strong>

Девочки, у меня был пост с видео, где показан простой и остроумный способ изготовления косой бейки: http://www.liveinternet.ru/users/3734096/post171954864/ 

Замечательно, что Елена Красовская (блог Красиво шить не запретишь! ) решила испробовать этот способ на практике и показать нам:

 

Окантовка срезов косой бейкой, мне лично очень нравится.

Это не сложная технологическая операция, особенно незаменима при пошиве детской одежды и других изделий.

Обработал горловину простого летнего платья бейкой отличного от основной ткани цвета, результат -  изделие «заиграло»!

Так же бейку можно использовать как обтачку для проймы или горловины, для окантовки пояса юбки, в качестве кулиски или как петельку для прихватки.  Это удобный метод обработки.

Единственно, что не всегда та бейка, которая продается в магазинах, устраивает нас по качеству, структуре ткани и цвету. Правда?

Так вот, недавно я увидела один потрясающе простой метод изготовления косой бейки в домашних условиях. Без особых приспособлений, которые, кстати, не всегда, можно встретить в продаже. Такие приспособления, как правило, ориентированы на одну – две ширины бейки, а этот метод уникален, еще и тем, что вы можете сами задавать нужную ширину.

Я как человек, доверяющий, но проверяющий, тут, же решила попробовать этот незамысловатый способ изготовления косой бейки, Скажу сразу – мне очень понравилось!

Не буду вас томить, вот этот процесс.

1. Сначала как обычно подготавливаете полоски, выкроенныеиз ткани “по косой”, о том, как это сделать, читайте Здесь

2. Затем, находите что-то тонкое, острое и длинное – длинная игла, вязальная спица, тонкая проволока и т.д. я использовала большую булавку.

3. Вставляете ее в ткань гладильной доски, как показано на фото, оставляя, свободным отрезок, нужной ширины вашей бейки, 

Продолжение мастер-класса здесь: http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/kosaya-beyka-prosto.html#more-2663     

  

 

 

 

 

 

 

  

Юбка к корсету

Можно, конечно, выкроить из новой ткани. Юбку-солнце. 

с лицевой стороны корсета пришиваем верхнюю юбку. 

вторая юбка из фатина

третья юбка из грубой сетки, она хорошо держит форму и придает пышность 

с изнаночной стороны пришиваем подклад, можно выкроить его сонышком, полусолнышком или прямоугольником 

так выглядит изнаночная сторона платья 

теперь нужно выровнять все юбки 

все низы юбок обрабатываю леской. 

вот что в получиось 

источник http://stranamasterov.ru/node/95427

 

 

Этот способ обработки швов рекомендуется использовать тем портнихам, которые хотят добиться того, чтобы их изделия были сшиты на самом высоком уровне. Эта обработка используется в изделиях сшитыми топ-модельерами и именно по нему можно отличить вещь сшитую мастером экстра-класса от ширпотреба. Способ обработки достаточно трудоемкий, поскольку займет у вас некоторое время, однако по сложности он не стоит на первом месте.

Мастер-класс

ПОЭТАПНЫЙ МК МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ:

http://www.burdastyle.com/techniques/finishing-the...ped%E2%80%9D/technique_steps/9

strong>

Почему все думают, что построить выкройку — это долго, сложно и нужно сделать вычисление нескольких десятков формул, чтобы добиться желаемого результата? Хотя, встречаются и такие выкройки.

Намного больше выкроек простых или, как их еще называют, универсальных. Это относится в основном к детским вещам, где значение имеет только размер изделия. 

К таким универсальным выкройкам можно отнести вот такую легкую выкройку детских штанишек, где нужно учесть только обхват бедер ребенка и длину штанишек.



Чтобы построить эту выкройку, нужно нарисовать на листе обоев прямоугольник 65х45 см.

Когда прямоугольник будет готов, нужно посмотреть на рисунок вверху и отложить со всех сторон необходимые сантиметровые величины. Соединив линии, как показано на рисунке, вы сможете получить выкройку детских штанишек.

На ткани таких деталей нужно выкроить две штучки, не забывая отметить длину изделия, необходимую для вашего ребенка.

Шов у таких штанишек будет только один, что упростит процесс сшивания и обработки вещи.

Надеюсь, что эта выкройка поможет вам сшить вашим деткам новые обновки своими руками. 

Когда я шью своему Назару новые вещи — это всегда для него большой праздник, так как он с нетерпением ждет результата и гордится тем, что я умею сделать для него чудо — превратить кусок ткани в штаны, панамку или новую футболку.

Всем удачи!

 

 

http://alimero.ru/blog/master-class/3238.html

.

Источник.

Детки растут, а их вещи каждый сезон приходят в непригодность — размер становится маловат. Еще недавно я делилась с вами выкройкой пижамы для пятилеток, как уже мой сынишка вырос, повзрослел и пижама для него нужна новая.

Вместе с моим ребенком растут и детки читателей сайта, так что в сегодняшнем мастер-классе рассмотрим пошив детских штанишек, основной ценностью которого я считаю графическую выкройку этого изделия.

Графическая выкройка (способ отсечения лишнего на бумаге) очень хорошо подходит для детского шитья, ведь малыши часто отличаются весьма незначительно. Не зря размер ребенка — это значение их роста.

Читать далее...

Отделка изделия оборками и воланами

Чтобы придать одежде своеобразие и неповторимый шарм, пофантазируйте с отделкой. Она может представлять собой тонкую ручную работу или быть более простой в исполнении. В дюбом случае разные виды отделки, сделают ваш наряд уникальным.

Оборки — это прямоугольные полосы ткани, на которых выполняется сборка. Воланы в отличие от оборок выкраиваются в форме круга.

Оборки

Оборки можно притачать и настрочить. Чтобы получить оборку нужной длины, почти всегда выкраивают несколько полос ткани и затем стачивают их в одну деталь. При раскрое следите за те, чтобы все полосы для оборки были выкроены с одинаковым направлением долевой нити или рисунка и чтобы у полос из ткани в клетку или полоску нижние срезы совпадали с одинаковыми клетками или полосками.

 

ПРОСТАЯ ОБОРКА

Такую оборку притачивают к нижнему срезу или, если он чисто вытачивается (например, срез горловины или воротника), притачивают между деталями.

Нижний срез оборки подверните и настрочите в край или выполните подгибку «руликом». Верхний срез оборки присборьте. Для этого проложите две строчки крупными стежками. Чтобы складочки на оборке распределить равномерно, отмерьте на ней 4-8 отрезков одинаковой длины и поставьте метки. Срез, к которому будет притачиваться оборка, также разделите на соответствующее число равных отрезков и поставьте метки.

Оборку приколите к срезу лицевой стороной к лицевой стороне, совместив метки отрезков (1). Крепко удерживайте нижние нитки строчек и стяните на них оборку до желаемой длины. Сборки распределите равномерно (2).

ВАЖНО: на участках скруглений и на уголках оборку нужно стягивать сильнее, чтобы ее внешний край был достаточно широким (3). К нижнему срезу юбки или рукава оборку притачивают между линиями присборивания. Припуски шва возьмите вместе и обметайте, заутюжьте на юбку или на рукав и настрочите с лицевой стороны. Если оборка притачивается между деталями, приметайте ее между линиями присборивания.

РЮШ

Рюш — это разновидность оборки. Его всегда настрачивают. На срезах рюша выполните узкую подгибку или подгибку «руликом». Для присборивания проложите вдоль одного края рюша две строчки крупными стежками на расстоянии булавочной головки. Крепко удерживайте нижние нитки строчек и стяните на них рюш до желаемой длины. Сборки распределите равномерно.

Рюш приколите к изделию изнаночной стороной к лицевой стороне так, чтобы размеченная линия шва притачивания находилась между нитками сборок (4). Рюш настрочите на изделие между ними. Нитки сборок удалите.

Оборки баварского национального женского платья

Национальную одежду жителей альпийского региона украшает множество декоративных элементов в баварском стиле, выполненных из галунов, атласных и бархатных лент или сделанных самостоятельно из двойных лент и пришитых вручную.

Чтобы изготовить баварскую оборку самостоятельно, вам понадобится полоса ткани шириной, равной двойной ширине оборки плюс припуск на шов. Длина полосы зависит от вида оборки. Полосу ткани сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и стачайте продольные срезы на ширину припуска на шов. Полосу выверните и приутюжьте так, чтобы шов лежал посередине.

ОБОРКА В ВИДЕ СЕРДЕЧЕК

Читать далее...

Юбка и платье \

Солнце-клёш - на пике моды уже второй сезон. А кроить его очень просто! Не нужно специальных навыков!
http://cuturie.com.ua/azbuka-bezlekalnogo-kroya/yubka-klesh-polnoe-solnce.html

Как кроить фонарик

«Фонарик»-классический. Начинаем с построения основы прямого рукава длиною 1/2, 3/4 или полной длины.
Для всех описанных моделей рукавов важно приступать к моделированию, когда длина уже выбрана.
При этом, выбранная Вами длина обязательно должна учитывать величину напуска по низу «фонарика» и величину подъёма оката, соответственно по окату.
Величина напуска в большинстве случаев колеблется от 3-х до 6-ти см, а подъём оката от ноля до 8 см.
Очень важно понимать, что выбирая большой подъём оката, нужно выбрать соответствующую ему раздвижку и изготовить соответствующий подокатник.
Чтобы получить равномерную сборку по окату (рис. 1) – основа разрезается по средней линии и раздвигается на величину сборки. Уложенное таким образом на ткань лекало, обводится.
И, после добавления припусков, вырезается. В этом случае сборка не должна заходить под руку ни по окату, ни по низу.
Исключение возможно только для длинного рукава – по низу допустима сборка круговая.
Классический «фонарик» может также выполняться со встречной складой по окату вместо сборки, правда тогда он уже не будет «фонариком»....http://cuturie.com.ua/modeliruem-i-shem-sami/kak-kroit-fonarik.html

Как подрезать пройму?

Часто спрашивают, как перешить блузу или платье, если плечи висят? как сделать из большого маленькое? как перешить пальто, которое под руками жмёт?...

На все эти вопросы лишь один ответ: подрезать пройму по фигуре. Если Вы уже дошли до этих непростых вопросов, читайте мою новую статью.
Да, не забудьте оставить свой комментарий и добавить её в цитатник! Разумеется, если она покажется Вам интересной http://cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bortov/kak-podrezat-proiemu.html

Основа (выкройка) для стреча

Данная основа – это уже готовая выкройка платья или выкройка водолазки, если сделать её короче. А, если на примерке Вы измените форму выреза горловины, у Вас получится уникальная модель, сшитая собственными руками.
Стретчевая основа (выкройка) также идеально подходит для моделирования всевозможных моделей, а также, если в неё внести небольшие изменения, для вязаных изделий.
В статье рассмотрено два варианта построения стретч-основы: «грамотный, но сложный» и «простой и удобный». В расчетах первого варианта учтены коэффициенты растяжимости, во втором – коэффициенты растяжимости «закладываются» уже на готовом лекале. Мне больше нравится второй способ, так как он позволяет пользоваться готовым лекалом несколько раз, применяя разные коэффициенты или игнорируя их. Статья публикуется БЕЗ ссылок на упоминающиеся в ней материалы. Если нужна полная версия - см. у меня на сайте http://cuturie.com.ua/osnovi-bazovie-vikroieki/osnova-vikroieka-dlya-stretcha.html
Выкройка основы-стреч НЕ подходит для безлекального раскроя, не смотря на простоту построения.
Спинка
Будем считать левый вертикальный срез листа бумаги (или полиэтиленовой плёнки) средней линией спинки и начнём, как обычно, с горизонталей (рис.1).
Внимание! Если Вы, полагаясь на мой опыт, решили не дочитав статью до конца, строить выкройку-основу просто НЕ выполняйте последнего действия в формуле, то есть, НЕ умножайте на коэффициент. Для удобства эти действия выделены.
Уровень низа – если спинка и полочка будут располагаться на одном листе, от нижнего горизонтального среза отступите 2 см, они понадобятся для удлинения полочки по полузаносу. Если чертежи полочки и спинки будут выполняться на разных листах, то уровнем низа можно считать горизонтальный срез листа. Угол между ним и средней линией спинки должен быть строго прямым. Отложим вверх от низа
(Дю + на обработку низа) умножить Крд
Начертим уровень талии и вниз от него отмерим
18 умножить на Крд
Для нахождения исходной линии от талии вверх –
Дс умножить на Крд
Уровень бочка (или проймы – в этой основе они совпадают, как в чертеже полочки, так и в чертеже спинки) – от талии вверх, при этом мерка бочка должна быть максимально высокой -
Дбоч умножить на Крд
Строим горловину. Ширина ростка:
(1/3 Сш + 0,5 см) умножить на Крп
Высота ростка = 1/3 ширины ростка
Обратите внимание: в вычислении высоты ростка коэффициент не принимает участие.
Плечевая точка, как и в других основах, располагается на пересечении двух дуг, выполненных циркулем из боковой точки шеи и из средней точки на талии. Раствор циркуля для первой дуги составляет
Дп умножить на Крп,

а для второй –
Впк умножить на Крд
Теперь, плечевая точка соединяется с боковой точкой горловины.
В целях экономии ткани или из-за расположения застёжки, а также для фигур с «латиноамериканскими» ягодицами – целесообразно выполнить средний шов («Рассуждение о среднем шве» и «Снятие мерок»). В изделиях из трикотажа важен только поясничный прогиб. Отступив на величину прогиба по талии, выведите средний шов.
После этого ограничим деталь спинки по ширине на уровне проймы.
Ширина спинки до угла проймы:
(Шс + 1 см) умножить на Крп
Ширина спинки до бокового шва
(1/2 (Сг + Пг) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина спинки по талии
(1/2 (Ст + Пт) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина по бёдрам
(1/2 (Сб + Пб) минус 2 см) и умножить на Крп
Пройму и боковой шов, как обычно, оформляем плавными линиями.
Короткие рассуждение о припусках на свободное облегание
В среде людей не шьющих бытует мнение, что стретчевое изделие можно и нужно покупать на 2 – 3 размера меньше, поэтому эстетической нормой на сегодня стал образ бабы в кофтёнке, которая подпрыгивает у неё на пузе, обещая обязательно лопнуть на груди, как только расскажет всем сколько складок сала собирается над бёдрами её хозяйки.
Портные, к сожалению, не «оторвались от народа» и предлагают стретч «кроить на два размера меньше». Возможно, в некоторых случаях, если Вы собираетесь выполнять трудоёмкую примерку и/или не посещали уроки математики в школе, можно сделать и так. Но лучше, если в облегающем изделии
из тонкой стретчевой ткани Пг = 2 см, Пт = 0 – 2 см, Пб = 2 см;
из рыхлого трикотажа Пг = 3 см, Пт = 1 – 2 см, Пб = 2 см.
Для комбидрессов прибавки можно уменьшить до нуля.
При использовании Кр и точном выполнении расчётов изделие будет сидеть безупречно.
Полочка
Продлеваем или копируем линии низа, бёдер, талии и бочка. От талии вверх отмеряем
Дпт умножить на Крд
и проводим исходную полочки.
От боковой точки спинки по бёдрам отмеряем ширину полочки по бёдрам:
(1/2 (Сб + Пб) + 2 см) и умножить на Крп
Ограничив полочку по ширине, проводим вертикаль полузаноса.
Горловина:
Ширина горловины = Ширине ростка
Глубина горловины = Ширина ростка + 1 см
Плечевая точка – на пересечении двух засечек, выполненных циркулем.
Первая:
R1 = Дп умножить на Крп,
при этом ножка циркуля – в боковой точке горловины.
Вторая засечка:
R2 = Нпп муж. умножить на Крд,
при этом ножка циркуля устанавливается на пересечении полузаноса и талии.
Примечание: в этой основе используется Нпп, измеренное не от центра выпуклости груди, а от средней точки на уровне талии.
Плечевая точка соединяется прямым отрезком с боковой точкой горловины – это плечевой срез.
Ширина полочки по уровню бочка-проймы до угла проймы:
(Шг2 + 1 см) умножить на Крп
Ширина полочки до бокового шва
(1/2 (Сг + Пг) + 2 см) и умножить на Крп
Ширина полочки по талии
(1/2 (Ст + Пт) + 2 см) и умножить на Крп
Примечание. Используется Шг бóльшая, измеренная через центры выпуклостей груди.
Высота перпендикуляра из угла проймы 5 – 7 см.
Пройма и боковой шов полочки оформляются плавными кривыми линями.
Низ полочки удлиняется, как и в других основах платья.
О рукаве-стретч и раскладках см. у меня на сайте http://cuturie.com.ua/osnovi-bazovie-vikroieki/osnova-vikroieka-dlya-stretcha.html

Как кроить и шить «маленькое черное платье» (с подробностями о примерке и вмётывании рукава)


Разумеется, у каждой женщины своё понятие о маленьком черном платье. Если говорить об авторе этой идеи, Коко Шанель, то она, возможно, имела в виду платье, которое у неё было в сиротском приюте - максимально простое без усложняющих элементов.
Возможно, более точным переводом «la petite robe noire» будет «черненькое платьице».
На мой взгляд, под эту идею подходит только платье-футляр.
В этой статье мы рассмотрим минималистический вариант маленького черного платья по готовой выкройке-основе полуприлегающего силуэта с вытачкой из проймы http://cuturie.com.ua/malenkoe-chernoe-plate-42-62.html
Отмечу, что лекало рукава имеет три разметки длины: для короткого, «три четверти» и длинного рукавов.
В соответствии с модными тенденциями, данная модель может быть дополнена узким или широким поясом любого контрастного цвета. Выкройку корсетного пояса можно скачать здесь почти бесплатно http://cuturie.com.ua/korset-poyas-2.html
Раскрой платья по готовой выкройке очень прост.
Первый вариант раскроя предполагает наличие среднего шва спинки (рис. 1).
О среднем шве уже много написано, в том числе мною, поэтому не будем на нём останавливаться http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/kak-snyat-merki.html
Ткань складывается вдвое лицом внутрь по ширине раскладки (ширина полочки на уровне бёдер с припуском на шов + ширина спинки на уровне бёдер с припусками на шов). Кромки параллельны между собой и краем стола. Схема складывания ткани показана в «пузыре» на рис. 1.
Рукав укладывается таким образом, чтобы максимально уменьшить длину отреза.
В данном случае его можно уложить как по долевой, так и по косой нити (зелёный пунктир).
Припуски на швы – в соответствии с правилами технологии пошива платья. Боковые, плечевые полочки и спинки, передний и задний швы рукава – 1 см. Горловина, росток, пройма, окат рукава – за линию обводки лекал. Низ платья и низ рукава – 2,5 – 3 см.
Если Вы намереваетесь раскроить платье без среднего шва спинки, раскрой следует производить в два этапа (рис. 2).
Сначала складываем ткань, как показано на схеме в «пузыре»: по ширине спинки загибаем с одной стороны, по ширине полочки – с другой. «Лицо» ткани, разумеется, должно оказаться «внутри», а кромки параллельны между собой, параллельны сгибам ткани и краю раскройного стола.
Спинку и полочку укладываем «срединой» на сгиб. Для полочки это линия полузаноса, для спинки «линия сгиба» обозначена на готовой выкройке платья (см. чертёж) http://cuturie.com.ua/malenkoe-chernoe-plate-42-62.html
Уложив вышеописанным образом выкройки полочки и спинки, добавляем припуски на швы. Боковые, плечевые полочки и спинки – 1 см. Горловина, росток, пройма за линию обводки лекал. Низ платья – 2,5 – 3 см.
Затем вырезаем эти детали.
Для рукава ткань складываем так, как показано на рис. 1, то есть по ширине рукава с припусками на швы. В этом случае выкраивать рукав также можно, располагая выкройку, как по долевой, так и по косой нити.
Пошив этого платья также не представляет сложности.
Но прежде чем приступить, Вы должны определиться в каком шве будет располагаться застёжка-«молния» и каким способом будет соединена с платьем.
Итак, начинаем с обработки срезов на оверлоке: обмётываем срезы среднего шва спинки, боковые и плечевые швы.
Затем обрабатываем (стачиваем и заутюживаем) вытачки полочки и вытачку рукава.
Если «молния» будет располагаться в среднем шве спинки, обрабатываем его с учетом способа обработки застёжки.
Стачиваем средний шов до места, где будет заканчиваться «молния».
Дальнейшая обработка отличается. Начинаем с рассмотрения притачного способа для потайной молнии.
Остаток шва смётываем и разутюживаем. Снимаем смётку и примётываем молнию. Проверяем правильность операции – застёгнутую молнию не должно перекашивать, недопустимы также «волны». Притачивание желательно производить специальной лапкой (см. фото).
Сейчас получил распространение накладной способ обработки такой застёжки. Участок шва, где не будет молнии, стачиваем и разутюживаем, как и в случае с потайной «молнией». Затем срезаем припуск по среднему шву и ещё 0,5 см спинки на участке, где «молния» должна быть. После этого «молнию» следует наложить, наметать и настрочить.
Следующий этап – стачивание и разутюживание боковых швов.
Швы рукавов также следует стачать и разутюжить, предварительно обметав.
Примерка http://cuturie.com.ua/kak-sshit/kak-kroit-i-shit-m...merke-i-vmetivanii-rukava.html

Выкройки рукавов, подходящих к любому платью

Речь снова пойдёт о рукавах типа «фонарик», которые очень просто кроить и очень просто вмётывать и втачивать.
В основе выкройки рукава – круг или часть круга.
О других видах рукавов со сборкой можете прочесть здесь http://cuturie.com.ua/modeliruem-i-shem-sami/kak-kroit-fonarik.html
Эти «фонарики» подходят практически к любому дамскому или детскому платью и могут быть лишь частью рукава.
Итак, для построения выкройки нам понадобится мерка Др (длины рукава) и мерка Длины проймы, измеренная по чертежу, изделию (прошедшему примерку) или по деталям кроя.
Как снять мерки можно прочесть по ссылке.
«Фонарик», присборенный по нижнему срезу, и без сборок по окату можно выкроить двумя способами (рис. 1 а, б).
Примечание для начинающих: не смотря на то, что выкройки «фонариков» симметричны, изготавливать лекала следует в разворот, то есть целиком, а не половинку.
Способ 1 (рис. 1 а). От исходной точки вниз отложите Др и отмерьте высоту оката. На горизонтали, проведенной через ту же исходную точку, отмерьте длину оката рукава. Длина оката рукава в данном случае может равняться длине проймы или быть короче. Линия низа выводится плавно, главное соблюсти симметрию.
Способ 2 (рис. 1 б). От исходной точки вниз отложите Др (17- 20 см), затем, продолжая ту же вертикаль, отмерьте высоту оката.
Высоту оката можно взять из таблицы или рассчитать по формуле:
1/4Сг + 3 см
Отрезок высоты оката разделите на три части и от нижнего деления отложите
1/2ширины проймы
Ширину проймы можно заметить по чертежу, но проще посчитать. Она равна
1/4 Сг
Длина рукава под рукой при Др 17 – 20 см равна 4 – 5 см.
Итак, мы отмерили по вертикальной прямой последовательно Др, высоту оката и длину рукава под рукой. Сумма этих отрезков будет равна диаметру окружности, следовательно, радиус составит половину данной суммы.

И «фонарик», присборенный по окату, строим почти также (рис. 2).
Сверху вниз отмеряем Др, диаметр окружности низка рукава и длину рукава под рукой.
Сумма этих отрезков также составит диаметр круга, а его радиус, разумеется, будет равен половине этой суммы.
Остаётся отметить, что радиус окружности низа в большинстве случаев составит 5 – 7 см.

Как сшить пальто самой: три модели в одной статье

Источник http://cuturie.com.ua/kak-sshit/kak-sshit-palto-samoie.html
автор Вера Ольховская
На самом деле технология пошива пальто не сложнее, чем технология пошива платья.
Упрощение пришло с появлением тканей и прикладных материалов «нового поколения», которые не требуют трудоёмких утюжильных операций и высокопрофессиональных швейных навыков.
Словом, даже если Вы домашний кутюрье, стоит шить самой.
Преимущество сшитого пальто было рассмотрено в моей статье «10 вопросов о зимнем пальто» http://cuturie.com.ua/chto-i-kak/10-voprosov-o-zimnem-palto.html
В этой статье мы рассмотрим как кроить и как шить три модели демисезонного пальто с рельефами из плечевого шва и цельнокроеной стойкой.
Фасоны с цельнокроеной стойкой выбраны намеренно, так как обработка втачного воротника вызывает сложности у начинающих кутюрье.
Данные фасоны могут служить замечательным примером первого сшитого самостоятельно пальто.
Электронные выкройки бесплатно и почти бесплатно скачать Вы можете по ссылкам:
Пальто детское. Размеры 34 – 44 http://cuturie.com.ua/besplatnie-vikroieki/palto-detskoe-razmeri-34-44.html
Выкройка пальто с воланом, рельефами и цельнокроеной стойкой 42 – 62 (фото) http://cuturie.com.ua/palto-s-volanom-42-62.html
Выкройка пальто с рельефами и цельнокроеной стойкой (без воланов) 42 – 62 (рис. 1)

Какие лекала входят в комплект показано на рис. 2.
Отличие в раскрое только одно – расстояние между полузаносом (средней линией полочки) и линией края борта (рис. 3).
Для модели с воланом эти расстояния разные (рис. 3а): левая полочка, «нижний» борт – между полузаносом и краем борта – 7 см, а правая полочка, «верхний» борт который переходит в верхний волан, имеет край борта по линии полузаноса.
Иными словами, линии полузаноса и края борта совпадают.
Для пальто однобортного (рис. 1 и рис. 3б) между полузаносом и краем борта 3,5 – 4 см, а для двубортного (рис. 1 и 3в) – 7 – 11 см.
Важно отметить, во всех случаях подборта цельнокроеные.

Изготовление лекал.
Отнеситесь к этому вопросу внимательно: по этим лекалам Вы будете кроить и детали верха, и подкладку.
Чтобы избежать путаницы, я рекомендую изготавливать лекало средней части полочки двойное со сгибом по линии края борта и два лекала средней части спинки.
Начинающим напоминаю, что нанесение вертикали полузаноса на выкройки и детали кроя обязательно.
И более того, разметка полузаноса должна сохраниться до завершения работы над изделием.
Для пальто с воланом (рис. 4), левая и правая средние части полочки разные.
В дальнейшем эти двойные детали могут целиком выкраиваться из ткани верха.
Это хорошее решение для маленьких размеров, а для больших размеров двойные детали могут сильно увеличить расход ткани.
Поэтому часть «подборта» можно срезать и выкроить её из подкладочной ткани.
Ориентироваться следует по положению полузаноса на подборте – последний должен быть шире расстояния край борта-полузанос на 2 – 4 см.
Вниз от талии вертикаль края подборта (линия разрезания лекала) должна быть параллельна полузаносу.
Дубль лекала спинки разрезается на две части: обтачку стойки и подкладку (цветная штриховка).
Ширина обтачки стойки произвольная, но чем она шире, тем лучше.
Для упрощения задачи можно ориентироваться на верхнюю точку рельефной линии спинки на рис. 4 она обозначена красным крестиком.
На рис. 5 показаны лекала средних деталей полочки для однобортного пальто, двубортного и дубль выкройки средней части спинки.
Самое главное, соблюсти расстояние между полузаносом и краем борта.
Раскрой, если выполняется по лекалам, довольно простой (рис. 6).
Расскажу о распространённой ошибке, которую допускают и начинающие, так и опытные портные.
Сейчас продаётся очень много драпов и полудрапов с ратинированной поверхностью.
Именно этот факт упускается.
Внимание! Ратин – это ворсовая ткань и кроить её следует, как шубу, то есть все детали должны иметь одинаковое направление ворса.
Для остальных пальтовых тканей раскладка «валет», как на рис. 6. Воланы (если это пальто с воланом) укладываются произвольно, но наиболее экономичным образом.
Остановимся на припусках на швы.
Так как данные модели практически прямого силуэта, я рекомендую сделать шлицу-складу по среднему шву спинки.
Припуск на шлицу – 5 – 7 см. По низу 3,5 – 4 см.
Рельефы, плечевые, боковые, верхний срез стойки – по 1 – 1,5 см.
Проймы и окат рукава выкраиваются за линию обводки лекал.
По тем же лекалам без припусков на швы выкраиваем дубляж.
Обратите внимание: средняя часть полочки выкраивается целиком и дубляж разрезается по линии края борта.
Этот разрез необходим, чтобы в дальнейшем наклеить данные фрагменты дубляжа на расстоянии 5 мм и получить естественную линию перегиба детали.
Добавлю, что такому борту «не страшен ни дождь, ни ветер» и утюжить его значительно проще.
Полочку дублируем таким образом, чтобы на продублированную область попали карманы, то есть примерно до уровня бёдер, а спинку чуть ниже уровня лопаток.
Нижние срезы дубляжа бочка полочки и деталей спинки вырезаем зигзагом, чтобы срез «не отбился на лицо» пальто.
Обтачку стойки мы дублируем целиком, оставляя свободными только припуски на швы.
Шлицу проклеиваем двумя прямоугольными фрагментами дублерина, между которыми на сгибе должно быть расстояние 0,5 см, как и в случае с краем бортом.
Низ рукава и низ пальто можно продублировать позже.
К раскрою подкладки мы уже подготовились, изготавливая дубли средней части полочки и средней части спинки.
Теперь их и используем (рис. 7).
Припуски те же, разве что по низу можно добавить 5 – 7 см вместо 4-х. Это для подгибки подкладки с закрытым срезом.
Завершая описание раскроя, хочется отдельно сказать о двойном назначении широкого припуска по среднему шву спинки.
Он необходим не только для расширения на шлицу, но и для ещё одной шлицы в области лопаток.
Эта хитрость значительно повышает износоустойчивость подклада, хотя в дамских изделиях используется довольно редко.
Я настоятельно рекомендую «лопаточную шлицу» дамам средних и больших размеров.

Итак, самое интересное: как сшить самой пальто, после того, как выполнен раскрой.
Последовательность очень простая:
1. Обработка «верха» - дублируем, заутюживаем борта, смётываем-стачиваем-утюжим полочку и спинку; боковые-плечевые швы смётываем и отдельно собираем «верх» рукавов.
2. Обработка «подкладки» - при этом спинка стачивается с обтачкой, обрабатываем внутренний карман, плечевые смётываем, низ не трогаем, а рукава собираются отдельно.
3. Примерка – надеваем «подкладку», затем «верх», уточняем посадку и при необходимости подрезаем пройму http://cuturie.com.ua/obrabotka-gorlovin-proiem-bortov/kak-podrezat-proiemu.html . Намечаем карманы и положение потайной застёжки, если таковая предполагается.
4. Обрабатываем карманы и потайную застёжку.
5. Обрабатываем плечевые и боковые швы «верха», соединяем «верх» и «подкладку» сначала по подбортам, затем по верхнему срезу стойки. Обрабатываем низ «верха» и низ бортов, а низ подкладки пока не трогаем.
6. Соединяем «верх» и «подклад» рукавов.
7. Вмётываем рукава.
8. Вторая примерка. Не забудьте подложить плечевые накладки. Ваша задача проверить правильность вмётывания рукавов и отбить длину подкладки.
9. Обработка проймы, низа подкладки.
10. Закрепление подкладки, петли пуговицы.
Готово!


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Как сшить платье "качели»? Как сшить по этой выкройке сразу несколько фасонов?


Источник http://cuturie.com.ua/kak-sshit/kak-sshit-plate-s-...eli-po-gotovoie-vikroieke.html

Вера Ольховская
Шитьё платья данной модели под силу начинающему портному (см. фото к рис. 1). Платье с горловиной «качели» можно рекомендовать даже в качестве первого изделия.
Разумеется, задача значительно упрощается благодаря готовым лекалам платья, которые почти бесплатно скачать можно по следующей ссылке:
Выкройка платья с горловиной «качели»

Скачав выкройку и изготовив лекала, как поясняет инструкция, приступаем к раскрою.

Если Вы кроите платье из стретча и собираетесь шить его трикотажным швом, припуски на швы добавлять не следует, выкраиваем детали за линию обводки.
Отмечу, то данную модель можно кроить без вытачек или размечать вытачки с усечёнными вершинами (рис. 1).
Для экономии ткани раскрой производится в два этапа: сначала выкраиваем полочку и спинку, предварительно сложив ткань вдвое по ширине раскладки, затем складываем ткань вдвое по ширине лекала рукава и вырезаем рукав.
Складывая ткань, не забывайте, что кромки должны быть параллельны между собой и краем раскройного стола.
И самое главное – надсечки у боковых точек ростка и горловины – без них изделие не собрать.
Если Вы кроите платье из шерсти, шёлка или другой неэластичной ткани, придётся добавлять припуски на швы, так как эти ткани более сыпучи, чем стреч и требуют другой обработки швов (рис. 2).
Итак, припуски на швы.
Плечевые, средний, боковые, росток-горловина и передний-задний швы рукава - 1 см. Окат и проймы – за линию обводки лекал. По низу и низку рукава – до 3-х см.
Для раскроя ткань складывается вдвое, кромки совмещаются. Раскладка «валет». Рукав можно кроить по косой. У боковой точки ростка и горловины – надсечки по всей ширине припуска на шов, то есть 1 см.

Теперь рассмотрим как кроить трикотажную блузу (тунику) по этой же выкройке платья (фото к рис. 3).
Разумеется, нам придётся укоротить выкройки снизу на нужную величину.
При этом разрезать лекало не обязательно, можно просто загнуть лишнее.
А для увеличения глубины «выреза» горловины, полочка укладывается под углом к полузаносу.
Выступающий за сгиб ткани фрагмент следует скопировать и приложить к боковому шву.

Ещё один очень простой вариант платья «качели» - с встречной складой впереди (фото к рис. 4).
Данный вариант платья можно кроить как из стретчевой, так и из нестретчевой ткани.
Рассмотрим раскрой из тканей нестретчевого плательного ассортимента (рис. 4).
Рекомендуется перед покупкой ткани изготовить лекала и выполнить предварительную раскладку с учетом припусков для точного расчета расхода.
Полочку разрезаем по талии и получаем фактически выкройку прямой юбки. Талия показана на лекалах надсечками.
Нижнюю часть полочки (выкройку ПП юбки) прикладываем к сгибу ткани с отступом на складу.
Оптимальный отступ (припуск) на встречную складу составит 16 – 20 см.
Если такой припуск на складу не проходит в ширину ткани, нижнюю часть полочки следует кроить после того, как спинка и лиф полочки уже вырезаны, складывая остаток ткани наиболее экономичным образом.
Стоит отметить, меньший припуск на встречную складу плохо смотрится в изделии.

Более опытные кутюрье могут пойти дальше и выкроить платье с более сложной юбкой (фото к рис. 5).
Выкройки этой юбки в натуральную величину ищите в моей книге «Крой и шитьё. Универсальные выкройки на все случаи жизни».
Раскрой выполняется в два этапа: спинка и лиф полочки – первый; нижняя часть юбки (ткань в разворот!) – второй.
Обратите внимание: фасон моей юбки (рис. 6 а) немного отличается от фасона, показанного на фото.

Кроме вышеперечисленных, Вы также можете сшить платье «качели» с юбками из моей книги, которая вышла в 2013 году «Крой и шитьё на любую фигуру без подгонок и переделок».
Выкройки в натуральную величину и подробные инструкции по раскрою и пошиву прилагаются.

Разумеется, Вы можете кроить «качели» и с юбкой «солнце» и с обычной «татьянкой».
Выкройки юбки «солнце» см. здесь
Выкройка «татьянки» - прямоугольник, в котором высота – длина юбки, а ширина – длина подола.
И, пожалуй, последний «урок шитья» в этой статье.

Выбирая ткань, помните о преимуществах стретча: не нужна «молния», упрощается раскрой и пошив.
И не забывайте о недостатках растяжимых тканей: если фигура неидеальна, её подробности станут достоянием общественности, поэтому придётся подбирать корректирующее бельё.
Но, ведь пошив одежды своими руками позволяет нам экономить. Почему бы не порадовать себя ещё одной обновкой из сэкономленных средств?

Особенности моделирования на женской выкройке основе

Как сшить несколько платьев по одной выкройке. Внимание! Статья написана по заявкам участников группы и посетителей "Кутюрье" с использованием предоставленных ими фотографий.

За основу возьмём лиф с одной вытачкой. Готовую выкройку лифа можно скачать здесь почти бесплатно в комплекте с выкройкой юбки «клёш» и двумя выкройками рукавов «фонарик».

Вариации раскроя юбок мы уже рассмотрели в статье-описании к исходной модели.

Теперь поговорим о вариациях лифа «предложенных и одобренных» посетителями сайта «Кутюрье» и участниками групп «Крой, шитьё и бесплатные выкройки».

Фасон, показанный на фото 1. Моделируем только выкройку полочки. При этом не обязательно скачивать готовую выкройку, можно воспользоваться Вашим личным лифом-основой (см. рис. 1 в статье «Старые идеи моделирования лифа»).

Как видите, следует сделать два разреза (рис. 1а): под грудью и над грудью. Очень важно, не только положение обоих разрезов и расстояние между ними. Последнее должно быть на 2 – 4 см больше, чем ширина чашечки Вашего бюстгальтера.

Ориентирование на нижнее бельё – одна из основных особенностей женских выкроек, использующихся для шитья платьев прилегающего и обтягивающих силуэтов. Из этого утверждения следует совет: приобретайте бюстгальтеры одной формы, так как снимать мерки, проводить примерки и носить платье следует в одном и том же бюстгальтере.

Если есть сомнение в том, где будут проходить моделировочные линии, промерьте их положение на фигуре.  

Когда положение линий отреза уточнено, разрезаем выкройку полочки и закрываем талиевую вытачку, а остаток нагрудной переносим вниз (рис. 1 б, в). Росток расширяем и при этом его можно даже не углублять. Хотя, коррекцию ростка можно оставить и на примерку.

На готовом лифе (рис. 2) можно выполнить только один дуговой разрез под грудью, а вырез горловины изменить на примерке.

В любом случае, не забывайте, что припуск по талиевому срезу должен составлять не менее 3-х см (рис. 3).

Как я уже где-то писала, такой широкий припуск имеет двойное назначение.

Первое: если платье даст усадку после стирки, лиф можно будет удлинить.

Второе: подвязав лиф узкой резинкой можно очень точно наметить линию притачивания юбки.

Важно понимать, что положение линии талии изделия сильно влияет на визуальные характеристики фигуры.  Все дамы и девушки хотят быть длинноногими и здесь есть одна хитрость, которой я спешу поделиться.

Для фигур с визуально длинным туловищем и низкой талией лиф лучше укоротить на 2 – 3 см. А для фигур с визуально коротким туловищем и длинными конечностями, соответственно, удлинить.

Теперь переходим к фото 2 – платье со спущенным плечом и юбкой «солнце». Выкройку юбки «солнце»-клёш Вы можете построить по описанию. Это очень просто.

Дам ещё один совет: изготовьте лекало выпада этой юбки и Вам будет легко кроить любые «солнышки» - обвели выпад и добавили длину!

Выкройку спущенного плеча изготовить можно на любой основе (рис. 4). Для этого следует только продлить плечо на 5 см и опустить на 2 см.

Если Вы захотите дополнить своё платье со спущенным плечом рукавом «фонарик», его можно размоделировать на основе прямого короткого рукава, предварительно срезав по окату те же 5 см.

Не стоит путать спущенное плечо с мини-рукавом (фото 3). Такой рукавчик доходит примерно до уровня нижнего оката (рис. 5) и вырезается из лекала основы рукава.

 

 

 

Моделируем платья из тонкого стретча

Вера Ольховская

Шить самой – не самая распространённая национальная забава, но зато самая почетная.

А умение кроить, делает домашнего кутюрье весьма уважаемым человеком даже в глазах его «злейших друзей».

Поэтому продолжаем учиться!

Сегодня мы рассмотрим несколько не хитрых приёмов техники кроя и шитья тонкого стретча на примере моделирования двух платьев и топа.

Все три фасона выбраны посетителями сайта «Кутюрье» Веры Ольховской.

Для создания выкроек платья, нам понадобится стретчевая основа, построенная без учета коэффициентов растяжимости.

На фото 1 мы видим платье с прямой юбкой и воротником типа «хомут».

Такое платье НЕ рекомендуется дамам с короткой шеей и круглым лицом, а также с «мелкой костью» или сильно развитыми бёдрами.

Начинаем с построения цельнокроенной стойки (рис. 1). Выкройка воротника-стойки рассматривалась неоднократно в моих книгах, но я повротюсь.

Продлеваем средний шов спинки на 4 см и вверх от боковых точек горловины и ростка откладываем по 4 см. По плечевым срезам от тех же боковых точек отмеряем снова по 4 см. Выводим стойку плавно, расширяя её по среднему шву спинки на 1 см.

Затем отмеряем нужную глубину выреза от стойки полочки. Отмечу, что в данном случае глубину выреза следует измерять от боковой точки шеи, а не от яремной впадины.

Обратите внимание, что угол между линией полузаноса и дугой края воротника должен быть прямым.

Выкройка прямой юбки в данном случае не так проста.

Для моделирования выполняем лекало ПП в разворот (рис. 2) и делаем первый разрез сверху вниз, не дорезая пару миллиметров. Намечаем точку, от которой будут идти остальные разрезы и выполняем их также, не дорезая.

Раздвигаем лепестки, пронумеровав их предварительно, и обводим (рис. 3) на новый лист бумаги или полиэтиленовую плёнку.

На рисунке 3 показана выкройка ПП юбки уже с припусками на швы. Если Вы начинающий кутюрье, не забудьте «по горячим следам» подписать срезы.

И самый важный вопрос: куда девать коэффициенты?

Коэффициенты по длине – закладываем в длину лифа (то есть отрезаем его снизу), по ширине – в средний шов спинки (срезаем по талии и бёдрам).

Позволю себе отвлечься на маленький мастер класс по шитью трикотажа: чтобы выполнить примерку, стачайте детали двухниточным оверлочным швом (современные оверлоки имеют такой шов в своём арсенале). Его легко распустить, потянув за одну нить.

Самая большая сложность в пошиве этого платья – обработка сборки.

А для опытных портных, я предлагаю другой вариант раскроя юбки (рис. 4) – без боковых швов. Коэффициент закладывается по средине ЗП – буквально складка на лекале.

Заужение по боковым швам не рекомендую.

Фасон топа фото 2.

Готовую выкройку-основу накрываем полиэтиленовой плёнкой и все линии наносим на неё перманентным маркером.

Полочка – двойная. Нижняя полочка и спинка выкраиваются по лекалу основы платья. На рис. 5 они выделены сиреневым пунктиром. Определяем ширину плечевого среза. Допустим, 4 см и проводим линию проймы-бокового среза по касательной к пройме полочки.

Затем измеряем длину бокового среза по спинке и укорачиваем боковой срез полочки на 3 – 5 см, в зависимости от коэффициентов. Откладываем глубину выреза и отмеряем ширину полочки, соблюдая главные принципы моделирования – сохраняем объёмы и прямые углы на сгибах.

Обратите внимание на то, что коэффициенты по ширине закладываем в спинку, которую можем кроить, как прямоугольник.

В результате (рис. 6) мы получаем выкройку полочки, напоминающую топ «квадратик», который был очень популярен несколько лет назад. Полочка такого топа просто «привязывалась» к груди.

И последняя модель - фото 3.

В этом случае мы моделируем спинку, пытаясь не допустить тех же ошибок, что и автор данной модели и фото.

На полочке основы изменяем только горловину (рис. 7), при этом от плечевого шва оставляем буквально пару сантиметров.

На спинке сразу же отмечаем ширину выреза от высшей точки бокового шва и среднюю линию. Разумеется, глубина выреза предварительно измеряется по фигуре от предполагаемого бокового шва.

Боковой шов новой спинки вычерчиваем, сохраняя ширину по талии и бёдрам. Коэффициент – срезаем по сгибу спинки.

Вообще, я считаю эту модель несовершенной. На мой взгляд, не хватает перемычки по спинке. На фото видно, что рукава сзади стягивает по пройме обтачка, но этого будет недостаточно, чтобы платье надёжно держалось на фигуре и полочка не оттопыривалась.

Идеальным вариантом была бы вторая деталь спинки, выкроенная по основе из прозрачной телесной стречевой «сетки».

Помните, что эта модель не подходит сутулым девушкам, делайте предварительную раскладку и не экономьте на ткани, ведь для Вас шитьё бесплатно.

 

Электронная выкройка юбки «карандаша» с цельнокроеным поясом

Размеры: 42 – 52 и 52-62

Формат файла: PDF

Модель прямой юбки («карандаша») подходит для большинства фигур.

Для пошива можно использовать любую не слишком тонкую ткань.

Уровень сложности начальный. Фасон можно рекомендовать для первого изделия.

Расход: одна длина + 6 см.

Образец отшит из плотного тонкого стретча.

К выкройке прилагается подробное описание пошива данной модели с иллюстрациями.

Внимание! Длину юбки выбирайте самостоятельно!

Как распечатать выкройку

 

Юбка прямая: раскрой

Прямая юбка – обязательный фасон на курсах кроя и шитья для начинающих портных.

Выкройка прямой юбки (рис. 1) накладывается на ткань. При этом ткань следует сложить вдвое лицом внутрь, кромки параллельны между собой и параллельны краю раскройного стола. Разумеется, от кромки до сгиба должна поместиться выкройка с припуском на средний шов и/или шлицу (рис. 2).

Выкройку прямой юбки можно выполнить самостоятельно или раскроить её прямо на ткани, то есть безлекальным способом.

Добавлю по такому лекалу юбки можно кроить не только фасоны со шлицей, но и фасоны со складами по полузаносу и среднему шву.

Эти же фасоны легко кроятся безлекально.

А зауженную юбку без бокового шва лучше кроить по готовой выкройке.

Внимание! Безлекальным способом зауженную юбку можно кроить только с боковым швом.

В любом случае, заужение следует выполнять по боковой линии или боковому шву (рис. 3).  

Максимально можно срезать по 2 см с каждой половинки.

После того, как Вы по лекалу срежете или заложите в складку необходимую для заужения величину, Вам следует скорректировать линию низа, удлинив новые боковые срезы на несколько миллиметров. Важно, чтобы низ и бок образовали прямой угол.

Шлицу или разрез в зауженной юбке делать НЕ рекомендуется, так как они сильно деформируются при движении и искажают силуэт изделия.

Есть ещё одна тонкость: длина.

Слишком длинная зауженная юбка очень неудобна.

Поэтому рекомендованная длина до 65 см или юбка должна быть стретчевой.

Другие выкройки юбок Вы можете изготовить самостоятельно по статьям раздела «Азбука безлекального кроя».

Припуски на швы.

По среднему шву и боковой вытачке или швам добавляем 1 см. На шлицу – 5 – 6 см. По низу – 2,5 – 3 см. По талии – 2,5 – 3 см.

 

Отдельно об обработке цельнокроеного пояса

Он обрабатывается значительно проще, чем пояс обычный – притачной.

После того как вытачки стачаны и тщательно заутюжены по направлению к среднему шву ЗП, в них вставляются силиконовые «кости».

Концы «костей» можно предварительно оплавить зажигалкой.

Припуск по «верху» дублируется, при этом «внутренность» вытачек не должна попасть под дубляж.

Срез обмётывается на оверлоке, загибается и замётывается большими косыми стежками.

А затем тщательно заутюживается с изнаночной стороны юбки.

Чтобы закрепить пояс в таком положении, выполняются вертикальные закрепки обычной прямолинейной строчкой.

Строчка закрепки должна попадать строго в строчку вытачки и бокового шва.

Промежутки между закрепками можно подшить потайным стежком, правда, в маленьких размерах это не потребуется.

 

 

Моделирование на основе прямой юбки для начинающих

Вера Ольховская

Шить самой – один из трендов кризисных времён. Больше всего вопросов я получаю от новичков в портновском деле.

Замечательным примером шитья для начинающих является прямая юбка.

Если Вы ещё не освоили построение чертежа этой универсальной модели (фото 1), выполните его по описанию

Как кроить прямую юбку («карандаш»)

Или скачайте почти бесплатно выкройку юбки прямой с цельнокроеным поясом (по этой же ссылке находится статья о том, как правильно обработать цельнокроеный пояс).

А в данном материале мы рассмотрим несколько простых приёмов моделирования на основе прямой юбки, поэтому выкройка Вам пригодится.

Фото 2 – юбка с запахом.

Данная модель может выполняться как на основе обычной прямой юбки, так и прямой юбки с цельнокроеным поясом (рис. 1).

Первым делом скопируем среднюю часть выкройки юбки – на рисунке она заштрихована. Обратите внимание: копируем до второй вытачки.

Затем складываем ткань вдвое, совмещая кромки и располагая их параллельно краю раскройного стола.

Раскладывая выкройки юбки на ткани, скопированную часть прикладываем к полузаносу (или крепим скотчем встык).

В одну ширину ткани пройдут только маленькие размеры.

Большие размеры потребуют двойного расхода ткани и, разумеется, бокового шва.

Припуски на швы. По среднему шву можно добавить 1 – 3 см. Разумеется, 3 см для тех дам, которые склонны к колебаниям веса. Боковой шов или вытачка – 1 см. Для обработки цельнокроеного пояса добавим 2,5 – 3 см, для низа – тоже.

Далее, раскрой юбки с запахом, имеющей прямой угол отличается от той, у которой угол запашной части скруглён. Рассмотрим оба варианта.

Юбка с прямым углом и цельнокроеным подбортом (рис. 2): добавляем припуск 3 – 4 см, при этом игнорируем вытачку, расположенную у подборта. На рис. 2 она зачеркнута зелёным крестом

Юбка со скруглённым углом запашной части, как на фото 2 (рис. 3), имеет те же припуски и вытачка игнорируется. Обтачка, которой обтачивается скругление, выкраивается после примерки. Поэтому на примерке важно уточнить точные очертания края борта. Напомню, что борта осноравливаются, когда изделие сложено вдвое и тщательно сколото булавками. Так как только таким образом можно выкроить два совершенно одинаковых борта.

И последняя модель: прямая юбка с фигурным низом и карманами типа «отрезной бочек» (фото 3).

За основу берём выкройки юбки прямой без пояса.

Так как модель на фото выполнена из ткани, имитирующей перфорированную кожу, я предположила, что лучше избавиться от вытачек по талии (рис. 4).

Подробнее моделирование кокетки ЗП см. здесь по ссылке и в моей книге «Шьём без подгонок и переделок. Универсальный курс кроя и шитья».

ПП – принцип тот же – избавляемся от вытачек. Вытачку, которая ближе к полузаносу переводим в линию отреза бочка. А ту, которая ближе к боковому шву – срезаем сбоку. Остаётся только уравнять длины срезов двух фрагментов ПП, для чего удлиняем срез меньшей части.

Чтобы проверить правильность моделирования, положите руку на линию входа в карман.

Если длина линии входа в карман больше, чем ширина Вашей ладони не менее, чем на 4 см, Вы всё сделали правильно. Если меньше, линию следует опустить.

Следующий этап – подкрой мешковины.

Разрежьте ПП по линии входа в карман. На рис. 4 она обозначена красным пунктиром. По полученным фрагментам вырежьте лекала мешковины-подзора и мешковины-обтачки. Жестких правил в разработке женских выкроек не существует, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и размером своих ладоней.

Линию фигурного низа ПП лучше только наметить, а откорректировать её Вы сможете на примерке.

Раскрой такой юбки по готовым лекалам не представляет сложности (рис. 5), поэтому они все должны быть готовы до того, как Вы разложите на столе ткань.

Напомню, что пояс в данном случае выкраиваем отдельной деталью. А деталь мешковины-обтачки вырезаем из подкладочной или любой другой тонкой ткани. На мешковине-подзоре сразу же намечаем линию входа в карман прокладочным стежком – без линии входа собрать юбку будет невозможно.

Припуски на швы те же, что и в предыдущих моделях, кроме талиевого среза – его на всех деталях вырезаем за линию обводки. Запас – по среднему шву.

И самый важный момент: до раскроя нужно определиться где и какая будет на этой юбке застёжка. Возможны варианты – в среднем шве сзади или в среднем шве впереди. Если Вы выбираете последний, не забудьте добавить соответствующий припуск.

Левый боковой срез не подходит из-за кармана.

Если Вы делаете застёжку впереди, она может быть обработана по брючному типу и для её обработки Вам понадобится припуск в 3 см.

Как обработать брючную застёжку см. здесь.

В завершение совет начинающим кутюрье.

Постарайтесь перед раскроем изделия, а лучше ещё перед покупкой ткани, продумать такие все аспекты обработки и изготовить полный комплект лекал, чтобы выполнить предварительную раскладку. Важно знать какая у Вас будет застёжка, как будет проходить примерка, каким способом вы обработаете швы и нужны ли Вам запасы на случай изменения веса заказчицы или усадки ткани.

Начинайте с простых изделий. Удачи!