http://www.youtube.com/watch?v=ltyxGGl_YV8

Источник:http://moldesedicasmoda.blogspot.ru/2014/05/transformacao-de-vestido102.html?spref=pi

Воротник-стойка (banded collar)
	Высокий стойка (иногда до подбородка по высоте) воротник, плотно облегающий шею или напоминающий по форме трубу. Разновидностями воротника-стойки являются: воротник-поло, елизаветинский воротник, воротник-мандарин, воротник-кадет, воротник-воронка и т.д. Различные виды воротников-стоек можно увидеть на форменных костюмах, на сюртуках восточного типа, на свитерах и бадлонах, на женских блузках, на бальных и маскарадных платьях и пр.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник берта (bertha collar)
	Широкий плоский мягкий полукруглый воротник, расположенный по плечам и по форме, чаще всего, напоминающий лодочку. Обычно изготавливается из ткани контрастной по фактуре или цвету, иногда шьётся из кружева. Часто бывает съёмным. Воротник-Берта вошёл в моду ещё в Викторианскую эпоху, а потом вернулся в женский гардероб в 40-х гг. XX в. Такой воротник позволял открыть плечи, но при этом прикрыть зону декольте, что было необходимо в эти достаточно пуританские времена.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник-кадет (cadet collar)
	Мягкий высокий (до подбородка) воротник-стойка, обычно застёгивающийся на молнию. Может отворачиваться и становиться отложным. Чаще всего, шьётся из контрастной ткани с фактурой «в рубчик». Воротник-кадет – это классический тип воротника для мужских и женских спортивных курток и олимпиек, изготавливаемых из трикотажа, нейлона или байки.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник-пелерина (cape collar)
	Широкий мягкий, чаще всего полукруглый или трапециевидный, воротник, представляющий собой накидку, пришитую к вырезу платья или пальто. Такой тип воротника сегодня встречается достаточно редко, но в Викторианскую эпоху он был крайне популярен. Теперь же воротник-пелерину иногда можно увидеть на женском плаще или пальто, ещё реже он бывает у детских свитеров и кофточек.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник -мандарин (Mandarin collar)
	Короткий воротник-стойка с закруглёнными краями, обычно застёгивается на пуговицу или кнопку. Воротник-мандарин пришёл в западную моду из Китая, где одежду с такими воротниками традиционно носили местные чиновники – мандарины. В Европе и США воротник-мандарин часто можно встретить на форменном военном обмундировании (в частности на френчах) и на иных видах спецодежды (костюме повара).
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник-воронка (funnel collar)
	Высокий (до подбородка или выше) воротник, плотно облегающий шею, но немного расширяющийся в верхней своей части. По форме напоминает воронку. Такой тип воротника типичен для мужских и женских свитеров, реже для пальто и плащей. Воротник-воронка позволяет сохранить тепло в холодное время года и при этом не так сильно обтягивает шею, как воротник-поло.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник Медичи, Раф (Medici collar, ruff collar)
	Широкий, высокий, круглый плиссированный воротник. Изготавливается, обычно, из кружева, шёлка или атласа. Иногда может достигать, по истине, колоссальных размеров. Воротник Медичи стал популярным в XVIвеке благодаря королеве Франции Катерине Медичи и королеве Англии Елизавете Первой. В то время воротники Медичи носили и мужчины, и женщины, но мода на объёмные воротники длилась недолго, всего век. Теперь воротник Медичи можно встретить только в кино, театре или во время карнавала.
наверх	комментарии и отзывы (1)
	Воротник с лацканами (notched collar)
	Воротник с отворотами, обычно обрамляющий глубокий V-образный вырез. Ткань лацканов часто отличаются по цвету и фактуре от основной ткани элемента одежды, к которому они пришиваются. Чаще всего, такой воротник можно встретить на официальных женских и мужских пиджаках, также лацканы обязательны для смокинга и фрака. К лацканам иногда крепятся брошки или значки, реже бутоньерки (их принято прикреплять, в основном на свадьбах). В США термином notched collar называют воротник с зубчатыми лацканами, т.е. с теми, что имеют треугольные вырезы в своей верхней половине.
наверх	комментарии и отзывы (1)
	Воротник Питер Пэн (peter pan collar)
	Небольшой отложной воротничок с закруглёнными концами, состоящий из двух частей. Обычно, изготавливается из ткани контрастного цвета. Воротник Питер Пэн, чаще всего, пришивается к глухим женским платьям и блузкам, по форме напоминающим классическую школьную форму. Будучи крайне скромным, такой воротник придаёт образу некоторый флёр наивности и детскости.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник -шалька (roll collar, shawl collar )
	Особый тип воротника с лацканами. Лацканы у такого воротника закруглены и не имеют вырезов или разрезов. Обычно, ткань лацканов отличается от основной ткани цветом и фактурой. Иногда такой воротник не пришивается, а является единым целым с деталью одежды. Подобный тип лацканов может быть как у различных пиджаков, смокингов и фраков, так и у женских вязаных кофт.
наверх	комментарии и отзывы (2)
	Воротник таб (tab collar)
	Рубашечный воротник, концы которого соединяются небольшой перемычкой, застёгивающейся на пуговицу или кнопку. Перемычка, обычно, крепить под узлом галстука, что позволяет высоко его поднять и надёжно зафиксировать. Это делает образ более чопорным и презентабельным. Воротник-таб в повседневной жизни очень редко встречается на мужских рубашках. Чаще всего, его носят мужчины, по долгу службы обязанные присутствовать на важных официальных мероприятиях.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник-Джонни, воротник-стоечка ( Johnny collar)
	Отложной воротник, совмещённый с глубоким V-образным вырезом. Обычно бывает контрастного цвета по отношению к основному цвету одежды. Иногда вырез может застёгиваться на пуговицы, кнопки или молнию. Чаще всего, такой воротник встречается у мужских и женских мягких полуспортивных футболок, а также у женских кофт и летних мужских рубашек.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник-аскот (Ascot collar)
	Воротник-стойка с лентами, которые могут завязываться произвольным образом (например, в виде галстука или банта). Ленты бывают узкими и широкими, а иногда напоминают по форме шарф или шаль. Воротник такого типа характерен для женских кардиганов и блузок. В последнее время воротник-аскот становиться всё более популярным, особенно для предметов женского офисного гардероба.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Воротник бабочка (butterfly collar)
	Воротник с большими и широкими полями, по форме напоминающими крылья бабочки. Такой воротник характерен для яркой одежды, цветастых рубашек 70-80гг. Он несет в себе веселое настроение, чувство свободы и широту восприятия, но как бы говорит, что тот, кто носит такую рубашку – человек с открытой душой. Определенно, это весенне-летний вариант, не потерявший актуальности и в наши дни.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Жабо (Jabot collar)
	Оборка из ткани или кружев, идущая от воротника до середины груди. Часто, украшается крупными брошами. Иногда бывает съёмным. Жабо появилось, как элемент мужского костюма в XVIII веке и сто лет спустя вошло в женский и детский гардероб. Сегодня жабо не слишком популярно, но его иногда можно увидеть на женских блузках и платьях, ещё реже жабо отделываются мужские рубашки.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Итонский воротник (Eton collar)
	Широкий отложной воротничок на мужской рубашке или широкий отложной воротничок с закруглёнными концами на женском платье. В обоих случаях, чаще всего, бывает белым. Как видно из названия, Итонский воротник - это часть формы студентов престижной частной английской школы для мальчиков. В повседневной жизни такой тип воротника встречается крайне редко, к тому же, его чаще можно увидеть в женском варианте, чем в мужском.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Косой воротник, воротник акула, визитка (cutaway collar, spread collar)
	Отложной воротничок, концы которого сильно расходятся. Часто, застёгивается на пуговицу или кнопку. Воротник-визитка вошёл в моду в 20-х гг. XX в. благодаря английскому графу Кенту, и с тех пор он только набирает популярность. Сегодня воротник-визитка пришивается к большинству мужских рубашек. Такой впечатляющий успех этого воротника объясняется тем, что он позволяет носить галстуки, как с узкими, так и с широкими узлами.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Ложный воротник (mock neck)
	Короткий (до середины шеи), мягкий, плотно прилегающий к телу воротник. Ложный воротник – один из видов воротника-поло, который комфортнее длинного turtle neck и меньше сковывает движения. Типичен для разнообразных форменных спортивных бадлонов и водолазок, иногда он также встречается у свитеров, кофт и футболок. В повседневном обиходе достаточно редок.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Матросский воротник (middy, sailor collar)
	Прямоугольный воротник, сзади свисающий на плечи, а спереди заканчивающийся достаточно глубоким V-образным вырезом. Традиционно, окрашен в синий или голубой цвет и отделан двумя белыми полосками по краю. Иногда бывает других цветов. Матросский воротник – классический элемент военно-морской формы многих стран. В начале XXвека он вошёл в женский и детский гардероб, как воротник летних платьев и рубашек. Но теперь его можно встретить, пожалуй, только в японских школах, где матросский воротник традиционен для женской школьной формы.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Отложной воротник со стойкой (turn-down collar)
	Воротник, представляющий собой нечто среднее между отложным воротничком и воротником-стойкой. Нижняя его часть представляет небольшую стойку, а верхние его концы отворачиваются вниз к плечам. Различные разновидности отложного воротника со стойкой типичны для мужских рубашек и женских блузок, иногда встречаются на платьях или кофтах.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Пасторский воротник, романский воротник (clerical collar, roman collar)
	Круглый съёмный воротничок-стойка, крепящийся на кнопках к рубашке, рясе или жилету. Чаще всего, воротничок бывает белым и, обычно, изготавливается из хлопка или пластика. Пасторский воротничок, как видно из названия, является частью классической формы протестантских и католических священников. В их одеянии белый романский воротничок, обычноо, почти полностью (за исключением небольшого квадрата спереди) закрывается чёрным верхним воротником.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Перевёрнутый воротник (Upturned collar)
	Отложной воротник, превращённый в воротник-стойку. Перевёрнутый воротник – это не фабричный тип воротника, а модификация отложного воротника, которую обладатель одежды осуществляет сам. Обычно, переворачивают воротники женских блузок, реже мужских рубашек. Иногда тоже самое делают с воротниками курток или пальто, но в этом случае, воротник поднимают для того чтобы защититься от непогоды.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Пришивной воротник (attached collar)
	Воротник, состоящий из отдельного кусочка ткани (часто контрастной по цвету и фактуре), пришиваемого к верхней части одежды. Форма такого воротничка может быть любой. Пришивной воротничок – это классический тип воротничка, большинство мужских рубашек и женских блузок, а также большая часть изделий из трикотажа обладают, именно, таким воротником.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Стойка со скошенными концами (wing collar)
	Воротник стойка, чьи концы слегка отворачиваются и по форме напоминают крылья бабочки. Чаще всего, крахмалится. Подобный воротник, обычно, бывает у рубашек, одеваемых под смокинг в особо торжественных случаях. Воротник со скошенными концами часто комбинируется с галстуком-бабочкой. В Ирландии и США воротник такого рода называют butterfly collar или воротник-бабочка.
наверх	комментарии и отзывы (0)
	Съемный воротник (detachable collar, false сollar)
	Жёсткий воротник, практически, произвольной формы, крепящийся к мужской рубашке с помощью кнопок-гвоздиков. Чаще всего бывает белого цвета. Изготавливается из плотной накрахмаленной ткани, отличающейся по фактуре от ткани рубашки. Обычно, такие воротники крахмалят. Съёмный воротник был изобретён в США в 1827 г. Его придумала одна находчивая женщина - Ханна Монтегю, которая однажды решила, что поскольку воротнички рубашек пачкаются быстрее, чем остальные её части, для удобства их нужно сделать съёмными. Вскоре производство съёмных воротничков для мужских рубашек было поставлено на поток. Однако в XXв. Люди стали ценить комфорт больше чопорности, и жёсткие накрахмаленные съёмные воротники вышли из моды. Сейчас их иногда носят англо-саксонские адвокаты и студенты Итона.
наверх	комментарии и отзывы (1)

Источник: http://tomall.ru/paper.php?cod=27#a2

Форма воротника зависит от силуэта изделия. Большинство воротников мужских верхних изделий состоит из стойки и отлета. Стойка в зависимости от модели изменяется незначительно и является конструктивным элементом. Наиболее подвержен изменениям отлет воротника, который часто имеет декоративное назначение. 
 
 Воротники в зависимости от конструкции изделия подразделяют на следующие группы: с открытой застежкой, с застежкой борта доверху, с застежкой доверху и открытой с отрезной и неотрезной стойкой, плосколежащие (подкройные). 
 
 Основными параметрами при конструировании воротников являются длина линии втачивания воротника и его ширина; длина линии втачивания должна соответствовать длине горловины. 
 
 Воротники для изделий с открытой застежкой и плосколежащие строят на чертеже горловины изделия, остальные - отдельно. 
 
 Воротники могут быть с раскепом и без раскепа. Длина раскепа (расстояние от линии сгиба лацкана до уступа) может быть различна и зависит от формы горловины, ее глубины или от модели. В воротниках без раскепа уступ лацкана перемещается к линии сгиба и совмещается с точкой пересечения линии сгиба с горловиной; глубина горловины увеличивается. Линия втачивания воротника без раскепа начинается от сгиба лацкана. 
 
 Воротник пиджачного типа. Воротникстроится в горловине изделия после построения лацкана и линии сгиба. Из точки Л проводят касательную к горловине в точке Ф0 (рис. 24). На пересечении касательной с линией плеча ставят точку з0. На продолжении прямой Лз0 вверх от точки з0 откладывают отрезок, равный длине горловины спинки без припуска на шов по плечевому срезу минус 0,5 см на оттяжку и ставят точку з1. Из точки Ф0 радиусом Ф0з1 проводят влево дугу. От точки з1 влево по дуге откладывают отрезок з1з2, равный высоте стойки плюс 0,5 см - для пиджака и 0,7 - 1 см - для пальто. Высота стойки пиджака 2 - 2,5 см, пальто - 3 - 3,5 см. Точки з2 и Ф0 соединяют прямой линией. На перпендикуляре из точки з2 к прямой з2Ф0 последовательно откладывают высоту стойки и ширину отлета. 

 Высота стойки з2з3 = 2 - 2,5 см. Ширина отлета посередине в пиджаке - з3з4 = 4...4,5 см; в пальто - з3з4 = 5...7 см. 
 
 Из точки з4 проводят перпендикуляр к линии з2з4 и откладывают отрезок з4з5, равный 6,5 - 7 см для пиджака и 8 см для пальто. Отрезок, равный ширине воротника в концах, откладывают от точки уступа лацкана А61 (точка з6). Ширина воротника в концах и форма воротника в целом должны соответствовать выбранной модели. Длина отрезка А61з6 на чертеже 4 - 5 см (как правило, в пиджаках он равен отрезку Л2А61).
 
 Линию втачивания воротника проводят с прогибом от середины прямой з2Ф0 на 0,2 см. Внешний срез воротника проводят с прогибом от середины прямой з5зб на 0,3 - 0,5 см. Линия стойки проходит от точки з3 параллельно линии втачивания воротника з2Ф0 с плавным переходом от линии стойки воротника в линию сгиба лацкана. 
 
 Воротник пиджачного типа в горловине углом. Линию ЛФ0 продолжают вверх и от точки А41 откладывают отрезок А41з1, равный длине ростка без припуска на плечевой шов минус 0,5 - 0,7 см на оттяжку (рис. 25). Из точки Ф0 радиусом Ф0з1 проводят влево дугу. От точки з1 влево по дуге откладывают отрезок, равный высоте стойки плюс 0,5 - 1 см и ставят точку з2. Точки з2 и А41 соединяют прямой линией. На перпендикуляре из точки з2 к прямой з2А41 последовательно откладывают высоту стойки з2з3 и ширину отлета з3з4. Из точки з4 опускают перпендикуляр на линию з2з4 и откладывают з4з5 = 5...7 см для пиджака и 8 см для пальто. 
 
 Переднюю часть воротника строят так же, как для воротника, встроенного в скругленную горловину. Линию втачивания воротника проводят с прогибом от точки з2 к точке Ф0, отступив от точки А41 0,5 - 0,7 см. 
 
 Особенности построения воротника в горловине углом с двубортным лацканом.Воротник в горловину углом с двубортным лацканом (рис. 26) строят на основе воротника в горловину углом с однобортным лацканом. Ширина воротника в концах зависит от уступа лацкана и короче его на 0,5 - 1 см. А61з6 = А61Л3 - 0,5 - 1 см. 

 Расстояние от точки з6 до линии уступа лацкана 0 - 0,7 см, однако ширина воротника в концах и его форма зависят от модели и требований моды. 
 
 Воротник без раскепа. Воротник строится аналогично воротнику пиджачного типа, при этом уступ лацкана и начало воротника находятся на пересечении линии сгиба лацкана и горловины (точка Ф). Линия стойки воротника проходит от точки з3 до точки Ф (рис. 27).
 
 Воротник без раскепа в горловине углом (рис. 28) строится аналогично воротнику пиджачного типа в горловине углом. Уступ лацкана и начало воротника расположены на пересечении линии сгиба лацкана и горловины. И в первом и во втором случае линия горловины углубляется. 

 Воротник со стойкой спереди. Этот воротник (рис. 29) применяют в изделиях с лацканами без раскепа и строят аналогично воротнику без раскепа (см. рис. 27). Ширину воротника и его форму определяют в соответствии с моделью. Точка уступа лацкана А61 совмещается с точкой Ф, расположенной на пересечении линии сгиба лацкана с горловиной. 
 
 Глубину горловины увеличивают, перемещая дополнительно точку А6 на 1 - 1,5 см в пиджаке и на 2 - 2,5 см в пальто. 
 
 Для построения стойки спереди из точки Ф (А61) проводят прямую параллельно линии середины воротника з2з4 и откладывают отрезок ФА62, равный 1,5 - 2 см в пиджаке и 2 - 2,5 см в пальто или куртке. Точки А62 и Ф0 соединяют плавной линией. 

 Воротник курточного типа с застежкой доверху. Чертеж этого воротника (рис. З0) строят аналогично воротнику пиджачного типа. Высота стойки увеличена и равна 3 - 4 см + мода. Ширина отлета 5 - 6 см + мода. Ширина воротника в концах определяется по модели. Отрезок, равный ширине воротника в концах, откладывают от точки А6. Точка уступа лацкана А61 совмещается с точкой А6, что обеспечивает застежку не только открытую, но и закрытую доверху. Величина отрезков на чертеже:

    з0з1 = длина ростка (на чертеже спинки) - 1,5 см; 
    з1з2 = высота стойки + 0,5 = 3 + 0,5 = 3,5 см; 
    з2з3 = высота стойки = 3 см; 
    з3з4 = ширина отлета = 5 см; 
    з4з5 = 7 см; А61з6 = 7,5 см. 
 
 Воротник пиджака с отрезной стойкой.Воротник пиджака с отрезной стойкой строят на основе воротника пиджачного типа. Для построения отрезной стойки (рис. 31) из точки з3 радиусом з3Ф проводят дугу и от точки Ф по дуге откладывают высоту стойки 2,5 см (точка В0). Точки з3 и В0 соединяют плавной линией. От точки з3 по линии середины воротника откладывают отрезок з3В1 = з2з3. Точки В1 и В0 соединяют плавной линией. Линию притачивания стойки к отлету проводят через точки з3 и В0. 

 Воротник шалью. Для построения этого воротника из точки Д (рис. 32) проводят касательную к горловине в точке Ф0. На пересечении касательной с линией плеча ставят точку з0. На продолжении прямой Лз0 вверх от точки з0 откладывают отрезок, равный длине горловины без припуска на шов по плечевому срезу спинки минус 0,7 см на оттяжку и ставят точку з1. Из точки Ф0 радиусом Ф0з1 проводят дугу; от точки з1 влево откладывают отрезок з1з2, равный высоте стойки плюс 0,7 - 1 см в пиджаке и 1,5 - 2 см в пальто. На чертеже з1з2 = 2,5 + 0,7 = 3,2 см.
 
 Точки з2 и Ф0 соединяют вспомогательной прямой. Из точки з2 восставляют перпендикуляры к прямой з2Ф0 и от точки з2 откладывают отрезок з2з3, равный высоте стойки (2,5 см), и отрезок з3з4, равный ширине отлета (4,7 см). Из точки А41 проводят прямую параллельно линии з2з4, на которой откладывают отрезок А41з5 = з3з4 + 0,3 - 0,5 см. 
 
 Линию внешнего среза воротника проводят через точки з4 и з5 плавным переходом от линии воротника в линию внешнего среза лацкана (шали) через точку Л2(з6). Линию втачивания воротника от точки з2 до Ф0 проводят с незначительным прогибом посередине, равным 0,2 см. 
 
 Из труднообрабатываемых тканей воротник шалью строят с большим отведением в сторону плечевого среза; в этом случае отрезок з1з2 увеличивают на 1 - 1,5 см. 
 
 Воротник шалью в горловине углом. Для построения этого воротника (рис. 33) на продолжении прямой, проходящей через точки ЛА41 от точки А41 откладывают отрезок А41з1, равный длине горловины спинки (на чертеже - 0,7 см).
 
 Отрезок з1з2 равен высоте стойки плюс 0,7 - 1 см в пиджаке и 1,5 - 2 см в пальто. Точки з2 и А41 соединяют вспомогательной прямой. Из точки з2 восставляют перпендикуляр к линии з2А41 и определяют высоту стойки и ширину отлета. Линию втачивания воротника проводят плавной линией от точки з2 к точке, расположенной правее точки А41 на 0,5 см с переходом в линию горловины. Из точки А41 проводят прямую параллельно линии з2з4, на которой откладывают отрезок А41з5 = з2з4. Остальные построения аналогичны воротнику шалью в скругленной горловине. 
 
 Построение воротников отдельно от горловины изделия. Конструкция воротников, строящихся отдельно от горловины изделия, имеет следующую принципиальную схему. Построение ведется на прямом угле ВОА. Отрезок ОВ определяет высоту подъема стойки, которая зависит от формы и конструкции воротника. Чем больше величина подъема середины, тем более отлого лежит воротник. 
 
 Отрезок ВА соответствует длине горловины от ее середины до точки уступа лацкана с поправочным коэффициентом, который зависит от степени кривизны линии втачивания воротника. 
  В зависимости от замысла модели высота стойки и ширина отлета могут быть различной величины. 

Рис. 34. Чертеж воротника с застежкой доверху: а - с отрезной стойкой; б - с неотрезной стойкой 

 Воротник с отрезной стойкой для изделий с застежкой доверху и открытой. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 34, а). Вверх от точки О откладывают величину подъема середины воротника ОВ. В общем случае ОВ = 4 см. Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины спинки и полочки минус величина К, зависящая от прогиба линии притачивания стойки к отлету (отрезка 1 - 2). При прогибе 0,5 см К = 0,5...0,8 см; при прогибе 1 см К = 1...1,9 см; при прогибе 1,5 см К=2...2,9 см. 
 
 Точки Б и А соединяют прямой линией и на ее середине ставят точку 1. На перпендикуляре из точки 1 откладывают отрезок 1 - 2, равный отрезку 1 - 3 (1 - 1,5 см для пиджаков). Точки В, 2, А и В, 3, А соединяют плавными кривыми линиями.
 
 Из точек В и А опускают перпендикуляры на линию ВА, на которых откладывают отрезки ВВ1 и АА2, определяющие высоту стойки (в нашем примере 2,5 см). Линию втачивания воротника проводят с прогибом на середине, равным прогибу линии притачивания стойки между точками 1 и 3. 
 
 Отрезок ВВ2, отложенный вверх на продолжении линии ОВ, определяет ширину отлета. Форма отлета и концов воротника зависит от модели. На перпендикуляре из точки А3 вправо откладывают отрезок А3А4. Б нашем примере А3А4 = 6 см; ВВ2 = 6 см. 
 
 Точки А4 и А соединяют прямой линией. Для лучшего прилегания воротника в готовом изделии по линиям притачивания стойки к отлету спереди проектируют небольшую вытачку, отложив от точки А вверх и вниз по 0,35 см. Длина вытачки АА1 = 4,5 см. Стороны вытачки уравнивают по большей стороне. При построении внешнего среза воротника отрезок В2А5 = 5... 7 см откладывают на перпендикуляре к линии ВВ2. Точки А5, А3 и А4 соединяют плавной линией. Оформление внешнего среза отлета зависит от фасона.
 
 Построение чертежа воротника с застежкой доверху и неотрезной стойкой. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 34,б), вверх от которой откладывают величину подъема середины воротника ОВ (в нашем примере ОВ = 2 см). 
 
 Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины минус 0,1 ОВ (точка А). Отрезок ОА делят на три части: АА1 = ОА/3. Из точки А вверх проводят перпендикуляр, на котором откладывают отрезок АА2 = 1 см. Вправо от точки А2 по горизонтали откладывают отрезок А2А21 = 0,5 см. Линию втачивания воротника проводят плавной кривой, соединяя точки В, А1 и А21. 
 
 Высота стойки ВВ1 посередине для пиджака 2,5 - 3 см, для пальто 3 - 4 см. Ширина отлета воротника В1В2 посередине для пиджака 4 - 5 см, для пальто 6 - 8 см. 
 
 Из точки А21 радиусом, равным высоте стойки ВВ1 минус 0,5 см, делают засечку на перпендикуляре, восставленном из точки А (точка А31). Точки В1 и А31 соединяют плавной линией. От точки А31 на этом же перпендикуляре откладывают отрезок А31А3, равный ширине отлета В1В2 плюс 1 - 2 см. Выступ переднего конца А3А4 = 6 см ± мода. Точки А4 и А31 соединяют прямой. 
 
 Для построения внешнего среза воротника из точки В2 проводят перпендикуляр к линии ОВ2 и откладывают отрезок В2А5 = 7 см. Точки А5 и А4 соединяют плавной линией. 

 Построение чертежа воротника-стойки.Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 35), вверх от которой откладывают величину подъема стойки воротника АА2 = 1 - 3 см. Из точки А2 на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины минус 0,1АА2 и ставят точку В. Линию АВ делят пополам (точка А1), нижний край стойки проводят плавной линией через точки А2, А1 и В.
 
 Из точек В и А2 к линиям ВА1 и А1А2 восставляют перпендикуляры, на которых откладывают высоту стойки ВВ1 = А2АЗ = 3... 4 см. Высота стойки изменяется в зависимости от модели. Точки В1 и А3 соединяют плавной линией. На продолжении линий В1А3 и ВА2 вправо строят мысик, длина и форма которого зависят от фасона. 
 
 Построение чертежа воротника с застежкой борта доверху. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 36), вверх от которой откладывают величину подъема середины воротника ОВ = 1... Зсм. 
 
 Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины минус 0,1ОВ, и ставят точку А. Отрезок ОА делят на три части: АА1 = ОА/3. Из точки А вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают АА2 = 1 см. Втачивание воротника оформляют плавной линией через точки В, А1, А2. 
 
 Высота стойки ВВ1 посередине 2 - 2,5 для пиджаков, 3 - 4 см для пальто. Ширина отлета воротника В1В2 посередине 4 - 5 см для пиджака, 6 - 15 см для пальто. 
 
 На перпендикуляре, восставленном из точки А, от точки А2 вверх откладывают отрезок А2АЗ, равный ширине воротника посередине минус 1 см (эта величина непостоянная и зависит от фасона). 
 
 Из точки А3 проводят горизонталь и откладывают вправо отрезок А3А4, длина которого изменяется в зависимости от угла наклона концов отлета воротника. Точки А2 и А4 соединяют прямой. Для построения внешнего среза воротника из точки В2 проводят прямую перпендикулярно линии ОВ2 и откладывают отрезок В2А5 = 5... 7 см. 
 
 Точки А5 и А4 соединяют плавной линией. 

 Воротник для зимнего пальто с застежкой доверху. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 37), вверх от которой откладывают величину подъема середины воротника ОВ = 8... 9 см ± мода. Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку радиусом, равным длине горловины. Точки В и А соединяют прямой линией и из ее середины восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 3 - 4 = 2... 2,5 см. Линию втачивания воротника проводят через точки В, 4 и А.
 
 Высота стойки ВВ1 = 4... 4,5 см. Ширина отлета воротника В1В2 = 10...14 см. Построение отлета и концов воротника зависит от модели. В общем случае из точки А к прямой ВА восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок АА3 = ВВ2 - 1 см. Точки В2 и А3 соединяют прямой линией и из ее середины восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 1 - 2 = 2...2,5 см. Точки В2, 2, А3 соединяют плавной линией и на ее продолжении откладывают отрезок А3А4 = 7...11 см. 


Источник: http://shei-sama.ru/publ/konstruirovanie_muzhskoj_...ruirovanie_vorotnikov/6-1-0-21  ОТЛИЧНЫЙ САЙТ!!!!

  Для построения воротника нужна мерка окружности шеи или выреза горловины готового изделия. Ширина воротника делается по желанию или зависит от фасона в журнале. 

Воротник шалька. Рис. 150 

  Берем линию плана 30 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 12 см: окружность шеи 36: 2+ 12 = 30 см. 
  Строим прямоугольник АБВГ размером 30 см на 14 см, где 14 см берется из расчета ширины воротника, умноженной на 2: ширина воротника 7 х 2 = 14 см. 
  Линию АВ делим пополам, точку деления соединяем прямой пунктирной линией с точкой Г, линию пунктира делим пополам, от точки деления вверх под прямым углом откладываем 1,5 см. Вогнутой линией соединяем точку Г через точку 1,5 с точкой деления. Эта линия является линией пришива к горловине. 
  Точку А и точку Г соединяем прямой пунктирной линией, линию пунктира делим пополам, от точки деления вверх под прямым углом откладываем 3 см. Вогнутой линией соединяем точку Г через точку 3 с точкой А. 
  Середина воротника имеет сгиб материала и кроится по долевой нитке. При крое следует прибавлять на швы по 1 - 1,5 см. Кроить рекомендуется вчетверо, с подкладкой (нижней частью воротника). 

Фасонный воротник спортивного покроя для дамских и детских платьев, блузок и мужских теннисок. Рис. 151 

  Берем линию плана 22 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 4 см на длину мыса: окружность шеи 36:2+4=22 см. 
  Строим прямоугольник АБВГ размером 22 см на 9 см. Ширина 9 см берется для всех размеров. 
  От точки В вверх по вертикали откладываем 1 см. От точки Г влево по линии ВГ откладываем 4 см. Точку 4 соединяем прямой линией с точкой Б, затем точку 4 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 1, линию пунктира делим пополам, от точки деления вверх под прямым углом откладываем 0,5 см. Вогнутой линией от руки соединяем точку 4 через точку 0,5 с точкой 1. 
  От точки 1 по вертикали поднимаемся на 3 см (ширина воротника). Линию плана АБ делим на четыре равные части и обозначаем точками 1, 2, 3. От точки деления 1 опускаемся на 5 см, от точки деления 2 - на 4 см, от точки деления 3 - на 3 см. Вогнутой линией соединяем точку 3 через точку 5, точку 4, точку 3 с точкой Б. 
  Середина воротника может быть скроена по долевой или поперечной нитке. При крое следует прибавлять на швы по 1 - 1,5 см. Кроить рекомендуется вместе с подкладкой, вчетверо. В таких воротничках делается прокладка из полотна. 

Фасонные отложные воротники. Рис. 152 

  Приводим два фасона отложных воротников. 

Воротник № 1. 

  Берем линию плана 20 см из расчета 1/2 окружности шеи плюс 2 см: окружность шеи 36:2+2=20 см.  
  Строим прямоугольник АБВГ размером 20 см на 19 см. Ширина 19 см берется для всех размеров. 
  От точки А по вертикали опускаемся на 6 см. От точки Б вправо проводим пунктирную линию 3 см. Точку 3 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 6, линию пунктира делим пополам, от точки деления вниз под прямым углом откладываем 1 см. Вогнутой линией соединяем точку 3 через точку 1 с точкой 6. От точки 6 по вертикали опускаемся на 8 см (ширина воротника), от точки 1 вправо откладываем 3 см. Точку 3 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 8, линию пунктира делим на три равные части и точки деления обозначаем точками 1,2. От точки деления 1 вверх под прямым углом откладываем 1 см, а от точки деления 2 - 0,5 см. Когда точки расставлены, соединяем вогнутой линией точку 8 через точку 1, точку 0,5 с точкой 3. 
  Линию БГ делим пополам и вогнутой линией соединяем точку 3 (верхнюю) через точку деления с точкой 3 (нижней). 
  Воротник кроится по долевой нитке, указанной на чертеже. Кроить следует вчетверо, вместе с подкладкой, при крое прибавлять на швы 1 - 1,5 см. Для того, чтобы воротник лучше лежал, можно его сделать с прокладкой. 

Воротник № 2 

  Берем линию плана 18 см из расчета 1/2 окружности шеи: окружность шеи 36:2=18 см. 
  Строим прямоугольник АБВГ размером 18 см на 8 см, где 8 см - ширина воротника. 
  От точки Б поднимаем пунктирную линию 5 см (для всех размеров), точку 5 соединяем прямой пунктирной линией с точкой А, линию пунктира делим пополам, от точки деления под прямым углом опускаемся на 1,5 см. Свободной вогнутой линией соединяем точку 5 через точку 1,5 с точкой А. Эта линия является линией пришива к вырезу горловины. От точки Г вправо проводим пунктиром горизонтальную линию 10 см (для всех размеров данного фасона), от точки 10 опускаемся на 1,5 см. Свободной линией соединяем точку 1,5 и точку Г. Затем прямой линией соединяем точку 1,5 и точку 5. 
  Линия АВ является серединой воротника, имеет сгиб материала и кроится по долевой нитке. В воротник можно проложить полотно или накрахмаленную ткань. При крое прибавлять на швы 0,5 - 1 см.

Фасонный лежачий воротник. Рис. 154 

  Берём линию плана АБ, равную 27 см. От точки Б опускаем вертикальную линию 45 см. От точки 45 влево проводим горизонтальную линию 18 см. От точки Б по вертикали опускаемся на 16 см (ширина середины воротника), точку 16 соединяем прямой пунктирной линией с точкой 18, линию пунктира делим на три равные части и точки деления обозначаем точками 1,2. От точки деления 1 вверх под прямым углом откладываем 3 см, от точки деления 2 - 5 см. Вогнутой линией соединяем точку 18 через точку 3, точку 5 с точкой 16. По этой линии воротник пришивается к вырезу горловины. 
  От точки А опускаем вертикальную линию 24 см, точку 24 соединяем прямой линией с точкой 18. От точки 24 по вертикали 
поднимаемся на 10 см, от точки 10 вправо проводим пунктиром горизонтальную линию 8 см. От точки 8 опускаем пунктиром вертикальную линию 5 см, точку 5 соединяем прямыми линиями с точкой 24 и точкой 10. Точку 10 соединяем прямой пунктирной линией с точкой Б, линию пунктира делим пополам, от точки деления вверх под прямым углом откладываем 3 см. Вогнутой линией от руки соединяем точку 10, через точку 3 с точкой Б. 
  Середина воротника Б 16 кроится по долевой нитке, имеет сгиб материала. Кроить воротник рекомендуется вчетверо вместе с подкладкой, при крое прибавлять на швы 1 - 1,5 см.
  Все цифры, данные при конструировании этого воротника, являются стандартными для всех размеров, за исключением линии пришива к горловине от точки 18 до точки 16. Эта линия берется из окружности выреза горловины готового платья. 

Круглый воротник. Рис. 155 

  Чтобы скроить круглый воротник, выкройки спинки и переда прикладываем в стык линиями плеч и затем вычерчиваем воротник любой ширины. Середина спинки воротника должна иметь сгиб материала и кроится по долевой нитке. Если выкройка имеет вытачку по линии плеча, то вытачку следует закрыть и затем вычерчивать воротник, но лучше пользоваться выкройками, без вытачек на плече.

Источник: http://shei-sama.ru/publ/shejte_sami/22_postroenie..._vykroek_vorotnikov/37-1-0-250 ОТЛИЧНЫЙ САЙТ!!!!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСОЙ БЕЙКИ ПРИ ПОМОЩИ МАЛЯРНОГО СКОТЧА

Построение мужских брюк ведется на основе статьи "Брюки Злачевской" . 

Снимая мерки с Леонида обратите внимание, как проще заложить прибавку на свободу облегания к ВС в мерку ВС: снимать правильно! 
В мерках длины указаны как длина до пола, так и необходимая длина брюк (в нашем, конкретном случае, - короче на 3 сантиметра). 
ПХ=1,5 ПУ=7 ДП=99/96 ОТ=75+2=77 
БХ=2 БУ=15 ДБ=100/97 ОБ=88+6=94 
ЗХ=5,5 ЗУ=15 ДЗ=100,5/97,5 ВС=25+2=27 
ВК=43 


Произведем расчеты. 


Считаем сумму вытачек по талии: 
S=(ОБ-ОТ):2=(94-77):2=8,5 см 
Рассчитаем растворы вытачек. 
РП = 1,5: (1,5+2+5,5)*8,5=1,4 
РБ = 2: 9*8,5=1,9 
РЗ = 5,5: 9*8,5=5,2 


Рассчитываем смещение бокового шва. 
ОО1=(ЗХ-ПХ):2=(5,5-1,5):2=2 см 
Как говорилось ранее в статье о построении выкройки юбки, если ОО1 больше 2 см, то имеет смысл разделить это значение пополам, принимая тем самым компромиссное решение, и располагая реальный боковой шов между вертикалями проведенными через сечение талии и бедер. ОО1:2=1 см. 
Рассчитаем ширины полотнищ. 
Ширина передней детали = ОБ:4-ОО1:2=94:4-1=22,5 см 
Ширина задней детали = ОБ:4+ОО1:2=23,5+1=24,5 см 


Распределение боковой вытачки 
Выполняется также, как при построении выкройки юбки. 
РБ=1,9 см 
Длина дуги по талии в стачанном виде: 
ОТ:4=77:4=19,3 см 
Длина дуги по чертежу, с вытачкой по талии: 
19,3+РП=19,3+1,4=20,7 
Часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища: 
22,5-20,7=1,8см 
Тогда c заднего полотнища необходимо убрать: 
1,9-1,8=0,1 см. 
Рассчитаем ширину клиньев брюк. 
Сумма клиньев=ОБ*0,38*0,38=88**0,38*0,38=13,6 см 
ШПК=ОБ*0,38*0,38*0,38=5,2 см 
ШЗК=8,4 см 
Построение чертежа брюк. Передняя деталь. 
Сетка чертежа. Отступив от верхнего края листа на величину равную длине будущего изделия плюс 5-10 см, проведем горизонталь, являющуюся линией низа брюк. 
 
Отступив от правого края листа 20-25 масштабных см, поднимем вверх вертикаль на величину ДБ=97 см, получая линию бокового шва. Точка ДБ. 
По линии низа отложим влево от бокового шва ширину переднего полотнища ШПД=22,5 см. 
Из полученной точки поднимем вертикаль линии середины переда ДП=96 см. Точка ДП. 
По линии бокового шва от точки ДБ вниз откладываем величину ВС=27 см, получая линию сидения. 
От линии низа вверх отложим значение ВК=43 см, получая линию колена. 
Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина ШПК=5,2 см, полученную точку обозначим ШПК (рис. ниже) 

От линии сидения вверх по линии середины переда отложить значение ШПК=5,2 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. Опытный закройщик вычертит нужную кривизну одним росчерком карандаша. Этот опытный закройщик может пропустить следующий абзац. 
Операция сопряжения точек для переднего клина. 
Ножки циркуля ставим в точки, которые нужно сопрягать. Радиусом 5,2 см сделаем засечки R1=5,2 см, R2=5,2 см. Получив пересечение двух дуг, поставим в него ножку циркуля, и R3=5,2 см соединим точки. Итак R1=R2=R3=5,2 см. 

Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БY=15 см. В полученную точку поставить ножку циркуля, и радиусом равным БY=15 см провести влево дугу. 

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 1,8 см. Полученную точку соединить с точкой БY, получая контур боковой вытачки, общий раствор которой, составляет 1,9 см. 
Положение стрелки. Для нахождения положения стрелки необходимо расстояние от точки ШПК до бокового шва измерить, и разделить пополам. 

Линия талии. Для нахождения линии талии, от точки ДП проведите горизонталь до пересечения со стрелкой, затем, точку пересечения соединить с точкой конца боковой вытачки на переднем полотнище. 

Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и его местоположение оставить на ваше усмотрение. РП=1,4 см. В дальнейшем, при оформлении именно вытачки, ее длину задаст значение ПУ. Как расположить переднюю вытачку на талии в пропорциях "золотого сечения", можно посмотреть в построении выкройки юбки. 

Шаговый шов. От линии высоты сидения к линии колена заузить деталь брюк на половину ширины переднего клина, т.е. на 2,6 см. От линии колена опустить вертикали до пересечения с линией низа. 


Задняя деталь. 
Сетка чертежа. Целесообразно построение задней детали выполнить на контуре передней. В этом случае вы уже имеете построенную линию низа, линию колена и линию высоты сидения. 
 
Заднюю деталь располагаем таким образом, чтобы линия середины сзади (среднего заднего шва) совпала с линией середины переда на чертеже. Для этого от линии низа вверх по линии середины переда отложим значение ДЗ=97,5 см. 

По линии низа от линии середины переда отложим вправо ширину заднего полотнища ШЗД=24,5 см. 
Из полученной точки поднимем вертикаль бокового шва сзади ДБ=97 см. 
Линия сидения задней детали совпадает с линией сидения передней детали. ВС=27 см. 
Задний клин. От линии ДЗ влево по линии сидения провести дугу величиной равной ширине заднего клина, ШЗК=8,4 см. 

Измерить циркулем расстояние от линии колена на передней детали до точки ШПК по шаговому шву, и, отступив по линии колена от шагового шва передней детали на 1,5 см, поставить в полученную точку ножку циркуля, провести вторую дугу. На пересечении получим точку ШЗК. 

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ, и разбить в пропорциях «золотого сечения», 27,5х0,38=10,5 


Выполнить сопряжение для заднего клина, точки 10,5 с точкой ШЗК.  
Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно сопрягать. Сопряжение выполняется бОльшим радиусом. 10,5>8,4 см, поэтому радиус сопряжения равен 10,5 см. R1=10,5 см и R2=10,5 см 
Поставим ножку циркуля в пересечение двух дуг, R3=10,5 см выполним сопряжение. 

Боковая вытачка. По линии бокового шва задней детали сверху вниз отложить значение БY=15 см, получим точку БY задняя. 

В полученную точку поставить ножку циркуля, и радиусом равным БY=15 см провести влево дугу. 
На заднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 0,1 см. 
Полученную точку соединить с точкой БY задняя. 
Линия талии. Для получения предварительной линии талии соедините точки ДЗ и точку конца боковой вытачки сзади. 

Прибавка на шаг. От точки 10,5 провести вправо горизонтальную линию до пересечения с боковым швом задней детали, получая точку О. 

Полученную трапецию, заштрихованная деталь на чертеже, повернуть по часовой стрелке вокруг точки О на величину прибавки на шаг. 
Важно знать! Прибавка на шаг выбирается в интервале от 1 (для облегающих молодежных брюк из стрейчевой ткани) до 3,5 см в зависимости от назначения брюк, структуры ткани и модели. Слишком маленькая прибавка создаст дискомфорт при движении, слишком большая образует мешочек в области ягодиц, как говорят эффект «ОМОНа». 
В нашем случае прибавка выбрана 3 см. Выполняя построение на кальке, можно разрезать выкройку по намеченной линии и реально повернуть деталь. Выполняя масштабное построение, поворот можно выполнить с помощью циркуля. 

В некоторых случаях, необходимо сгладить угол в области БY, в боковом шве. 
Средний задний срез. По расчетам величина задней вытачки составляет 5,2 см. Две трети этой величины, т.е. 3,5 см оформим в виде вытачки на заднем полотнище брюк, а одну треть уберем в среднем заднем шве 1,7 см (смотри построение на правом верхнем чертеже). 
От точки ДЗ отложить вправо 1,7 см, и из полученной точки проведем касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. 

Соединим конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая окончательное положение линии талии на заднем полотнище брюк. 

Задняя вытачка. Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки, можно поступить следующим образом: 

Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, т.е. расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Полученная точка будет серединой вытачки. 
Отложить от нее влево вправо по 1,8 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки на основе находится на расстоянии ЗУ=15 см, однако, ввиду того, что была сделана прибавка на шаг, длину вытачки можно уменьшить до приемлемой. Вытачка не должна быть длиннее, чем развернутая трапеция. При необходимости можно выполнить разбиение вытачки и перенос. Подробности смотрите в Проблема вытачки. 
Шаговый шов. Ширина штанины задней детали относительно передней больше на 1 -2 см в зависимости от фигуры и свободы облегания модели. Для классической модели - на 1,5 см. По линии колена от контуров передней детали отложим влево и вправо по 1 см и получим окончательный вид бокового и шагового шва. От линии колена опустим вертикали до пересечения с линией низа. 

Линия низа, в зависимости от моды, возможна ровная или со скосом (т.е. разница от 0 до 1 см). При скосе в 1см по линии стрелки спереди отложить вверх 0.5 см, а по центру низа сзади - вниз 0.5 см. Эти точки соединяем с боковой линией. 

Важно! В процессе влажно-тепловой обработки припуски среднего среза должны быть подвергнуты оттяжке. Припуски должны принять форму детали вдоль среза. 
_________________

Источник: http://forum.myjane.ru/viewtopic.php?t=16575&p...amp;postorder=asc&start=15

Юбка-брюки Злачевской 

Определим задачу этой главы: построить на Марью Ивановну юбку-брюки, хорошо сидящую на ее нестандартной фигуре. Напомню, Марья Ивановна, собирательный образ с индивидуальными особенностями фигуры. Индивидуальные особенности данной особы, напрочь исключают приобретение готовой одежды. 

Юбка -брюки - спортивная дамская юбка, появилась в моде около 1830 года и сохранилась до нашего времени. Брючный покрой под глубокими складками виден только при ходьбе. (Словарь моды.) 
На мой взгляд, это изделие не просто сохранилось до наших дней, оно претерпело значительные изменения, обогатилось новыми находками в крое и на сегодняшний день процветает и радует разнообразием форм и фасонов. Доказательством служит обилие юбок-брюк среди подиумных моделей и моделей со страниц журналов прет-а-порте. 

Как должна выглядеть юбка-брюки и чем она отличается от брюк? Если мы говорим об исходной основе, а не о «навороченных» моделях, то ответ на этот вопрос прост. 

Юбка-брюки облегает фигуру от талии до наиболее выпуклых точек живота, бедер и ягодиц, затем располагается вертикально вниз без заужения к линии сидения и линии низа. Эта характерная черта классических прямых юбок. Вспомним, юбки также облегают фигуру в области талии и бедер без свободы облегания до наиболее выпуклых точек. Это облегание и хорошую посадку мы научились делать с помощью снятия дополнительных мерок х-ов и y-ов и индивидуального расчета вытачек. После же наиболее выпуклых точек ткань располагалась вертикально вниз до линии низа изделия. 

Особенности же брюк в том, что по достижении наиболее выпуклой точки они как бы описывают ее и затем заужаются к линии высоты сидения. 

От брюк в юбке-брюках тоже есть наследственные черты, передний и задний клинья или как иногда говорят брючный крой. Соединив себе черты «Мамы юбки» и «Папы брюк», родилось интересное создание юбка-брюки, просто баловень судьбы. Итак, мы строим юбку -брюки. Снимем с клиента необходимые мерки. ПХ=1,5 ПY=9 ДП=111/69 ОТ=70 
БХ=7 БY=25 ДБ=112/70 ОБ=102 
ЗХ=6 ЗY=22 ДЗ=110/68 ВС=27 
D=27 d=19,5 


Вы можете получить мерку Вс в чистом виде, затем обдумать величину прибавки, как это делаю сейчас я. Прибавку к высоте сидения беру 2 см и получаю 
Вс=мерка + прибавка=27+2=29см. 

Можно сразу, при обмере комфортным считать измерение Вс вместе с воздушным зазором. При снятии мерок перед зеркалом и вы, и клиент могут реально видеть будущую прибавку на свободное облегание. 

Прибавки к ОТ и ОБ мы обговорили в теме «Юбки». 
ОТ=70+2=72 
ОБ=102+2=104 

Мерки сняты, прибавки определены, мы можем перейти к расчетам. 

Считаем сумму вытачек по талии: 
S=(ОБ-ОТ):2=(104-72):2=16 
Рассчитаем растворы вытачек. Применим формулы уже известные нам для расчета вытачек по юбкам и, подставив конкретные цифры, получим растворы передней, боковой и задней вытачек. 
РП = ПХ:(ПХ+БХ+ЗХ)xS = 1,51,5+7+6)x16=1,65 
РБ = БХ:(ПХ+БХ+ЗХ)xS = 71,5+7+6)x16=7,72 
РЗ = ЗХ:(ПХ+БХ+ЗХ)xS = 61,5+7+6)x16=6,62 

Растворы боковой и задней вытачек вполне логично округлить в меньшую сторону: 
РБ=7,7 РЗ=6,6. 

Для уточнения в какую сторону округлить переднюю вытачку сделаем проверку по сумме: 
РП+РБ+РЗ= S - сохраняем точность до сотых долей. Привычка к точности поможет вам при построении сложных цельнокроеных конструкций. 
1,65+7,7+6,6=15,95 , следовательно, РП=1,65 округляем до 1,7см. 


Рассчитываем смещение бокового шва. 
ОО1=Д:2-(d:2+ПХ)=13,5-(9,75+1,5)=2,25 см 

Как мы говорили ранее в юбках, если ОО1 больше 2 см, то имеет смысл разделить это значение пополам, принимая тем самым компромиссное решение, и располагая реальный боковой шов между вертикалями проведенными через сечение талии и бедер. 
ОО1:2=1,12 см. 


Рассчитаем ширины полотнищ. 
Ширина передней детали=ОБ:4-ОО1:2=26-1,12=24,87 
Ширина задней детали=ОБ:4+ОО1:2=26+1,12=27,12 
Округлим полученные величины для удобства использования до десятых долей. 24,87=24,9; 27,12=27,1 

Проверим правильность расчетов: 24,9+27,1=52 см, 52=ОБ:2 
Выполняйте этапные проверки, не тащите за собой груз старых ошибок. 


Рассчитаем ширину клиньев. 
Ширина переднего клина = d:2+ПХ=9,75+1,5=11,25=11,2 см 
Ширина заднего клина = d:2+ЗХ=9,75+6=15,75=15,8 см 
А сумма переднего и заднего клиньев должна равняться поперечному диаметру бедер, проверим 11,2+15,8=27 см, 27=D 


Распределение боковой вытачки выполняется так же как и для построения юбок: 
РБ=7,7 
Длина дуги в стачанном виде: ОТ:4=72:4=18 см 
Длина дуги с вытачкой по талии: 18+РП=18+1,7=19,7 см 
Часть боковой вытачки, которую надо убрать с переднего полотнища: 
24,9-19,7=5,2 
Тогда c заднего 7,7-5,2=2,5 см. 


Выполним проверку по заднему полотнищу. 
Длина дуги по талии в стачанном виде 18 см, плюс раствор задней вытачки, получим дугу на чертеже. 18+6,6=24,6 см. 
Ширина заднего полотнища минус дуга по талии на чертеже, получим часть боковой вытачки, которую необходимо убрать с заднего полотнища. 
27,1-24,6=2,5 см. Итак, 2,5=2,5 проверка выполнена. 

Мы выполнили расчет для построения юбки брюк. На практике при небольшом навыке этот этап занимает 10-15 минут. Затраченное на расчеты время окупается не только хорошей посадкой на фигуре, но и полным пониманием конструктора всех выполняемых операций. А теперь к построению. 

Построение чертежа юбки -брюк. 
 
Сетка чертежа. Отступив от верхнего края листа на величину равную длине будущего изделия плюс 5 -10 см, проведем горизонталь, являющуюся линией низа юбки -брюк. 

От середины линии низа поднимите вверх вертикаль на величину ДБ=70 см, получая линию бокового шва. 
По линии низа отложите от ДБ влево и вправо ширины полотнищ ШПД=24,9 см и ШЗД=27,1 см. 
Со стороны передней детали поднимаем вертикаль середины переда ДП=69 см. Со стороны задней детали соответственно откладываем величину ДЗ=68 см. 
По линии бокового шва сверху вниз откладываем величину ВС=29 см, получая линию сидения. 

Передний клин. От линии середины переда по линии сидения влево отложить ширину переднего клина ШПК=11,2 см. полученную точку обозначим ШПК. 

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки линии середины переда, и умножить на коэффициент «золотого сечения», 28*0,38=10,6 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. 

Как выполнить сопряжение для переднего клина?  
Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно сопрягать. Сопряжение выполняется бОльшим радиусом. 11,2>10,6 см, поэтому радиус сопряжения равен 11,2 см. R1=11,2 см и R2=11,2 см. 
Поставим ножку циркуля в пересечение двух дуг, R3=11,2 см выполним сопряжение. 

От точки ШПК опустите вниз перпендикуляр, до пересечения с линией низа изделия. 

Задний клин. От линии ДЗ вправо по линии сидения отложим посчитанную ширину заднего клина, ШЗК=15,8 см. 

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ, и разбить в пропорциях «золотого сечения», 27*0,38=10,3 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШЗК. 

Как выполнить сопряжение для заднего клина? 
Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно сопрягать. Сопряжение выполняется бОльшим радиусом. 15,8>10,3 см, поэтому радиус сопряжения равен 15,8 см. R1=15,8 см и R2=15,8 см. 
Поставим ножку циркуля в пересечение двух дуг, R3=15,8 см выполним сопряжение. 

От точки ШЗК опустить вниз перпендикуляр до пересечения с линией низа юбки -брюк. 

Боковая вытачка. По линии бокового шва сверху вниз отложить значение БУ=25 см. 

В полученную точку поставить ножку циркуля, и раствором равным БУ=25 см провести влево и вправо дуги. 

На переднем полотнище отложить по дуге влево рассчитанную ширину боковой вытачки 5,2 см. На заднем полотнище отложить по дуге вправо рассчитанную ширину боковой вытачки для заднего полотнища 2,5 см. Полученные точки соединить с точкой R, получая контур боковой вытачки общим раствором 7,7 см. 

Передняя вытачка. Поскольку данное построение выполняется не на конкретную модель, а для основы, вытачку можно заменить защипом и ее местоположение оставить на ваше усмотрение. РП=1,7 см. Соединить точку ДП с концом боковой вытачки на переднем полотнище, получая линию талии на передней детали юбки -брюк. В дальнейшем, при оформлении именно вытачки, ее длину задаст значение ПУ. 

Задняя вытачка. По расчетам величина задней вытачки составляет 6,6 см. Две трети этой величины, т.е. 4,4 см оформим в виде вытачки на заднем полотнище юбки, а одну треть уберем в среднем заднем шве 2,2 см. 

От точки ДЗ отложить вправо 2,2 см, и из полученной точки провести касательную к лекальной линии заднего клина, получая форму среднего заднего среза. Соединить конец вытачки с концом боковой вытачки на задней детали, получая линию талии на заднем полотнище юбки -брюк. 

Для определения местоположения оставшейся части задней вытачки, можно поступить следующим образом. Измерить фактическое расстояние по линии талии задней детали, т.е. расстояние от бокового среза до среднего заднего среза, разделить полученное значение пополам. Полученная точка будет серединой вытачки. Отложить от нее влево вправо по 2,2 см. Вытачку на основе оформлять перпендикулярно линии талии. Вершина вытачки находиться на расстоянии ЗУ=22 см. 

Вы построили основу юбки -брюк. Не правда ли просто? Можно кроить сразу по ткани, и даже по очень дорогой. Но не торопитесь! Знакома ли вам пословица: «Ее одну не едят, но без нее ничего не едят». 

Вообще это - соль, хотя некоторые мои ученики говорят - ложка. Вдумайтесь в смысл этой поговорки. Ее вполне можно применить по отношению к конструкции юбки -брюк. Что я имею ввиду. Построение конструкции очень просто, легко запоминается, хорошо сидит на фигуре, но! … примененное в чистом виде выглядит очень примитивно. Эту основу надо обязательно моделировать. 

Само моделирование может быть очень простым или сложным, это не важно. Внутри любого моделирования всегда будет присутствовать основа конструкции - ее соль. Владея знанием построения основы, вы выполните любое самое сложное моделирование изделия, сохранив хорошую посадку на фигуре. 


Юбка -брюки четверть солнце. 
Фигура «Лена».  Мерки для данной модели. ДП=97 ОТ=68+2=70 
ДБ=97 ОБ=88+0=88 
ДЗ=99 ВС=25+1=26 


Расчеты. 

Расчет радиуса для построения линии талии: 
r = k x (ОТ+прибавка):6,666 
k = 4 для построения юбки четверть солнце 
r = 4 x (68+2):6,666=44,6 см 


Расчет суммы клиньев выполняем как в брюках: 
ОБx0,38x0,38=12,7 см 
Так как степень клешения небольшая, то 
ШПК=сумма клиньев x 0,38=4,8 см 
ШЗК=12,7 - 4,8=7,9 см 
По наиболее выпуклым точкам БY и ЗY произвести контрольное измерение, которое должно быть больше обхвата бедер.


Построение. 
Отступив от верхнего края листа на величину, не меньшую значению ШПК, проведем вниз вертикаль, длиной R=r+ДП, являющуюся линией середины переда юбки-брюк. 
 
Проведем окружность с радиусом R=r+ДП, получая линию низа юбки-брюк. 
Из той же точки проведем вторую линию под углом в 45 градусов к середине переда. Полученная линия - задний шов юбки-брюк. 
Из верхней точки циркулем проведем окружность с радиусом r=44,6. Получим линию талии. 
Т.к. у Лены ВС (задняя) больше значения ВС (ДЗ-ДБ=2см), по линии заднего шва отложим разницу от линии талии вверх, плавно соединяя получившуюся точку с линией талии. 
Проведем еще одну окружность с радиусом R=r+ВС, получая линию сидения. 

Передний клин. По линии ВС от линии середины переда отложим влево значение ШПК. 

Умножим расстояние от линии сидения вверх до конечной точки линии середины переда на коэффициент «золотого сечения», 26*0,38=9,9 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШПК. 

От точки ШПК опустите вниз перпендикуляр, до пересечения с линией низа изделия. 

Задний клин. От линии заднего шва вправо по линии сидения отложим посчитанную ширину заднего клина, ШЗК=7,9 см. 

Измерить расстояние от линии сидения вверх до конечной точки отрезка ДЗ, и разбить в пропорциях «золотого сечения», 28*0,38=10,7 см. Выполнить сопряжение полученной точки с точкой ШЗК. 

От точки ШЗК проведем линию, параллельную заднему шву. 
_________________

Источник: http://forum.myjane.ru/viewtopic.php?t=16575&p...amp;postorder=asc&start=15

Моделирование юбок по Злачевской 

Юбка "За час" 

Времени для обновления своего гардероба иногда остается совсем мало. Мы думаем, что один час вы можете себе выделить. Именно столько времени вам понадобиться для того, чтобы расчитать и раскроить предлагаемую модель. 

  

Построим юбку "спираль" на основе четверть солнце. 

Радиус построения R=4 * 
Обхват талии/6.28 

Например: 

От=78 см, тогда R=4*78/6.28=49.7 см. 
Угол построения 90 градусов. 

Основа готова. 

Теперь надо определиться с количеством клиньев юбки. В нашем первом примере пять клиньев, во втором 10. Вы можете выбрать свое значение. Разделим угол 90 градусов на выбранное количество клиньев. 90:5=18. На нашем чертеже эта разбивка показана красным контуром. 

Далее остается задать "спираль". Для этого правый верхний угол каждого клина соединим с левым нижним углом. Один из боковых швов можно оставить вертикальным для втачивания молнии, при этом целостность крайних спиральных клиньев нарушается. Если вы предпочтете вариант с десятью клиньями угол построения одного клина будет 9 градусов. 
_________________

Источник: http://forum.myjane.ru/viewtopic.php?t=16575&p...amp;postorder=asc&start=15

Серия сообщений "Технология шитья":
Часть 1 - Лиф с чашечками
Часть 2 - О прорезном кармане в рамку толково
...
Часть 24 - Технология шитья от осинки. Ссылка
Часть 25 - Нормы расчета ткани (рекомендации ателье)
Часть 26 - Ссылки по шитью и крою
Часть 27 - Рубашечный воротник на стойке
Часть 28 - Просто ценные ссылки на технологию шитья
...
Часть 44 - Аппликация
Часть 45 - Переделка футболок. 3 варианта
Часть 46 - Аппликации

Прямая юбка или юбка-карандаш должна быть у каждой женщины. Такие юбки, как правило, для свободы движения имеют сзади разрез или шлицу. Как сшить юбку карандаш И если Вы хотите сшить юбку со шлицей своими руками, Вам необходимо знать, как правильно обрабатывается шлица. Обработка шлицы - операция несложная. Если знать некоторые тонкости её обработки, всё легко получится.   Начнем с изменений в выкройке.   Для шлицы к заднему среднему шву   на чертеже добавляем прямоугольник шириной 6-7 см и высотой 20-25 см при длине юбки 50-55 см. Чем больше высота этого припуска, тем выше может быть шлица. Припуск под шлицу на левом заднем полотнище полностью продублируем флизелином, на правом - только вертикальный срез припуска на ширину 1 см. Только после этого прострачиваем задний средний шов до низа.   Дублирование правого припуска шлицы

Юбка карандаш со шлицей   Построение припуска под шлицу   Дублирование левого припуска шлицы

 

Припуски шлицы заутюживаем на левую сторону юбки, затем подпарываем на нужную высоту (уточняем на примерке) и делаем здесь на среднем шве хорошую закрепку вперед-назад 2-3 раза на среднем шве.

Обметываем отдельно каждый срез от талии до низа, на правом припуске под шлицу вертикально делаем узкую подгибку (строчка в край).

 

Подготовка срезов припусков под шлицу 

 

 Обработку низа юбки совмещаем с обработкой шлицы.

Припуск на подгибку низа юбки обметываем, отворачиваем на изнаночную сторону и приутюживаем.

После этого складываем половинки шлицы вместе и проверяем, на одном ли уровне они получились внизу. Пока еще низ не пришит, можно их подправить. Теперь можно подшить юбку.

 

Подгибка низа юбки

Совмещаем половинки шлицы

 

Точно совместите половинки шлицы, сколите их в этом положении. От точности этого действия зависит, не будет ли готовая шлица расходиться в стороны.

С лицевой стороны закрепляем припуски под шлицу от самого начала шлицы вверху наклонной строчкой  влево - вниз. В начале и в конце строчки делаем закрепки. Задний средний шов (выше шлицы) разутюживаем.

Намечаем линию строчки

В начале и в конце строчки - закрепки

 

Левый припуск под шлицу пришиваем к подгибке низа, чтобы он при движении не отворачивался. Закрепка должна быть свободной.

 

Теперь окончательная утюжка и вот он результат - обработка шлицы закончена.

Источник: http://ledimai.ru/obrabotka-shlicy.htm

Серия сообщений "Технология шитья":
Часть 1 - Лиф с чашечками
Часть 2 - О прорезном кармане в рамку толково
...
Часть 6 - Сарафан из джинсов
Часть 7 - Платье-халат за полчаса
Часть 8 - Обработка шлицы
Часть 9 - Книга: "Учимся кроить и шить"
Часть 10 - Готовая выкройка юбки с воланом сзади
...
Часть 44 - Аппликация
Часть 45 - Переделка футболок. 3 варианта
Часть 46 - Аппликации

В основе построения конической юбки «от угла» лежит окружность. В отличие от классического способа построения по Мюллеру (фото), юбка, построенная этим методом, плотно облегает бёдра, не очень широкая внизу и имеет А-образный силуэт с плавным переходом от линии бедра к низу. Между классическим построением и способом, изложенным в статье, есть существенное отличие. Юбка по Мюллеру строится на основе полуобхвата талии (ПОТ), в предложенном в статье способе юбка строится на основе полуобхвата бёдер (ПОБ).  Рассмотрим конкретный пример. Мерки для построения выкройки юбки Обхват тали (ОТ) - 76 см. Обхват бёдер (ОБ) - 100 см. Высота бедра (ВБ) - 19 см. Длина юбки (ДЮ) - 70 см. Построение выкройки юбки • В левом верхнем углу листа бумаги ставим точку А, из неё опускаем вертикаль. На вертикали откладываем отрезки:АТ =ОТ=76 см, ТБ =ВБ=19 см, ТН =ДЮ=70 см.  • Из точки А проводим окружности через все точки - Т, Б, Н до пересечения с горизонталью, выходящей из точки А.  • Полученные дуги называются: линия талии, линия бёдра и линия низа (сверху вниз). По линии бёдра (по дуге) из точки Б откладываем ½ ОБ=100/2=50 см, ставим точку Б2. Делим дугу Б-Б2 пополам и ставим точку Б1. Из точки А через точки Б1 и Б2 проводим прямые до пересечения с линией низа. На пересечении прямых с линией талии ставим соответственно точки Т1 и Т2.   • Измеряем длину дуги Т-Т2. Эта длина получилась больше, чем ПОТ. Вычисляем разницу между длиной дуги и ПОТ. Полученная величина является раствором боковой вытачки. Делим раствор пополам и откладываем полученное значение в обе стороны от точки Т1. Плавными линиями оформляем боковую вытачку - от линии бедра то точек на линии талии. • Мы получили чертёж юбки «А»-силуэта со сгибом по центру полочки, со швом по центру спинки и с двумя боковыми швами.  • При крое в перевёрнутом виде одной половинки выкройки юбки, можно существенно сэкономить ткань, размещая выкройку во всю ширину, сдвигая выкройки, относительно друг друга, по высоте.   Юбку можно слегка заузить (фото) от линии бедра. На посадку это не повлияет, а в некоторых случаях поможет, если не хватает длины ткани. Заужение делаем не более 5 см по низу. Примеры отшитых моделей Ниже приведены модели, сшитые по этой выкройке. На последнем фото видно, что основу юбки, скроенной «от угла» можно развести на складочки или сборки. Очень часто эту выкройку используют для подкладки юбки в свадебных платьях. Кликнув на ник над превью, вы попадёте в тему форума, в которой идёт показ и обсуждение представленной модели. OlgaLosss OlgaLosss Sarta Anella   Статья подготовлена по материалам темы форума Альбом OlgaLosss . Благодарим автора за предоставленные фотоматериалы.

Источник: http://www.season.ru/sovety/modeling/yubki/ubka_konich.html

Юбка на основе «солнца» кроится сразу на ткани. Для расчета нужны следующие данные: обхват талии (От) и длина юбки (Дю).

Юбка солнце.
Рассчитаем радиус выемки для талии.
Для этого придется вспомнить школьный курс математики. Вспомним, что длина окружности равна 2пr, где п=3,14, а r -радиус этой окружности.

Для юбки солнце вырез по талии совпадает с длиной окружности, поэтому:
2пr=От, где От - обхват талии.
r=От/2п.

Раскрой. От края развернутой ткани откладываем длину юбки плюс 2 - 3 см - припуск на подгиб, а затем радиус окружности. Конечная точка (точка А на рисунке) является центром юбки. Из нее полученным при расчете радиусом от кромки до кромки проводим дугу. Глубину выемки увеличиваем по долевому и поперечному направлениям на 1 см и оформляем верхний срез.

По выкроенному полотнищу, приложенному выемкой к противоположной кромке ткани, вырезаем второе полотнище. Швы можно располагать спереди, сзади и по бокам юбки.

Если нужна короткая юбка, и позволяет ширина ткани, ее выкраивают без швов. Ткань в этом случае складывают пополам вдоль.

Юбка полусолнце с одним швом.
Рассчитаем радиус окружности для талии.
Для юбки полусолнце весь обхват талии должен поместиться только на половине окружности. Значит:
пr=От, где От - обхват талии, п=3,14.
r=От/п.

При раскрое из угла сложенной поперек лицевой стороной внутрь ткани (точка А на рисунке) полученным радиусом проводим дугу от сгиба до кромки. Чтобы фалды юбки располагались равномерно, глубину выемки увеличиваем по долевой нити на 1 см, по поперечной на 2 см. Верхний срез оформляем плавной кривой, соединяющей точки 1 и 2.

От верхнего среза откладываем длину юбки плюс 2 -3 см - припуск на подгиб. Шов располагают спереди или сзади.

Юбка четверть солнца.
Рассчитаем радиус выемки для талии.
Для юбки четверть солнца объем талии составляет только четверть окружности. Значит:
пr/2=От, где От - обхват талии, п=3,14.
r=2От/п.

Важно! Юбка четверть солнца имеет не сильное клешение. Поэтому нужно обязательно промерять (по дуге линии бедер), есть ли соответствие с меркой обхвата бёдер. Если нет, необходимо увеличить радиус окружности талии (излишки по талии припосаживаем).

При раскрое из угла ткани полученным радиусом проводим дугу от края отреза до кромки. От верхнего среза откладывают длину юбки плюс 2 -3 см - припуск на подгиб.

Источник: http://www.season.ru/sovety/modeling/yubki/sun.html

А сегодня предметом обсуждения, в продолжении темы свободных, клешеных юбках, будет юбка клеш – полусолнце.

Предложенная выкройка юбки полусолнца шьется всего одним швом (не считая, конечно, обработки краев и застежки)! Вы можете сами выбрать носить юбку швом вперед или назад. Из-за того, что юбка сшивается перпендикулярными друг к другу направлениями ткани, не рекомендуется использовать для пошива ткань в клетку, или односторонним направлением рисунка, так как он не совпадет в месте шва.

Построение выкройки юбки клеш.
Выкройка юбки клеш полусолнце представляет собой четверть круга (ткань будет в половину круга) с центральной выемкой под талию.

Для построения выкройки этой юбки потребуется снять следующие мерки:
Полуобхват талии (ПОт) и длина юбки (Дю).
Для примера, возьмем ПОт = 34 см и Дю = 68. Прибавку на свободное облегание по талии (Пт) возьмем равную 1 см.

Выкройка юбки клеш полусолнце с одним боковым швом.

Радиус выемки под талию R рассчитывается как 1/3 * (ПОт +Пт) * 2 – 2 см. с мерками из примера, R = 1/3 * (34 + 1) * 2 – 2 см = 22 см.

Раскрой юбки клеш полусолнце.
Для того, чтобы сшить юбку клеш полусолнце по этой выкройке потребуется кусок ткани длиной, равной 2 * (Дю + R) + 10 см. По меркам из примера, 2 * (68 + 22) + 10 см = 190 см.

Шириной кусок ткани должен быть Дю + R + 5-6 см. По меркам из примера: 95-96 см. Если ширина ткани будет меньше, можно неуместившуюся часть нижнего края расположить на обрезках ткани.

Кусок ткани складывают пополам по узкой стороне. К верхнему углу со стороны сгиба прикладывают выкройку юбки клеш полусолнце. Из вершины угла (на рисунке обозначен А) проводится окружность радиуса R. На верхнем края ткани выемку для талии продлеваем на 1 см, по сгибу – на 2 см.

Не забываем про припуски на подгиб верхнего и нижнего среза нашей юбки полусолнце, на который достаточно 2-3 см.

Другие выкройки юбок также ждут Вашего внимания!

Юбочка :)

Юбка-клеш полусолнце, сшитая своими руками по самостоятельно построенной выкройке – гарантия того, что она будет вам впору и принесет море положительных эмоций!

Источник: http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-yubka-klesh-polusolnce/

Бесплатные выкройки и идеи переделок одежды - огромная подборка (много фото)