Выкройка женской футболки.

Доброго времени суток!! Сегодня — выкройка футболки.

Футболка несомненный элемент не только спортивного гардероба, но и при умелом декоре и выборе ткани, по обычной выкройке футболки можно сшить отличный вариант вечернего верха. К примеру, если задекорировать плечи эполетами — получим оригинальный наряд. Можно просто сделать рисунок на футболке, получив также авторский декор, или вышить стразами/пайетками.

В общем, способов множество, стоит немного приложить фантазию.

В классическом спортивном варианте, конечно же, выбирается трикотажное полотно, однако не забываем и про экперименты

Выкройка футболки.

Процесс пошива.

• Соединяем плечевые швы, а рукав с проймой.
• Также соединяем боковые швы и одновременно нижний срез рукава.
• Обрабатываем горловину (подгибка 1 см).
• Обрабатываем низ рукавов и футболки (подгибка 2 см).

Увеличить размер выкройки можно так:

Теперь вы можете сшить футболочку своими руками, а вот как сделать на ней креативный рисунок — смотрите на видео.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VRe22jQrvck

Ленивый и классический способы выкройки платья из тянущейся ткани (взято из интернета)

Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов.


Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.


Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной.


Платье получается слегко кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань – обведу мелкоа – переверну зеркально половинку на другую сторону – обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная – одинакавая справа и слева.


Я делаю платье чуть подлинее, чем надо. Потому что знаю, что расширяясь в стороны, натянутое на тело платье укорачивается в длину.


ИЛИ для пошива платья –стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.


ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол.


Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.

Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и меньше уменьшаем в области бедер. Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.


Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем, т. к. в простых платьях-стрейч они не нужны.


Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т. п. – и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах. Итак…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ – С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ.


Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани.


Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).


Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.


Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань. Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции.


Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.


Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны. И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.


И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% – такая ткань очень эластичная.


Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.


Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.


То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжении.


2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%


2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%


3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%


4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т. д.


Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение – насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает.


Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т. е. не облегающая модель.




Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.




То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки) на этот процент надо уменьшить.


Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая:



1.)цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.


2.)Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.


Например: я купила ткань – ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40%


Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани)


Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:


Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента.


45 см : 100 =0,45. И далее умножаем на коэффициент (0,45 х 40) = (4,5 х 4) = 18 см.


Именно столько ( 18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.


Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди).


Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см)


Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.



НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.


Момент первый – не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.


Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч:


Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.


Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге - я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.


Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.


Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.


Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь – изделие укорачивается в высоту.


Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.

Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.


Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм.


Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре – вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее.


А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру – при рисовании на выкройке).


Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм.


Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию – одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза.


Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю.

Припуски на швы и вытачки


Они не нужны! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.


Вот собственно говоря и все… При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.

А для тех, кто хочет более подробно узнать, как сшить платье из трикотажа без использования оверлока - приглашаю на ссылку
http://www.liveinternet.ru/users/fistashkanatasha/post228983091/

http://www.stranamam.ru/post/5232841/

Выкройка прямого платья с коротким рукавом – глаз не оторвать!

Выкройка прямого платья с короткими рукавами, которое можно сшить к 8 марта! Стремительно приближаются весенние праздники, и без нового платья – не обойтись. И сегодня мы приготовили для вас нечто особенное! Это яркое эффектное и потрясающе красивое платье не только верх женственности и элегантности. Наше прямое платье с короткими рукавами – настоящий шедевр дизайнерской идеи.

Нажмите на ссылку и подпишитесь на нашу рассылку. Будьте в курсе всех новинок!

С уважением, ваша ШКОЛА ШИТЬЯ Анастасии Корфиати

Несмотря на всю графичность, сшить такое платье не слишком сложно. Главное в этой модели – гармонично подобранные цвета. Вы можете сохранить геометрия и изменить расцветку платья, подобрав цвета тканей, которые нравятся вам.

Выкройка прямого  платья с коротким рукавом – детали

Рис. 1-2. Выкройка прямого платья с коротким рукавом – спинка и перед

Выкройка прямого платья с коротким рукавом

Рис. 3.  Выкройка прямого платья с коротким рукавом – выкройка переда

Рис. 4. Выкройка прямого платья с коротким рукавом – спинка

Рис. 5. Выкройка прямого платья с коротким рукавом – рукав

 Выкройка прямого платья с коротким рукавом – моделирование

Выкройка платья с коротким рукавом моделируется по Выкройке-основе платья. Рукав – одношовный. Моделирование начинаем с выкройки переда (см. Рис. 3.  Выкройка платья с коротким рукавом – выкройка переда).

По линии талии начертить втачную деталь-пояс шириной 5 см. Нижнюю часть талевой вытачки перенести в бок.

Разделите пройму на 3 равные части, линию рельефа проведите к нижней точке деления. Вырез горловины увеличить на 4 см по плечу.

На выкройку переда нанесите разметку по цветам, как показано на правой выкройке платья с коротким рукавом.

Выкройка спинки платья с коротким рукавом моделируется как показано на рис. 4 (см. Рис. 4. Выкройка платья с коротким рукавом – спинка). Для дополнительного приталивания, по линии середины спинки сделать вытачку глубиной 1,5 см.

Выкройка рукава моделируется как показано на рис. 5. (см. Рис. 5. Выкройка платья с коротким рукавом – рукав). Измерьте обхват руки чуть выше локтя. На выкройке укоротите рукав до нужной длины, по низу рукава отложите обхват руки по мерке + 4 см на свободу облегания.  Заузьте рукав по бокам. Разрежьте как показано на выкройке, и раздвиньте на складки шириной по 4 см.

Выкройка прямого платья с коротким рукавом – раскрой

Для платья вам потребуется:

Синее джерси – 1, 4 м ткани шириной 1,45 см

Ярко розовое джерси – 1 м ткани шириной 1,45 см

Розовое джерси – 0,5 м ткани шириной 1,45 см

Дополнительно требуется 1 серебристая молния длиной 50 см, нитки в тон.

Все детали выкроить с припусками 1 см, по низу платья и рукавов – 4 см.

Выкройка прямого платья с коротким рукавом – как сшить

По переду и спинке платья стачать все графичные детали между собой, стачать рельефные швы, притачной пояс. По спинке вшить серебристую молнию таким образом, чтобы зубчики были видны. На рукавах заложить сладки по разметке, стачать швы. Рукава вшить в проймы.

Горловину платья обработать подкройной обтачкой, припуск по низу платья подвернуть и настрочить. Ваше платье готово, покоряйте всех своей красотой и будьте неотразимы!

http://korfiati.ru/2014/02/vyikroyka-platya-s-korotkim-rukavom/

Ксюша Monli

Секреты шитья платья из гипюра.



Чтобы сшить платье из гипюра, нужно запомнить несколько советов:

Ксюша Monli

"... Я очень часто пишу «как можно легко сшить», но в этот раз слово «легко» я пропускаю, так как гипюр шить довольно сложно.



И дело не только в технологии пошива этой интересной и красивой ткани, но и в том, что нужно делать две выкройки платьев (одна для подкладки-чехла, а вторая для платья из гипюра). Подкладочное платье нужно «вооружить» молнией, чтобы его легко можно было на себя надеть.

Альбом 8моделей и чертежей платья 58г.

Автор темы  Бурлакова Фрося

Итак, полуприлегающий лиф!
- Вы шили его когда-нибудь? Как конструировали? Что у вас получилось?
Просто вытачки наполовину сокращали, или как?

Ладно, давайте посмотрим, как полуприталивали в 60-х. Тем более, тогда для этого использовали один очень оригинальный приём, который давно волнует моё воображение... Мне не встречалось больше в истории моды этого приёмчика.
У него есть жаргонное название:
французские вытачки


 Вот типичные подростковые платьица, но обратите внимание, какими интересными конструктивными приёмами создаётся силуэт! Вы шили когда-нибудь подобное, и поняли ли смысл?



Что видим мы?

Платье с облегающим лифом и коротким цельнокроенным рука­вом, широкой юбкой, неотрезное по талии.

Лиф асимметричного покроя.

С левой стороны проходит фасонная линия, которая плавно за­кругляется внизу, образуя заниженную талию.

Правая полочка заходит на левую и у подрезной фасонной ли-нии мягко драпируется.

Передняя часть юбки состоит из четырех клиньев.

Спинка платья цельнокроенная, четырехшовная.

Фасон платья рекомендуется для стройных фигур.

Ткань должна быть однотонной.

На 48-й размер примерный расход ткани — 3 я при ширине 90—100 см.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе цельнокроенного платья с цельнокроенным коротким рукавом и ластовицей (рис. 8).

Перед платья. Вырез горловины — на 1/3 длины плеча, а по центру переда — на 1/2 части между линией шеи   и линией груди.

Левая нагрудная вытачка переходит вниз под грудь, до линии фигурного разреза.

Вниз от вытачек идет закругление к 1/2 высоты бедер.

Левая вытачка по талии вырезается.

Правые вытачки — нагрудная и талевая закрываются и перехо­дят в драпировку по линии разреза.

Чтобы закрыть вытачки по талии, вначале надо сделать подрез по линии талии от фигурной линии в сторону бока, затем закрыть вытачки.

Для большей драпировки вверху делается подрез, через закры­тую правую нагрудную вытачку, выкройка раздвигается на 3—4 см.

Клинья переда юбки выкраиваются от линии талии. Для этого величину раствора передних талевых вытачек делят на три: 8:3 = 2,7 см.

От центра переда по талии по обе стороны откладывают 2,7:2 = 1,35 см. Затем от точек 1,35 до боковых срезов расстояние делят пополам и проводят от линии талии до низа вертикальные линии пунктиром параллельно линии центра переда. Затем по линии талии откладывают раствор вытачек по 1,35 см в обе стороны.

Расширение клиньев низа впереди по трем средним линиям в обе стороны— по 6 см, сбоку— по 8 см (рис. 9).

Спинка. Спинка цельнокроенная, четырехшовная, с круглым вы* резом горловины, идущим к 1/3 длины плеча.

По центру спинки делается приталение на 1—1,5 см и расши­ряется центральный* шов по низу платья на 6 см.

Вытачка по талии переносится в сторону бока также на  1-1,5 см, а от конца вытачек опускается перпендикуляр к линии низа платья, от которого расширяются клинья по линии низа платья и по боку на 8 см (рис. 9-а).

Раскрой. При раскладке выкройки на ткань надо учи­тывать направление долевой нити (на рис. 10 показано стрелкой).

При раскрое ткань для по­лочек раскладывается в один слой. Правая полочка выкраи­вается отдельно от левой.

Обтачки для горловины — подкройные.

Контур полочек и центр пе­реда отмечают прокладочны­ми стежками, по контуру остальных выкроек проклады­вают силки, за исключением центра спинки (линия центра спинки сметывается по конту­ру выкройки).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ

Обметать петельным швом подрезы для вшивания ла­стовиц. Сметать клинья спин­ки — боковые с центральными. Заложить зажимы на правой полочке или собрать на сбор­ку. Сметать полочки по фигур­ной линии и подогнуть ниж­ний срез полочек. Сметать пе­редние клинья юбки, прило­жить на них выкройку лифа и отметить прокладочным швом контур фигурной линии низа пришива полочек. Наметать лиф на низ платья. Сметать плечевые швы без посадки по плечу. Сметать боковые швы. Вметать ластовицы и сделать примерку.

После примерки. Стачать клинья спинки, швы разутюжить. При-тачагь обтачки к горловине. По линиям выреза горловины полочек приметать кромку. Стачать полочки с изнанки по фигурной линии. Подогнуть низ лифа и приутюжить. Стачать клинья передней части юбки, швы разутюжить. Настрочить лиф на юбку строчкой в край. Стачать плечевые швы. Обработать горловину. Стачать боковые швы.

Так как платье прилегающее по талии, в левый боковой шов вшивается тесьма-«молния». Для этого по всей длине разреза для застежки проложить в сгиб кромку, дать по линии талии надсечки до сгиба и приутюжить. Вшить тесьму-«молнию».

Втачать ластовицы, расправить их и еще раз —для прочности— прострочить с лицевой стороны по платью вокруг ластовиц. Обра­ботать низ рукава. Подшить низ платья потайным швом. Ширина подшивки низа — 3—3,5 см.

Заготовить тонкий корсаж и прикрепить его к боковым швам и тесьме-«молнии». Передние клинья юбки прикрепить по линии та­лии к корсажу так, чтобы они не оттягивали драпировку.

Сделать надсечки в запасах на швы по всей линии талии.

Конец откоса, продолжающий вырез горловины левой полочки, прикрепить к запасу на боковой шов правой стороны (если левая полочка выкроена без откоса, пришить отдельно долевую полос­ку шириной 2—3 см, но только ниже захода горловины).

ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ

И ЛАСТОВИЦЕЙ

Мерки:

ОГ =48 см,           ШС   =  18 см,

0111= 18 см,           ДТ    *=  38 см,

ОТ =38 см,           ДПЛ =   13,5 см,

ОБ =51 см,           ДИ   =108 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ: 3 = 48:   3=16 см

ОГ:   4 = 48:   4=12 еж,

ОГ: 10 = 48: 10 = 4,8 еж,

ДТ:  4 = 38:   4 = 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикали отложить длину изделия 108 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ-А + ДТ: 4= 12 + 9,5 = 21,5 см.

Длина до талии равна 38 см (по мерке). Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 108 провести вправо горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер и линию низа платья.

Ширина с п и н к и. От точки 21,5 по линии груди отложить ширину спинки ШС по мерке+1 (на свободное облегание) = 19 см.

Ширина проймы. От точки 19 вправо по линии груди от­ложить ширину проймы 1/4 ОГ— 12 см.

Ширина переда равна 4/10 ОГ+1,5 или 2 см (на сво« бодное облегание)—4,8X4 + 1,5 или 2 см =20,7 см.

Ширина платья определяется по расчету: ширина спин* _ки + ширина  проймы + ширина   переда=   19+12+20,7 = 51,7 см.

Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией от точки А (линия высоты проймы полочки и спинки).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка ОГ : 10 + 2,5 еж = 7,3 еж (в размерах, пре­вышающих 52, ШР равна ОШ : 3 + 0,5 еж). От точки А вправо от­ложить Я/Р = 7,3 см.

Высота ростка равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 еж. От точки 7,3 вверх отложить 2,4 еж. Точку 2,4 соединить плавной линией с точкой А.

Место бокового шва. Ширину проймы разделить попо­лам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр на линию низа платья. На этой линии от точки деления вниз отложить 3 см (длина подреза для ластовицы).

ПОСТРОЕНИЕ  РУКАВА СПИНКИ

От точки А вниз отложить 1/10 глубины проймы, равную 21,5 : 10 = 2,2 см (округленно).

Из точки 2,4 через точку 2,2 провести линию плеча длиной 13,5 + + 1 = 14,5 см.

Линию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить точку 1/2. Точку 14,5 соединить с точкой 1/2 пунктирной линией и на этом пунктире от точки 14,5 отложить длину рукава 13 ел.

От точки 19 по линии груди вправо отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить 3 см. Точку 2 соелинить с точкой 3 прямой ли­нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии от точки 13 вниз отложить 1 еж. Точку 14,5 соединить плавной ли­нией с точкой /.

Выемка по талии делается на 2—3 см. Эту точку соеди­няют с точкой 3 (конец подреза) и точку 3 соединяют с точкой 2 плавной линией.

Расширение по   бедрам.

Найти разницу между окружностью бедер и окружностью груди ОБ —ОГ=51 —48 = 3 еж. 1/3 от этой разницы составляет 1 еж. Згу разницу прибавить к ширине спинки по линии бедер.

Расширение по линии низа спинки платья от 1 до 3 еж в зависимости от формы платья.

Соединить точки 2,5 и / плавной выпуклой линией, точку / по ■пинии бедер с точкой 1 по линии низа платья прямой линией.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ

От точки 7,3 (ширина ростка) провести вспомогательную вер­тикальную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 еж, длина вытачки равна 2/3 расстоя­ния от линии талии до линии груди и бедер. Обрисовать вытачку, как указано на рис. 8.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Повышение полочки. От точки 12 по линии груди вправо отложить ширину ростка ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. Из точки 7,3 про­вести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле) минус ширина ростка.

Вершина горловины (ОГ : 3) Х2+ 1,5 = (48 : 3) Х2+ 1,5 = = 33,5 см.

Вершина горловины минус ширина ростка: 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

Из точки 12 радиусом 26,2 см засечь дугу на вспомогательную линию точки 7,3 От точки 26,2 провести вправо горизонтальную ли­нию и образовать угол, продлив вверх линию центра переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10+2 = 6,8 см. Обрисовать горловину вогнутой линией.

ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ

От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Высокая точка груди (ВТГ). По линии груди от цент­ра переда влево отложить 9,3 см по формуле: ширина полочки: 2— 1=20,7:2—1=9,3 см.

Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,3 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 отложить вниз 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку /, равную 1/3 длины плеча, то есть 13,5:3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить с верхней точкой 1/4 линии, а затем — с высокой точкой груди.

Раствор вытачки и наклон плеча. По линии высо­ты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ:3=16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши­рины проймы провести вверх вертикальную линию до пересечения с линией 26,2—16. Точку пересечения обозначить точкой а. От точ­ки а вправо отложить остаток длины плеча 9 см. Соединить точку 9 с точкой 9,3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки.

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ

Линию высоты проймы спинки разделить на три части, нижнюю точку 1/3 соединить с точкой 2 и на этой линии отложить длину ру­кава 13 см. От точки 12 влево отложить 2 см. Точку 2 соединить плавной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см, точку 3 соединить с точкой 13. Выемка по талии равна 2—3 см. Расши­рение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью бедер и окружностью груди (2 см).

Расширение низа переда платья 2—5 см соответственно покрою.

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА

Пт точки 9,3 (ВТГ)  вниз провести вертикаль до линии бедер. ?аствор вытащи А см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния  от талии до линии груди и линии бедер.

Ластовица. От точек 2 отложить вверх по 3 см. Соединить точки 3 и срезать углы ластовицы на 1—2 см.

Шитье ретро выкройки

1.

Последнее время лето одаривает нас солнечными жаркими деньками. Хочется поближе к морю, прохладе. Но трудовые будни никто не отменял, к сожалению. Как совместить офисный стиль и прохладу? Один из вариантов - сшить своими руками  блузку из гипюра.

Читать далее

Выкройка-основа майки из эластичных материалов

Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от точки W (уровня седьмого шейного позвонка) отложить вниз значения размерных признаков Впр.з, Дтс и Вб, от полученных точек провести горизонтальные линии влево. Соответственно, получены линии: груди, талии, бедер (здесь совпадает с линией низа). Для построения линии середины спинки от базисной вертикали по линии бедер отложить 2 см влево и соединить полученную точку с точкой W.

По линии груди от линии середины спинки отложить влево значение Шс, 2/3Шпр, промежуток 6 см, 1/3Шпр и Шг. Через полученные точки начертить вертикали (см. чертеж). Через конечную точку (Шг) проходит линия середины переда. От линии середины переда отложить вправо по линии груди значение 1/10 Ог плюс 0,5 см, от полученной точки провести вертикаль — получена линия центра груди.

Для построения горловины спинки отложить от точки W влево по горизонтали значение Шш.з минус 0-0,5 см, от полученной точки начертить вертикаль вверх длиной 2 см. Начертить линию горловины (под прямым углом клинии середины спинки) и продлить ее на 1 см вверх (для последующего перевода линии плеча).

От точки пересечения верхней горизонтальной линии базисной сетки и линии ширины спинки для определения угла наклона линии плеча спинки отложить вниз 1,5 см и начертить линию плеча спинки. Отрезок на линии ширины спинки от линии груди до линии плеча разделить пополам и от полученной точки пронести влево перпендикуляр длиной 1 см. Нижнюю половину отрезка еше раз разделить пополам и провести от полученной точки влево горизонталь длиной 1,3 см - получен задний контрольный знак втачивания рукава h.Äе. Через полученные точки начертить линию проймы спинки, в точке h.Äе отметить контрольную надсечку.

По линии перед проймой на переде отложить длину отрезка на линии ширины спинки от линии груди до линии плеча спинки минус 1 см, через получемную точку провести дугу с центром в точке Z. По линии центра груди от линии талии отложить вверх значение Дтп II минус 0—1 см и от полученной точки провести перпендикуляр к линии середины переда.

Удлинение проймы переда (при построении проймы на плечевом изделии из традиционных неэластичных материалов ИЗ длины проймы спинки вычитается 2 см, у нас: 1 см) и уменьшение значения Дтп II (у нас: на 0-1 см) позволяет избежать чрезмерного наклона линии плеча переда.

По линии центра груди отложить от верхней точки вниз значение Вг II и отметить точку Вt (для модели без нагрудной вытачки рекомендуется отмечать центр груди в качестве ориентира при построении модельных конструкций).

Для построения горловины переда отложить от линии середины переда по верхней горизонтальной линии базисной сетки значение Шш.з плюс 0,5 см вправо, по линии середины переда отложить значение Шш.з плюс 1,5 см вниз, в направлении точки Z отложить значение Шш.з плюс 0,7 см. Через полученные точки начертить горловину переда. От вершины горловины переда отложить вправо до пересечения с дугой значение ширины плеча спинки минус прибавка на посадку (у нас: 0,5 см).

Начертить линию плеча переда. От конечной точки отрезка, определяющего Шпр, отложить вверх значение 1/4Шпр - получен передний контрольный знак втачивания рукава Äe. Начертить линию проймы переда через полученные точки в соответствии с чертежом.

От линии середины переда по линии талии отложить вправо 1/2 От плюс 0-2 см (прибавка на свободу облегания) плюс промежуток между деталями (у нас: 6 см).

Отрезок между полученной ючкой и линией середины спинки (излишек по талии) определяет величину зауживания переда и спинки по боковым линиям. Величину излишка разделить пополам и отложить полученные значения по линии талии от вспомогательных боковых линий внутрь, от полученных точек отложить по 1 см вертикально вверх.