Вчера ездили большой компанией в Альтенберг, спасаясь от дрезденской жары. Я попытался воссоединиться с собою лета 2017 года, когда мы провели там отпуск с мамой и бабушкой перед самым рождением Филиппа.
Это была другая, совсем другая жизнь. Мне исполнилось тридцать уже. Не двадцать. Не пятнадцать. И всё же разрыв кажется чудовищно громадным. Будто я дремал тогда. Безмятежное существование. Двое еще совсем маленьких детей, третий на подходе. Писал магистерскую в охоточку... Последние семь с половиной лет кажутся такими чумовыми.
А Альтенберг всё тот же; те же виды, те же люди, те же каменюшки хрустят под подошвой. Люди снуют по склонам. Время остановилось.
Мне подумалось, что я всего лишь погостить. Уготовано мне было вместилищем чувств то и то, и то место. Надо быть безмерно благодарным за каждое мгновение, пока хозяин не попросит, закашлявшись - дорогие гости, не надоели ли вам хозяева.

I. Альтенберг.

В Альтенберге, столице зимнего отдыха в Рудных горах, в котором, помимо прочего располагается довольно известная санно-бобслейная трасса, я бывал наездами неоднократно. Каждый раз зимой, истосковавшись в тёплой чаше дрезденского амфитеатра по снегу, холоду, настоящей зиме. Альтенберг — то же для Дрездена, что для Безансона Понтарлье. И Юрские горы чем-то напоминают Рудные, кучерявостью зелени, пологостью, плавностью линий, журчанием горных ручейков, весело плещущихся по обрубкам-валунам. Из саксонской столицы в зимний курорт можно добраться с пересадкой: из Дрездена до Хайденау на эс-бане, а дальше на миниатюрной дизельной электричке больше похожей на шустрый трамвай или на прямом автобусе — время в пути в обоих случаях около полутора часов. Зимой в Альтенберге, расположенном на высоте 750 м. над уровнем моря, гарантированно снег, огромные сугробы — не перейдёшь дорогу нигде, кроме специальных расчищенных мест, поскольку техника сгребает его с проезжей части на обочины до исполинских отложений. На склоне, от которого ведёт свой подъём горнолыжный подъёмник санкам не проехать. Текут рекой кетчуп и глинтвейн. Раскрасневшиеся от мороза и движения люди шумно балагурят у столиков. Им блаженство, в отличие от скопившихся в очереди у проката лыж и сноубордов порожних путешественников, которых немилосердно донимает стужа. Походными тропами чешут коньковым стилем лыжники равнинные, в лягушатнике резвятся скатываясь на санках с безопасного склона малыши. Таков Альтенберг зимой. С толстой шапкой снега на всех крышах, коростой льда и сугробами на платформе маленькой ж/д станции, особой прозрачностью воздуха при взгляде вдаль.
Летом тут почти совсем безлюдно. Редкие путники, предпочевшие прохладу и переменчивость горного климата знойному городскому лету, поездке на море, на далёкий и затоптанный юг. Тот склон, где зимой не протолкнуться, обнажил дорожку на первый ярус, откуда в снежное время года стартует на санках малышня — лыжников же тянет ещё много дальше. Летом на этом ярусе незатейливые детские аттракционы, но главное — летняя санная трасса для всех от мала до велика. Подъём к стартовой точке длится с пять минут, а спуск около двух минут, если, конечно, перед вами не окажется волею судеб полоумный дедуля не понимающий что происходит и движущийся со скоростью парализованной улитки. Ежели дорога свободна, то спуск доставляет массу удовольствия, особенно, когда примерился телом к виражам, хорошо узнал все изгибы трассы. Лыжный же подъёмник тянет наверх отважных гонщиков девал-картинга, готовых скатиться в тряской машинке с горы, притормаживая на виражах и растягивая рот в улыбке для фотографирующих их в сторонке друзей и прочих почитателей.
Поодаль от санного развлечения столб с указателями маршрутов для любителей длительных прогулок в лесу и к различным окрестным достопримечательностям, главная из которых музей горного дела в шахте, где до 1990 года добывалось олово. Горняк, проработавший на шахте 30 лет, поведал во время экскурсии под землей много интересного, познакомил с технологией добычи олова, опасностями и трудностями этого непростого ремесла, которое когда-то и привело к расцвету Альтенберга и вообще горной индустрии в Рудных горах. В сырости и холоде, в постоянном ожидании обвалов, долбили ещё с XVI века шахтёры породу простыми инструментами при колеблющемся свете свечей до десяти часов в сутки!
Кстати, о горах. В регионе Альтенберга самые высокие — выше 800 метров, а Калеберг — 905. С её платообразной вершины в ясную погоду видно аж Снежку в Судетских горах между Польшей и Чехией в 135 км на восток, Дрезденскую телебашню, Пирну, Эльбские песчаниковые горы, Фрайберг — всё как на ладони. Потрясающий вид! На переднем плане санаторий Раупеннест, («Гнездо гусеницы»), комплекс бассейнов которого открыт и для сторонних посетителей. Это не аквапарк, так что никаких головокружительных горок и водяных пушек, зато тёплый гидромассаж и покой в окружении спокойного контингента восьмидесятилетних подагриков.
Другой потрясный вид с Комариной горки («Mückenberg»), куда из Альтенберга ездит экскурсионный автобус замаскированный под паровозик. На вершину, где, помимо смотровой площадки есть ещё замечательный постоялый двор с гостиницей и рестораном, в котором гуляют свадьбы и жуют гуляш, можно добраться и с противоположной стороны — из богемской долины туда тянется канатная дорога с открытыми двойными сидениями. С Комариной горки открывается вид на распластанное Теплице!
Читать далее...