поработаете в этом году,тем выше урожай и меньше работы будет у вас в последующие годы.
2.НЕ удивляйтесь и не огорчайтесь ,если начав работать с ЭМ-технологией,вы не получите сразу резкого повышения урожая всех культур.Это лишь обозначает,что ваша почва больна и у Эффективных Микроорганизмовхватило сил только на ее оздоровление.
Ваши старания не напрасны-в следующем году урожайность повысится
3.ЭМ- живые организмы,требуют к себе бережного отношения. Они любят органику,влагу.тепло(+20-+30),и не выносят яркий свет,засуху,яды(например хлор).
4.Используя ЭМ-технологию,надо отказатся от применения миниральных удобрений и ядохимикатов,т.к. Они губительны для почвенной микрофлоры.
Высоких Вам результатов!!!
м- технология
На сегодняшний день в сельском хозяйстве этой технологии нет равных.

3 способа заготовки Иван-чая

Иван-чай (копорский чай) один из самых целебных и легендарных. Чтобы не разочароваться в этом напитке, обязательно постарайтесь сделать его сами, соблюдая все тонкости ручной технологии сбора, ферментации, сушки и хранения. Только после этого вы сможете сравнивать истинный вкус и аромат копорского чая с предлагаемыми вариантами от фирм и компаний. У последних высокая цена товара очень часто не соответствует его качеству.

Иван-чай (кипрей, копорский чай) – очень вкусный, красивый и самый здоровый чай на всём земном шаре!

По уникальному химическому составу Иван-чай не уступит морской капусте, а по питательной ценности и целебной силе — намного её превосходит.

Читать далее...

ПЕСИК

.

1.


1.
Читать далее...

ОЧЕНЬ АРОМАТНОЕ, БЕСПОДОБНО ВКУСНОЕ АЙВОВОЕ ВАРЕНЬЕ

 

Идея маникюра.

#Прически@romantika_for_you

Рисуем собачку

 

Соленое тесто. ОВЕЧКИ и Барашки на палочке

Приглашаю к просмотру всех любительниц лепки из самого доступного материала - соленого теста. Данная идея подойдет для наступающего Нового года, а также для подготовки к празднику Светлой Пасхи. Предлагаю вам сделать овечек в качестве символа 2015 года из соленого теста и украсить ими праздничный стол) А еще - это ведь отличная идея для создания маленьких подарочков)

Читать далее...

Говяжья печень в винном соусе

Читать далее...

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ

 

Блинчики с мясом в соусе

Берем:

Мясо = 600 г

Сметана = 4-5 ст. л.

Яйца = 2 шт.

Мука = 150 гр.

Молоко = 1 ст.

Соль  по вкусу

Лук (репчатый) = 2 шт.

Смалец = 1 ст. л.

Готовим:

Отварим мясо, свинину или говядину, пропустим ее через мясорубку или мелко порубим.

Добавим 2 столовые ложки сметаны, половину бульона, в котором варилось мясо, и туши до готовности.

Из яиц, муки, стакана молока, соли замесим жидковатое тесто и пожарим 10 блинчиков.

Затем на каждый блинчик выкладываем по ложке приготовленного фарша, свернем в конвертик, уложим на противень или сковороду и запечем в умеренно горячей духовке в течение 20 минут.

Приготовим соус из оставшегося бульона , 1 столовой ложки муки, 2 головок репчатого лука, смальца и сметаны.

Зальем им готовые блинчики. Подаем в горячем виде.

НАПОМИНАЛКА НА СЕНТЯБРЬ ДЛЯ САДОВОДА

В саду

•С плодовых деревьев продолжают собирать плоды осенних и зимних сортов. 

•Освободившиеся подпоры надо убрать. Если плодоносящее дерево было сильно повреждено плодожоркой, то на подпорах с остатками коры и в трещинах могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь. 

•После сбора урожая нужно проредить крону старых плодовых деревьев — вырезать ветви, которые попали под сильное затенение и не приносили плодов.

Читать далее...

Работы в саду и огороде осенью (сентябрь – октябрь – ноябрь)

Источник http://sotkiradosti.ru/dacha-svoimi-rukami/raboty-...osenyu-sentyabr-oktyabr-noyabr

Время окончания теплого и начала холодного сезона считается одним из горячих периодов в жизни дачников, поскольку осенью особо активно ведутся работы в саду и огороде. Особое внимание обращается на сбор урожая, подведение итогов дачного сезона, а также на подготовку к зимнему.

     Весь обширный перечень работ в саду и огороде условно делится на периоды и для каждого месяца - сентября, октября и ноября, определяется тот или иной список задач. Эти виды деятельности осенью имеют много схожего с весенними, но основной акцент сейчас делается на подготовку растений к зиме, а также на проведение уборочных работ на приусадебном участке. Для каждого осеннего месяца, как впрочем и летнего, предназначено выполнение тех или иных мероприятий, и важным является не упустить сроки, благоприятные для их проведения. Какие же работы в саду и огороде выполняются в сентябре, октябре и ноябре?

Читать далее...

Необходимые работы в саду и огороде в октябре

 

Подошел к концу дачный сезон, но, дорогие мои дачники, это совсем не означает то, что нам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.

В саду и огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их, если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели — посадите, не тяните.

Продумывайте посадки и работы заранее, ведь потом переделывать себе дороже. В общем, еще нужен не один погожий денек, чтобы потрудиться и в огороде, и в саду.

В начале октября нас еще могут порадовать своей светлой негой теплые деньки золотой осени. Это время, когда с деревьев осыпается листва и пышным теплым ковром одевает остывающую землю.

А в конце месяца на грядки уже сыплется «манна» небесная. И тогда даже самым стойким дачникам захочется домашнего уюта. Лето было щедрым, тепла хватило и нам, и цветам, и урожаю. А теперь нам нужно успеть подготовить участки к зиме, чтобы мороз не испортил кусты и деревья, не погубил многолетники. Так что же необходимо нам сделать в саду и огороде в октябре, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.

Октябрь - «месячник сада»

В саду танец падающих листьев. Как все таки мудро устроена природа! Чтобы в земле не зябли корни, деревья сами заботятся о том, чтобы им было хоть немного теплее.

Из этого наблюдения мы с вами, дорогие дачники, можем сделать очень полезный вывод: перед приходом зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из опавших листьев. 

Снимаем последний урожай яблок и груш поздних сортов.

Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Внимательно осмотрим собранный урожай и все плоды, которые не имеют механических и других повреждений, раскладываем в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем опилками или же можно завернуть каждый плод в пергаментную бумагу или бумажные салфетки, что значительно улучшит режим хранения, так как если какой-то плод и загниет, то он не будет заражать остальные.

Советую ящики с плодами сначала поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах.

Если мы сразу поставим снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повышается. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температуры в подвале и на улице сравняются.

В начале октября завершаем уборку черноплодной рябины. Из ее ягод получается отличное варенье, а также джемы, соки и сироп.

Также заканчиваем уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убираем айву, так как созревает она довольно поздно — только в середине октября. Она малосъедобна в свежем виде, потому что мякоть очень жесткая, но все же есть любители, которым она очень нравится, особенно за свой неповторимый аромат.

Что можно приготовить из айвы читатйте тут

Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников, но стараемся завершить ее до середины октября, так как растения, высаженные позже, попадают в зону риска.

Осень является лучшим временем для покупки посадочного материала. В это время во всех питомниках проходит массовая выкопка саженцев, поэтому осенью имеется самый разнообразный и большой сортимент посадочного материала и, соответственно, лучшие возможности для выбора.

На весну же остается только тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.

Если вы планируете провести омоложение или расширение сада, то саженцы приобретите именно сейчас, осенью. Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.

Многие садоводы-любители все же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают, как их правильно сохранить до весны. А это не так уж и сложно.

Чтоб саженцы хорошо сохранились до весны, прикопайте их на своем участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.

Затем на выбранном участке копаем канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100-120 см (размеры зависят от размеров саженцев).

Южную стенку канавы делаем наклонной, а выкопанную землю складываем на северную сторону. Укладываем посадочный материал наклонно в один ряд, так чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке.

Крона же должна быть ориентирована на юг. Такое расположение намного уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки.

Не забудьте только записать последовательность расположения сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый саженец повесить этикетку из толстой фольги, с выдавленным на ней названием сорта.

Теперь можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к корням. Если в это время стоит сухая погода, то землю надо хорошо полить.

Генеральная уборка газона.

Зимой труднее всего приходится газону, в связи с этим постараемся хорошо подготовить его к холодам.

Если после последней стрижки трава успела сильно отрасти, то необходимо ее подстричь, но только не слишком коротко, оставив высоту 5-8 см.

Подсыпаем семена на образовавшиеся «плешинки». Муравьи их уже не успеют растащить, а весной семена успеют взойти до первой стрижки.

Обязательно подкармливаем лужайку калийными удобрениями, благодаря которым наш газон сможет благополучно пережить даже сильные морозы. На газоне не место опавшим листьям, травяному войлоку и мусору, поэтому берем частые грабли и хорошенько «расчесываем» свой газон.

Если осень выдалась слишком дождливой, то необходимо проколоть дерн вилами на максимально возможную глубину. Это делается для того, чтобы отвести лишнюю воду в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне на нем образуются некрасивые проплешины.

Октябрьская обрезка.

Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, в том числе и актинидия, у которых весной рано начинается сокодвижение.

Поэтому лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к зиме. Но для заживления ран (до наступления устойчивых заморозков) еще есть время.

Работы в огороде

Огородники стараются к середине октября завершить все сезонные работы, ведь не у каждого хватило времени в сентябре, чтобы управиться с уборкой урожая и подготовкой огорода к зиме.

Уборка поздних овощей.

В начале месяца выкапываем остатки цветной, а затем, после Покрова, и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и уносим с огорода.

Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение.

А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела. После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и дольше сохранить брюссельскую капусту, рекомендуют выкопать ее с корнями и прикопать в подвале в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.

Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!

И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи. И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас дачников.

А в июне, едва мы посадим свежую капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.

Выкапываем редьку, пастернак и сельдерей, а мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму, чтобы ранней весной уже можно было иметь на своем столе свежую зелень.

В конце месяца собираем клубни топинамбура. Часть клубней обязательно оставьте в земле на зиму — весной из них вырастут новые растения. На одном месте топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.

После наступления морозов можно выкопать хрен, ведь именно к этому времени растение накопило наибольшее количество питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не таким ядреным. Корни выбираем начисто, иначе хрен разрастется по всему участку, просушиваем их и сложим в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Копать или не копать?

Еще одной обязательной осенней процедурой является перекопка земли. Хотя все чаще в последнее время говорится о сомнениях в ее целесообразности. Многие сторонники естественного земледелия уверены в том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных микроорганизмов и способствует росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух, порой эти самые корни и губит.

Чтобы понять копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим поэкспериментировать. Но при этом все-таки следует учитывать тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.

К обработке почвы в огороде следует приступать сразу после уборки урожая, при этом тщательно удаляем сорняки и вносим необходимые удобрения.

А если все же мы решимся поэкспериментировать, то давайте возьмем для нашего эксперимента несколько грядок и, не перекапывая, обработаем их плоскорезом, а затем покроем толстым ровным слоем мульчи (сена и соломы), хорошо разровняем и утрамбуем.

Слой должен быть не менее 10 см. Это не так уж много, так как весной, когда растает снег, этот слой окажется не таким уже большим.

С самой осени и до весны под этим слоем действительно будут сохраняться идеальные условия для активного роста почвенной микрофлоры, которая будет тормозить развитие болезнетворных микробов.

Кроме того, будут «жировать» дождевые черви, которые в процессе своей жизнедеятельности дают питание почве и разрыхляют ее.

Сторонники естественного земледелия считают, что весной рассаду и семена следует сажать, не убирая слой мульчи, а лишь слегка разгребая мульчу и выкапывая ямки под рассаду.

А семена сеем таким образом: разгребаем мульчу, делаем борозды, в них закладываем семена, слегка присыпаем их землей, а затем возвращаем слой мульчи на место.

Под таким слоем мульчи хорошо сохраняется влага, поэтому семена и рассаду можно поливать реже, а в ранневесенний период вообще не стоит поливать, поскольку мульча хорошо сохраняет в почве снеговую влагу.

Также под мульчей создается благоприятный микроклимат, который способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.

И наконец, разложение мульчи обеспечивает отличную прикорневую подкормку. И все это с минимальными затратами на удобрение и полив. Да еще и силы свои сбережем, а это очень важно для любого дачника.

Готовимся к подзимним посевам

В первой половине октября на заранее подготовленные грядки сажаем озимый чеснок.

В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки очень трудно, а ведь растения должны успеть хорошо укорениться, но в тоже время не дать зеленых побегов, иначе они могут подмерзнуть. А более поздние посадки тоже могут пострадать от морозов, так как не успевают образовать корневую систему.

Лучше всего сажать чеснок в то время, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 градусов.

Для посадки используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки.

После легкого промерзания почвы на посадках чеснока, их желательно замульчировать торфокомпостом или укрыть небольшим слоем опавших листьев.

С середины октября до начала ноября начинаем посев овощных культур под зиму: морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу, брюкву, сельдерей, семена лука на репку.

Приступать к посеву лучше всего в предзимнюю пору, когда температура почвы понижается до 2-3 градусов, а опытные овощеводы сеют уже тогда, когда почва начинает промерзать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-чуть оттаивает днем. Грядки, разумеется, мы приготовим заранее в сентябре и накроем укрывным материалом, чтобы бороздки не размывались дождями.

Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом случае они вымерзнут.

А вот если семена под зиму уйдут непроросшими, то ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на посеве не скажутся. И рано весной появятся более дружнее и ровные всходы, а урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Еще одним плюсом подзимнего посева является то, что у нас весной освободится время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.

Важно обратить внимание на следующие правила при подзимнем посеве:

• Выбираем высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают, прогреваются, а самое главное, не затапливаются.
• Семена высеваем сухими.
• Норма высева должна быть больше, чем весной, так как могут взойти скорее всего не все семена.
• Присыпаем семена не землей, а смесью хорошего перегноя с песком, которую необходимо приготовить заранее. Сверху посадки можно еще укрыть сухими листьями.

Выкапываем полезные корешки

Выберем погожий денек в начале октября и займемся сбором корней лекарственных растений, которые растут на огороде или неподалеку от него. Это лучшее время для сбора корней одуванчика, лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля лекарственного и аира болотного.

Выкопанные корешки обмываем в проточной воде, промокаем салфеткой. Затем режем их на брусочки и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении. Храним сухие корни в кухонном шкафу в плотно закрытой стеклянной банке не более трех лет.

  Важно также сделать:

• Выкапываем (во второй декаде октября) старые, уже не плодоносящие деревья, при этом стараемся не оставлять в почве корней. Затем можно распилить их и сжечь. Далее необходимо обработать раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) почву в тех местах, где они росли и перекопать ее. На месте выкопанных старых деревьев плодовые культуры не сажают в течение 3 лет, а лучше посеять бобовые культуры(горох, бобы, люпин). Саженцы же можно выращивать рядом.
• Подкормим те растения, которые не успели подкормить в конце сентября, затем, если осень стоит сухая, проведем осенний влагозарядный полив ягодных и плодовых культур, декоративных многолетников.
• Ревень, щавель, спаржу, лук-батун и другие многолетние культуры пропалываем, обрываем старые листья, рыхлим и подкармливаем. Для этого лучше всего замульчировать их компостом слоем в 2-3 см. Можно вокруг растений, в бороздки, внести комплексное минеральное удобрение и сразу заделать в почву.
• Если ваш сад, расположен на склоне, то для того, чтобы предупредить смыв почвы, выкапываем глубокие прерывистые борозды поперек склона или делаем земляные валики.
• Подготавливаем ямы для посадки саженцев весной и заправляем их удобрениями.
• Подготовим почву на грядках под весенние посевы — вносим калий и фосфор, навоз, золу. Хорошо укрыть готовые грядки черной пленкой для защиты грунта и лучшего прогрева весной.
• Сильно заросшие сорняками грядки можно не полоть, а просто закрыть их темной пленкой и к сорняки с следующему сезону сами погибнут.
• Сливаем воду из сосудов, бочек, спускаем воду из труб, складываем шланги и занесем все в подсобное помещение.
• Убираем весь растительный мусор, сухие опавшие листья и ботву и закладываем все в компостные кучи.
• Очищаем канавы, желоба, дренажную систему от загрязнений. Если есть необходимость, ремонтируем дренажную систему, водопровод, дорожки, постройки.

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

ПОДКОРМКА ОГУРЦОВ

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность.

 Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок
За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки
минеральными удобрениями 
органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть
корневые 
внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Чтобы на столе были огурцы, сперва надо их подкормить

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок
I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки
II подкормка — в начале цветения
III подкормка — во время массового плодоношения
IV подкормка — тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов
Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 
Органика:
свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным
нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Минеральные удобрения:
20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата

Внекорневая подкормка:
35 г суперфосфата на 10 л воды
1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка
Органика:
Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5
1 стакан золы нa 10 л вoды

Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
50 г мочевины нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 л вoды
2-х дневный настой прелого сена 

Минеральные удобрения:
28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезные «огуречные» советы
Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.

Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Вот такими советами по подкормке огурцов делятся наши дачники. Если у вас есть более эффективные рецепты, свои огородные секреты — поделитесь, пусть общий портрет наших огурчиков постоянно улучшается!