Но делать ее надо каждый час. (ладно, хотя бы несколько подходов в день. Сколько осилите…)
Упражнения можно выполнять в любом положении: стоя, сидя, лежа, при ходьбе, 
на рабочем месте, за кухонным столом – где угодно. Уже через три дня вы заметите, 
как подтянулись ваши мышцы. Встаньте на весы – вы увидите, что стрелка начала 
двигаться в обратную сторону.

Но первые три дня – самые трудные, потому что надо будет каждый час заставлять себя. И тогда этот комплекс поможет потратить 15% килокалорий, съеденных за день.
Сидя на стуле, в кресле у компьютера, стоя у стола на кухне – ступни ног полностью касаются пола:

• поднимите и опускайте пятки -  36 раз.
• поднимайте и опускайте носки -  36 раз.
• сжимайте и разжимайте мышцы ягодиц – 36 раз.
• медленно втягивайте стенку живота, до максимально возможного – на выдохе, на вдохе – возвращайте в исходное положение -  36 раз.
• руки разведите в разные стороны на уровне плеч. 
Сжимайте и разжимайте кулаки – 36 раз.
• повороты головы на 90 градусов (подбородок у плеча) – влево, потом вправо – 36  раз.
• вытягивание подбородка вперед – 36  раз.
• Сидя на стуле “как аршин проглотив” и держа голову прямо, положить руки на 
бедра, расправить плечи, распрямить спину, втянуть и напрячь мышцы живота. 
Не расслабляясь, развернуть плечи так, чтобы лопатки соприкоснулись. 
Задержаться в этой позе 5 – 10 секунд. После этого медленно расслабиться и 
принять вольную позу. Посидеть в ней 10 – 15 секунд.

Повторять цикл в течение одной минуты.

Попробуйте! Ведь все равно Вы на работе, и эти 10 минут  Вам положены для отдыха после каждого часа работы!
А результат?  Возможно, может заменить поход в спортзал!

Вырастить рассаду петуний – дело не для слабонервных. Конечно, сейчас семена этих, да и большинства других однолетников, гранулированные, то есть сеять их гораздо удобнее, чем «пылевидные» необработанные. Но любителей прекрасного подстерегают и другие опасности. Например, в виде некачественного покупного грунта.

Порой давно знакомый вам производитель «дает осечку», и то ли в связи с нарушением технических условий производства грунта, то ли по иным, не зависящим от производителя причинам (банальная подделка) к вам в посевные емкости попадает субстрат, зараженный болезнетворными грибами и бактериями. Конечно, чисто визуально этот факт вы ни за что не обнаружите. А «выплывет» он в самом скором времени, а порой даже на следующий день после посева драгоценных семян.

Лучше приобретать грунты не в сетевых гипермаркетах, а в магазинах от фирм-дистрибьюторов, которые работают с производителями напрямую. За время моей практики работы с растениями у меня ни разу не вызвали нареканий и не создали проблем грунты  Greenworld, KEVA, Klasmann, Крепыш.

Расскажу вкратце, что происходит в случае использования некачественного грунта. Вы укладываете грунт в баночку, увлажняете почву, сеете семена, закрываете баночку. И уже на следующий день у вас есть шанс увидеть полноценные гифы болезнетворных грибов.

Повышенная влажность – более чем благоприятная среда для их развития. «Травить» микроскопические всходы химическими фунгицидами не хочется, а применение биологических препаратов зачастую уже малоэффективно… Или помогает на время, затем белый налет появляется снова. Через некоторое время грибы начинают спороношение и налет становится грязно-желтым и пылит. Ясное дело, в такой среде вырастить рассаду не удастся.

Предпосевная обработка почвы крутым кипятком или горячим раствором марганцовокислого калия не только не дает результатов, а может оставить вас вообще без всходов. Потому что, помимо вредных почвенных обитателей, в ней гибнут все полезные микроорганизмы.  По этой же причине я не прокаливаю субстрат в духовке или микроволновке.

Поэтому предлагаю обезопасить себя иным способом.  После того, как в этом году мои посевы на следующий же день покрылись белой плесенью, я решила действовать разумнее. Ориентируясь на опыт моих знакомых, бывалых цветоводов, могу с уверенностью сказать, что петуниям (да и прочим однолетникам) очень нравится быть посеянными в торфо-перегнойные таблетки. Но их перед посевом все равно нужно обеззаразить в растворе какого-либо биологического фунгицида.

Набухшие в растворе и отжатые, они представляют собой замечательный воздухопроницаемый, легкий субстрат, заключенный в сеточку (ее при необходимости можно убрать). Для экономии таблеток их (уже набухшие) можно разрезать на две части в горизонтальной плоскости. Оптимальный вариант – поместить эти таблетки на слой вермикулита, рассыпанный по дну достаточно высокого пластикового контейнера с крышкой. И сеять семена петуний по несколько штук по поверхности этих таблеток.

Но для меня этот способ не совсем приемлем, потому как я высеваю огромное количество петуний, а это означает, что таблеток и вермикулита потребуется тоже очень много. И удовольствие это, скажем прямо, не из дешевых. Да и не нравится мне работать с таблетками в дальнейшем.

 

Теперь поступаю так – покупаю качественный грунт и самые крупные торфо-перегнойные таблетки без сеточки. Таблетки замачиваю в растворе биофунгицидов: на 5 л воды 1 таблетка Алирин-Б и 1 таблетка Гамаира. Первый препарат защищает от мучнистой росы, серой гнили, черной ножки, корневых гнилей, а второй – от бактериальных гнилей, сосудистых и слизистых бактериозов. Препараты следует готовить по прилагающейся инструкции. Можно использовать и препарат Фитоспорин-М.

Когда таблетки набухли, их хорошо отжимаю, перекладываю в открытую емкость. В посевной контейнер насыпаю приличный слой дренажа (отверстий в дне на этом этапе не делаю), насыпаю покупной грунт, слегка увлажняю его тем же раствором биофунгицидов и по поверхности грунта крошу размоченную торфоперегнойную таблетку тонким слоем. Петуниям на первоначальном этапе не нужен глубокий слой почвы. Для получения всходов и первого заглубления этого тонкого слоя хватит – корни пока еще очень малы, чтобы проникнуть в основной грунт. А когда корневая система хоть немного разовьется, ей уже будет легче осваивать покупной грунт.

На такой «подушке» из торфо-перегнойной таблетки всходы петуний на самом деле появляются очень быстро – на 3-4-й день. Субстрат не слеживается, позволяет малюсеньким всходам дышать.

Еще оговорюсь, что при покупке грунта для выращивания рассады желательно выбирать именно тот, который предназначен именно для посева семян – он не содержит вермикулита. Да, субстрат с вермикулитом легкий, но его кусочки создают неудобства при посеве и при дальнейшей процедуре заглубления всходов.

В средней полосе России приступать к посевам петуний желательно не раньше начала марта. Особо нетерпеливые цветоводы могут начинать в конце февраля. Дело в том, что обычно раньше начала июня высаживать рассаду петуний в открытый грунт нет смысла, поскольку погода в это время очень обманчива: сегодня жара, а завтра – возвратный заморозок. И если доращивать рассаду в теплице, да еще и в отапливаемой, то на ярком солнышке она вырастет очень быстро, даже зацветет и будет мучиться в кассетах, ожидая посадки на клумбу. А если планируется выращивать рассаду в квартире на обычном подоконнике, то при недостатке света она сильно вытянется к моменту высадки.

Гранулы, с заключенными в них семенами петуний раскладываю по поверхности получившегося субстрата аккуратно, при помощи зубочистки, и на время оставляю.

Затем при помощи все той же зубочистки легко, без фанатизма, размазываю гранулу по субстрату, даже скорее просто приминаю ее, но ни в коем случае не вдавливаю семена в почву. Цель – чтобы гранула впоследствии не «скоксовалась» при легком подсушивании ее верхней части. Если гранулы не размокают, приходится дополнительно сбрызнуть их тем же раствором из пульверизатора и еще немного подождать.

Теперь нужно закрыть емкости прозрачными крышечками, но не герметично, и разместить посевы в теплом (20-25^оС) месте под подсветку. В идеале на нижней стороне крышечек должен образовываться некрупный конденсат, который нужно удалять, ежедневно утром и вечером проветривая всходы. При легком подсушивании верхнего слоя субстрата можно незначительно сбрызнуть его водой из пульверизатора.

 

 

После появления всходов, которые могут «выстрелить» уже на третий день, а могут и «задуматься» дней на 12, начинается самый напряженный период в жизни петуний. Именно в это время микроскопические всходы так и норовит атаковать «черная ножка» и прочие недоброжелатели. Сейчас главное – регулярные проветривания. Нужно следить, чтобы закрытая емкость не попала под прямые солнечные лучи, которых рассада запросто «сварится», и грамотное увлажнение. Проветривание – это и профилактика «черной ножки». Когда появляются всходы, между емкостью и крышкой всегда оставляю маленькую щель, а при появлении третьего листика крышку постепенно убираю совсем.

Что касается увлажнения «малышни» – тут нужно и не пересушить грунт,  но и не переборщить с влажностью, иначе опять на горизонте грозят замаячить болезни. Поливать всходы лучше всего из шприца или из спринцовки. Второй вариант лично мне подходит больше – так удобнее. Дело в том, что струя воды из пульверизатора просто «роняет» всходы на грунт, а сам грунт при этом не смачивает. А у всходов тем временем появляются корни. Мои знакомые цветоводы наперебой советуют периодически поливать всходы вот таким «компотом» - на 0,5 л воды 15 капель Энергена и 2 капли НВ-101.

Предостерегу еще от одной неприятной ситуации. Если вдруг всходы начали пропадать без видимых причин, нужно слегка разрыхлить грунт зубочисткой и обследовать его на предмет наличия маленьких прозрачных червячков – личинок грибного комарика. Они способны уничтожить всходы. Если они присутствуют, срочно полить Актарой, разведенной по инструкции. А вообще, как только заметили, что в районе емкостей, а то и вовсе под крышками нервно летают маленькие мушки, нужно «присолить» почву препаратом Гром-2, чтобы они не садились на грунт для откладки яиц.

Для того, чтобы всходы петуний не падали, нужно аккуратно пригрести к ним грунт зубочисткой. Кому-то удобнее поступать по-другому: «утопить» в грунт, то есть взять зубочистку, сделать рядом с маленьким растением отверстие и аккуратно перенести туда стебелек, слегка его заглубив. На фото ниже – пример этой процедуры, проводимой с рассадой бегонии вечноцветущей.

Лично мне, поскольку сею семена петуний в строгом геометрическом порядке, удобнее просто подсыпать грунт щепоткой между всходами, даже не прижимая его. В любом случае после таких мероприятий рассаде требуется легкий полив, чтобы почва заняла свое место вокруг корней и стебелька.

Подсыпать грунт до момента пикировки придется несколько раз. При появлении третьего листа делать это уже не страшно – рассада набирает силу и выдерживает, даже если грунт попадет ей «на голову».

Где-то в начале-середине апреля придет пора пикировки. Уже можно расслабиться – напряженный период пережит и крепкую подросшую рассаду теперь уже сложно загубить. Можно рассаживать по кассетам или другим емкостям, заглубив растения по самые листья. Удобно поддевать рассаду деревянной китайской палочкой. И теперь уже в грунт для пикировки можно добавить немного садовой земли, в которой петунии будут расти на клумбе, чтобы корневая система начала «привыкать» к постоянным условиям проживания.

 

 

Через пару недель после пикировки можно предложить рассаде удобрение с повышенным содержанием азота – для наращивания зеленой массы. Еще через пару недель, когда начнут закладываться бутоны,  можно переходить на фосфорно-калийные или комплексные с микроэлементами или чередовать их, подкармливая рассаду примерно раз в 10 дней. Очень уважают петунии монофосфат калия.

Настают жаркие дни, растения становятся водохлебами. Нужно обеспечить рассаде своевременный обильный полив. Но и кратковременное подсушивание грунта они сейчас уже перенесут стойко.

Имеет смысл изначально остановить свой выбор на семенах профессиональных серий, у которых способность куститься заложена генетически. Как, например, у растений на фото. Но если же вам достались не такие семена, то рассаду нужно подвергнуть прищипке, причем даже пару раз. В первый раз – убрать макушку, когда растение достигнет высоты 3-4 см (обычно над третьим настоящим листом), во второй раз – через 2-3 недели (прищипнуть образовавшиеся побеги). Без прищипки петунии будут стремиться расти вверх, а не куститься.

 

 

 

В недавнее время выбор растений в цветочных магазинах был крайне скуден. Черенки, детки и листики передавались из рук в руки. Не было растений - не было и сопутствующих им товаров, удобрений и препаратов от вредителей и болезней. Любители вынуждены были изобретать свои средства, делать их из подручных материалов. Отсюда марганцовка, мыло и чесночный настой как панацея от всех вредителей и болезней, а в качестве удобрений в ход шли пищевые остатки и различные лекарства.

Но изобретательность цветоводов неисчерпаема. Поэтому даю  подробный разбор нескольких подручных средств для подкормки и  вред, и пользу.

 

Яичный белок

Белок одного яйца + 200 мл теплой воды, настоять неделю. Развести 2-мя литрами воды и поливать растения.

Комментарий. Яичный белок богат  овальбумином, водорастворимым белком. При взаимодействии с водой он распадается на отдельные аминокислоты, которые являются ценными веществами для растений. Подобный же эффект дает полив водой после мытья мяса, о чем уже писалось ранее. Однако при настаивании этой жидкости неизбежно появление неприятного запаха. Если это не останавливает, то можно использовать такой питательный раствор для подкормки растений.

Есть еще один рецепт использования куриного яйца для растений.

Один желток и примерно равное количество воды (1-2 ст. ложки) взбиваются вилкой до образования пены. Полученная эмульсия наносится ватным тампоном на листья.

Комментарий. При нанесении такой смеси  надо стараться не затрагивать нижние стороны листьев, где располагается большинство устьиц - органов газообмена, а обрабатывать только верхние их стороны. 2-3 дня после нанесения может наблюдаться несильный специфический запах, но позже он пропадает. Подобная обработка листьев хорошо переносится всеми растениями, служит отличной альтернативой покупным блескам – аэрозолям, воздействия которых не переносят нежные листья многих растений. Она надолго защищает от пыли, маскирует некрасивые белесые разводы от опрыскиваний и частично препятствует размножению клещей, к тому же желток яйца богат витаминами, что служит дополнительным питанием для листьев.

 

 

Вода от промывания круп (гречка, рис, пшено)

Особо ценной такую воду назвать трудно. Там содержится некое количество мелких растительных частиц, которые со временем, после разложения, могут быть усвоены растениями. Но наряду с ними там будет и просто пыль, от которой и отмывают крупы хозяйки перед приготовлением. Семена в шелухе часто остаются именно в промывочной воде, с нею они будут попадать в грунт и там прорастать. Наряду с ними в грунт могут попадать  семена сорняков, поэтому придется регулярно пропалывать горшки. Также можно занести и вредителей. Польза от такого полива будет состоять лишь в экономии воды.

Пучок сена (сухой травы) добавить при пересадке в нижний слой грунта

В земледелии при запашке в почву соломы зерновых культур наблюдается улучшение физико-химических свойств почвы, усиливается активность полезных микроорганизмов. Но целлюлолитические  микроорганизмы, разлагающие органическое вещество соломы, нуждаются в дополнительном питании азотом.  Метод перекопки с соломой или сеном дает хорошие результаты в огороде. В горшке обычно нет такой стабильной микрофлоры, разложение соломы или сена будет протекать медленно, потребуется вносить больше азота, чтобы не страдали растения. Рассчитать необходимое увеличение азотных удобрений проблематично. С сеном можно занести семена сорняков и вредителей. Для улучшения физических характеристик грунта в горшке лучше воспользоваться перлитом, вермикулитом или др. рыхлящими компонентами, а для подкормок использовать комплексные удобрения.

Диффенбахии

Бегония красивоцветущая

Молоко и сыворотка

Рекомендуют опрыскивать листья от вредителей молоком, разведенным водой  в 4-5 раз. Молоко при высыхании дает пленку на листьях, которая якобы защитит от сосущих насекомых. Не защитит, к тому же такая пленка способна закрыть устьица растений, которые служат для газообмена и дыхания. На растении останутся некрасивые белые пятна, и вскоре появится неприятный запах. Полив грунта молоком может вызвать гниение и неконтролируемое брожение, появится специфический запах. Использование молока для этих целей – перевод ценного продукта.

Молочную сыворотку используют, разбавив в несколько раз (1:10) для полива и опрыскивания. Сыворотка уже не так насыщена белками и жирами, как молоко, она не даст плотной пленки на листьях. В ней остаются некоторые полезные для растений вещества, способные усвоиться корнями и листьями. Молочная кислота сыворотки подавляет рост и размножение патогенной микрофлоры, ускоряет разложение органики, лигнинов и целлюлозы. Если вы проживаете в сельской местности, и у вас есть корова, то можно в качестве профилактики использовать молочную сыворотку в огороде. Однако полностью полагаться на защитные способности молочной сыворотки все же не стоит - многим грибам, вызывающим различные заболевания, она не помешает, а на листьях после опрыскивания останутся потеки, возможен запах. Скорее кислая среда помешает размножаться бактериям. Грибы в природе являются антагонистами бактерий, и там, где пропадают бактерии, тут же заселяются грибы. При возникновении грибных заболеваний (мучнистой росы, серой гнили, фитофтороза и др.) не теряйте драгоценное время, используйте соответствующие приемы агротехники или обработайте фунгицидами. В домашних условиях, где специально надо готовить такую сыворотку, ее использование нецелесообразно. А для подержания микрофлоры грунта удобнее воспользоваться ЭМ-препаратами, содержащими набор полезных микроорганизмов, в том числе кисломолочные бактерии. Этими же препаратами с эффективными микроорганизмами (ЭМ) можно пользоваться для профилактики болезней, проводя  опрыскивание листьев.

Дрожжи

Многие представители этой группы грибов являются типичными почвенными обитателями. Дрожжи синтезируют полезные для растений вещества из доступных им аминокислот и сахаров,  их биологически активные вещества стимулируют рост корней. Избыточное внесение дрожжей на огороде еще не так опасно, а бурное брожение в горшке может привести к нежелательным последствиям -  дрожжи могут забрать на себя часть необходимых для горшечных растений полезных веществ и расходовать кислород, необходимый для корней.

Гораздо целесообразнее использовать ЭМ - препараты, которые, помимо дрожжей, содержат молочнокислые бактерии, фотосинтезирующие бактерии, азотфиксирующие бактерии, дрожжи, почвенные актиномицеты, ферментирующие грибы, что позволит гораздо эффективнее поддерживать микрофлору грунта и способствовать росту растений. Здесь речь идет о целой технологии, в которой соблюден баланс микроорганизмов, прописана дозировка и меры обеспечения безопасности корней.

Упоминается также использование дрожжей для укоренения черенков, когда срезанные стебли помещаются в разведенные в воде дрожжи. При укоренении крайне важно соблюдать максимальную стерильность среды. Дрожжи в этот момент скорее приступят к перевариванию поврежденных тканей и вызовут гибель черенка, и не окажут благотворного действия на корнеобразование.

Примула обратно-коническая

Перекись водорода

Смешайте перекись водорода с водой (20 мл перекиси водорода на 1 литр воды) и поливайте растения, приблизительно раз в 4-5 дней. Дозировка - 3% перекиси водорода(аптечной):

• Для реанимации и оздоровления старого грунта - 3 мл на литр воды.
• Для подготовки поливочной воды – 1 мл на 5 л.
• Для регулярного  полива - 5-10 капель на 1 литр воды.
• Для дезинфекции посадочного материала - без разбавления.

Комментарий. Советы сводятся к возможности насыщения поливочной воды кислородом. Корни растений способны потреблять воду только в присутствии кислорода. Это может происходить из насыщенной кислородом воды (текучая вода рек, при работающем компрессоре)  или из насыщенного водяными парами воздуха (тумана или в атмосфере теплицы).

Но насколько эффективно насыщать воду кислородом с помощью перекиси? В разбавленных растворах перекись водорода  неустойчива и самопроизвольно распадается на воду и кислород.  При этом из 2 молекул перекиси образуется одна молекула кислорода. При добавлении 10 капель аптечной перекиси водорода (3%) на литр воды мы обогатим ее на 7 мг кислорода, при этом обычная вода содержит около 8-9 мг кислорода. Такое количество потребляется хорошо развитой корневой системой примерно за час. Эффект насыщения будет очень непродолжительным. Для хорошего и постоянного снабжения корней кислородом достаточно правильно приготовить грунт для посадки,  добавив в него  рыхлящих компонентов, таких как перлит, вермикулит, кора, песок, мелкие камешки. Так в субстрате создаются небольшие воздушные ходы и пространства, которые  обеспечивают корни необходимым кислородом, при этом такой способ самый естественный. Важно также соблюдать правильный режим полива. Часто переувлажнение грунта, при котором происходит закупорка всех воздушных ходов, приводит в итоге к обезвоживанию, невозможности усваивать воду, к потере тургора листьями растений.

Соблюдение  несложных правил приготовления грунта и полива окажется более действенным, чем использование растворов перекиси.  

Рекомендуют использовать растворы перекиси для оздоровления старых грунтов, добавляя в поливочную воду уже большее количество перекиси (3 мл на 1 литр воды). Но в горшках с крупными растениями, которые в силу своих размеров уже пересаживаются редко или вообще не пересаживаются, корни сильно разрастаются и занимают практически весь объем, грунта там мало и он густо пронизан корнями, там образуется достаточно мелких отверстий для воздуха. Наверняка многие замечали, что при поливе таких растений вода спокойно проходит через весь объем, не застаиваясь.

При разложении перекиси может образовываться атомарный кислород, который является сильным окислителем и губительно действует на все клетки, не только на патогенную микрофлору, но и полезных микроорганизмов, а также на клетки самого растения. Использовать концентрированные растворы перекиси для полива нельзя.

Допустимо использовать аптечную перекись водорода (3%) в неразбавленном виде для протравки семян перед посадкой. Многие семена разносятся животными, проходят через агрессивную среду их пищеварительных систем, и их защитные семенные оболочки приспособлены к такому рода воздействиям, а для некоторых семян для прорастания подобные обработки даже необходимы.

Йод

Йод играет важную роль в протекании процессов в организме человека и животных, нехватка этого элемента сильно сказывается на здоровье. Что касается растений, йод не требует специального введения в подкормки. Растения способны улавливать йод из атмосферы, он часто встречается в виде примесей в удобрениях, а в торфе, который является основой большинства грунтов для комнатных растений, он содержится в значительном количестве. На  недостаток йода растения явно не реагируют. Однако в литературе приводятся примеры его благотворного действия  на некоторые сельскохозяйственные культуры, но точного объяснения этому явлению пока нет. Растения способны накапливать в тканях йод, что очень ценно при выращивании кормовых культур и овощей, а для выращивания комнатных растений, которые не потребляются в пищу, эта способность не важна.

Отмечено, что внесение слабого раствора йода в почву  и опрыскивание листьев ускоряет развитие некоторых растений и повышает их устойчивость к заболеваниям. Хороший эффект дает предпосевная обработка семян.

Стимулирующее действие йода на растения отмечается при его содержании 0,1 мг/кг в питательном растворе. Но уже при концентрации  0,5-1,0 мг/кг наблюдается токсический эффект. Так, внесение большого количества золы бурых водорослей в почву вызывает йодное отравление, которое проявляется в краевом хлорозе взрослых листьев и темно-зеленой окраске молодых.

При использовании любых веществ во время выращивания горшечных растений крайне важно помнить, что объем грунта небольшой, любое неаккуратное внесение, превышение дозы, может губительно сказаться на растениях.

При добавлении одной капли аптечного йода на литр воды концентрация йода составит примерно 1-2мг/кг, что  в 10 раз превышает стимулирующую концентрацию и переводит ее в отравляющую.  Для стимулирующего эффекта оказывается достаточно добавить каплю на ведро воды, но такой объем для домашних растений слишком большой. Для растений открытого грунта часто рекомендуют дозировку 1 капля на 3 л воды для полива и опрыскивания от грибных заболеваний, что ближе к норме, к тому же объем грунта в огороде значительно больше. Не превышайте хотя бы эту концентрацию, предварительно опробуйте на небольшой части растений, считайте эти обработки от болезней профилактическими, и при первых признаках грибных заболеваний, чтобы сохранить урожай, воспользуйтесь агротехническими мерами и фунгицидами.

Пеларгония Brunswick

Подкормка марганцовкой

Используя марганцовку, надо помнить, что это сильный окислитель, при ее взаимодействии с органическими веществами выделяется атомарный кислород, который губительно воздействует на полезную микрофлору грунта и вызывает ожог корней. Целесообразно использовать марганцовку только для протравки семян, семенные оболочки хорошо защищают зародыши растений от возможных негативных воздействий. К тому же, окислительные способности перманганата калия могут имитировать прохождение семян через пищеварительный тракт животных, вызывая необходимый для прорастания их скарифицирующий эффект.

Марганец (Mn) является важным элементом для растений, он входит в состав окислительно-восстановительных ферментов и принимает участие в фотосинтезе, углеводном и азотном обмене. Его недостаток проявляется в межжилковом хлорозе у двудольных, в появлении зеленовато-серых пятен у однодольных. Но потребность в нем невелика, марганец относится к микроэлементам.  Избыток марганца приводит к угнетению и даже гибели растений.

В растительных жидкостях и экстрактах он присутствует в виде свободных катионных форм и транспортируется в растениях в виде Mn2+. Это учитывается для создания различных форм удобрений, где  используют, как правило, сульфат и оксид марганца- Mn(II). В перманганате марганец находится в другой форме - Mn(VII).

Марганец в легкоусвояемой для растений форме и в необходимом количестве обязательно входит в состав хороших комплексных удобрений, нет никакой необходимости вводить его дополнительно, тем более в виде раствора марганца