Жимолость съедобная. Полезные свойства и применение жимолости съедобной

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ



ИСТОРИЯ

Из многочисленных видов жимолости съедобны не все - только жимолость съедобная, жимолость алтайская, жимолость камчатская. У всех съедобных видов ягоды продолговатые по форме, тёмно-синего, почти чёрного цвета, с сизым оттенком. По вкусу жимолость немного напоминает голубику - сладкая и кисловатая. У несъедобных видов жимолости ягоды оранжевые, жёлтые и красные. Особенно известна жимолость обыкновенная - её красивые красные ягоды вызывают серьёзные проблемы с желудком; в народе их зовут «волчьими». Слово «жимолость» славянского происхождения. Ветви растения очень крепкие, «жилистые», раньше использовали для изготовления кнутовищ, шомполов и даже сапожных гвоздей.
Читать далее...

Проращивание виноградных черенков в воде

Ещё один способ кильчевания черенков- в воде. Очень подходит для проращивания небольшого количества черенков даже в городской квартире для вас Galimax

Серия сообщений "ВИНОГРАД":

Часть 1 - Проверенный способ посадки винограда-все секреты и нюансы
Часть 2 - Северный виноград
...
Часть 4 - Пасынкование винограда для улучшения урожайности
Часть 5 - Как правильно сажать виноград
Часть 6 - Проращивание виноградных черенков в воде
Часть 7 - Кильчеватор.Выращивание саженцев
Часть 8 - Пересадка двулетнего саженца винограда на даче.
...
Часть 27 - Виноград. Расти,лоза,на радость людям!
Часть 28 - Как правильно обрезать виноград
Часть 29 - Как подрезать виноград правильно

Ох, какие полезности!

Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках Выращивание лука-репки без лишних хлопот Как построить универсальные теплые грядки Как избавиться от кротов. Охота на крота. Как избавиться от муравьев в огороде Выращивание кабачков хитрым способом Выращивание баклажанов Ранний огурец в баке Источник

Ранние огурцы на соломенной грядке

Иногда наступает такой момент, когда начинаешь удивляться тому, над чем раньше даже не задумывался. Например, малосольным огурчикам в середине июня, причем у людей, которые не ставят теплицы. А оказывается, что эти огурчики выращены на соломе, и на таких грядках возделывают еще кабачки, патиссоны, сладкий перец и некоторые сорта томатов (низкорослые).

Соломенные грядки использовались крестьянами для выращивания теплолюбивых овощей еще в начале прошлого века. Однако современные садоводы и дачники этот народный метод практически не используют. И дело совсем не в отсутствии соломы и не в том, что ее продают крупными рулонами (они легко разрезаются при помощи электро- или бензопилы). Большинство людей просто уверены, что теплица надежнее.

Метод возделывания овощей на соломе не только удобен, но и довольно экономичен, особенно для тех, кто только начал осваивать земельный участок. Еще этот способ отлично подходит для выращивания овощей на «уставшей» и зараженной инфекциями почвы.

Солома позволяет снизить трудовые и финансовые затраты и начинать высевать теплолюбивые растения гораздо раньше, чем прогреется почва.

Как делают соломенную грядку
Читайте далее…

Эффективные стимуляторы корнеобразования

ВУ многих растений стимулировать образование корней достаточно сложно, а иногда невозможно без использования стимуляторов корнеобразования. Эти вещества стимулируют образование корней у черенков, способствуют развитию более сильной корневой системы и при пересадке растений улучшают приживаемость. Также их рекомендуется использовать для реанимации растений, потерявших часть корневой системы.     Стимуляторы корнеобразования представляют собой биологически активные вещества (фитогормоны), которые синтезируются каждым растением. Например, индолил-3-уксусная кислота и нафтилуксусная кислота. Эти вещества входят в состав препаратов, известных под названиями Гетероауксин, Корнерост, Чаркор. Кроме природных фитогормонов в некоторых препаратах используются их синтетические аналоги, например, индолил-3-масляная кислота. На основе этого вещества разработаны такие препараты для укоренения, как Корневин и Clonex.

Читать далее...

Саженцы из зеленых черенков

         Как бы ни складывалась жизнь, люди постоянно будут сажать деревья. Некогда мощная структура государственных плодопитомников сейчас бесповоротно разрушена. Выращиванием  саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников занимаются зачастую люди, далекие от этого дела. Купив саженец «с машины», садовод-любитель через 3–4 года, когда подросшее дерево или куст начинает давать плоды, с грустью замечает, что продали ему что-то не то. Поэтому многие садоводы стараются сами выращивать саженцы. Размножение растений можно проводить двумя путями: семенным (половым) и вегетативным (бесполым). При семенном размножении большинство культур не сохраняют ценных хозяйственно-биологических качеств, поскольку в потомстве происходит расщепление по многим признакам. Поэтому в практике садоводства в основном используют вегетативные способы размножения. Среди них наиболее распространено размножение стеблевыми одревесневшими и зелеными черенками.

         Зелеными черенками можно размножать практически все растения. Но легче всего это делать с черенками смородины, винограда , клоновых подвоев, некоторых сортов вишни и яблони.

         Начало лета — самое подходящее время для выращивания саженцев из зеленых черенков. Заготавливают побеги в июне, когда они начинают краснеть и затвердевать у основания. Срезают их в прохладную погоду рано утром или вечером и сразу ставят в воду. Из каждого побега длиной 25–30 см бритвой или остро отточенным ножом нарезают несколько черенков с двумя-тремя листьями. Чтобы быстрее образовывались корни, черенки обрабатывают регуляторами роста, например, гетероауксином. Препарат (100–150 мг) растворяют в небольшом количестве этилового спирта и разводят водой до одного литра. Концы (1–1,5 см) черенков, связанных в пучки по 25–30 штук, погружают в раствор и выдерживают в течение 14–18 часов.

         В специализированных магазинах можно также купить высокоэффективный стимулятор корнеобразования, разработанный украинскими учеными под названием Чаркор (чарiвний корiнець). Рекомендуется для ускорения процессов корнеобразования у зеленых и одревесневших черенков. К флакону прилагается инструкция по его применению.

         Землю для посадки готовят заранее: перекапывают почву на глубину  штыка лопаты и формируют грядки. Сверху насыпают смесь торфа с песком (1:1) слоем 10–12 см, выравнивают граблями, затем — крупнозернистый речной песок слоем 2–3 см и снова разравнивают грядки и слегка трамбуют. Утром почву хорошо увлажняют, а перед тем, как высадить черенки, поливают раствором минерального удобрения. На 4–5 кв. м разводят в 10 л воды 1 ч. ложку (10–12 г) простого суперфосфата. Сажают черенки вертикально на глубину 2,5–3 см (до черешка нижнего листа) на расстоянии 5–7 см между рядами и 5 см — в рядах. Высаживать черенки лучше вечером.

         Посадки закрывают пленкой. Каркас под пленку делают из деревянных реек или проволочных дуг. Желательно располагать парник с запада на восток: в солнечные дни его легче притенить с южной стороны мешковиной. Оптимальная температура почвы в парнике 25–30о. В течение примерно месяца после посадки черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. Поливать лучше всего из ручного опрыскивателя или лейки 2–3 раза в день.

         В зависимости от погодных условий и состояния черенков придаточные корни у легкоукореняемых сортов формируются на 12–18-й день, у трудноукореняемых — на 30–40-й день. Если первые корешки появляются в жаркую сухую погоду, пленку снизу чуть приподнимают или прорезают в ней небольшие отверстия — чтобы снизить температуру воздуха и почвы в «парничке».

         Через месяц проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением в виде суспензии. В 10 л воды разводят спичечный коробок (20 г) мочевины, 1 ст. ложку (30–35 г) простого суперфосфата и 20 г сульфата калия. Этого раствора хватит на 4–5 кв. м. Азотные удобрения вносят отдельно от фосфорно-калийных. После подкормки листья поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов.

         Как только побеги пойдут в рост, проводят третью подкормку, тоже полным минеральным удобрением: на 1 кв. м парника — 24 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 27 г сульфата калия. Эти удобрения можно рассыпать и в сухом виде, по 1 ст. ложке каждого на 1 кв. м. После подкормки растения нужно хорошо полить из лейки.

         Опавшие с черенков листья собирают и сжигают, так как они могут быть источником грибных заболеваний; сорняки регулярно пропалывают.

         Особо следует рассказать об очень эффективной разновидности этого способа — размножении зелеными черенками с помощью колец из светонепроницаемой пленки. Из черной пленки нарезают полоски размером 3×4 см, плотно скручивают их в кольца, связывают шпагатом, опускают в воду и нагревают ее на медленном огне до кипения. После такой тепловой обработки кольцо уже не разворачивается, если с него снять шпагат. Такие кольца накладывают на побеги, когда появляются 3–4 листа. Через 10 дней побег срезают. Сняв кольцо, можно увидеть этиолированный (осветленный) участок коры. Благодаря процедуре кольцевания основания будущих черенков не подвергаются одревеснению и намного лучше и быстрее адаптируются к высадке.

         Этиолированные (обесцвеченные) черенки так же, как и обычные, высаживают в парник. Укореняются они на 20–30 проц. эффективнее, чем при обычном способе, даже без применения ростовых веществ. Легкоукореняемые сорта вишни и сливы приживаются при этом способе на 70–80 проц.; трудноукореняемые, с применением стимуляторов роста, чуть хуже — на 50–60 проц. В начале августа черенки начинают закаливать. Пленку приподнимают до половины, влажность почвы и воздуха в парнике снижается. В конце августа пленку совсем снимают, грядки поливают лишь по мере необходимости. В это же время вносят фосфорно-калийные удобрения: на 4–5 кв. м — 50 г гранулированного суперфосфата и 15 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды.

         Чтобы укорененные черенки хорошо перезимовали, грядки в октябре присыпают торфом или сухими листьями слоем в 5–6 см. Но иногда часть черенков подопревает и гибнет. Этого можно избежать. В начале октября растения выкапывают, связывают в пучки по 20–25 штук, обкладывая корни влажным мхом, и помещают, не завязывая, в полиэтиленовые пакеты или в ящик. Упакованные растения хранят до заморозков в ящике, вкопанном в землю на 35–40 см, прикрыв их мхом, сухой листвой или опилками. Как только наступят устойчивые морозы (от -5° до -10°), растения укрывают снегом. К весне сохраняется почти 100 проц. саженцев.

 

Размножение винограда

Виноград размножают несколькими способами, рассмотрим некоторые из них.  Для закладки любительского виноградника применяются различные виды посадочного материала: черенки вызревшей однолетней лозы, одно и двухлетние саженцы, выращенные в школке, укорененные черенки, отводки, саженцы, выращенные из зеленых черенков в закрытом грунте.

  В крайнем случае, когда не хватает посадочного материала, можно использовать черенки двухлетней лозы, в верхней части которой имеются 2 - 3 глазка однолетнего прироста.

   Лучшим посадочным материалом при размножении винограда являются саженцы. Саженцы отличаются высокой приживаемостью, а виноградники, посаженные саженцами, быстрее начинают плодоносить,

   Саженцы покупают в питомниках, специальных магазинах, на опытных станциях. При определенных навыках можно так же и самим вырастить саженцы. Сегодня я расскажу Вам, как это можно сделать.

Читать далее...

Удивительные растения- экзоты на даче. Азимина (банановое дерево). Опыт садоводов по выращиванию.+видео.
 

Что из себя представляет наш ЭКЗОТ?

Так называемое банановое дерево - азимина (Asimina triloba), или аннона трехлопастная может расти и в регионах с относительно холодной зимой - не только как кадочное растение в комнатных условиях, но и в открытом грунте; его успешно выращивают в Крыму и на Кавказе. Азимину называют такжемексиканский банан, или банан Небраски; она получила эти названия за вытянутую (как у банана) форму плодов. 
Это не только плодовое и декоративное растение; семена и листья азимины используют в медицине.

Родиной мексиканского банана являются южные районы США. В настоящее время азимина также распространена в Испании, Франции и Италии; в Россию она завезена еще в прошлом столетии. Дело в том, что это растение очень морозостойко и может переносить даже суровые зимы с морозами (до -29°). Цветочные почки азимины, которые появляются в начале апреля, благодаря тонкой изоляционной оболочке совершенно свободно переносят весенние заморозки. (далее http://www.gardenia.ru/pages/asimina_001.htm)

Опыт Sergey

Девять лет назад я перебрался в частное домовладение. Вышел в садик, а там 3 старые больные груши, яблоня и слива. Да посажены неудачно: все затенили огромными бесплодными ветками. Вот и решил я взяться за непростое дело: изменить ландшафт сада, компактно посадить разнообразную вкуснятинку. Изучая рынок саженцев, постепенно я пришел к выводу: сажать, так уж сажать что-то необычное, небанальное, а яблоки в супермаркете круглый год продают.

Не буду описывать все мои приобретения и опыты по закалке и испытанию морозостойкости, расскажу только об одном чудо-дереве. Это: пау-пау или азимина трехлопастная, а еще ее называют «мексиканский банан», «банан Небраски» и т.д. Хотя к банану это дерево никакого отношения не имеет.

Тогда, 9 лет назад, Интернет только развивался, поэтому информацию я черпал из садоводческих журналов. Так я нашел адрес одного энтузиаста на черноморском побережье, вот у него, в числе прочих, купил 2 маленьких саженца азимины, абсолютно ничего о ней не зная. А, будь что будет! Привез домой, посадил на удачу. Один в тени, другой – в полутени, почти на солнце. О морозостойкости я тоже ничего не знал. На зиму просто забросал их желтыми листьями. Пришла весна. Тот, что в тени, – помер. А второй выдал несколько листочков. Ну и ладно. Вскоре, признаюсь, я забыл об этом невзрачном пруточке. Потому что у меня уже появились другие необычности: унаби, хурма и пр. А он рос себе без всякого укрытия медленно, но верно. Были зимы -26 – живой!, -33 – живой!

читаем далее

Крыжовник и смородина на штамбе

Инжир в доме


Искушенным любителям комнатного садоводства хорошо знакомо это весьма неприхотливое декоративное и полезное растение.

Инжир, фиговое дерево, смоковница, винная ягода — названия одного и того же растения из семейства тутовых (Могасеае).
Немного истории

Типичным представителем этого семейства является тутовое дерево, или шелковица, листьями которого выкармливали личинок шелковичных гусениц при производстве натурального шелка.

В дикорастущем состоянии встречается в Крыму, Закавказье, Азии, Южной Европе, часто поселяясь в расщелинах скал, трещинах стен старых каменных построек, на каменистых осыпях. Культура инжира уходит своими корнями в далекое прошлое.

С глубокой древности инжир выращивают в Египте, Средиземноморье, Малой и Средней Азии ради сочных сладких плодов, называемых фигами или смоквами. В Древнем Египте из легкой и пористой древесины смоковниц вырезали скульптуры и саркофаги.

В Древней Индии инжир очень почитался — его считали священным деревом познания, под сенью которого Будде открылась истина. Упоминания о смоковнице имеются в библейских сказаниях. Одно из них повествует о том, что после грехопадения Адам и Ева, испытывая стыд, прикрыли свою наготу, сделав себе опоясания из листьев смоковницы, в изобилии произраставшей в Эдемском саду. На многих фресках и картинах старых мастеров, написанных на библейские и мифологические темы, Ева изображена с листом смоковницы в руке. Часто в речевых оборотах нашего языка фигурирует выражение — «прикрыться фиговым листом». В царстве Ханаанском смоковница являлась символом богатства и состоятельности. Сведения об инжире встречаются и в литературе древних греков и римлян.

У эллинов его сладкие плоды были повседневной пищей богатых граждан. На Палатинском холме — колыбели Великого Рима, находился грот, осененный смоковницей, где укрывалась волчица, вскормившая своим молоком Ромула и Рема. Младенцы спаслись благодаря тому, что корзину, где они лежали, не унесли бурные воды реки Тибр — ее задержали ветви смоковницы, росшей у самого берега.

Внешний вид. В естественных условиях инжир представляет собой листопадное дерево высотой 8—10 метров, с серым стволом, толстыми ветвями и крупными тройчатыми, темно-зелеными шероховатыми листьями.

В настоящее время инжир выращивают во многих странах мира с теплым климатом, а в России — на Черноморском побережье. Одно взрослое дерево дает 50—80 кг плодов в год, а живет до 150 лет.

Соплодия — грушевидной формы, достигают веса 40—70 г, чаще всего имеют фиолетовую, красноватую и желтую окраску. Вкус зрелых плодов колеблется от приторно-сладкого до кисловато-сладкого. Внутри плода находится множество мелких семян-орешков, не влияющих на вкусовые качества.

Использование. Плоды инжира — ценный питательный и лечебный продукт. Их употребляют в пищу как в свежем, так и в переработанном виде. Они содержат большое количество Сахаров, органических кислот, витаминов и микроэлементов, среди которых особое лечебное значение имеют калий и железо. Плоды инжира используют при лечении сердечнососудистых заболеваний, простуд, гастрита. Инжир, сваренный в молоке, дают детям при коклюше, бронхите и как вкусное питательное средство без дозировки. Противопоказано употребление инжира больным сахарным диабетом и при воспалительных заболеваниях кишечника. Стебли, листья и незрелые соплодия при надрезании выделяют млечный сок, который в народной медицине применяют для выведения бородавок. Зрелые плоды инжира малотранспортабельны — сохраняются всего пару дней после сбора, поэтому их больше вялят, сушат, варят из них варенье. Многим из нас знаком сушеный инжир — один из самых вкусных и питательных сухофруктов. Из плодов инжира готовят неплохое вино, ведь не случайно их называют «винными ягодами».

Несмотря на строгости ислама, в Тунисе изобрели напиток — инжирный джин Буха.

Цветение. Инжир — растение двудомное, образующее две формы оригинальных соцветий: мужские — каприфиги (несъедобные образования — «сикониумы», похожие на плоды) и женские — фиги (съедобные плоды). Цветки инжира — оригинальное творение природы! Неосведомленному человеку всегда кажется, что инжир не имеет цветков, так как их никогда не видно на ветках. Недаром китайцы называют инжир «плодом без цветка». На самом же деле крошечные цветки размещаются внутри соплодий и поэтому скрыты от любопытного взора. В каприфигах находятся короткие тычиночные цветки, образующие пыльцу, а в фигах — длиннопестичные цветки. Весьма интересно происходит у инжира опыление, которое производят только маленькие осы (бластофаги), живущие в каприфигах. Попадая в женские соплодия через отверстие на верхушке, они на своем теле переносят пыльцу на рыльца женских цветков. Опыленные цветки завязывают плоды, а их сикониумы, разрастаясь, образуют грушевидные съедобные соплодия. Мужские же образования (каприфиги) меньших размеров, остаются твердыми и опадают с дерева.

Еще древние иудеи заметили, что одни смоковницы дают соплодия, а другие нет. Смоковницу, на которой образуются съедобные смоквы, назвали женской, другую, неплодоносящую — мужской.

Сорта. Однако существуют сорта инжира, образующие соплодия (партенокарпические) без оплодотворения («партенос» в переводе с греческого — «девственница», а «карпос» — плод). Это позволяет иметь в комнатных условиях лишь женские экземпляры растений — ведь размеры наших подоконников не безграничны. К таким сортам относятся: Далматика, Кадета, Сочинский .7, Черный крымский и др. Инжир нетребователен к почве, засохоустойчив, легко размножается, поэтому вырастить дома плодоносящее деревце доступно любому садоводу. Комнатные экземпляры гораздо меньшего размера, и растут они медленнее, чем их собратья в открытом грунте.

Размножение. Размножается инжир черенками, семенами, корневыми отпрысками. Способ черенкования наиболее прост и по силам даже начинающему любителю. Лучшее время для заготовки и высаживания черенков — зима (конец декабря — начало января), когда инжир находится в состоянии покоя. Черенки нарезают с плодоносящего деревца длиной 15—20 см. Опыт показывает, что черенки, взятые с нижнего и среднего участков ветви материнского растения, укореняются легче и быстрее развивают корневую систему. Они должны быть вызревшими (не зелеными) и иметь 3—4 междоузлия. Нижний косой срез делают ниже почки на 1—1,5 см, а верхний ровный — выше почки на 1 см. После этого черенки опускают в банку с теплой водой и выдерживают в ней, пока не прекратится выделение млечного сока из среза. Для образования более мощной корневой системы можно порекомендовать нанести на корне нижней части черенка несколько продольных царапин, до камбиального слоя. Чтобы черенки легче и быстрее прижились, их желательно перед высадкой выдержать в течение 10—12 часов в слабом растворе гетероауксина (10 мг/л).

Укоренение. Черенки можно высаживать в стаканчики из-под молочной продукции.

В дне нужно сделать несколько проколов для стока воды, заполнить на 2/3 рыхлой пропаренной почвой, а поверх нее насыпать прокаленный или «проваренный» для дезинфекции речной песок. Песок увлажняют теплой водой и делают в нем карандашом ямку глубиной 3—4 см. Черенок, вынутый из раствора стимулятора, споласкивают в чистой воде, нижний срез обмакивают в растертую древесную золу и высаживают в ямку, плотно обжимая пальцами песок вокруг черенка. Стаканчик накрывают стеклянной банкой и ставят в теплое место с температурой плюс 22—25 градусов. Периодически банку снимают для проветривания, а песок увлажняют теплой водой. Примерно через 25—40 дней у черенка образуются корни. Пересадка. Укоренившиеся черенки пересаживают в небольшие горшки, заполненные почвенной смесью, состоящей из дерновой и листовой земли с добавлением для рыхлости речного песка. Черенки инжира можно укоренять даже в банке с водой. Но воду нужно обязательно менять через 2—3 дня, иначе черенки могут загнить и погибнуть. Когда на черенках образуются хорошие корешки, их также высаживают в отдельные небольшие горшки. Иногда у взрослого деревца от корня отрастают побеги. Если предоставится такая возможность, то корневой отпрыск осторожно отделяют от маточного растения и высаживают в отдельный горшок. Для лучшего приживания высаженный побег нужно на первое время укрыть полиэтиленовым пакетом, периодически снимая его для проветривания.

Деревца инжира, выращенные из черенков и корневых отпрысков, быстро растут и начинают плодоносить уже на втором году жизни. При семенном размножении часто происходит расщепление свойств материнского растения, а выращивание плодоносящего деревца растягивается по времени до 4—5 лет.

Уход за молодым растением заключается в ежегодной своевременной пересадке. Сигналом к очередной пересадке служит заполнение объема горшка корневой системой, появление корешков в дренажном отверстии. Пересаживать инжир лучше всего в декабре, до начала очередной волны роста. При пересадке (перевалке) проверяют состояние корневой системы. Загнившие и очень длинные корни обрезают бритвой и присыпают срезы угольным порошком.

ПОМНИТЕ! К почве инжир нетребователен, но деревце будет лучше развиваться и плодоносить, если к почвенной смеси добавить немного измельченной яичной скорлупы и торфа.

Емкость горшка каждый раз увеличивают на 1—1,5 литра. На дно горшка обязательно укладывается дренажный слой из мелкой гальки или гранитной крошки 2—2,5 см. При пересадке корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы.

Обрезка. Ухаживая за молодым растением, нужно своевременно формировать быстро нарастающую крону. При содержании на подоконнике для инжира наиболее подходяща веерная форма, что позволяет листьям получать максимум света, а само растение будет более компактным. Она формируется обрезкой активно растущих побегов и прищипкой (пинцировкой) верхушечных почек. Не следует бояться обрезки деревца, иначе через 3—4 года оно с трудом будет умещаться на подоконнике. Можно вырастить инжир на небольшом штамбе с 3—5 основными побегами. Правильно проводимые приемы формирования придадут деревцу желаемую форму и не нарушат сроков плодоношения.

Плоды образуются на побегах текущего года поодиночке или парами в пазухах листьев. Они завязываются в феврале, а поспевают в июне — июле. Снимают их по мере созревания, когда кожура приобретет характерную для сорта окраску. Часто у созревшего плода из отверстия на верхушке выступает капля сладкого ароматного сока. Увеличению сладости плодов способствуют сокращение поливов и солнечное освещение во время созревания. Созревшие плоды могут висеть на деревце более месяца, не теряя своего замечательного вкуса, но при передержке они дают иногда трещины. При содержании в хороших условиях, грамотном уходе инжир может давать и два урожая в год.

Если инжир летом отплодоносил, а к осени завязал едва заметные новые плоды, то зимой его лучше выдержать в прохладном помещении, иначе в теплой комнате с наступлением осенне-зимнего периода они отомрут и опадут. Если же плоды не завязались, то растение можно оставить на зиму и в комнате.

Подкормка. С началом вегетации (в конце января) плодоносящее деревце нужно подкормить комплексным минеральным удобрением, например Аммофоской — из расчета 5 г на 1 л воды. Проведенная подкормка будет способствовать лучшему листообразованию и пробуждению плодовых почек. Дальнейшие подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 10—15 дней стимулируют общее развитие растения и обильное плодоношение.

Полив. Во время вегетации растение поливают обильно, но при созревании плодов поливы несколько сокращают, чтобы плоды не были водянистыми и не растрескивались. Нельзя допускать пересыхания почвы во время плодоношения, иначе все соплодия могут преждевременно опасть. Для обеспечения доступа воздуха к корням нужно через 5—6 дней аккуратно рыхлить верхний слой почвы в горшке.

Период покоя. В связи с тем, что инжир — растение листопадное, зимой его лучше держать в прохладном помещении с температурой плюс 2—3 градуса, чтобы дать растению отдохнуть. Для этого инжир можно оставить на застекленной и утепленной лоджии, опустить в погреб или подвал. Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать разместить растение вплотную к оконному стеклу, отгородив от теплого комнатного воздуха картоном, полиэтиленовой пленкой или же поставить горшок с растением на пол у балконной двери. Поливать в это время нужно изредка, чтобы почва не превратилась в камень. Подкормку исключить.

Вредители — паутинный клещ и щитовка. Особенно большой ущерб наносит паутинный клещ. Этот распространенный, очень мелкий, но прожорливый вредитель любит селиться на растениях с опушенными листьями. Поэтому в качестве профилактической меры не рекомендуется совместное выращивание с инжиром винограда или комнатных огурцов.

Прививка штамбовых роз
 

Читать далее...

Выращивание хурмы в домашних условиях из косточки



Немало людей занимается разведением комнатных растений.Порой возникает желание выраститьчто-нибудь необычное,экзотическое.Среди зеленых *питомцев*,успешно прижившихся в городских квартирах,можно встретить ананас и киви,манго и авокадо,банан и кофейное деревце.Не обижена вниманием эксперементаторов и хурма-героиня этой статьи.Как истинная восточная красавица,она капризна и требует к себе трепетного отношения.

Перемываем косточки
Прежде всего,нужно позаботиться о качественном посадочном материале.Выбрать спелый,неперемороженный плод с неповрежденой кожицей.Для окончательного дозревания подержать его некоторое время в теплом месте.Наконец,полакомившись сладкой мякотью,приступить к осуществлению задуманного. Косточки на пару дней погрузить в слабый раствор марганцовокислого калия. Эта обеззараживающая водная процедура крайне полезна,поскольку хурма не отличается устойчивостью к патогенным микроорганизмам. Кстати,таким образом семена проходят проверку на жизнеспособность: непригодные для прорастания экземпляры всплывают.

Маленькие хитрости для большого роста
В качестве стимулятора роста в домашних условиях можно использовать разведенный в теплой воде сок алоэ (на полстакана - одна чайная ложка) или купить готовый биорегулятор в магазине. Семена кладут между слоями смоченной в растворе марли и помещют в целлофановый пакет,закрыв его так чтобы в нем остался воздух.
Чтобы еще больше ускоритьпрорастание,пакет отправляют в хлодильник на вторую полку (где температура 5-6 градусов) на срок до двух месяцев или,напротив, в течение одной-полутора недель подвергают воздействию температуры 35-40 градусов. Еще верхнюю и боковые части косточек обрабатыват наждачной бумагой - эта маленькая хитрость также помогает росткам быстрее проклюнуться.





Мягкая посадка
Подготовленные семена укладывают ребром в неглубокий горшок, заполненный влажной смесью песка и торфа (1:1), на глубину не более полутора сантиметров.Сверху горшок прикрывают прозрачным целлофаном или стеклом и ставят в теплое место, к примеру, на батарею.Регулярно проветривают и увлажняют почву. Первые ростки появятся через две-три недели.
Не каждой крохе удается самостоятельно избавиться от косточки, плотно сидящей на верхушке стебелька.На помощь придут ножицы и пинцет. Это оперативное вмешательство обязательно: иначе поросль не сможет дальше развиваться и погибнет. Совет от бывалых садоводов-любителей : косточка легче раскроется,если ее обильно опрыскать водой, и горшок с ростком на ночь оставить в тепле,поместив в целлофановый пакет.



Каждому свое
После появления первых двух листиков растеньицам, достигшим к тому времени 10-15см ,пора покидатьуютную *коммуналку* : их нужно рассадить по отдельным горшочкам. Оптимально,если в горшок будет помещаться прикорневой ком и немного грунта снизу и по бокам.
Избыток не заполненной корнями земли приводит к ее закисанию и появлению корневой гнили. Пока растение маленькое,его можно накрыть стеклянной банкой,не забывая периодически проветривать и опрыскивать. От раза к разу время нахождения без термозащиты увеличивают, постепенно приучая сеянец к условиям окружающей среды. Через два месяца растение пересаживают в большой по размеру горшок методом перевалки.



Хурма зимой



Место под солнцем
Имейте ввиду,что если вырастить хурму из косточки,то она начинает плодоносить не раньше,чем через 7-8 лет. Привитое растение плодоносит вдвое быстрее. Цветет хурма в июне. В это время нужно выносить ее на открытый воздух- на балкон или в сад - для естественного опыления пчелами. Место должно быть безветренное,хорошо освещено,без прямых солнечных лучей. К зиме листья опадают , и растение переходит в стадию покоя. Лучше,если в это время оно будет находиться в темном месте при низких температурах.
Рекомендуют присыпать почву влажными опилками.Если любимец остается зимовать в квартире,важно не допускать пересыхания грунта и стебля. Ранней весной растение переваливают в большой по объему горшок,поливают и выставляют в светлое место. В дальнейшем пересадку производят один раз в три-четыре года, но ежегодно заменяют 5-7 см верхнего слоя почвы.




Любой каприз
Хурма - растение тропическое, любит свет,влагу и тепло. Чтобы она в домашних условиях выросла крепким деревцем,нужно позаботиться о его комфорте : обеспечить дополнительное искусственное освещение по 2-3 часа утром и вечером,регулярный умеренный полив,теплое место без сквозняков.
Каждые два месяца в период роста хурмы важно обогащать почву хорошо сбалансированным минеральным комплексом с небольшим содержанием азота,чередуя его с органическими удобрениями. Чтобы деревце выглядело более живописно,его кроне придают шарообразную форму. Для этого основной (стволовой) побег своевременно прищипывают на высоте 30-50 см. По мере развития разветвления оставляют две-три сильные ветви,ограничивая их в длину до 20-40 см. Так же поступают с ростками второго и третьего порядков.
В результате несложных манипуляций и ежедневной заботы получается модный декоративный акцент в домашнем интерьере,предмет гордости хозяев и неподдельного интереса гостей!


************************************************************************************************************************
Бонсай хурма

Что такое подвой и как его вырастить?

Что такое подвой и как его вырастить?

 

Очень многие из моих подписчиков задавали мне вопрос: «Где взять клоновые подвои, вообще, что такое подвои,  зачем нужны подвои, и откуда их брать?» – вот такие, казалось бы, простые вопросы для профессионала и, конечно же, сложные, совершенно неизвестные для новичка садовода.

Сразу же оговорюсь, что не обязательно выращивать свой подвой, что бы выращивать свои саженцы. Подвой можно покупать. Но нужно иметь, где его купить и источник должен быть надёжным и постоянным.

И наоборот, выращивание только подвоев, специализация на их выращивании может быть отдельным, и очень полезным для вашего бюджета делом. При условии, что у вас будет, куда подвои продавать, причём заказчик должен быть постоянным и надёжным.

Итак, что же такое подвой?

Вы уже знаете, что получить, например яблоню нужного нам сорта не получится, просто посеяв семечко. Нам нужно привить веточку, черенок или почку, например сорта Конфетное, на другое растение. Именно из этой привитой части и будет расти, развиваться нужный нам сорт.

Итак, то, что мы прививаем, черенок или почку нужного нам сорта, мы называем привоем, а вот то, на что прививаем, называем подвоем.

Казалось бы, что главным в этой комбинации является привой, ведь именно он определяет сорт. Однако подвой не менее важен, он отвечает за питание верхней части дерева. Если вы выберете не тот подвой, что вам надо, то можете и вообще не увидеть плодов привитого вами чудесного сорта. Подвой как фундамент дома . Что толку с нового красивого дворца, если его он стоит на фундаменте для сарая?

 

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Давайте начнём с того что есть 2 основных вида или способа получения подвоев: семенные и клоновые(вегетативные).

Читать далее...

Войлочная вишня: выращивание из семян

автор Вантенков В.В.; фото Зиборов Т.Ю.

Войлочная вишня растёт в виде небольшого кустарника или изящного деревца высотой до двух метров. Это светолюбивое ветвистое растение сплошь усыпано небольшими чеканными листочками, создающими красивую густую крону.

Мягкое опушение листьев создаёт впечатление войлока, за что войлочная вишня (Prunus tomentosa) и получила своё название. В садах она выращивается как высокодекоративное и плодовое растение с сочными вкусными ягодами без кислоты, которые очень нравятся детям.

Сочные плоды войлочной вишни круглой или овальной формы. Плоды сидят на коротких плодоножках, плотно прилегая друг к другу, как ягоды облепихи.
Цветет войлочная вишня в конце апреля-начале мая. В зависимости от погоды, её плоды начинают созревать в конце июня или начале июля. Спелые ягоды долго и крепко висят на ветках, не опадая.

Читать далее...

Как выращивать виноград без особых хлопот.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.