ТРАВЯНИСТЫЙ ГИБИСКУС |
ТРАВЯНИСТЫЙ КРАСАВЕЦ ГИБИСКУС.
Вторник, 19 Июля 2016 г. 05:46 + в цитатник
В мире насчитывается более 300 сортов и видов гибискуса. Пришло это растение к нам из Азии. Различают две его разновидности: древовидный и травянистый.
Древовидный гибискус – очень теплолюбивый, и в наших широтах может выращиваться только как комнатное растение. Самым популярным и любимым многими цветоводами видом гибискуса является гибискус травянистый или гибридный.
Характеристика и описание травянистого гибискуса
Выращивание гибискуса травянистого
Размножение
Болезни и вредители
Фото
Полезное видео
Гибискус травянистый – это неприхотливое многолетнее кустовое растение, принадлежащее к семейству Мальвовых. Отличается высокой морозостойкостью, и очень красивыми крупными цветами. Получено оно путем скрещивания нескольких американских сортов, за что и получило второе название – гибискус гибридный.
Корневая система у гибискуса плотная, хорошо развитая. Расположена она на глубине от 20 до 40 см, поэтому хорошо переносит засуху и не боится мороза. Однако сильно перекапывать почву вокруг растения не стоит, чтобы не повредить корни.
Листья крупные, широкие, темно- или светло-зеленого цвета. Их форма зависит от сорта растения, и может быть овальной или круглой, с заостренным кончиком.
Цветы у гибискуса травянистого очень крупные, достигающие иногда 30-40 см в диаметре. Расцветка и количество лепестков могут быть разными. Существует много вариантов окраски: от белого или кремового, до нежно-розового или темно-малинового цвета.
У некоторых видов растения лепестков может быть более десятка. Они могут быть гладкими или гофрированными.
Стволов несколько, они очень высокие и крепкие, могут достигать в высоту до 3-3,5 м. Стебли и побеги сильно облиственные, толстые и гладкие, зеленые с красноватым оттенком. Морозы не переносят, поэтому на зиму их полностью срезают.
https://img-fotki.yandex.ru/get/62701/136421306.19/0_1ac8ea_ca0a61f7_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/37849/136421306.19/0_1ac8eb_1a07df30_orig
Посадка и уход за травянистым гибискусом не требует особых усилий. Он неприхотлив, и прекрасно растет почти в любых условиях. Чтобы растение радовало своим длительным и красивым цветением, надо соблюдать некоторые правила.
Высаживают молодые саженцы в конце мая или начале июня. Место для посадки должно быть хорошо освещенным и просторным. Одному растению необходимо не менее 2-3 м свободного пространства.
Грунт для травянистого гибискуса подойдет любой. Но, чтобы растение выросло здоровым и крепким, лучше добавить в почву перегной, торф и немного песка. Не стоит забывать и про хороший дренаж. На дне подготовленной ямы можно разместить немного древесной коры и веток. Обязательно надо добавить в землю небольшое количество хорошо перепревших еловых или сосновых иголок, для снижения кислотности грунта. Подготовленную почву хорошо проливают водой и размещают саженец.
Пересадку гибискуса можно делать весной и осенью. Молодые растения пересаживают каждый год, а взрослые – раз в три года. Важно провести эту процедуру до того как молодые отростки растения достигнут длины 10 см.
Полив гибискусу нужен обильный и регулярный, особенно летом. Уменьшают его только после окончания цветения.
Нельзя допускать застоя воды возле растения, заболоченности почвы. После каждого полива землю надо тщательно рыхлить. Вода должна быть хорошо отстоявшейся, не хлорированной.
Влажность воздуха тоже важна.
Гибискус нуждается в регулярном опрыскивании, но только в вечернее время или рано утром, чтобы избежать ожогов на листьях.
Подкормка. Весной можно подкормить гибискус органическими и калийно-фосфорными удобрениями. В остальное время ежемесячно делают только азотные подкормки.
Световой режим. Гибискус – растение светолюбивое. Но в первые дни после посадки его необходимо притенять, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
Тепловой режим. Гибискус теплолюбив, хотя может переносить и сильные морозы. Оптимальной температурой для роста считается +20-25С. Молодые растения ранней весной желательно укрывать от заморозков пленкой.
Продолжительность жизни. Травянистый гибискус – многолетнее растение. При правильном уходе может расти очень долго. Верхняя часть растения ежегодно отмирает. Сохраняется только корневая система.
Цветение очень красивое и продолжительное. Начинается в конце июля и длится до середины осени. Каждый цветок «живет» только одни сутки, но на следующий день появляется новый. Это обеспечивает непрерывное цветение.
Обрезка. Молодые побеги гибискуса необходимо прищипывать. На зиму все растение срезают под корень.
Размножение гибискуса травянистого можно проводить делением корневища, черенками и семенами.
Выращивание гибискуса травянистого из семян. Посадить семена совсем несложно. Для начала их присыпают небольшим количеством торфа, слегка увлажняют, заворачивают в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник на 25-30 дней. Подготовленные семена можно высаживать прямо в открытый грунт, в конце мая. Но лучше всего использовать рассадный способ посадки.
В январе-феврале семена высаживают в широкую, неглубокую емкость, заполненную смесью торфа с песком. Слегка опрыскивают водой, накрывают стеклом и помещают на освещенное место. Температура в помещении должно быть не менее +25-28С. Когда у ростков появятся два листочка, их рассаживают в отдельные горшочки. В мае сеянцы высаживают на постоянное место в саду. Зацветут такие саженцы на 2-3 год.
Перед зимовкой травянистый гибискус обрезают до самой почвы, поливают и хорошенько присыпают землей, опилками и сухой листвой.
Нередко гибискус страдает от нападения паутинного клеща, тли и белокрылки. При неправильном уходе может возникнуть хлороз.
Хлороз вызывается нехваткой железа и избытком хлора в воде для полива. Выражается он в пожелтении и опадании листьев.
Справиться с этой болезнью помогает опрыскивание препаратами с хелатным железом.
При появлении на растении белокрылки и тли поможет опрыскивание инсектицидами (Актара, Интавир, Кинмикс).
Если посадить рядом с гибискусом лаванду или бархатцы, то тля не появится.
Хорошо уничтожает тлю и обработка чесночным или мыльным раствором. Против белокрылки можно использовать клеевые ловушки и опрыскивание настоем одуванчика. Паутинный клещ боится мыльного раствора и химических препаратов (Актофит, Вермитек).
Вырастить у себя в саду травянистый гибискус не представляет труда. При минимальном уходе это растение долго будет радовать глаз своим незабываемым цветением.
Фото 1
Фото 5
Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - Астры-сентябринки: уход за красавицами.
Часть 2 - Гибискус садовый или сирийская роза.
Часть 3 - Травянистый красавец гибискус.
Часть 4 - Почему мельчают цветки лилии?
Часть 5 - Выращиваем годецию на солнечных клумбах.
...
Часть 7 - Княжики в Сибири.
Часть 8 - Делим куст пионов правильно.
Часть 9 - Почему у пиона засыхают появляющиеся бутоны.
Процитировано 1 раз
Понравилось: 7 пользователям
Прочитало: 0 за час / 3 за сутки / 15 за неделю / 87 за месяц
Нравится Поделиться
« Пред. запись — К дневнику — След. запись » Страницы: [1] [Новые]
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Серия сообщений "Лианы, ампельные цветы":
Часть 1 - Выращивание климатиса
Часть 2 - Клематисы - правильная посадка, уход
...
Часть 21 - Советы дня - Как правильно проводить прищипку петунии
Часть 22 - Чем и как удобрять петунии. Только обильное цветение!
Часть 23 - Ура!))) Получилось!!! Выращивание клематисов из семян
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Ещё один способ кильчевания черенков- в воде. Очень подходит для проращивания небольшого количества черенков даже в городской квартире для вас Galimax |
Серия сообщений "ВИНОГРАД":
Часть 1 - Проверенный способ посадки винограда-все секреты и нюансы
Часть 2 - Северный виноград
...
Часть 4 - Пасынкование винограда для улучшения урожайности
Часть 5 - Как правильно сажать виноград
Часть 6 - Проращивание виноградных черенков в воде
Часть 7 - Кильчеватор.Выращивание саженцев
Часть 8 - Пересадка двулетнего саженца винограда на даче.
...
Часть 27 - Виноград. Расти,лоза,на радость людям!
Часть 28 - Как правильно обрезать виноград
Часть 29 - Как подрезать виноград правильно
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Отличный способ быстро и надежно вырастить черенки винограда |
|
Четверг, 17 Декабря 2015 г. 20:00 + в цитатник
Отличный способ быстро и надежно вырастить черенки винограда
Обычно виноград размножают одревесневшими черенками. Зимой самое время заняться этим делом, так как, посадив черенки на подоконники, можно за год вырастить мощные лозы и уже на второй год получить сигнальный урожай.
Чтобы у вас все получилось, черенки достаем из погребов и подвалов в январе-феврале. Двое-трое суток вымачиваем их в воде и сажаем в пластиковые бутылки с отрезанными горлышками.
Черенки должны быть в среднем 20-25 см в длину и толщиной с карандаш. Их режут на три почечных отрезка и сажают так, чтобы в почве было два глазка. Один глазок должен быть выше уровня земли.
Нижний срез черенков делаем очень гладким и косым, а верхний – перпендикулярным. Черенки винограда укореняются хорошо, но, чтобы повысить шансы, черенки нижними концами ставят на шесть часов в раствор Корневина или Гетероауксина.
На дно стаканчиков насыпаем керамзит, не забыв сделать в днище дренажные отверстия. После чего стаканчик заполняем плодородным грунтом, поверх которого насыпаем 3-4-сантиметровый слой песка. В такую смесь и заглубляем черенки так, чтобы они на 3-4 см не касались дна горшка.
Если нормально поливать черенки, то уже через месяц на них образуются корешки, а побеги начнут расти еще раньше. Все, что им в это время нужно – это свет. Поэтому растения необходимо досвечивать настольной лампой с 8 утра до 11 вечера. Досвечивание постепенно сокращают и к апрелю прекращают полностью.
Если воздух в квартире сухой, то растения надо два-три раза в неделю опрыскивать теплой мягкой водой.
Перед высадкой в грунт саженцы закаливают. Закалку начинают за две недели до высадки, вынося стаканчики сначала на пару часов на солнце, и постепенно доводя «прогулки» до 8-10 часов.
Когда на улице холодно, саженцы закаливают, приоткрывая форточку. Обычно через две недели у вас будут растения, которые не боятся ни солнца, ни ветра. Но все равно перед посадкой саженцы три-четыре дня надо держать на участке в тени деревьев или строений.
Рубрики: | ДАЧА/Фруктовые деревья и кустарники |
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Как бы ни складывалась жизнь, люди постоянно будут сажать деревья. Некогда мощная структура государственных плодопитомников сейчас бесповоротно разрушена. Выращиванием саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников занимаются зачастую люди, далекие от этого дела. Купив саженец «с машины», садовод-любитель через 3–4 года, когда подросшее дерево или куст начинает давать плоды, с грустью замечает, что продали ему что-то не то. Поэтому многие садоводы стараются сами выращивать саженцы. Размножение растений можно проводить двумя путями: семенным (половым) и вегетативным (бесполым). При семенном размножении большинство культур не сохраняют ценных хозяйственно-биологических качеств, поскольку в потомстве происходит расщепление по многим признакам. Поэтому в практике садоводства в основном используют вегетативные способы размножения. Среди них наиболее распространено размножение стеблевыми одревесневшими и зелеными черенками.
Зелеными черенками можно размножать практически все растения. Но легче всего это делать с черенками смородины, винограда , клоновых подвоев, некоторых сортов вишни и яблони.
Начало лета — самое подходящее время для выращивания саженцев из зеленых черенков. Заготавливают побеги в июне, когда они начинают краснеть и затвердевать у основания. Срезают их в прохладную погоду рано утром или вечером и сразу ставят в воду. Из каждого побега длиной 25–30 см бритвой или остро отточенным ножом нарезают несколько черенков с двумя-тремя листьями. Чтобы быстрее образовывались корни, черенки обрабатывают регуляторами роста, например, гетероауксином. Препарат (100–150 мг) растворяют в небольшом количестве этилового спирта и разводят водой до одного литра. Концы (1–1,5 см) черенков, связанных в пучки по 25–30 штук, погружают в раствор и выдерживают в течение 14–18 часов.
В специализированных магазинах можно также купить высокоэффективный стимулятор корнеобразования, разработанный украинскими учеными под названием Чаркор (чарiвний корiнець). Рекомендуется для ускорения процессов корнеобразования у зеленых и одревесневших черенков. К флакону прилагается инструкция по его применению.
Землю для посадки готовят заранее: перекапывают почву на глубину штыка лопаты и формируют грядки. Сверху насыпают смесь торфа с песком (1:1) слоем 10–12 см, выравнивают граблями, затем — крупнозернистый речной песок слоем 2–3 см и снова разравнивают грядки и слегка трамбуют. Утром почву хорошо увлажняют, а перед тем, как высадить черенки, поливают раствором минерального удобрения. На 4–5 кв. м разводят в 10 л воды 1 ч. ложку (10–12 г) простого суперфосфата. Сажают черенки вертикально на глубину 2,5–3 см (до черешка нижнего листа) на расстоянии 5–7 см между рядами и 5 см — в рядах. Высаживать черенки лучше вечером.
Посадки закрывают пленкой. Каркас под пленку делают из деревянных реек или проволочных дуг. Желательно располагать парник с запада на восток: в солнечные дни его легче притенить с южной стороны мешковиной. Оптимальная температура почвы в парнике 25–30о. В течение примерно месяца после посадки черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. Поливать лучше всего из ручного опрыскивателя или лейки 2–3 раза в день.
В зависимости от погодных условий и состояния черенков придаточные корни у легкоукореняемых сортов формируются на 12–18-й день, у трудноукореняемых — на 30–40-й день. Если первые корешки появляются в жаркую сухую погоду, пленку снизу чуть приподнимают или прорезают в ней небольшие отверстия — чтобы снизить температуру воздуха и почвы в «парничке».
Через месяц проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением в виде суспензии. В 10 л воды разводят спичечный коробок (20 г) мочевины, 1 ст. ложку (30–35 г) простого суперфосфата и 20 г сульфата калия. Этого раствора хватит на 4–5 кв. м. Азотные удобрения вносят отдельно от фосфорно-калийных. После подкормки листья поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов.
Как только побеги пойдут в рост, проводят третью подкормку, тоже полным минеральным удобрением: на 1 кв. м парника — 24 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 27 г сульфата калия. Эти удобрения можно рассыпать и в сухом виде, по 1 ст. ложке каждого на 1 кв. м. После подкормки растения нужно хорошо полить из лейки.
Опавшие с черенков листья собирают и сжигают, так как они могут быть источником грибных заболеваний; сорняки регулярно пропалывают.
Особо следует рассказать об очень эффективной разновидности этого способа — размножении зелеными черенками с помощью колец из светонепроницаемой пленки. Из черной пленки нарезают полоски размером 3×4 см, плотно скручивают их в кольца, связывают шпагатом, опускают в воду и нагревают ее на медленном огне до кипения. После такой тепловой обработки кольцо уже не разворачивается, если с него снять шпагат. Такие кольца накладывают на побеги, когда появляются 3–4 листа. Через 10 дней побег срезают. Сняв кольцо, можно увидеть этиолированный (осветленный) участок коры. Благодаря процедуре кольцевания основания будущих черенков не подвергаются одревеснению и намного лучше и быстрее адаптируются к высадке.
Этиолированные (обесцвеченные) черенки так же, как и обычные, высаживают в парник. Укореняются они на 20–30 проц. эффективнее, чем при обычном способе, даже без применения ростовых веществ. Легкоукореняемые сорта вишни и сливы приживаются при этом способе на 70–80 проц.; трудноукореняемые, с применением стимуляторов роста, чуть хуже — на 50–60 проц. В начале августа черенки начинают закаливать. Пленку приподнимают до половины, влажность почвы и воздуха в парнике снижается. В конце августа пленку совсем снимают, грядки поливают лишь по мере необходимости. В это же время вносят фосфорно-калийные удобрения: на 4–5 кв. м — 50 г гранулированного суперфосфата и 15 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды.
Чтобы укорененные черенки хорошо перезимовали, грядки в октябре присыпают торфом или сухими листьями слоем в 5–6 см. Но иногда часть черенков подопревает и гибнет. Этого можно избежать. В начале октября растения выкапывают, связывают в пучки по 20–25 штук, обкладывая корни влажным мхом, и помещают, не завязывая, в полиэтиленовые пакеты или в ящик. Упакованные растения хранят до заморозков в ящике, вкопанном в землю на 35–40 см, прикрыв их мхом, сухой листвой или опилками. Как только наступят устойчивые морозы (от -5° до -10°), растения укрывают снегом. К весне сохраняется почти 100 проц. саженцев.
|
Без заголовка |
Виноград размножают несколькими способами, рассмотрим некоторые из них. Для закладки любительского виноградника применяются различные виды посадочного материала: черенки вызревшей однолетней лозы, одно и двухлетние саженцы, выращенные в школке, укорененные черенки, отводки, саженцы, выращенные из зеленых черенков в закрытом грунте.
В крайнем случае, когда не хватает посадочного материала, можно использовать черенки двухлетней лозы, в верхней части которой имеются 2 - 3 глазка однолетнего прироста.
Лучшим посадочным материалом при размножении винограда являются саженцы. Саженцы отличаются высокой приживаемостью, а виноградники, посаженные саженцами, быстрее начинают плодоносить,
Саженцы покупают в питомниках, специальных магазинах, на опытных станциях. При определенных навыках можно так же и самим вырастить саженцы. Сегодня я расскажу Вам, как это можно сделать.
|
АКЕБИЯ (AKEBIA QUINATA) |
Акебия или шоколадная лиана (Akebia quinata) — вид двудольных растений входящий в род Акебия семейства Лардизабаловые. Это вьющийся кустарник высотой более 3 м с опадающими листьями. Годовалые ветви тонкобороздчатые, гладкие, блестящие, тускло-фиолетово-пурпурные.
Почки с многими черепичато расположенными чешуйками, голые, желто-коричневые. Листья длинно-черешчатые, пальчатосложные; листочки на черешках в числе 3—5, плотные, кожистые, голые, длиной 2—5 см, шириной 1,5—3 см, на верхушке выемчатые, сверху темно-зеленые, снизу значительно светлее.
Соцветие — кисть, несущая ближе к основанию 2—3 пестичных цветка, а выше 4—9 тычиночных. Цветки однодомные, на тонких цветоножках, душистые (пахнут шоколадом), от пурпурно-коричневого до розово-коричневого цвета.
Плоды акебии длиной 6—8 см, мясистые, пурпурно-фиолетовые, с восковым налетом, раскрывающиеся по брюшному шву. Семена акебии многочисленные, черные, расположенные в несколько рядов, погруженные в мякоть плода. На вид ее плоды не особо привлекательны – они выглядят как стручок, похожий на колбаску, из которого будто бы вот-вот начнет вылезать мякоть. Мякоть плода по вкусу напоминает малину и имеет приятный аромат.
Цветет в мае. Плодоносит в сентябре — октябре.
Уютный сад » Акебия — лиана для беседок
Вредители, болезни: акебия устойчива к грибным заболеваниям и обладает
инсектицидными свойствами. akebia_quinata. Размножение: ...Полезные
советы по обустройству вашего участка. Советы как передать ему хорошее ...
http://original-garden.ru/?p=8683
Видео про Акебия (Akebia quinata)
В природе ареал вида охватывает Китай, Японию и Корею. Натурализовалось в Австралии, Северной Америке (с 1845 года) и Европе. Разводится по Черноморскому побережью Кавказа — в Сочи, Сухуми, Батуми; в Крыму в Никитском ботаническом саду (с 1879 года), где цветет, но не плодоносит.
Необычный сиренево-фиолетовый фрукт вы можете встретить в садах в северной части Японии. Многие местные жители выращивают его на собственных участках подобно нашему дикому винограду, оплетающему опоры густым ковром из листьев. Когда плод акебии достигает зрелости, одна из его стенок «открывается». Происходит это лишь раз в году – в самом начале осени.
Применение акебии. Липкую слегка сладкую мякоть едят как фрукт. А горьковатая толстая кожура используется как овощ, ее фаршируют мясом и обжаривают на масле. Впрочем, японцы, не деля эти вкусы, съедают акебию полностью.
Лоза традиционно используется для плетения корзин.
Полезные свойства акебии. В китайской медицине растение используется как терапевтическое, мочегонное, противовоспалительное, обезболивающее средство. Лекарственной частью растения является древесный ствол, который нарезают в поперечном сечении, и употребляют в виде отвара.
Акебия пятерная - Народная медицина
Ухаживание. Акебия предпочитает яркий рассеянный свет или полутень.
Оптимальная температура летом ... Инжир полезные свойства.
Пиелонефрит ...
http://www.medn.ru/rasteniy/uhod-za-cvetami-doma/liany/akebiyapyaterna/
Источник: http://vorotila.ru
|
Как вырастить фундук из ореха |
Фундук представляет собой тот же орешник (лещина), но окультуренный. В отличие от лещины фундук обладает лучшей приживаемостью на садовых участках. Размножение фундука саженцами – явление обычное. Однако при определённых усилиях можно вырастить фундук из ореха. Мы расскажем вам, как это сделать.
Время сбора семян фундука - середина осени. Лучше обратиться за помощью в приобретении орешков в питомник или к садоводу, уже имеющему в саду фундук. Сразу же и приступайте к высеванию орешков всех, без исключения. Уже после появления саженцев выбрать из них те, что выглядят здоровее и сильнее. На небольшом участке размерами 1Х1 метр смело высаживайте около полусотни орехов, заглубляя каждый на 7 см. Фундук с удовольствием будет расти на лёгких супесчаниках.
При невозможности провести осеннюю посадку орешков фундука обязательна стратификация семенного запаса, т.е. провести определённые процедуры с целью обеспечения быстрого весеннего прорастания фундука. Берём ящик (деревянный), заполняем песком(обязательно влажный и чистый!) при соблюдении пропорции: ? песка и ? орехов. Срок лежания фундука в таких условиях 3-4месяца. Важно соблюдение температурного режима этой орехово-песчаной смеси в течение всего срока в пределах +1-10 град. Для обогащения смеси кислородом один раз проводим следующие манипуляции: высыпаем смесь из ящика на горизонтальную поверхность, перемешиваем и возвращаем назад, в ящик.
С наступлением весеннего тепла начинаем высаживание семян на грядку. Глубина закладывания орехов не больше 6 сантиметров. По мнению садоводов, фундук неприхотлив. Тем не менее, прополка и своевременный полив, рыхление орешниковых посевов важны. Для нормального развития сеянцев не забывайте своевременно их поливать. Через годик ждите появления деревца орешника высотой 15см. Диаметр же корневой шейки свыше 0,3 см. При таких параметрах можно смело приступать к пересаживанию отдельных экземпляров туда, где предполагается их постоянный рост. В процессе пересаживания в каждую ямку добавляется удобрение в виде перегноя (ведро). Если же вы обратили внимание, что растения ещё не достигли силы и не способны пережить пересадку, лучше отложить ещё на годик.
Метки: фундук |
Лимонник: выращивание из семян |
Выращивание лимонника будет более успешным, если посев семян производить осенью. В этом случае нужно будет только посеять плоды лимонника на приготовленное место, а весной ждать всходов. Если сеять приходится весной, семена нужно подготовить.Китайский лимонник очень полезен - Лимонник: выращивание из семян
Китайский лимонник очень полезен
В природных условиях такая подготовка происходит сама собой: семена лимонника из упавших плодов длительное время находятся на «отдыхе» в холодной земле и весной прорастают естественным образом.
Если вы начинаете выращивание лимонника весной, семена нужно стратифицировать, то есть провести их через все периоды, которые они переживают в природе.
Выращивание лимонника: стратификация семян
Можно поступить так. В январе добыть из плодов семена лимонника, отмыть их от мякоти. Выдержать 4-5 дней в теплой воде, меняя ее каждые сутки. Потом уложить семена лимонника в тряпочку и зарыть в емкость (ящичек, горшок) с влажным песком. Емкость поставить в теплое, но нежаркое место (+18-20 градусов). Это «теплая» часть стратификации.
Через 1 месяц емкость, где находятся семена лимонника, нужно закопать в снег. Сверху набросать снежный гребень повыше, чтобы семена не замерзли. Эта «холодная» часть стратификации также длится 1 месяц. Если семян немного, можно завернуть их во влажную ткань, а потом в полиэтилен, и 30 дней выдержать в холодильнике, иногда доставая пакет и увлажняя ткань.
После этого емкость с семенами или семена лимонника в полиэтиленовом пакете вносят в прохладное (+8-10 градусов) помещение (веранда, балкон, др.). Через дней десять у них уже начинает растрескиваться оболочка. Остается посеять китайский лимонник в ящичек с рыхлой землей (с добавлением перегноя и песка).
Выращивание лимонника с расчетом на хороший урожай
Когда сеянцы лимонника взойдут, ухаживать, как за обычной рассадой: поливать, распикировать в фазе 4-х листочков. На участок китайский лимонник высаживают в начале июня, когда есть уверенность, что возвратных заморозков уже не будет. Китайский лимонник морозоустойчив, но молодые растения поздней осенью лучше укрыть воздухопроницаемым материалом: например, сухими листьями. По прошествии двух лет их можно пересаживать на постоянные места.
Выращивание лимонника более удачно в рыхлой плодородной почве, на участках, где не застаивается вода. На растении, которое плодоносит, есть и мужские, и женские цветки, но, обычно, собственного опыления ему недостаточно, поэтому «одиночный» китайский лимонник дает небольшой урожай. Чтобы повысить урожайность, на участке нужно посадить группу из лимонников (минимум 2-3 растения)
Метки: лимонник |
Яблоня Недзвецкого |
Яблони (Malus) — небольшие, до 10 м высотой, плодово-декоративные деревья, часто с неправильной, округлой кроной, реже кустарники. Кора ствола темно-серая. Листья — эллиптические или продолговато-яйцевидные, до 10 см длиной, летом темно-зеленые, осенью желтые или красноватые. Цветки до 3-4 см в диаметре, душистые, белые, розовые или карминовые, на опушенных цветоножках, собраны в зонтиковидные соцветия. Плоды — яблокообразные, у многих видов ярко окрашенные, варьируют по форме и величине. Внутри плода находятся 5 гнезд, образованных кожистыми створками, с семенами; мякоть образуется за счет разрастающегося, мясистого цветоложа.
'Malus' — латинское название яблони, от греческого 'malon' = 'melon' — яблоко. Род объединяет 50 видов, растущих в умеренных и субтропических районах Северного полушария.
Декоративные яблони устойчивы к морозу и засухе, выносят запыление, загазованность и засоление почвы. Правда, предпочитают солнечные места и не любят застоя влаги. Посадка их достаточно проста. Уход и обрезка такие же, как и для обычных яблонь. Размножаются посевом семян, ранней осенью — свежесобранными, поздней — после 1,5-2-месячной стратификации, при весеннем посеве — стратификация с декабря до посева с выносом в конце срока стратификации под снег. Редкие виды, декоративные формы и сорта размножаются прививкой.
Яблоня Недзвецкого — Malus niedzwetzkyana Dieck. Вид назван в честь ботаника Недзвецкого, собравшего плоды этой яблони в окресностях Кашкара и переславшего их доктору Дику, который ввел ее в культуру Германии и дал название.
Небольшое деревце, до 8 м высотой, с гладкими ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпуровые. Листья в период распускания также пурпуровые, при полном облиствении интенсивно окрашенными остаются только черешки, пластинка темно-зеленая сверху, снизу пурпуровая, опушенная. Это делает окраску кроны очень своеобразной. Цветки в бутонах темно-пурпуровые, при распускании — интенсивно-розовые или пурпуровые, на тонких, бело-войлочных цветоносах, что выделяет ее из общей массы цветущих яблонь. Плоды мелкие, одиночные, до 2 см, слегка шаровидные, с восковым налетом, фиолетово-пурпуровые, с розово-пурпуровой мякотью.
Морозостойка, в Москва и Петербурге достигает 3 м, а в Воронеже и Калининграде 6-7 м. Неприхотлива. Устойчива к вредителям и болезням. Растет относительно быстро. Рекомендуется для самого широкого использования, особенно хороша в красочных композициях и одиночной посадке на газоне. Французский садовод Л. Тиллье считал, что эта яблоня с декоративной точки зрения не имеет себе равных в садоводстве Европы.
Местоположение: все виды рода светолюбивы и требуют плодородных, свежих почв. Не переносят заболоченных и чрезмерно сухих почв. Грунтовые воды должны быть не ближе 2,5 м от поверхности. Растут яблони, начиная с третьего года жизни, быстро.
Посадка: двух-трёхлетние деревца пересадку переносят безболезненно, крупные саженцы приживаются намного труднее. Растения нужно высаживать в заранее подготовленные ямы размером 80x80x100 см, расстояния между саженцами - с учетом величины кроны во взрослом состоянии (обычно от 5 до 6 м). Почвенная смесь составляется из перегноя, листовой земли и песка, взятых в соотношении 3:1:2, можно добавить немного торфа и двойного гранулированного суперфосфата из расчёта 250-300 г на посадочную яму. Лучшее время посадки - весна до распускания почек или осень - за 1-1,5 месяца до наступления морозов (до середины октября).
Декоративные яблони устойчивы к морозу и засухе, выносят запыление, загазованность и засоление почвы.
Уход и обрезка: такие же, как и для обычных плодовых сортов яблонь.
Размножение: посевом семян, ранней осенью - свежесобранными, поздней - после полутора-двух-месячной стратификации, при весеннем посеве - стратификация с декабря до посева с выносом в конце срока стратификации под снег. Редкие виды, декоративные формы и сорта размножаются прививкой.
Использование: сорта пурпурных яблонь и яблоню Недзвецкого используют в ландшафтном дизайне и как одиночные растения, и в группах, и даже в качестве живой изгороди.
По материалам tsvetnik.info, Wikipedia и ЭДСР.
|
Азимина (банановое дерево). |
Удивительные растения- экзоты на даче. Азимина (банановое дерево). Опыт садоводов по выращиванию.+видео.
Что из себя представляет наш ЭКЗОТ?
Так называемое банановое дерево - азимина (Asimina triloba), или аннона трехлопастная может расти и в регионах с относительно холодной зимой - не только как кадочное растение в комнатных условиях, но и в открытом грунте; его успешно выращивают в Крыму и на Кавказе. Азимину называют такжемексиканский банан, или банан Небраски; она получила эти названия за вытянутую (как у банана) форму плодов.
Это не только плодовое и декоративное растение; семена и листья азимины используют в медицине.
Родиной мексиканского банана являются южные районы США. В настоящее время азимина также распространена в Испании, Франции и Италии; в Россию она завезена еще в прошлом столетии. Дело в том, что это растение очень морозостойко и может переносить даже суровые зимы с морозами (до -29°). Цветочные почки азимины, которые появляются в начале апреля, благодаря тонкой изоляционной оболочке совершенно свободно переносят весенние заморозки. (далее http://www.gardenia.ru/pages/asimina_001.htm)
Опыт Sergey
Девять лет назад я перебрался в частное домовладение. Вышел в садик, а там 3 старые больные груши, яблоня и слива. Да посажены неудачно: все затенили огромными бесплодными ветками. Вот и решил я взяться за непростое дело: изменить ландшафт сада, компактно посадить разнообразную вкуснятинку. Изучая рынок саженцев, постепенно я пришел к выводу: сажать, так уж сажать что-то необычное, небанальное, а яблоки в супермаркете круглый год продают.
Не буду описывать все мои приобретения и опыты по закалке и испытанию морозостойкости, расскажу только об одном чудо-дереве. Это: пау-пау или азимина трехлопастная, а еще ее называют «мексиканский банан», «банан Небраски» и т.д. Хотя к банану это дерево никакого отношения не имеет.
Тогда, 9 лет назад, Интернет только развивался, поэтому информацию я черпал из садоводческих журналов. Так я нашел адрес одного энтузиаста на черноморском побережье, вот у него, в числе прочих, купил 2 маленьких саженца азимины, абсолютно ничего о ней не зная. А, будь что будет! Привез домой, посадил на удачу. Один в тени, другой – в полутени, почти на солнце. О морозостойкости я тоже ничего не знал. На зиму просто забросал их желтыми листьями. Пришла весна. Тот, что в тени, – помер. А второй выдал несколько листочков. Ну и ладно. Вскоре, признаюсь, я забыл об этом невзрачном пруточке. Потому что у меня уже появились другие необычности: унаби, хурма и пр. А он рос себе без всякого укрытия медленно, но верно. Были зимы -26 – живой!, -33 – живой!
|
Штамбовый крыжовник и смородина . |
Крыжовник и смородина на штамбе
Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.
Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.
Для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.
Штамбовый крыжовник можно получить не только, вырастив его из корнесобственного саженца, но и с помощью прививки на золотистую смородину. Если садовод владеет приемами прививок ягодников, хороший результат может быть достигнут способом боковой прививки под кору, которая может осуществляться черенком с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. Когда удается привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, деревце становится особенно красиво.
Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:
Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.
Минусы:
Есть ограничения данного метода по климату. Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.
Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину :)
Фото с prodejstromku.cz
|