После Порту наш путь лежал в Испанию, а точнее в столицу Андалусии Севилью. Город расположился на плодородной равнине в нижнем течении реки Гвадалквивир, которая к тому же судоходна до самого города. Это необычайно своеобразный город, основанный, по преданиям, самим Гераклом. Древняя часть Севильи расположена на левом берегу Гвадалквивира (вот же названьице!) и представляет собой сложную вязь узких улочек, небольших площадей и красочных старых зданий, вокруг которых тянутся более новые кварталы с множеством уникальных исторических памятников. Так что же такого особенно интересного в Севилье, если не считать знаменитого цирюльника?

Во первых, это родина знаменитого танца фламенко, ну и довольно важного к нему аксессуара - веера.



Именно здесь родилось кровавое зрелище, прямо скажем, далеко не для слабонервных, которое называется коррида. Это там где тореадоры, матадоры и проч романтика. В Барселоне её (в смысле корриду) уже давно запретили, хотя арена осталась. И это объяснимо, они далеко не испанцы, они каталонцы. А здесь в Андалусии, её по прежнему жалуют. И это сугубо местная фишка, в Португалии тоже пользуют, но более мягкий вариант - без убийства. Получается, что коррида характеризует именно испанский менталитет.


Именно из Севильи начинал своё историческое плавание, получив средства и благословение испанкой короны (как бы в Индию, а отрыл-то Америку) знаменитый мореплаватель Христофор Колумб. Вернулся он правда в Барселону (там ему и памятник высоченный соорудили. Исторически ещё трижды Колумб направлял свои каравеллы в вожделенный запад, который позже утопил Испанию в халявном южноамериканском золоте, жемчугах и алмазах амазонии. Сам же Колумб умер в нищете. Что называется ирония судьбы.



Именно тут, весьма трагично развивались бурные отношения между цыганской красавицей Кармен и ревнивым испанским офицером Хосе.



И здесь же в Севилье, занимался если так можно сказать, развращением безутешной вдовы Командора, шутник - Дон Жуан и тоже, кстати кончил трагично. Как грится - дошутился! Судьба?



Кроме этого, в этом городе был возведён знаменитый королевский дворец Алькасар, доставшийся испанцам ещё от мавров (700 лет в его комфорте ютились испанские короли) и красивейший Кафедральный Собор Мария де ла Седе, крупнейший из готических, где кстати весьма оригинально и захоронен Колумб. Но о них я расскажу чуть ниже.

Короче как никакой другой, этот город отражает особенности национального испанского характера. Будучи центром Андалусии, Севилья является еще и местом бесконечно продолжающихся праздников. Мы застали тут 8 марта, сумасшедшую по накалу ночную демонстрацию женской солидарности. Короче в Севилье есть на что посмотреть.

И так напомню, из Португалии в Испанию мы рванули аккурат 8 марта. День рождения моей супруги. Вдоль авто дороги, как и в родной Абхазии, символично расцвела мимоза. Как было не охалявиться? Припарковав прокатную машинку на обочине, я сделал небольшую фото сессию.


Вообще-то, по чисто ботаническому счёту, это вовсе не мимоза. Мне этот секрет рассказал когда-то папанька, будучи известным советским лесоводом.


Желтые цветочки, называемые у нас в народе мимозой - символ 8 марта - это, на самом деле, побеги дерева акации, а именно - акация серебристая.


Настоящая же мимоза, а именно - мимоза стыдливая - выглядит совсем по-другому, и это не дерево, а травянистое растение. Так уж повелось что "народное" название прочно закрепилось за желтой. Её запах радовал нас в машине всю дорогу до Севильи.





Визитной карточкой Севильи является огромный кафедральный собор Мария-де-ла-Седе (Санта-Мария-де-лас-Куэвас, 1402-1506 гг., площадь 11,5 тысяч кв. м), считающийся третьим по величине христианским собором в мире после церквей Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне, а также как я уже писал, самым большим готическим собором в мире.


14.


По серединке стоит искусный аналой, а представители духовной знати торжественно сидели по сторонам в высоких резных креслах. Немного воображения и это действо можно себе представить.


В наш визит, в алтарной части собора происходила чистка серебра. Вот так это выглядит с помощью современной техники.


Лет двести назад одна из колонн, поддерживающая высоченный неф, рухнула, не выдержав нагрузки. Восстанавливали её лет сорок. Поэтому мимо остальных, ходишь с опаской. А вдруг?


Благодаря первым кругосветным мореплавателям была подтверждена теория шарообразности земли. Вот этот "тезис" и покоится в левой руке испанского короля.


А вот так оригинально выглядит надгробие Христофора Колумба. Толчея из нашего брата, туриста вокруг - огроменная.


Четыре мужика торжественно несущих мощи, олицетворяют провинции Испании.


Но печальки тут две. Одна это то, что Колумб вовсе не испанец, рождён он в Генуе. А это, минуточку - Италия.
Вторая это то, что проведенная современная генетическая экспертиза останков, находящихся в этом саркофаге, увы не подтверждает что "там" он. Лежит же какой-то субтильный сорокапятилетний дядька. А Христофору на момент кончины было уже за пятьдесят. Лучше бы, как грится, они с этой экспертизой туда не лезли. Теперь, после этой инфы, нет к этому месту должного благоговения.


19.


Хотя в стиле готики построена только поздняя часть собора. Реально здесь можно увидеть и элементы стиля мудехар, и ренессансные, и даже романские фрагменты. Т.е. собор состоит из множества смежных зданий, многие из которых строились или перестраивались с использованием структур более ранних строений. Под сводами собора хранятся картины великих испанских художников, его крест якобы сделан из первого золота, привезённого Колумбом из Америки, а в приделе собора похоронен сын великого мореплавателя - Диего. Был у него и ещё один сын, но... не законнорожденный.



В расположенном у стен собора Архиве Америки где содержится около 36 тысяч папок с документами об открытии и завоевании Нового Света, собиравшихся с 1785 года. А в лежащем напротив собора здании Ла-Каса-Лонха (XVI в.) некогда располагалась самая старая биржа города.


Вот как раз Ольга с нашим персональным гидом стоят на пороге этой знаменитой биржи перед крестом. При совершении сделки, рукопожатие было принято производить именно перед ним. Печать печатью, а скреплённый рукопожатием договор перед крестом оказывается многому обязывал. Бога они боялись, что-ли?.



Рядом возвышается древняя арабская крепость Алькасар (1350-1369 гг.), перестроенная из мавританского дворца, строительство которого было начато в 1181 году. Архитектура и интерьеры этого удивительного комплекса считаются одним из лучших образцов стиля мудехар, а его знаменитые сады представляют собой удивительную смесь мавританских, андалусских и христианских традиций.
Поблизости также расположены королевская резиденция Паласио-Реал-Альто, башня Торре-дель-Оро (1220 г., некогда бастион арабской городской стены X века, сейчас здесь маленький военно-морской музей), ратуша (XVI в.) в стиле платереско и Севильский университет, располагающийся в здании первой табачной фабрики в Европе..


Это как видите, святое семейство. Но! Если кто помнит Библию, Иосифу на момент заключения брака с Марией, было аж восемьдесят. По картине и не скажешь...


7.


Это внешняя сторона Алькасара. Обычно летом вдоль неё стоит гигантская очередь из туристов. Гид нам посоветовал купить билет через инет. Сказано-сделано, стояли всего 5 минут.


Расположенная рядом колокольня Хиральда (высота 114 м, перестроена из минарета в 1196-1568 гг.). Она славится своими изумительными орнаментами и статуей на вершине Эль-Хиралдильо, 22 колоколами и смотровой площадкой на вершине. Испанский король, отвоевав Севилью у мавров, по приданию, поднялся туда (а тогда, как я уже писал был минарет), на самый верх - на своём коне! И это не легенда, это вообще-то факт.
Мы тоже там побывали, ступенек нет. Подъём гладких пролётов под градусов 20-ть. Т.е. на выносливой коняке - реально. С верхотуры виден практически весь Старый город.






Вот, копию Эль-Хиралдильо установили специально на земле, чтоб не задирая головы можно было любоваться мастерством скульптора. Смекаю, что время мощных оптических объективов пришло чуть позже.


Вот такой вид с верхнего яруса.


Ольга пытается найти место в Старом городе, где предстоит смотреть представление фламенко.


Парки Алькасара это нечто! Хоть и март был на дворе, но субтропическое многообразие поражало.


Вот Ольга в знаменитом апельсиновом саду во дворе собора. Сад сохранился со времён мавров.






4.


5.


6.


7.


8.


Вот ваш покорный слуга восседает в удобном кресле в фойе шикарной гостиницы


Для душевной беседы с гидом мы заказали сырную тарелку и по бокалу чудесного хереса.


Это мы обсуждаем с гидом наши, уже самостоятельные планы на завтра.


16.


17.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


Сами испанцы кстати, называют Севилью городом пылких людей, ярких и эмоциональных. И действительно, нрав «севильяно» (как называют по-испански городских жителей) такой же жаркий, как солнце над городом, которое в летние месяцы прогревает воздух выше +50 °C. Я это почувствовал на себе. И даже два раза. Рассказываю: утром у дворца Испания вижу как два бомжа с собачкой, прямо по проезжей части толкают этажерку на колёсиках с каким-то металлоломом. Вскидываю свой фотик и снимаю эту жанровую сценку.
25.


Вдруг один из толкающих, тот что помоложе, замечает меня...


Жуткий гнев вспыхивает в его черных глазах и он мчится ко мне с угрожающим видом. Море эмоций, яркая жестикуляция. Короче, меньше чем за минуту я выслушал всё, что только можно выразить на сочном испанском, на котором я кстати ни бельмеса. Был и ещё один темпераментный случай. Вечером 8 марта, вызвали мы такси для поездки в зал с представлением фламенко. Опаздывали. Идти-то реально было минут десять. Нас таксист повёз круголя. Я пытался выяснить, в чем причины такой траектории? Что тут началось! Была такая тирада про проводимую демонстрацию женщин и запруженные улицы, что монолог Каневского в фильме "Бриллиантовая рука" Гайдая, покажется вам жалким блеянием.


А вот площадь Испании. Была она построена в 1929 году специально для Иберо-американской выставки, выполнена в неаполитанском стиле. Я много слышал и читал об этой площади, видел фото, Джордж Лукас снял тут эпизод «Звездных войн. Эпизод II: Атака Клонов», но когда попал туда сам, просто не нашел слов, чтобы выразить свое восхищение. Огромное количество хрустальных фонтанов, каналы с прозрачной водой, по которым скользят лодочки, яркие мозаики, рассказывающие об испанских городах, фарфоровые мостики и резные лестницы - от всего этого великолепия захватывает дух.


30.


31.


32.


33.


34.


Телефон в этот день разрывался от поздравлений супруге. Но и мне досталась минута славы. Я поговорил с дочерью. Сейчас она живёт и работает в Лондоне. Поблагодарив маму за дочку, я воспользовался моментом и рассказал ребенку, как мы проводим этот день.


38.


39.


40.


42.


43.





Это "Санта Мария" на которой Колумб...


Картина на которой изображен исторический момент открытия Иберо-американской выставки в Севилье в 1929 году испанским королём.


Алькасар был более 700 лет резиденцией испанских королей.


Он состоит из множества королевских спален, залов, дворов и садов, поражающих своей изящной красотой. Так я перевёл весьма импозантного местного гида, растолковывающего американцам историю дворца.


48.


Во дворце Алькасар представлены артефакты жизни испанских королей, семейные гербы, гобелены, картины. Благодаря всему этому мы прикоснулись к королевской истории Севильи. Короче это типа нашего "зимнего" в Питере.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


Вот, в Алькасаре англоязычный гид страстно объясняет молодой публике к какую красоту они попали.


57.


58.


59.


60.


61.


62.


63.


64.


А вот эти ворота в парки Алькасара, захотел купить какой-то американский магнат. И уже вроде ударили по рукам, но прознал про это Испанский король и сам изыскал деньги на это чудо. Сделка была расторгнута. Ворота на месте.
Я на месте Испанского короля, соврал бы... более красиво.


66.


67.


1.


18.


68.


69.


70.


2.


3.

Честно сказать, в Севилью мы ещё ехали что бы насладиться аутентичным фламенко. Ольга уже много лет занимается им в студии, поэтому на днюху это было очень кстати. Тот, кто видел истинное фламенко, никогда не спутает его с подделкой. Исполнитель должен быть вдохновлен, должен иметь особое состояние души, от его эмоционального состояния зависит, достигнет ли песня души слушателей. Кроме того, фламенко как и джаз – импровизационный жанр, а без вдохновения невозможна импровизация. Вот вкратце, чего нам хотелось там найти.


Этот танец является глубоко индивидуальным, порой его характер граничит с непреодолимым одиночеством, состоянием, которое на самом деле определяет личность человека, его внутреннее богатство. Фламенко обращается к некому невидимому истоку и выражает себя эмоционально очень свободно, непосредственно — от плача и крика до любви и какой-то своей особой радости. Фламенко учит человека общаться с самим собой. Это переживание - не ради внешнего эффекта. Именно чувства порождают ту вибрацию внутри тела, которая затем уже воспроизводится вовне. Извивающиеся руки, гордая осанка, ритмичный стук каблуков, пронизывающий взгляд, страсть и огонь… Чувственный испанский танец внутреннего освобождения, с четким ритмом и красивой гитарной музыкой, это всё братцы - фламенко и мы его там увидели-таки!


Вообще-то мест, где можно посмотреть НАСТОЯЩЕЕ фламенко на свете не так уж и много. Просто туризм научился на этом зарабатывать. Под Ллорет-де-Маром мы были в огромном зале, где еще и еду подавали. Ясен пень - Каталония. Тут же, по совету нашего индивидуального профессионального гида, мы посетили скромный зал на пару десятков зрителей, где действо разворачивалось прямо перед нами. Потрясающе! До мурашек на коже. Жаль только снимать запрещали. То, что вы видите - это снято из под тишка, ибо в билет входил и бокал вина, а после него - море по колено.


Фламенко как символ эпохи сформировалось на стыке культур, вобрало в себя и синтезировало знания различных традиций. Музыкальной и эмоциональной основой фламенко является канте хондо (cante jondo — глубинное пение, исп.) - древнее андалузское пение. Ничто не сравнится с красотой и проникновенностью этих нежных и в большинстве своем грустных песен.





7.


8.


Здесь тоже выкладывают красивой плиткой фасады зданий

Небольшой праздничный перекус в уличном ресторанчике Старого города. Поэлья с морепродуктами из черного риса с сангрией - в самый раз.