Всё ради любимого клиента. Новые шедевры!

Мастер-классы, рецепты:

Мастер-класс по мыловарению 1 - взбитое мыло.

Немного о мыловарении:

Мыловарение - модное увлечение, которое стало общедоступным в последние несколько лет благодаря рекламе и появлению в продаже товаров для мыловаров. Я попробовала сие занятия в качестве игры с ребенком - купили в магазине набор "варю мыло", в котором были маленькие машинки и еще какая-то ерунда, из которой мы соорудили нечто, отдаленно напоминавшее мыло.

Так как моему ребятенку понравилось делать мыло, нами были приобретены несколько форм для мыла (силиконовые формы для мыла), мыльная основа прозрачная и белая, несколько масел, ароматизаторов и т.п.

Приобреталось все в разных магазинах, в интернете. Доставляют все быстро, видно желающих много.

У многих людей возникает закономерный вопрос - а зачем это вообще надо? Трудно ответить за всех, мы постоянно ищем что-то новое, интересное, кто-то пытается заработать, кто-то надеется что его мыло самое полезное и красивое, мы делаем это просто так, для удовольствия. Как рисование или лепка - тоже интересно и красиво.

Мыло с нуля я не варю, т.к. рядом с ребенком это опасно и ему нельзя участвовать в этом, так что от мыла из всего натурального мы пока отказались.

Итак, мыло из мыльной основы.

Мыльную основу можно купить в любом интернет магазине, в котором есть товары для хобби. На сегодняшний день таких магазинов огромное множество. Я покупала в магазинах "дом ароматов", "выдумщики", "мама мыла".

Основа бывает прозрачная и белая - с диоксидом титана. Т.е. из любой прозрачной можно сделать белую добавив в нее диоксид титана (краситель).

Производством мыльной основы занимаются в разных странах, поэтому продается: китайская (опасалась брать), ангийская без SLS (не мылится), немецкая, российская, малазийская. В принципе, особой разницы нет. Обычное мыло. Только не пахнет и без добавок, что хорошо, если делать мыло для кухни (для овощей и фруктов).

Помимо мыльной основы придется приобрести красители, ароматизаторы, масла (виноградной косточки, какао, ши, и т.п. - на Ваш вкус), можно аромафикс для закрепления аромата (хотя действие его весьма сомнительно), формы для мыла, баночка для спрея и спирт. Обычно последнее найти труднее всего. Спирт нужен чтобы убрать пузырьки из мыла, соединять слои, делать мыло с предметами и для растворения миков (сухой краситель - пигмент).

Формы можно взять самые обычные в ближайшем хозяйственном магазине - силиконовые для льда. Когда будете выбирать надо прежде всего думать о том, кто этим мылом будет потом мыть руки и выбирать более-менее удобные.

Конечно, если вы давно занимаетесь мыловарением. то и формы уже можете делать сами (для этого нужно приобрести силиконовый компаунд). Вы греете смесь, заполняете ненужную емкость (обычно это стаканчик от творожка) и окунаете туда нужную форму - для будущего мыла. Компаунд застывает, форму вынимаете, делаете, где можно, надрезы, чтобы потом доставать мыло и готово.

Также есть умельцы, которым вообще не нужны формы - они делают цветы из мыла вручную. С помощью инструментов для карвинга.

Это, конечно, верх мастерства. Даже не представляю, как можно такое мыло использовать - у меня бы рука не поднялась. Только хранить на полке как украшение.

И, теперь, немного теории:

На 100 гр мыльной основы берется - жирные (базовые) масла примерно 1/3 чайной ложки. Лишнее масло сделает мыло жирным и снизит мылкость готового продукта.

Эфирные масла нельзя добавлять если это мыло предназначено для детей, если для взрослых - то 2-3 капли. От ванильного эфирного масла мыло приобретет через 2 неделю стойкий темно-коричневый цвет.

Красители, перламутры и пигменты - в зависимости от интенсивности цвета. Очень яркое мыло будет оставлять следы в мыльнице и на руках.

Ароматизаторы - от 2 капель до 10. Зависит от интенсивности аромата.

Блестки, глиттеры - по усмотрению. Все это будет на вашей коже после мытья рук, и блестеть.

В мыло можно добавлять молотый кофе, овсяные хлопья, мак, како-порошок, травы, сухое молоко и т.п. Честно говоря, мне дорог слив в ванной, поэтому так я не делаю.

Для того, чтобы размягчить мыло, надо порезать его кубиками, положить в емкость и растопить на водяной бане. Если у Вас есть микроволновка, то все проще - накрываете емкость с порезанным мылом пищевой пленкой сверзу и ставите на среднюю мощность на 1 минуту. Надо следить, чтобы мыло не закипело (будет потом плохо пахнуть и плохого качества). После того, как мыльная основа разогрелась (нет комочков, жидкая), можно начинать добавлять жирные масла, красители, ароматизаторы.

Сухие красители окрашивают мыло равномерно, поэтому они лучше, жидкие красители могут мигрировать - т.е. со временем мыло поменяет цвет не в лучшую сторону. Но!!! Не добавляйте сухие красители в мыльную основу, а то получится ужасно некрасиво - в точечку. Краситель насыпаете в емкость, добавляете туда спирт (чистый) или глицерин и размешиваете зубочисткой, шпажком, капучинатором, тем, что есть. То же касается и перламутров.

Можно еще одним способом растворять красители - отлить немного мыльной основы от общей в процессе нагревания,  и растворить в маленьком объеме краситель, тщательно размешав его. Затем вылить получившийся краситель в массу и готовить дальше, перемешивая.

После того, как мыльная основа разогрета (60 градусов) и все добавлено, заливаем в форму, брызгаем сверху спиртом (не водкой) и оставляем до застывания. Вот и все. Мыло готово.

Размножение фиалок

Разводить фиалки можно обычным способом - с помощью листьев.

Листики надо брать от взрослой розетки, не совсем старые, со второго яруса листьев снизу. Верхние листочки лучше не брать - детки с них будут слабее, самые нижние листики - деток с них ждать дольше. Так советуют многие коллекционеры фиалок, на деле же, мне приходилось проращивать и самые нижние листики, которые начинали подгнивать, и совсем молоденькие. Если правильно укоренять их - в парнике и не заливать, они нормально прорастают. Детки из них получаются хорошие, крепкие. Но, старые листья с нижнего яруса, до второго укоренения могут не дожить, если Вы хотите срезать с них деток и укоренять дальше.

Очень важный вопрос - земельная смесь для фиалок. Многие выращивают фиалки на фитиле (веревочка, по которой поступает вода и питательные вещества в смесь или почву). У этого способа есть свои недостатки и достоинства. Я не пробовала так выращивать фиалки, поэтому собственным опытом в этом вопросе поделиться не могу.

Земля должна быть воздушная, ни в коем случае не плотная, иначе фиалки могут загнить при поливе, труднее будут расти, дольше ждать деток.

Можно при приготовлении почвосмеси помимо вермикулита и земли добавить гидрогель. Его высыпают в емкость, заливают водой, оставляют на время, пока он не впитает всю воду. Я пробовала выращивать фиалки в почве с гидрогелем - особенных отличий не обнаружила. Хотя, почва становится легче.

Очень важное замечание - гидрогель надо смешать с землей так, чтобы нигде на поверхности не выступал "голый" гидрогель, иначе растения пострадают от появления плесени или зеленых водорослей. Больше всего гидрогель, вермикулит и земля (все ровными частями) подходят для рассады томатов, вот они вырастают гигантами в такой смеси. А для фиалок, так, баловство. Наверное, гидрогель в случае сенполий - лишнее.

Можно попробовать выращивать листики в почве с кокосовым субстратом - на 1/3, поначалу растениям очень трудно адаптироваться, но, когда розетка взрослая кокос спасает от залива и помогает контролировать полив по весу горшка. Для деток и размножения листьями, на мой взгляд, кокосовый субстрат не подходит.

Удобнее всего проращивать листики в маленьких прозрачных стаканчиках, засыпав на дно земли и закрыть сверху листик пищевой пленкой:

На картинке земли много, лучше засыпать на 1/3 стакана, не более.

Надо обязательно проделать дырочки в стаканчиках. Т.к. стаканчиков много, мне удобнее аккуратно ножницами срезать часть дна по краю с 2 сторон - вода хорошо стекает, мне меньше работы.

Я много экспериментировала в выращивании фиалок из листа, быстрее всего детки получаются, если почву взять одну половину, и столько же или даже чуть больше вермикулита, просеять ее или просто насытить кислородом руками, хорошо перебирая почву и разделяя все кусочки. Земельная смесь должна быть очень легкая, нельзя ее утрамбовывать. Увлажнять почву лучше в той емкости, где Вы разводите смесь, а не в горшке, хорошо перемешав смесь. Я поливаю из лейки раствором воды с эпином (разбавляю по инструкции). Насыпать в стаканчик нужно как можно меньше земельной смеси, и сажать листик под углом, не глубоко, иначе деток можно и полгода ждать. Укрыть пакетом или пленкой, если позволяет стаканчик.

Хорошо листик обрезать не ровно, а под углом, тогда детки появляются скорее. Хотя, можно и ровно ножом. Если отщипывать ногтями - есть вероятность загнивания листика, если Вы сильно его повредили при отламывании.

Можно проращивать фиалки заранее в воде. Но при таком способе есть вероятность загнивания листьев, особенно если взять просто воду из под крана и прозрачную емкость. Это зависит от условий в Вашей квартире (доме). У меня очень жарко и влажно, много солнца, поэтому вода сразу зацветает и фиалка гниет в воде, я так не проращиваю. Но, если у Вас дома прохладно и темно - может быть так будет легче прорастить черенок.

Обязательно закрыть фиалки пленкой или пакетом сверху - они будут меньше пересыхать, надо будет меньше поливать и быстрее прорастут, листики будут лучше (будет хороший тургор у листьев).

Самый главный секрет в проращивании листика фиалки - надо на время про него забыть. Т.е. не теребить его, не подходить каждый день, тыкая пальцем и проверяя насколько влажный субстрат, не трясти. Оставить в пакете и не обращать внимания, только изредка поливая его. Тогда он обязательно вскоре Вас порадует маленькими листиками, которые будут тянуться к свету и вырастать каждый день все больше и больше.

Когда появятся детки, лист можно будет отрезать и прорастить еще раз.

Можно отделить его и с корнями, тогда оставшуюся детку надо будет опять упаковать на 2 недели в пакет - корни при отделении повреждаются и в парнике она лучше нарастит новые корни.

Лучше проращивать листики и семена в тепличке. Можно купить или использовать то, что найдете дома. Вот как получилось у меня.

На фотографии аквариум с закрытой крышкой - я закрываю ее при проветривании зимой, а, когда тепло, ставлю крышку немного неровно (или даже поперек аквариума) чтобы воздух свободно выходил, если горит лампа, иначе растения перегреваются и неохотно растут. Если в тепличке будет очень жарко, придется в два раза дольше выращивать растения и велика вероятность их "сгорания".

Детки надо пересаживать, когда они уже не помещаются в стаканчике. Удобрять фиалки надо по мере роста. Я удобряю 1 раз в две - четыре недели весной и осенью.

Многие коллекционеры советуют обрывать цветочки (бутоны) у деток, которые начинают цвести. Я не обрываю. Мне нравятся первые цветочки.

Основная информация, которая пригодится всем, у кого есть фиалки:

Выбор горшка для фиалки - не глиняный, должен быть в 3 раза меньше кроны растения. Лучше отдать предпочтение горшкам с поливом в поддон, например таким: .

Для маленьких деток и листиков лучше всего брать прозрачные пластиковые стаканчики.

Следует избегать залива фиалок, если же это произошло и фиалка загнивает, оторвать оставшиеся в живых листики и воскресить из них увядающую фиалку.

При размещении фиалок на окне следует избегать попадания прямых солнечных лучей на цветы.

Для формирования симметричной розетки нужно 2-3 раза в неделю поворачивать растение по кругу на 90 градусов.

Если фиалкам недостает света листья будут вытягиваться вверх. Если света наоборот, слишком много, листья будут перегибаться вниз через края горшка.  

Для ускорения цветения лучше подсвечивать фиалки красным светом и подкормить фосфорным удобрением, повысить температуру в помещении.

Если же Вы хотите задержать цветение - нужно подсвечивать лампой дневного света (или синей лампой), снизить температуру.

Диаметр горшка для фиалки должен быть не больше 10 см, хотя можно взять и больше, но тогда фиалка немного видоизменится (и листья и цветы).

Разновидности фиалок:

Спорт - детки, которые при выращивании обычным способом не похожи на маму (при размножении листом). Из листика спорта сортовая фиалка не получится.

Трейлер - это ампельная фиалка. Она дает много голов, а если ее подвесить - свисает.

Сорт - растение обладающее индивидуальными признаками, отличающими его от других, и сохраняющее эти признаки при вегетативном размножении, имеет автора и зарезервированное название.

Растение должно быть зарегистрировано в специальном реестре. Всякое незарегистрированное растение именуется сеянцем.

Химера - двухцветная фиалка. Растение, у которого разные участки растений имеют разный хромосомный набор.

Пестролистные - фиалки, в окраске листьев которых помимо зеленого присутствуют и другие цвета (белый, розовый, кремовый, лимонный и т.п.). Пестролистные фиалки растут намного медленнее обычных фиалок. Не терпят высоких температур. Пестролистность бывает спонтанная или временная, кроновая, Томми Лоу, мозаичная.

Классификация сенполий:

1) по размеру розетки.

АВСА (Американское общество африканских фиалок) установило следующие группы размеров розетки для взрослых растений:

микроминиатюрные сорта (Microminiature) - диаметр розетки до 6 см

миниатюрные сорта (Miniature) - диаметр розетки до 15 см;
полуминиатюрные сорта (Semiminiature) - диаметр розетки до 20 см;
стандартные сорта (Standard) - диаметр розетки от 20 до 40 см;
крупные сорта (Large) - диаметр розетки более 40 см.

2) по типу листьев.

Длиннолистные или паукообразные (longifolia или spider). Узкие заостренные ремнеобразные листья как с гладкими так и волнистыми краями.

Превосходные, совершенные (supreme) толстые мясистые густо опушенные листья с мощными, похожими на карандаш черешками.

Составные, турнюрные, ярусные (Compound, Wasp Bustle, Piggyback) листья, состоящие из одной большой части и двух меньших долей. Турнюрный лист в месте прикрепления листовой пластины к черешку имеет крылышкообразные выступы, загибающиеся к изнанке листа.

Простые или классические (Plain or Tailored) самый обычный, простой по форме и текстуре лист, часто называемый стандартным или бой-листом. Такой листвой обладает подавляющая часть сенполий.

Герл-листья (Girl, Semigirl) сильно фестончатые листья обычно округлой или сердцеобразной формы с белым или желтоватым пятном у основания листовой пластины. Это пятно может иметь клинообразную форму. Мини и полумини.

Падубовидные (Holly) сильно пильчатые листья, с краями закрученными наружу или загнутыми внутрь, с очень сильно волнистыми краями, формой напоминающими впадины.

Заостренные (Pointed) листовая пластина имеет острое клинообразное окончание.

Стеганные (quilted) жилки листьев углублены, так что создается впечатлениепростеганной поверхности листа

Гофрированные, бахромчатые, волнистые, выемчатые (ruffled, fringed, wavy, scalloped or fluted) листья имеющие неровные или рваные края.

Ложковидные, эллипсоидальные, чашеобразные (Spooned, Ovate, Cupped-up) листья с приподнятыми краями, по форме напоминающие ложку.

Клакамус, крекер-тип, "арбузные прожилки" (Clackamus, Сrackermas, "Watermelon Veins") листья обычно более удлиненные и овальные по форме, и по ним идут параллельно прожилки. Они слегка вдавлены в листовую пластину и выступают на ее обратной стороне. Генетически признак является доминирующим.

Разноцветные, пестрые (variegated) листья, которые кроме тонов зеленого окрашены в белый, кремовый, светло-желтый или розовый (от совсем светлого тона до винно-красного) цвета.

Спонтанная пестролистность - самая неустойчивая, лучше проявляется при досветке лампами (дневного света). Пестролистность такого типа может быть кремовой, лимонной, розовой или бежевой. Наследуется редко, может пропадать со временем, особенно при неправильном уходе.

Кроновая (чемпион) пестролистность - при такой пестролистности наиболее окрашенными являются молодые листья, старые теряют пестроту, зеленеют. При селекции (семенами) надо использовать растение с пестролистностью такого типа в качестве материнского (пестик, на котором появляется капелька, когда он готов к опылению).

Томми-Лоу - листья имеют четкую окантовку по краю (кремовую или бледно-розовую), с небольшими участками пестролистности по всей поверхности листа. Центр листа при этом всегда зеленый. Чтобы получить при размножении семенами этот признак, надо брать такое растение в качестве мамы (пестик), или лучше даже чтобы оба родителя были пестролистниками Томми-Лоу. На мой взгляд, самый красивый вид пестролистности, даже без цветов фиалка выглядит шикарно.

Мозаичная пестролистность (Лилиэт Джеррет) - мозаичные участки покрывают лист словно мозаика - дают четкий рисунок. Покрывают центральную часть листа мозаикой. Один из наиболее устойчивых типов пестролистности.

Кроме этого при описании листьев часто отмечается пильчатьсть края (serrated), глянцеватость (glossy), сильная опушенность (hairy), краснота изнанки листа (red back, red reverse), сердцеобразность формы листовой пластины (heart-shaped). Иногда дополнительно отмечается компактность (compact foliage), симметричность (symmetrical) или выставочность (show-quality), т.е. особая симметричность и красота листвы.

2) по типу цветов.

по размеру цветка.

мелкоцветковые - размер цветка до 2 см;

среднецветковые - размер цветка от 2 до 4 см;

крупноцветковые - размер цветка от 4 до 6 см;

особо крупноцветковые - размер цветка более 6 см.

по количеству лепестков.

Простые (одинарные) - состоят из пяти лепестков. Полумахровые - количество лепестков больше пяти, но их не хватает, чтобы составить два полноценных ряда. К этому же типу относятся цветы, у которых в центре есть "гребешки" из недоразвитых лепестков. Часто при первом цветении полумахровая форма не проявляется, и цветочки распускаются простыми пятилепестковыми. Махровые - состоят из двух и более рядов лепестков.

по форме цветка.

Типы цветков

IV. По особенности окраски цветов.

Окраска цветов сенполий может быть однотонной, двухтонной, двухцветной (многоцветной), с прямым и обратным"фэнтэзи"...

Отдельно рассматриваются фиалки-химеры.

Есть цветы с оборочками, каемочками и т.п.

Однотонные - в окраске присутствует один цвет. Ничто не мешает любоваться совершенством форм и позволяет в полной мере оценить гармонию единственного цвета.
Двухтоновые - играют два оттенка одного цвета. Проявляется во всевозможных лучах, тенях, сгущениях, в том числе у основания лепестков и к их краям.

Двухцветные (многоцветные) - (bi-color or multicolor) - цветы, лепестки которых окрашены в два (или более) цвета.

Пальчиковая окраска, по сути, тоже один из вариантов двухцветной окраски. В данном случае контрастное цветовое пятно нанесено на второй цвет в виде круга, овала (и.т.д.) по центру лепестка или ближе к краю.

Окраска-фэнтэзи - по основному цвету идут всевозможные штрихи, лучики, полоски, крапинки, горошки и др. контрастного цвета (цветов) или более глубокого (светлого) оттенка основного цвета.

Специалисты выделяют прямое (обычно это слово опускается, и остается просто "фэнтэзи") и "обратное" фэнтази. У обратного штрихи, всплески, горошки-крапинки светлого цвета на темном основном фоне.

Окраска фэнтэзи - очень красива и эффектна, но, бывает, не всегда передается при размножении. Цветные участки пропадают, и получается однотонноокрашенный цветок. Поэтому будьте внимательны при размножении таких сортов. Рекомендуется брать черенки с растений, процветших по описанию, листики желательно выламывать из-под цветоносов. Лучше сохранить все потомство от одного листа, довести его до цветения и выбрать наиболее правильные экземпляры.

Второй-третий цвет может проявляться не на самом лепестке, а только на его кайме. Это так называемые "каемчатые" фиалки. Кайма может быть созвучной основному цвету (но темнее-светлее), может быть контрастной; в случае, если она состоит из многочисленных крапинок - это кайма-фэнтази. На одном лепестке может быть две каймы: цветовые вариации чрезвычайно разнообразны. Кайма может быть широкой, и наоборот. Для тонкой карандашной каймы белого цвета есть даже отдельное историческое название "женева-край".  

У некоторых сортов встречается муаровая окраска или проявляются рисунки из прожилок в виде сетки. Эффект основан на контрастном сгущении цветов. Иногда "сеточка" проявляется ближе к краям лепестков.

Края лепестков фиалки -  рифленые, волнистые, кружевные, оборчатые, гофрированные, бахромчатые.

Можно также разводить фиалку семенами - создавать новые виды, опыляя ее - селекция фиалок.

Впервые это кажется сложным, на самом деле все очень просто.

Когда Ваши фиалки расцвели, обратите внимание на цветок. Через 5 - 6 дней после раскрытия цветка пыльца созревает и можно проводить опыление.

Если у Вас несколько фиалок и они цветут одновременно, проблем с опылением нет. Но если Вы хотите опылить фиалки в разное время, пыльники можно собрать и хранить несколько недель - они сохраняют свои свойства.

При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит. В это время выбираем нужные тычинки с пыльцой (папа), разламываем ногтями и окунаем туда пестик (мама). На кончике пестика остается пыльца. Повторяем процедуры в течение нескольких дней.

После этого будет постепенно наливаться семенная коробочка. Она будет созревать довольно долго -  в зависимости сезона от 2 до 6 месяцев. Затем надо сушить коробочку в сухом теплом светлом месте еще 1-2 месяца.

Затем семена можно сеять.

Для этого высыпаем их из коробочки на белую бумагу, смешиваем с просеянным песком и аккуратно посыпаем ими, как солью,  сверху.

Я не добавляла песок, а просто аккуратно согнула лист бумаги, и, слегка ударяя по нему пальцами снизу, равномерно высыпала семена в землю.

Засыпать землей не нужно. Закрываем сверху (делаем тепличку.)

Можно закрыть пакетом, либо пищевой пленкой, землю надо предварительно опрыскать водой. Ставим и ждем всходов. Через 10-14 дней они обязательно появятся.

При опылении не забудьте записать дату опыления и маму с папой (сорта).

После того, как всходы взошли и дали 4 настоящих листика (первые два листика у рассады настоящими не считаются), сеянцы можно пикировать.

Почву надо сделать очень легкой и воздушной, поливать при перемешивании земляной смеси, ни в коем случае не в емкости для посадки, а то земля будет слишком влажная и сеянцы погибнут. При поливе после посадки может образоваться корка на земле - она будет мешать нежным росточкам, земля не будет такой легкой, примнется, что тоже плохо скажется на прорастании растений.

Рассаживать сеянцы надо очень аккуратно, не повреждая их, я использовала для рыхления почвы и посадки обычную зубочистку. Отделять росточки друг от друга, надо не повреждая корней. Листики у рассады довольно крепкие, поэтому можно пикировать, удерживая растение за верхний лист.

Закрываем пленкой и ставим под лампу, или, если световой день уже нормальный (более 10 часов), просто на окно.

Пока я провела только первый свой эксперимент в селекции, переопылив 3 сорта фиалок. Начала делать я это полтора года назад ( в 2010 году), так что не могу сказать, что все происходит быстро.

Семена созревали довольно долго, посадила я их осенью и растения росли практически 7 месяцев. Теперь я вижу, что за неделю солнца, они нагнали то, чего им не хватало все 7 месяцев. Т.е. в следующий раз, я буду сеять семена где-то в феврале, марте, чтобы они за лето выросли до цветения. Зимой рост рассады сильно задерживается. У меня нет дорогостоящих ламп и возможности их подсвечивать нужным спектром.

Поливать сеянцы фиалок надо очень осторожно, вот как это делаю я:

Чтобы фиалки не "плавали" в воде, иначе маленькие корешки загниют или ножка сгниет, я беру маленький шприц и пересаживаю иголку от него на большой шприц - тогда напор воды (струйка) будет совсем небольшой.

Воду я беру из фильтра, иначе образуется осадок.

Мой первый опыт опыления показал, что промышленные фиалки очень легко опыляются, гораздо сложнее опылить и вырастить семенные коробочки на сортовых. Из 10 опыленных простых цветков - созрели все 10 коробочек, из 10 опыленных сортовых - созрела всего одна.

Также я нашла много данных в интернете о том, какие признаки являются доминантными (передаются), а какие рецессивные при скрещивании.

Мария Байбакова

Год назад я окончила Гарвардскую школу бизнеса и прилетела в Лондон, чтобы устроить в Институте современного искусства ужин по случаю старта проек­та Artspace.сom на берегах Туманного Альби­о­на. Были приглашены все ключевые персонажи британского арт-мира. Накрыт стол. И распахнуты окна, чтобы гости могли насладиться видом прекрасного парка Ceнт-Джеймс.

Но мне самой было не до видов: на двенадцатисантиметровых Nicholas Kirkwood я металась по залу с табличками с именами гостей в руках, пытаясь расставить их так, чтобы не превратить своих потенциальных влиятельных друзей в не менее влиятельных врагов. Одновременно я старалась контролировать, достаточно ли свежи ро­зы «гран-при» в букетах и охлаждено ли до правильного градуса Perrier-Jouet Belle Epoque. Время от времени я вспоминала, что мне как хозяйке вечера неплохо было бы встречать каждого гостя и если уж не развлекать светскими беседами, то хотя бы произнести что-то вроде how do you do.

На протяжении последних десяти лет эта ситуация повторялась с удручающей перио­дичностью. Только за месяц я уст­рои­ла три приема в трех городах мира — и всякий раз чувствовала себя Золушкой, случайно попавшей на собственный бал. Когда же я оказывалась не хозяйкой, а гостьей вечера, дела обстояли не многим лучше. За столом мои мысли были заняты тем, чтобы разобраться в приборах. Иногда, придя на банкет, я вспоминала, что не ела весь день. Брала булочку, делила ее ножом на две части, мазала маслом и простодушно откусывала, как бутерброд, не понимая, почему это вызывает легкое замешательство у окружающих. (Я и не подозревала, что в западноевропейской культуре хлеб символизирует тело Бога, и, разрезая его ножом, вы показываете агрессивное отно­шение к Христу. Дома, за завтраком, это еще куда ни шло. Но на приеме от вас ждут, что вы будете пальцами отламывать от булки маленькие кусочки, которые можно сразу положить в рот.) И всякий раз в голове у меня вертелась одна мысль: «Почему, ну почему никто, никогда и нигде не учил меня правилам светского этикета?!» Но в тот вечер, стоя посреди зала Инс­титута современного искусства с ворохом табличек в руках и почти в слезах, я решила: «Хватит!» Да, меня не учили. И из этого следует только одно: я cама должна научиться.

Здание Institut Villa Pierrefeu утопает в зелени

Заведение, по окончании которого можно смело отправляться на прием к анг­лийской королеве, я нашла в Швейцарии, в городке Глион в Альпийских горах над Монтрё по совету своей подруги китаянки Сары Джейн Хо. Так называемая finishing («завершающая», «отделоч­ная») школа называлась Institut Villa Pierrefeu, и, окончив ее, Сара так вооду­шевилась, что открыла в Пекине нечто подобное — Institute Sarita. В XIX веке подразумевалось, что девушка, окончившая finishing school, полностью готова к главной в жизни роли — жены и хозяйки дома. Как я выяснила, сегодня Institut Villa Pierrefeu — самый старый в мире. Его прямой и еще бо­лее старый конкурент (если, конечно, не считать Смольный институт благородных девиц в царской России) – Institut Alpin Videmanette, который оканчивали принцесса Диана и основательница Jimmy Choo Тамара Меллон — закрылся в 1991 году. А Institut Villa Pierrefeu — выжил, потому что приспособился к сегодняшнему дню, составил программы крат­косрочных курсов и рискнул принимать в ряды учениц не только тех, кто носит фамилию Вандербильт или Ротшильд, но и, скажем, Хо или Байбакова. С момента основания в пятидесятых заведением владеет одна и та же семья — знатный швейцарский род Нери.

Чтобы поступить в Institut Villa Pierrefeu, документов потребовалось не меньше, чем для Гарварда. Я записалась на рекордное количество классов — от этикета и энологии (науки, изучающей свойства вин) до домашнего менедж­мента и флористики.

В моем классе оказалось тридцать пять девушек и женщин. Как ни странно, я знаю только их имена (из соображений конфи­денциальности фамилии учениц не разглашаются). Если бы нас выстроили по возрасту, я в свои двадцать семь оказалась бы примерно посередине. А если бы расставили по национальному признаку, то я, коренная москвичка, оказалась бы гораздо ближе к западноевропейскому крылу — девушек из Азии и с Ближнего Востока было немало.

Правильно съесть банан — целая наука

Фото из Institut Villa Pierrefeu: на  занятии по энологии

Классы начинались ровно в восемь часов тридцать минут. В восемь часов тридцать минут и две секунды двери школы запирались на ключ. Опоздавшие на занятия не допускались. Поэтому у меня было только два варианта проживания: в виллах-общежитиях на территории школы или в отеле «Виктория» в парке неподалеку. Решив, что в общежитиях я уже свой срок отжила, я сняла номер в гостинице.

«Виктория» оказалась одной из тех заслуженных европейских гостиниц, где со времен Belle Epoque ничего не изменилось, если не считать того, что в номерах появились телевизор и Wi-Fi. И там, в отличие от тысячи других новых гостиниц, в которых я жила, была просторная гардеробная с антресолями, ведь в старые доб­рые времена в отелях жили месяцами. После того как на вешалках разместились все мои платья, а на антресолях — чемоданы, я поняла, что сделала правильный выбор.

Будильник мне был не нужен — его функцию (а также роль петухов) взяли на себя коровы, которые паслись на территории отеля. Я просыпалась под их мычание в семь тридцать утра, завтракала на балконе с видом на Женевское озеро, одевалась во что-то в стиле business casual (брюки и рубашка или платье и пиджак, дресс-код в Institut Villa Pierrefeu оказался строгим) — и через три минуты уже вбегала по очаровательно старой каменной садовой лестнице в парк, соединяющий гостиницу и школу.

Сервировка стола во французском стиле

По утрам нам давали обязательный для всех застольный и ресторанный этикет и читали лекции о традициях чае- и кофе­пития, делая акценты на культурных традициях и их различиях от Мексики до Китая. Обеденный перерыв тоже был частью учебной программы. Нас разделяли на три группы — «хозяев», «гостей» и «официантов». Не знаю, кому приходилось тяжелее: ведь «официанты» должны были в правильном порядке (по старшинству) подать десерты и не забыть поставить чашку для ополаскивания пальцев «гостям», заказавшим фрукты. А «хозяйка» обязана была рассадить всех по протоколу и вести светскую беседу.

И за поведением «гостей», и за поведением «официантов» строго следили учителя. Упаси бог откинуться на спинку стула — тут же получишь легкий, но красноречивый удар по спине. Однажды я, будучи «официантом», допустила ужасный промах – налила шампанское не с правой стороны, а с левой. Как мне было стыдно!.. И не только за ошибку. За свое прошлое в том числе. Думаю, многие из нас переосмыслили свое отношение к персоналу, побывав в его шкуре.

После обеда все изучали предметы, которые выбрали сами, — я, например, совершенствовала свой французский язык, а также осваивала домашний менеджмент и постигала нелегкую науку правильно стелить постель, стирать белье руками и выводить пятна. Вечерами мы снова собирались вместе и учились декорировать столы (да, с помощью все тех же именных таб­личек и затейливо сложенных салфеток), плюс изучали флористику. Эти уро­ки были особенно сложными: мы с нуля со­бирали цветочные композиции на заданные темы. Для обеда по случаю дня рождения мальчика, например, придумали соединить два невысоких букета бамбу­ковыми палочками, создав некое подобие дороги для игрушечных машинок — горжусь до сих пор!

Классы заканчивались в девять вечера, и я сломя голову бежала в отель, чтобы успеть заказать ужин (последний заказ принимался в девять пятнадцать) — и продолжить самообразование. Как я выясни­ла, в ресторане «Виктории» следовали этикету с не меньшим фанатизмом, чем в Institut Villa Pierrefeu, и в корне отвергали идею его адаптации к традициям разных народов, в особенности — приезжих из стран СНГ или с Ближнего Востока. К каждому блюду подавались свои приборы — о существовании многих из них до п­риезда сюда я даже не подозревала. Официанты следили за моими экзерсисами с той же строгостью, с которой это делали учителя в школе. Я даже боялась лишний раз откинуться на стул — вдруг ударят по спине?

Правда, когда я уезжала на уикенд на  свадьбу друзей и приезжала в воскресенье вечером, падая с ног от усталости, мне по  умолчанию даже после закрытия кухни делали большую тарелку салата и вместе с бокалом холодного местного белого вина доставляли в номер. И сомелье отступал от своих принципов — не просил взамен рассказать сведения, почерпнутые на уроках энологии, о сочетаемости блюд и уравновешивании кислотности и танина. Так что, когда я выписывалась из «Виктории» и прощалась с персоналом, у меня в глазах стояли слезы. Не преувеличиваю.

Отношение моих друзей ко всей этой затее было неоднозначным. Когда я пос­тупала, многие спрашивали, не надоело ли мне учиться, и высказывали предполо­жения, что магистерская степень по истории искусств и МBA — более чем достаточно для девушки с бизнес-феминистической ориентацией вроде меня. «У всех свои недостатки», — отвечала я. А окончив школу, обнаружила, что стала одновременно и самой желанной, и самой неудобной гостьей. С одной стороны, всем было интересно посмотреть на мои новые манеры и получить crash-course по этикету. С другой — некоторые девушки, оказавшись рядом со мной за столом, начали отказываться от еды, ссылаясь на диету и отсутствие аппетита. Приходилось отшучиваться и оправдываться — мол, я ем бананы с помощью ножа и вилки исключительно ради того, чтобы их повеселить, а вовсе не потому, что меня так учили в Institut Villa Pierrefeu. (К слову, там был целый курс, посвященный тому, как правильно есть фрукты.) Кто-то верил, кто-то нет, но бананы на всякий случай не ели. А потом все стали обращаться ко мне за советами. И родилась статья для Tatler.

Если честно, мне это не кажется удивительным. Ведь не важно, отправляетесь ли вы на прием в Белый дом или в гости на чью-то дачу — умение вести беседу в любом случае не будет лишним. Ставите ли на стол посуду Hermes или тарелки из IKEA — знание правил сервировки сделает любой вечер праздничным, а незнание сведет на нет ценность дорогого сервиза. Не обязательно родиться в семье потомственных аристократов, чтобы позволить себе аристократические манеры. И еще: многие почему-то допускают, что эти знания необходимы женщинам, которые посвящают себя семье, а для феминисток и карьеристок вроде меня совершенно лишние. Это тоже не так. Когда знаешь, как надо, то не мечешься по огромному залу с табличками для рассадки в руках, а ведешь правильные беседы с правильными людьми. И не плачешь, а улыбаешься, что гораздо выгоднее. Плюс все работаю­щие женщины так или иначе часто проводят переговоры не за рабочим, а за накрытым столом. Эти встречи проходят эффективнее, если ваша голова в этот момент не занята одной мыслью: «Какой вилкой это нужно есть?!»

Но дело даже не в выгоде. У всех существует «дом мечты». Для кого-то это скромная «двушка», где можно съесть ужин от Elementaree с любимым. Кто-то мечтает об обеденном зале из «Аббатства Даунтон» и батлере Карсоне. А я — я мечтаю о том, чего никогда не видела, но слышала с детства, от папы. Он рос в Баку и каждую неделю ходил с родителями в гости в дом знаменитого певца. Там за одним столом собирались азербайджанцы, армяне и русские — и наслаждались едой, которую смогли раздобыть в скудных советских магазинах. Но главное, они наслаждались тем, что общались друг с другом.

СССР распался, армян в Баку больше нет, а певец давно ушел из жизни. Но главное — распалась, как мне кажется, традиция больших домашних ужинов. В девяностые душев­ным разговорам за столом мы предпочли светские вечеринки в ресторанах, где любое общение или его отсутствие компенсирует громкая музыка. И разу­чились говорить и слышать друг друга.

Сегодня я вижу, как мое поколение выросло — и как нам этого не хватает. Мы спрашиваем рецепты у бабушек, учимся готовить, устраиваем застолья, где стараем­ся слушать и говорить. Пытаемся — и не умеем. Знание этикета в этом поможет, я уверена. Ведь в конечном счете  этикет — это искусство сделать приятно не себе, а людям. И это самое важное. Тогда все сложится — и бизнес-переговоры, и домашняя вечеринка на сто человек.

Руническая гимнастика.

Я сейчас выложу картинки с изображением движений. Точнее, не движений, а поз.
Суть первой гимнастики заключается примерно в том же, что и медитация на руны.
Нужно встать в заданную позу, постоять в ней какое-то время - столько времени, сколько вам хочется простоять в этой позе, и снова записать свои ощущения от каждой руны-позы.
Не старайтесь анализировать сейчас, как же вы накануне описали эту руну. Просто стойте в этой позе и слушайте себя, свое тело. А потом запишите ощущения в дневник.



Я хочу немного добавить от себя (точнее, от своего мастера) по поводу этой гимнастики.
Иногда современные исследователи говорят, что в древности вообще не было гимнастик, потому что и так люди слишком активно занимались физической работой, и гимнастика была им не нужна.
В сравнительно недавней древности так оно и было. Рабовладение, когда рабов заставляли интенсивно работать, феодальный строй, когда барин требовал, чтобы его крестьяне засевали огромные поля, а затем продавал этот урожай, советские колзохы, где крестьяне интенсивно работали.
Но это не вся древность. Раньше, когда люди не были повально увлечены поеданием лишней пищи, когда питались "жменьками" - несколько раз в день съедали столько, сколько помещается в горсть, - у них не было нужды засевать огромные поля едой. Было и домашнее земледелие, но чаще они собирали грибы-ягоды, охотились, рыбачили.
Охотники, конечно же двигались. Но в целом жизнь протекала очень размерено, и физические упражнения людям были нужны так же, как сейчас.

В общем - встаньте в каждую позу. Можно не торопиться, не обязательно выполнять всю гимнастику за один присест. Сделайте столько упражнений, сколько вам хочется. Послушайте свое тело, его вибрации. Почувствуйте, какие позы вам приятны, какие даются легко, какие вызывают затруднения, а какие и вовсе неприятны.

Запишите все это в дневник.