Сегодня Ларнака это воздушные ворота страны Кипр, хотя и столичная Никосия и Лимасол и Пафос имеют свои аэропорты, тем не менее основная масса авиакомпаний летит именно сюда. Если честно, то учитывая размер острова и качество местных дорог, до любой его точки можно добраться за часа три-четыре. Вот только движение тут по англицкому образцу, т.е. левостороннее. Но... не суть.

Весь полёт из Домодедово до Ларнаки занял чуть более трёх часов. За время пути я прочитал всё, что мог скачать в инете про историю Кипра.

Благодаря расположению Кипра на пути морских караванов, он постоянно притягивал к себе все новых завоевателей. Кто там только не правил: греки, финикийцы, затем в 4-7 веках остров был в руках византийцев, потом не на долго венецианцев, затем на 300 лет арабы, потом французы, далее англичан и только в 1960 году добился независимости. Но... не на долго.  В 1974 году в Греции произошел переворот "черных полковников", те возбудили турков и они, улучшив момент высадились-таки десантом на острове. Конец всему положила ООН, проведя "зелёную линию". Так с тех пор Кипр и разделён на северную (турецкую) и южную (греческую) часть. С 2002 года Южане в ЕС. 

Вот, из иллюминатора показался западный краешек острова Кипр.

А вот и сама воздушная гавань.

Прямо в аэропорту нас встретил представитель автопрокатной конторки "SurPrise" и менее чем через десять минут мы, за совершенно смешные деньги, на неделю оказались за рулём очаровательного красного Ниссан "Ноте"

Для кипрского ландшафта сей чемодан с гайками оказался вполне себе "ничего" и откатал почти тысячу километров за неделю вполне успешно. Причем надо было всё время придерживаться левой стороны, несмотря на реальный слом мозга человека, крутящего не один год баранку, только уже в России.

С чего начнём? Конечно же начинать в Ларнаке надо с важнейшей святыней Кипра, это Церковь Св. Лазаря. Каждый поломник  (и я, хоть и в шортах но в том числе) хочет прикоснуться к мощам библейского Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом (минуточку!) на четвертый день после смерти. Святой Лазарь, принесший в Ларнаку христианство, считается целителем и покровителем города, а местные жители, в благодарность за исцеление, приносят в храм восковые фигурки. За свою историю это красивейшее архитектурное сооружение выдержало немало многовековых перипетий.

В церковь устремляется множество верующих, чтобы прикоснуться к мощам святого. Здесь производятся таинства крещения и венчания, а в Лазареву субботу, за 8 дней до Пасхи, народ шествует со святыней по улицам древней Ларнаки. Можете ещё успеть. "Победа" за: туда-сюда берёт восемь тыщ.

Говорят, что чудесное воскрешение Лазаря не понравилось тогдашним служителям церкви, и он был вынужден бежать из Иудеи. Его убежищем стала Ларнака, которая принадлежала тогда Римской империи и носила название Цитиум. Через несколько лет после этого посетившие Кипр апостолы Павел и Варнава рукоположили Лазаря в сан епископа и благословили его на распространение в городе христианства. После смерти святого мощи Лазаря были признаны священной реликвией и перевезены в Константинополь, а затем с крестовыми походами в Марсель, но часть их чудом осталась в городе, названным позднее Ларнакс, что означает «саркофаг». Вот откуда-таки и берётся название города!

На протяжении 12-вековой истории храм был многократно перестроен, а останки Лазаря все это время покоились в саркофаге в его основании и считались безвозвратно утерянными. Церковь переходила из рук в руки, в разные времена принадлежала римлянам, французам, туркам, киприотам. Она успела побывать в роли бенедиктинского монастыря и даже мечети. Обретение мощей Св. Лазаря произошло в 70-х гг. 20 века, когда во время реставрации под алтарем были вскрыты каменные гробницы с частью останков знаменитого библейского воскрешенного. К гробницам под алтарь можно спуститься, но снимок у меня получился смазанным. Волнение.

В церкви три помещения, разделенных рядами колонн; в восточной части установлен резной деревянный иконостас работы мастера Хаджи Савваса Талиодороса со 120 иконами критских и русских иконописных школ, часть из которых выгорела от пожаров. Но главная чудотворная икона с ликом святого Лазаря, все же сохранилась.

Мы же обратили внимание и на несколько других шедевров, например, на иконы святого мученика Георгия критской иконописной школы и Богоматери Одигитрии русского письма в богатом резном киоте, расположенные в северной части. На построенной в 18 веке открытой галерее в южном пределе стена выложена надгробными плитами с надписями на разных языках. Как вы видите, в храме установлены удобные кресла, по католической моде. У православных так обычно не принято. Постоять, пострадать... это наше.

Думаете, что роскошные променады с пальмами вдоль берега бывают лишь на Лазурном берегу? Поспешим вас обрадовать: на Кипре тоже есть где прогуляться с шиком, и это набережная Финикудес в Ларнаке. Она начинается от площади Европы и простирается вдоль одноименного пляжа «Финикудес».

Это место для встреч, неспешных прогулок, а также гастрономических удовольствий, ведь набережная буквально нашпигована кафе и ресторанчиками местной и заморских кухонь, рассчитанных на любой бюджет. К примеру, мы посидели на своём первом завтраке на набережной, где-то на тридцатниичек в евро.

На  набережной всех приятно освежает живописный фонтан.

Рядом с фонтаном видимо проходила весенняя встреча ларнакских собачников.

В названии набережной угадывается слово «финик». И действительно, она представляет собой аллею из столетних высоких пальм, под которыми с удовольствием прогуливаются отдыхающие.

Венецианский лев - симпатяга, не правда-ли?

На дворе март. То самое время, когда на курортах можно заметить граждан гуляющих и в солидных мехах и легких шортиках одновременно!

Одна из важнейших мусульманских святынь расположена на Кипре, поблизости от аэропорта Ларнаки. Это мечеть Хала Султан Текке, построенная на берегу Соляного озера над могилой одной арабской знатной женщины Умм Харам, которая дала второе имя храму.

Когда арабы на 300 лет частично перехватили управление. С одним из первых караванов судов на остров прибыла и Умм Харам, сопровождавшая своего супруга-полководца в военном походе на Кипр. В результате несчастного случая (упала не то с лошади, не то с мула) женщина погибла и была погребена на старинном греческом кладбище на месте, где теперь воздвигнута мечеть. До сих пор Умм Харам весьма почитаема в исламе. Говорят для мусульман четвертая по значению после Мекки, Медины и Иерусалимской Аль Аксы. Единственная в честь... женщины.

При входе в храм полагается омывать ноги, для этих целей губернатор Кипра в 18 веке распорядился выстроить фонтан, который находится напротив храма. Внутри мечети слева от входа — гробница Умм Харам, укрытая дорогими коврами. Кроме нее в здании захоронены также бывшие шейхи, над их надгробьями высятся белые столбы. Женщины-мусульманки молились раздельно, поэтому для них отведено место на втором этаже. Мечеть Хала Султан Текке неоднократно подвергалась нападкам вандалов, но власти терпеливо ее восстанавливают.

Вокруг разбит живописный сад под названием «Сад Паши», ветви деревьев пестрят лентами, повязанными молодоженами на счастье. Комплекс прилегающих к храму зданий именуется очень романтично — «Розарий просветления».

Ступеньки от храма ведут вниз к соленому озеру, где временами гостят фламинго — на это зрелище собираются множество зевак.





Очень любопытно было видеть рядом с мечетью нечто вроде храма кошек.

.

Они мирно отдыхали под тенью кактуса, вполне наслаждаясь тем, что съезд собак как раз в это время происходил в другом конце города :-)))))

Двух одинаковых (в смысле расцветки) мы с Ольгой среди них, так и не обнаружили.


 

Знаменитый акведук Камарес, известный также как акведук Бекира Паши, находится на окраине Ларнаки – одного из самых популярных среди туристов города Кипра. Он был создан, когда этот населенный пункт, в то время он назывался Скала, находился под управлением османов, по инициативе правителя Абу Бекир Паши и на его же средства в 1746-1747 годах.

Название «Камарес» (от греч. «арки») ему очень подходит – водопровод имеет длину более 10 километров и состоит из 75 высоких арок. Всего было создано 3 «моста» по 32, 12 и 31 арке – для того, чтобы вода оставалась на одном уровне в тех местах, где акведук пришлось прокладывать по оврагам. Благодаря этому была решена одна из главных проблем города, связанная с нехваткой воды, до этого людям приходилось доставлять воду из источника, расположенного в нескольких километрах от населенного пункта.

 А после завершения строительства вода из реки Тремитос по акведуку поступала прямо в Ларнаку. Такой системой горожане пользовались вплоть до 1939 года, когда, наконец, там был построен современный водопровод. Да, и что интересно во всем акведуке нет двух одинаковых по длине пролётов. Как грится глаз - алмаз!

К сожалению, до наших дней Камарес сохранился лишь частично – после того, как город начал активно расстраиваться, акведук был сильно поврежден. Поэтому в муниципалитете Ларнаки был создан специальный комитет, состоящий из специалистов разной направленности, который должен следить за сохранностью этого архитектурного и исторического памятника. Кроме того, сейчас ведется активная работа по прекращению строительства поблизости Камареса и превращения этой территории в туристическую пешеходную зону.




Одним из наиболее живописных мест Ларнаки по праву считается большое соляное озеро, расположенное к западу от города. На самом деле, это не просто озеро, это целая озерная система, состоящая из четырех отдельных водоемов – Алики, Орфани, Сорос, а также Спиро, общей площадью более 5 кв. км.

Согласно легенде, когда-то давно на этом месте был прекрасный виноградник. Однажды мимо него проходил святой Лазарь – покровитель Ларнаки. Увидев красивые ягоды, он попросил у хозяйки гроздь винограда. Однако жадная старуха не захотела угостить прохожего и ответила святому, что весь виноград пропал. Тогда он спросил, что у нее в корзинах, которые стоят на земле. Не задумываясь, пожилая женщина сказала: «Соль». Тогда же Лазарь проговорил: «Соль? Так пусть так и будет!». С тех пор на этом месте появилось озеро с соленой-соленой водой.

Что касается официальной версии возникновения озера, то ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению по этому поводу. Некоторые считаю, что в водоем соль попадает из насыщенной ею почвы. Другие уверены, что во всем виновата морская вода, которая регулярно просачивается в озеро через подземные источники. Эта версия подтверждается тем, что по своему химическому составу морская и озерная вода почти одинаковы.

Летом вода в озере совершенно высыхает, оставляя на поверхности огромное количество соли. Но когда оно полно воды, туда слетается огромное количество птиц, в том числе и редких видов. В целом, на озере и его берегах обитает около 85 видов пернатых – серый журавль, озерная чайка, шпорцевый чибис и, конечно же, одни из самых красивых птиц в мире – розовые фламинго.

Флами́нго — род птиц в семействе Фламинговые и в отряде Фламингообразные .
У фламинго тонкие длинные ноги, гибкая шея и оперенье, окраска которого варьирует от белого до красного цвета. Их особым отличительным признаком является массивный выгнутый вниз клюв, с помощью которого они фильтруют пищу из воды или ила. В отличие от большинства других птиц, подвижной частью клюва у фламинго является не нижняя, а верхняя часть. Передние пальцы ноги соединены плавательной перепонкой. Розовую или красную окраску оперению фламинго придают красящие вещества липохромы, которые птицы получают вместе с пищей. При опасности они взлетают, и хищнику трудно выбрать из них определённую жертву, тем более что маховые перья на крыльях всегда чёрные, и при полёте они мешают сфокусироваться на жертве.ржащие каротин продукты: тёртую морковь, сладкий перец и, главное, мелких ракообразных.


 

На сегодняшний день это место является заповедной территорией. А раньше там добывали соль на промышленной основе, которую даже экспортировали во многие страны мира.

Ну и конечно куда ж без моря? А этого добра вокруг острова - пруд пруди! При чем берега и пляжи весьма разнообразны. К концу путешествия нам довелось объездить и искупнуться в львиной доле из них. Тем не менее, я представляю сколько ещё осталось не охваченного и, как говаривал Козьма Прудков: "Никто не обнимет необъятного".