Когда произведена посадка рассады томатов, спустя уже 15 дней осуществите некорневую подкормку, общее количество подкормок за сезон 1-2.

Удобрения для помидоров внекорневых подкормок состоит из разделения на: до цветения и в период плодоношения.

Для первого случая на 10л воды берут мочевины 10гр, суперфосфата 6гр, хлористого калия 6гр, медного купороса 1гр, сернокислого цинка 2гр, сернокислого марганца 0,5гр.

Для второго случая: мочевины 20гр, суперфосфата 8гр, хлористого калия 8гр, медного купороса 2гр, сернокислого цинка 2гр, сернокислого марганца 0,5гр.

Когда используются азотные удобрения для помидоров, то вегетативная масса нарастает, появляется большое количество пасынков, но созревание происходит медленнее. Подкармливая фосфорно-калийными удобрениями, происходит стимуляция созревания овощей с низким содержанием нитратов.

Розы очень отзывчивы на удобрения. При примене­нии удобрений улучшается общее состояние растения, увеличивает­ся количество и размер цветков. В холодную и дождливую погоду лучше провести внекорневую подкормку, так как растения переста­ют впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. С целью подкормки ипрофилактики проводят опрыскивание настоем коро­вяка. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засушливой погоды полезны опрыскивания «Эпином-Экстра».

Можно выращивать розы, используя только органические удобре­ния. Споры в садоводстве об относительной ценности органических и минеральных удобрений бесконечны. Разница между этими вида­ми в том, что органические удобрения выделяют питательные веще­ства медленно. Они должны разложиться, прежде чем станут доступ­ными для растения. Неорганические, т. е. химические, удобрения становятся доступными для растения практически немедленно.

В первый год после посадки, если была хорошая заправка почвы, молодые кусты в минеральной подкормке не нуждаются. Их доста­точно подкормить жидкими органическими удобрениями — насто­ем коровяка (1:10), куриного помета (1:20). В следующие годы необ­ходимо проводить до 7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Весной, после снятия укрытия и обрезки можно провести под­кормку аммиачной селитрой (30 г/м²), а через две недели подкормку повторить. Азот влияет на рост побегов, увеличивая массу растения. Третью подкормку проводят в начале бутонизации, комплексным удобрением с содержанием азота, например «Кемира-универсал» (30—40 г/м²). Следующую подкормку проводят перед первым цвете­нием раствором коровяка (1:10), или куриным пометом (1:20), или раствором гумата натрия (1 ст. л. на 40 л). После первого цветения подкармливают полным минеральным удобрением (конец июля — начало августа). В конце лета из подкормок исключают азот, так как он способствует сильной вегетации, нежелательной в это время.

Последняя подкормка — суперфосфатом и калийной солью (30— 40 г/м), она способствует вызреванию побегов. Калий необходим для получения цветков высокого качества, повышает он и устой­чивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение, а также влияет на рост корней и побегов.

Эта система подкормок способствует бурному росту растений весной, когда они активно поглощают питательные вещества; дружному цветению и последующему восстановлению летом, вызреванию побегов в начале осени, способствующему хорошей перезимовке.

Выкопай­те ямы диаметром до 70 см и глубиной 60 см. Хороший верх­ний слой земли высыпьте в от­дельную кучку, так же поступите и с нижним. Каждый из слоев смешайте с ведром перепрев­шего навоза или хорошо разло­жившегося компоста, добавьте к ним также по 20-25 г аммиачной селитры, 60-80 г суперфосфата, по 10-15 г хлористого калия и по 15 г извести-пушонки. Все тща­тельно перемешайте. Высыпьте верхний слой земли вниз и по­лейте. Осторожно выкопайте ро­зы, стараясь не повредить кор­невую систему и сохранить побольше мелких корней. Повреж­денные крупные размочаленные корни обрежьте на концах. Же­лательно обрезать побеги роз на высоте 20-25 см от шейки корня над наружными почками.

Розы высаживают на подго­товленное место, старательно расправляя корни, чтобы корне­вая шейка была заглублена не более чем на 5 см. Потом яму за­сыпают нижним слоем земли, хорошо поливают. Сверху на каждый куст добавляют еще и по ведру перегноя, стараясь при этом не засыпать корневую шей­ку сильно. Посадку лучше всего производить весной, до распус­кания почек. Можно сделать это и осенью, но тогда обрезку побе­гов нужно проводить весной.

С начала набухания почек и в те­чение всего сезона цветения розы нуждаются в продуманных и регу­лярных подкормках. В основном большинство цветоводов-любителей для придания жизненных сил своим растениям используют препа­раты, содержащие большое количе­ство азота. Но ведь розам необходи­мы и другие минеральные элементы.

Первичное состояние каждого земельного участка различно. В иде­але желательно сделать химический анализ почвой. Но такое могут позво­лить себе немногие, и поэтому сле­дует присмотреться к самим расте­ниям. При явном отсутствии какого- либо химического элемента их внеш­ний вид просигнализирует. Состоя­ние листьев - их плотность и цвет, ок­раска бутонов - яркая или бледная, “здоровье“  побегов - сильные и уп­ругие или плохо растущие - все эти признаки расскажут, чего не хватает розам.

Если куст отстает в росте, моло­дые листочки имеют бледно-зеле­ный цвет иногда с нехарактерными красными пятнами, вновь появляю­щиеся стебли тонкие и ломкие, а бу­тоны не раскрываются и засыхают. Все эти признаки говорят о нехватке азота.

Если молодые листья сверху тем­но-зеленые, а снизу красно-фиоле­товые и преждевременно опадают; стебли, черешки и прожилки на листьях лилового цвета, а все расте­ние в целом вялое, плохо развивает­ся, то это говорит о недостатке фос­фора.

При отсутствии калия молодые листья красноватые, старые - зеле­ные с высохшими краями. Цветки бледные и мелкие.

Если листья стали мраморными (бледно-зелеными с белесыми вкраплениями), скручиваются и опа­дают, значит, растению нужен кальций.

При отсутствии железа особенно сильно страдают молодые побеги и листья, они практически полностью желтеют. Старые листья в этом слу­чае покрываются желтыми пятнами и со временем опадают.

Если листья между жилками жел­теют, а сами жилки остаются зелены­ми  - не хватает марганца.

При отсутствии бора особенно сильно страдают молодые части рас­тения. Побеги перестают расти, и листья, на них развиваются плохо, становятся узкими с сильно загнут или  вниз краями.

При нехватке цинка  листья ста­новятся сетчатыми, с плохо окра­шенной тканью, а все растение име­ет безжизненный бледный вид.

О дефиците молибдена сигнали­зируют в основном взрослые части растения. На листьях появляются яр­ко-желтые пятна, сам лист начинает сворачиваться в трубочку, а прожил­ки теряют окраску.

Чтобы ваши розы чувствовали се­бя хорошо и выглядели привлекательно в течение всего сезона цвете­ния,  1 раз в 10-12 дней необходимо чередовать подкормки азотными удобрениями, полными комплексны­ми (нитроаммофос, суперфосфат, суперагро), микро- и макроэлемен­тами. Первые подкормки проводят с весны, »чтобы подготовить куст к се­зону цветения. Розы очень благодар­но относятся к подкормкам любого вида, как жидким так и сухим.

Первой лучше провести жидкую прикорневую подкормку полным минеральным удобрением (например, кристаллином) и аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Это хорошо повлияет на качество листьев, стеб­лей и всего растения в целом. После этого черезДО-12 дней можно про­вести подкормку коровяком (1 ведро свежего коровяка на 50 л воды и 3 кг древесной золы), 1 л смеси развести в 10 л воды и поливать под корень.

Если вы проделаете эти опера­ции, то начало цветения будет обильным, а бутоны хорошо окра­шенными. Для того чтобы в течение лета окраска цветков не тускнела, подкормки нужно продолжать, чере­дуя их. Также можно применить вне­корневую подкормку микроэлементами. В цветочных магазинах продаются су­хие смеси, в состав которых входят бор, марганец, железо, медь, молиб­ден, кобальт, цинк (“Сударушка”, “Рязаночка”, “Цветочек”). Они хорошо влияют как на рост кустов, так и.на окраску бутонов и количество лепе­стков. Особенно сильно в подкорм­ках нуждаются розы с высотой куста более 1,5м- плетистые, полуплетистые, высокорослые сорта всех группы.

С середины лета вносить азот­ные удобрения прекращают, а продолжают подкармливать фосфор­ными и калийными. Они помогут подготовить куст к хорошей зимовке. Все подкормки и опрыскивания проводят вечером. После прикорневых под­кормок розы проливают водой. Вода как для подкормок, так и для полива не должна быть холодной. При поли­ве холодной водой корневая система роз перестает впитывать питатель­ные вещества.

Беру небольшие ящички или невысокие коробки, особенно мне нравятся корытца из пенопласта, стараюсь, чтобы на дне у них были отверстия (можно самому проделать). Насыпаю почву в соотношении 1 часть огородной земли, 1 часть хорошо перегнившего компоста, 2 части крупного песка. Землю разравниваю и делаю небольшие бороздки. Из мягкой туалетной бумаги или бумажных салфеток нарезаю полоски и укладываю их, придавливая, на бороздки, заранее хорошенько пролитые. После этого аккуратно маленькой ложечкой или деревянной палочкой от мороженого раскладываю семена петунии в гранулах. Сверху землей их не присыпаю. И еще хорошенько, но аккуратно из шприца проливаю междурядья. Накрываю пленкой и оставляю на свету. По возможности включаю лампу дневного света. Примерно через две недели семена прорастают. В пленке делаю дырочки и немного ее поднимаю на небольших дугах, чтобы она не касалась ростков. 

Периодически пленку переворачиваю, чтобы конденсат не капал на молодые растения. Когда появится первый настоящий листик, пленку можно снять. Но не сразу навсегда. На ночь еще ее укрываю петунию. Когда появляется третий листик, прореживаю петунию, лишние растеньица отсаживаю, но очень аккуратно. Немного позже прищипываю петунию, а верхушки пытаюсь укоренить, как черенки. Почти всегда это получается. Когда пикирую петунию в отдельные емкости, также черенкую и укореняю. В этих емкостях обязательно на дне должны быть отверстия, чтобы вода после полива не застаивалась. 

Гладиолус – посадка и уход, уборка и хранение

Автор: Листьева Лилия
Опубликовано: 19 Январь 2014
Дополнено: 05 Ноябрь 2014

Цветок гладиолус, или шпажник является давним и любимым украшением наших клумб и садов, хотя за 300 лет до нашей эры, в Древней Греции, он считался сорняком пшеничных полей. Но в Древнем Риме величественные цветы гладиолусы уже украшали сады патрициев. В наши дни желающих выращивать их становится всё больше. В этой статье мы познакомим тех, кто только собирается заняться выращиванием гладиолусов, с правилами и особенностями ухода за этими удивительно красивыми цветами.

Выращивание гладиолусов – особенности

Сначала усвойте одиннадцать обязательных правил, без которых вам трудно будет добиться успеха в таком деле, как выращивание гладиолусов и уход за ними.

• Во-первых, не выращивайте гладиолусы на одном месте более двух лет, пересаживайте их на другое место на третий год, соблюдая золотое правило цветовода – севооборот.
• Во-вторых, пересаживая гладиолусы, выберите участок сада с другим составом почвы. Например, если сначала гладиолусы росли в супесчаной почве, пересадите их через пару лет в лёгкий глинозем.
• В-третьих, покупайте посадочный материал, адаптированный к вашей климатической зоне, так как гладиолусы не любят попадать из тёплого климата в прохладный и дождливый. Покупая луковицы из Голландии, будьте готовы к тому, что они украсят вашу клумбу цветением только раз, но это будет прекрасное зрелище.
• В-четвёртых, не сажайте рядом детки и крупные луковицы, потому что крупные будут угнетать мелкие. Сажайте по порядку: от мелкого к крупному. Самые крупные луковицы лучше посадить вообще отдельно.
• В-пятых, соблюдайте правильную глубину посадки: в легких почвах – на глубину, равную четырем диаметрам луковицы, в тяжелых – равную трем. Если посадить недостаточно глубоко, придется подвязывать стрелку, слишком глубоко – гладиолус вообще может не зацвести.
• В-шестых, за три-пять дней до посадки очистите дочернюю луковицу от плотной чешуи, иначе она может не прорасти, а после посадки поливайте через день.
• В-седьмых, растение гладиолус любит свет, поэтому в тени поздние сорта могут вообще не зацвести. Только ранние сорта можно высаживать в тени и полутени, но тогда не ждите раннего цветения.
• В-восьмых, участок с гладиолусами должен быть проветриваемым, иначе могут возникнуть грибковые заболевания.
• В-девятых, если ваши гладиолусы растут в супеске, практикуйте внекорневую подкормку, то есть опрыскивание удобрениями листьев.
• В-десятых, летом гладиолусы поливают один раз в неделю, но очень обильно. Если же жара затянулась, то в целях борьбы с перегревом почвы поливайте их каждый вечер с последующим рыхлением почвы, окучиванием и удалением сорняков.
• В-одиннадцатых, уборка и хранение клубнелуковиц – очень важный момент, отнеситесь к нему ответственно.

Подготовка к посадке луковиц гладиолуса

За 3-4 недели до посадки нужно осторожно очистить клубнелуковицы от плотных кроющих чешуй, не повредив ростков, удалить все больные или частично поражённые луковицы. Оставить можно только луковицы, слегка задетые склеротинией или паршой, вырезав очаг поражения и обработав больное место зелёнкой. После очистки от чешуй и обработки срезов луковицы гладиолуса выкладывают в один слой ростком кверху и держат в теплом светлом помещении, чтобы пророс побег. Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами для обезвреживания от трипсов и грибков, погружая их на 1-2 часа в 0,3% раствор калия перманганата или на 1 час в 0,3% раствор фундазола. Если обработка проводится непосредственно перед посадкой, то замочите луковицы в растворе (0,5 г марганцовки на 1 л воды) на полчаса и затем, не ополаскивая, сразу высаживайте.

Детки гладиолусов также необходимо подготовить к посадке. Дней за 10-15 до посадки выберите почки диаметром 7-8 мм (если сорт гладиолуса некрупный, можно брать детку помельче) с заметными корневыми бугорками и снимите с них твердую оболочку. Затем разложите в один слой в коробки и поместите на рассеянный свет. Проросшие детки в целях обеззараживания подержите 9 часов в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды).

Посадка гладиолусов

Выращивание гладиолусов требует от цветовода соблюдения правил, обусловленных биологическими особенностями растения. Поскольку гладиолусы свето- и теплолюбивы, участок для их высадки нужно выбирать в соответствии с этими требованиями.

Итак, выбор и подготовка участка для высадки гладиолусов: предпочтительны светлые, защищённые от сквозняков участки с хорошо дренируемой почвой. Чем севернее местность, тем светлее должен быть участок, поскольку даже едва заметное затенение задерживает рост и цветение гладиолуса. Кроме того, недопустимо высаживать гладиолусы на участках с высоким стоянием грунтовых вод. В южных районах допустимо затенение в полуденное время. Участок должен быть горизонтальным или находиться под небольшим (5°) наклоном к югу, чтобы могла стечь лишняя вода.

Кислотность почвы – тоже важнейшая составляющая успеха в выращивании гладиолусов. Оптимальной считается слабокислая почва, рН 6,5-6,8. При более высокой кислотности кончики листьев у растения темнеют и вянут, а цветки плохо раскрываются, появляется фузариоз. В щелочной среде содержащееся в почве железо становится нерастворимым и недоступным для корней гладиолуса, поэтому замедляется образование в листьях растения хлорофилла, и они начинают желтеть. Для нейтрализации кислой почвы используют мел, доломитовую муку или яичную скорлупу, которые вносят в почву по 150-200 г на 1 м² при перекапывании.

Лучшая структура почвы для гладиолуса, кроме структурного чернозёма, – лёгкий суглинок или супесь. Создать такую структуру можно путем внесения песка в тяжелый суглинок, глины в песчаную почву и с добавлением перегноя и перепревшего компоста. Если участок хорошо прогревается, его нужно перекапывать непосредственно перед высадкой луковиц. В засушливой местности для того, чтобы сохранить в почве влагу, основную перекопку делают осенью, а перед высаживанием луковиц лишь слегка рыхлят землю. Хорошо, если до гладиолусов на участке росли овощи, бобовые или многолетние травы, но высаживать цветы на месте, где росли корнеплоды или астры, не рекомендуется. Ширина гряды приблизительно 1-1,2 м.

Если вы уже осенью знаете, куда высадите весной гладиолусы, внесите в почву этого участка сухие фосфорные (100 г суперфосфата на м²) и калийные (30-40 г хлористого калия на м²) удобрения и перекопайте участок. Бесхлорные калийные удобрения (сульфат калия или калимагнезию) лучше вносить после зимы перед весенней перекопкой. Осенняя перекопка должна быть глубже весенней сантиметров на десять.

Посадка гладиолусов осуществляется с конца апреля до середины мая, хотя всегда нужно делать поправку на климат и погоду. О глубине размещения луковиц в почве мы уже писали, но напомним: крупная луковица гладиолуса заглубляется на 10-15 см, мелкая – на 8-10 см. Крупные сажаем на расстоянии 15 см друг от друга, мелкие – через 7-8 см. Расстояние между рядами – 20-25 см.

Борозду под посадку проливаем водой или раствором фитоспорина, насыпаем на дно двухсантиметровый слой речного песка или, что намного лучше, укладываем в борозду слой мха-сфагнума, раскладываем клубнелуковицы и прикапываем их. Мох не даёт появиться гнили, удерживает влагу в почве, не позволяя ей пересыхать даже в сильную жару.

Уход за гладиолусами

Ухаживать за высаженными гладиолусами нужно тщательно. Когда всходы достигнут десятисантиметровой высоты, постарайтесь замульчировать грядку слоем перегноя, толщиной 5 см: он защитит почву от обезвоживания и перегрева и при поливе даст луковицам подпитку. Поливать гладиолусы нужно раз в неделю рано утром или поздно вечером, очень обильно – по 10-12 л на м². Лить воду лучше в межрядные борозды глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание капель на листья растений, с последующим рыхлением почвы на глубину 5-6 см, чтобы на ней не образовывалась корка, и окучиванием гладиолусов. Рыхлить почву желательно не реже одного раза в декаду независимо от наличия или отсутствия осадков. В самую жару поливайте гладиолусы каждые 3-4 дня, иначе цветонос станет вялым, а последние цветки засохнут не распустившись. Когда на стрелках появятся бутоны, подвяжите цветоносы к колышкам, если в этом есть необходимость, и не забывайте удалять засохшие цветки, чтобы растения не расходовали питательные вещества на процесс вызревания семян, которые вам не понадобятся.

Уход за гладиолусами включает в себя и прополку, тоже по мере необходимости, которая в среднем возникает 3-4 раза в течение лета. Следите за тем, чтобы сорняки не заглушили всходы, иначе под угрозой может оказаться цветение гладиолусов. Кроме того, на заросших сорняками участках сильнее риск появления болезней и повреждения гладиолусов слизнями.

Подкормка гладиолусов минеральными удобрениями осуществляется на разных стадиях роста. Первая подкормка, азотистая, производится в период появления первых 2-3 листьев. Для этого на 1 м² почвы в сухом виде вносят 25 г сульфата аммония или 25- 35 г аммиачной селитры, или 25 г мочевины. В результате недостатка азота растение имеет бледные листья, избыток же, наоборот, дает мощный рост и сочный цвет растениям, но, к сожалению, приводит к задержке цветения и снижает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Вторую подкормку, азотно-калийно-фосфорную, следует производить после появления 5-6 листьев путем внесения на 1 м² почвы 15-20г суперфосфата, 10-20г сульфата аммония и 10-20г сернокислого калия. Третья подкормка, калийно-фосфорная, дается растениям перед бутонизацией, сразу после появления цветоноса: на 1 м² – 30-40г суперфосфата и 15-20г хлористого калия.

Гладиолусы нуждаются и в органических удобрениях, которые лучше вносить в жидком виде, поскольку это позволяет доставлять удобрения прямо к корневой системе. В начале роста растений можно использовать настой птичьего помета (3 ведра помета настаивается на 4-5 ведрах воды в течение 10-12 дней, затем один литр этого настоя разбавляют в 10 литрах воды и поливают межрядовую борозду с последующим рыхлением почвы и окучиванием). Жидкие минеральные подкормки проводятся каждые 2-3 недели, но после 15 августа нужно прекратить подпитку гладиолусов. Не используйте в качестве удобрения конский навоз.

Хорошие результаты дает некорневая подкормка, то есть опрыскивание раствором минеральных веществ листьев растений, что ускоряет цветение гладиолусов и увеличивает их декоративность. Лучше всего использовать для этого растворы борной кислоты (0,15 г на 1 л воды), медного купороса (0,2 г на 1 л воды) или 0,15%-ный раствор марганцовки. Подкармливают листья 2-3 раза за лето в начале роста и в период бутонизации, добавив в раствор немного мыла и стараясь, чтобы состав попал на обе стороны листа.

Очень важно правильно срезать гладиолусы. Делать это нужно острым ножом рано утром или вечером таким образом, чтобы остаток цветоноса был глубоко спрятан между оставшимися листьями, которых на растении должно быть не менее четырех, и которые должны обеспечить дальнейший рост и развитие клубнелуковицы.

Когда выкапывать гладиолусы

Своевременная уборка и хранение гладиолусов. Выкапывать нужно гладиолусы осенью, с середины сентября, когда пройдет 35-45 дней после цветения. Созревшие для выкапывания клубнелуковицы имеют корневые покровные чешуи, детки тоже покрыты плотной чешуей и легко отделяются от материнской луковицы. Копать нужно в сухую погоду, сначала более ранние сорта, потом более поздние. Последними выкапывают посадки мелких луковиц и деток. Если вы заметили, что клубнелуковицы повреждены черной или коричневой пятнистостью, выкапывание клубнелуковиц нужно провести раньше, чтобы спасти их от поражения другими болезнями.

Можно скосить стебли перед выкапыванием, а можно обрезать их секатором и после выемки клубнелуковиц из почвы. Обрезке подлежат и корни. Затем землю нужно аккуратно стряхнуть, детки отделить. Клубнелуковицы помещают в ящики с мелкорешетчатым или сетчатым дном, каждый сорт отдельно от другого, и промывают под проточной водой. Затем обеззараживают, погрузив на 20-30 минут в однопроцентный раствор фундазола, снова обмывают водой, обрабатывают трехпроцентным раствором марганцовки, раскладывают дня на три для просушки, потом перекладывают в коробки, застланные бумагой, и хранят при температуре 25-30°С, время от времени переворачивая. Через 10-15 дней температуру снижают до 18-22°С. Через 30-40 дней клубнелуковицы можно чистить и сортировать.

С клубнелуковиц снимают самые верхние, грязные чешуи и отделяют детки. Детки гладиолуса – что с ними делать? Сначала их сортируют по сортам и размерам. Крупной считается детка размером от 0,8 см в диаметре и больше, средняя – около 0,6 см. Затем детки раскладывают в бумажные пакеты, которые хранят при температуре не выше 5-6°С. Хранить клубнепочки при более высокой температуре опасно, это может привести к потере всхожести. В городской квартире можно поместить детки в холодильник.

Как хранить гладиолусы зимой

Период естественного покоя у гладиолуса 35-40 дней, и в течение этого времени клубнелуковица не прорастет даже в самых благоприятных условиях. Но по истечении этого срока возникает риск преждевременного появления ростков, а ведь на дворе зима! Что сделать, чтобы гладиолусы зимой не стали прорастать? Как сохранить гладиолусы до весны? Хранить клубнелуковицы гладиолуса следует в помещении, где температура не выше 5-10°С, а влажность примерно 60-70%. Чтобы они лучше хранились, поместите в ящик несколько очищенных зубков чеснока и хотя бы один раз в месяц осматривайте луковицы и удаляйте порченые, если таковые появятся, а также при каждом осмотре меняйте старый чеснок на свежий. Самым идеальным местом для хранения клубнелуковиц является холодный подвал или погреб с вентиляцией, а самой удобной емкостью – ящики с сетчатым дном, в которых циркулирует воздух, позволяя клубнелуковицам дышать. Ящики лучше всего держать на стеллажах: это и удобно, и экономит место. Еще очень хорошо хранить клубнелуковицы в мешочках, сделанных из безразмерных колгот.

Если вам приходится держать гладиолусы зимой в квартире и если у вас холодильник "no frost", используйте для хранения нижнюю полку холодильника: просто сложите клубнелуковицы в герметичные емкости, чтобы они во время хранения не обезвоживались. Но обязательно оберните их бумагой. Ближе к весне луковицы начинают "дышать", выделяя влагу, тогда нужно будет их достать из холодильника, развернуть, просушить, завернуть в другую бумагу и опять поместить в холодильник, но уже в более прохладное место. В относительно тёплых климатических зонах гладиолусы на зиму можно вынести на утепленный балкон или лоджию, сложив клубнелуковицы в ящики или коробки и поместив их на дощатую подставку. При похолодании можно укутать коробки одеялом или старым пальто.

Если же вам все же приходится хранить клубнелуковицы в комнатных условиях, постарайтесь разложить их в один слой так, чтобы они не касались друг друга. Клубнелуковицы, конечно, за зиму сильно уменьшатся в объеме, усохнут, но если перед посадкой замочить их в стимуляторе роста, а затем хорошо ухаживать за гладиолусами на грядке, то вполне вероятно, что они будут цвести не хуже других гладиолусов.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ РОЗОВЫХ КУСТОВ

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РОЗЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ : 
а) регулярно собирайте и сжигайте пораженные листья;
б) поливайте розы строго под корень, не смачивая листья; 
в) не перекармливайте азотными удобрениями; 
г) мульчируйте почву в розарии компостом.

1. КОНИОТИРИУМ

Болезнь развивается в темноте, под укрытием; проявляется сразу после весеннего снятия укрытия: на коре видны небольшие красно-коричневые пятна, которые разрастаются, постепенно чернеют и кольцом охватывают весь побег.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму 5%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА, опрыскивая не только розы, но и землю под ними.
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- своевременное снятие укрытия, проветривание
- опрыскивание роз до распускания почек БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ или её заменителями, 3%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО или МЕДНОГО КУПОРОСА (до развития болезни)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ГАМАИР, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

2. МУЧНИСТАЯ РОСА
На листьях, молодых побегах и бутонах появляется белый налёт, который со временем уплотняется, становится серым или бурым с множеством чёрных точек. Листья скручиваются и засыхают, поражённые побеги искривляются и преждевременно отмирают, бутоны засыхают и опадают

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза) 
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ (10-20 г на 10 л воды), СКОР (2 г), САПРОЛЬ (10 г), МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

3. ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, ПЕРОНОСПОРОЗ 

На верхней стороне листа появляются бурые пятна, а на нижней - сероватый налёт спороношений гриба. Бурые пятна становятся красновато-коричневыми, а серый налёт сначала желтеет, а потом коричневеет. Листья опадают, побеги искривляются.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание растений БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬ весной при распускании почек и летом перед цветением. Обязательно обработка нижней поверхности листа
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепараты - БАКТОФИТ, ИНТЕГРАЛ, ПЛАНРИЗ, ФИТОСПОРИН-М; БОРДССКУЮ ЖИДКОСТЬ,ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС; препараты - ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, ВЕКТРА, КУМУЛЮС

4. РЖАВЧИНА

Гриб поражает листья, стебли и кору побегов, на которых появляются трещины и язвочки, пылящие жёлтым порошком спор гриба. Летом на нижней стороне листьев видны оранжево-жёлтые подушечки спороношений. Листья засыхают и опадают.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек МЕДНЫМ КУПОРОСОМ или БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание в период вегетации - МЕДНО-МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР, ОКСИХЛОРИД МЕДИ, ТОПАЗ, ВЕКТРА, КУПРОКСАТ
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40 г на 10 л воды, ПОЛИКАРБОЦИН (40 г), ПОЛИХОМ (40 г), САПРОЛЬ10 г)

5. ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, или МАРСОНИНА

В конце июля-начале августа гриб поражает старые нижние листья, которые покрываются чёрно-бурыми пятнами разных размеров. Листья темнеют и осыпаются, цветение прекращается

Способы защиты

сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов

- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз и приствольных кругов перед укрытием на зиму и весной до распускания почек >серными препаратами или БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание растений весной при распускании почек и повторно перед цветением препаратами ГАМАИР, ВЕКТРА, КУМУЛЮС, ТОПАЗ, ОКСИХЛОРИД МЕДИ 
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40г на 10л воды, ПОЛИКАРБОЦИН(40г), ПОЛИХОМ (40г), САПРОЛЬ10г)

6. СЕРАЯ ГНИЛЬ

Поражает все надземные части - стебли, листья, цветки. На растении появляется серый пушистый налёт. Гриб является почвенным патогеном, который может повреждать розу ещё зимой, когда она находится под укрытием. Болезнь неизлечима.
Болезнь неизлечима, поэтому главное в борьбе с СЕРОЙ ГНИЛЬЮ - профилактика

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- использование здорового посадочного материала
- cвоевременное снятие укрывного материала
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек химическими препаратами ВЕКТРА, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, КАРТОЦИД, КУПРОКСАТ, а также биопрепаратами - ПЛАНРИЗ и ИНТЕГРАЛ
- профилактическое опрыскивание и полив роз под корень в период вегетации системным фунгицидом - ФУНДАЗОЛ (в концентрации 0,2% (20 г на 10 л воды))

7. СТЕБЛЕВОЙ РАК

На стеблях, возникают красно-бурые, коричневатые или сероватые крупные пятна с красно-бурой каймой.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли. Удаление дикой поросли Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож. Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на шиповник. Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению. Обрезка для роз важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые нюансы обрезки. Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки. Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья. Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить. Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов. При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности. В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой. Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез. С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы. У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше. В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.     Что следует учесть при обрезке роз: — чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост; — используйте только чистые и острые инструменты; — при обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними, чуть наискось. При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть. Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу. Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе. Обрезка чайно-гибридных роз Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.   Результат Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста. Особенность летней обрезки В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, обрезая на срез. При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».   А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа. Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега. Обрезка садовых роз В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им. Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание. Обрезка миниатюрных роз Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м. Результат В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году. Обрезка почвопокровных роз — метод 1 В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки. В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей. В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам. Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз. Обрезка почвопокровных роз — метод 2 Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными. Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже. Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети. Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент! Обрезка кустарниковых роз Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих. Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам. С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста. Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз Так как однократноцветущие розы цветут только на прошлогодних побегах, то обрезка кустарниковых роз этой категории проводится в другое время. Если их сильно обрезать весной, подобно современным сортам, то будет потеряна большая часть ценной цветочной древесины, поэтому лучше обрезать их летом сразу после цветения. При этом побеги укорачивают совсем немного и несколько побегов вырезают из центра куста так, чтобы к следующему году успели вырасти новые полноценные побеги. 5111412

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-roz-i-udalenie-dikoj-porosli-foto

1. До обрезки плетистой розы: отчетливо видно большое количество погибших за зиму стеблей, которые нужно удалить. 2. Обрезка: стебель следует укоротить до белой сердцевины. 3. После обрезки: плетистая роза подготовлена к сезону и зацветет примерно через шесть недель. Что следует учесть? Чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост. Используйте только чистые и острые инструменты. При обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними. Обрезка плетистых роз: обрезка клаймеров По отношению к молодым плетистым розам вначале действует следующее правило: «меньше обрезать — лучше согнуть и подвязать». Это значит, что сначала растению нужно дать вырасти, но при этом направлять побеги в нужном направлении и закреплять их. Если место позволяет, то оптимальна горизонтальная подвязка побегов, так как она способствует частоте и пышности цветения роз. Обрезать начинают только через несколько лет после посадки, да и то совсем немного верхушки боковых побегов, а из основания время от времени удаляют один самый старый побег. Обрезка плетистых роз: обрезка рамблеров При обрезке рамблеров вначале нужно определить, какой тип перед вами находится: однократноцветущий или повторноцветущий, ведь от этого зависит благоприятное время обрезки. Для повторноцветущих умеренную обрезку проводят весной, чего, однако, при уходе за однократноцветущими следует избегать, чтобы не удалить слишком много цветочных побегов. В случае с сильнорослыми сортами от обрезки все равно придется отказаться через некоторое время — лучше им сразу выделить достаточно много места. Обрезка корней розы Некоторые растения легко распространяются многочисленными корневыми отпрысками. К ним относятся французские розы, ругоза и часть видовых роз, например Rosa arkansana. Разрастание таких роз приходится сдерживать, регулярно обрезая корни. Ежемесячно во время вегетационного периода садоводы острой лопатой обозначают периметр, за который не должны проникать корни розы. Образующие отпрыски корни залегают неглубоко, поэтому рыть траншею не придется — достаточно работать лопатой, втыкая ее в землю обычным способом. Обрезка корней позволяет сохранять и поддерживать в аккуратном виде ранее созданные садово-ландшафтные композиции.

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-pletistyx-roz

Красивые сердцевидные листья ипомеи с крупными воронковидными цветками разнообразной окраски украшают мой сад с июня до первых заморозков. Создают красивейший зеленый ковер, сверкающий разноцветными цветами, которые похожи на необыкновенной красоты граммофончики. 
 



Ипомея просто незаменима, если необходимо быстро создать живую зеленую ширму, она отлично украсит любую арку и замаскирует все неприглядные места. В общем, ипомея – идеальная лиана для посадки в средней полосе. 
 

Выращивание ипомеи

 
Выращивание ипомеи — процесс не столь сложный, сколь увлекательный. Растет эта лиана очень быстро, обвивая любую попавшуюся на пути опору. Она очень неприхотлива, а чтобы прекрасно расти, ей достаточно рыхлой известковой почвы и нормального полива.




Выращивая ипомею, учтите интересную особенность этого растения: ее цветы, раскрывшись рано утром, после полудня уже закрываются. Исключением являются лишь те дни, когда на улице стоит пасмурная погода, в это время вам удастся насладиться красотой цветов ипомеи сполна, ведь они остаются раскрытыми весь день. Столь удивительное поведение этой лианы объясняется тем, что ипомея очень чувствительна к освещению, поэтому при его избытке цветы и закрываются. 

 

Размножение ипомеи

Чтобы получить крепкую рассаду ипомеи уже к маю, высаживайте ее семена на рассаду в конце марта или начале апреля. Перед посевом семена необходимо вымочить сутки в обыкновенной воде — пока они не набухнут. Если часть семян не набухнет за сутки, наколите их иголкой и опять замочите на 24 часа, тогда они обязательно набухнут. Прорастают семена ипомеи около 10 дней, а идеальной температурой для всходов будет + 18 °C.
 


Выращивая ипомею рассадой, несколько раз, до высадки в грунт, ее необходимо пересаживать в более просторные горшочки. При этом прикорневой ком земли нужно сохранять обязательно, поскольку сеянцы достаточно плохо переносят процедуру пересадки. Чтобы ускорить рост рассады, установите ипомее небольшую опору, по которой она сможет свободно виться. В противном случае ко времени высадки ее в грунт вам будет крайне сложно разобрать ее перепутавшиеся стебли и не повредить их.


 
Семена ипомеи можно высаживать в открытый грунт уже в начале мая, сажая по 3 штучки в каждую лунку. Перед посадкой, так же, как и в случае размножения ипомеи рассадой, семена лучше прорастить.
 

Посадка ипомеи

 
Выбирая, где посадить ипомею, старайтесь отдать предпочтение не очень ветреному месту, иначе от сильных порывов ветров повредятся не только цветы и листья растения, но и его стебли. Ипомея любит питательные рыхлые почвы – помните это.
 
Высаживая рассаду ипомеи на постоянное место, обязательно оставляйте прикорневой ком земли и выдерживайте расстояние между лунками около 20 см. Лучшим временем для пересадки рассады ипомеи в открытый грунт является начало июня.



 

Уход за ипомеей

Главное, в чем заключается уход за ипомеей — это обеспечить лиане крепкую хорошую опору. Для этих целей вполне подойдет вертикально установленная сетка или проволока.
 



Земля под ипомеей всегда должна быть слегка влажной, помните — как засухи, так и застоя воды лиана не переносит. Одновременно с регулярными поливами ипомее необходимо обеспечить частые (раз в 5 дней) подкормки удобрениями с небольшим содержанием азота, это предотвратит разрастание ее лиственной части и поспособствует цветению.

 

Болезни и вредители ипомеи

Тля

Покрытые желтыми пятнами листья ипомеи, чаще всего свидетельствуют о поражении растения тлей, которая, проколов покровы листовой пластинки, постепенно высасывает из растения соки и выделяет медвяную росу. Именно на этой медвяной росе и поселяются смертельные для растения сажистые грибки. Обнаружив на растении тлю, немедленно обработайте ипомею подходящим системным инсектицидом.
 
Паутинный клещ
 
Не менее опасным врагом ипомеи является и паутинный клещ, о появлении которого свидетельствует тоненькая паутинка на листиках растения и небольшие точки. При его обнаружении несколько дней подряд опрыскивайте листья ипомеи обыкновенной холодной водой.
 

Рода, виды и сорта ипомеи

Наиболее распространен в природе род Ipomoea batatas — ипомея батата, который насчитывает свыше 500 видов. Родиной рода, в котором есть не только однолетние и многолетние растения, но и растения с клубневидными корнями, является тропическая Америка. 



Из 500 видов ипомеи бататы в декоративном цветоводстве используют всего 25, а наиболее популярны из них:
 
Ипомея каирская (Ipomoea cairica)

Ипомея каирская имеет очень густые побеги, на которых расположено просто громадное количество цветов, что дает растению возможность за непродолжительное время, превратиться в настоящий зеленый ковер.


 
Ипомея небесно-голубая (Ipomoea Heavenly Blue)

Ипомею Heavenly Blue в Англии называют не иначе, как «morning glory», ведь ее прелестные цветы распускаются раньше, чем у иных растений. Длинные цветоножки ипомеи небесно-голубой на протяжении дня могут несколько раз поворачиваться, благодаря чему цветы растения всегда смотрят прямо на солнышко. Цветение наступает уже в начале июля и длится до первых заморозков.
 


Ипомея пурпурная (Ipomea purpurea)
 
Ипомея пурпурная, родиной которой является тропическая Америка — это лиана с невероятно длинным — до 8 м в длину — стеблем. Цветы ипомеи пурпурной в диаметре около 7 см, собранные по несколько штук, могут быть красными, розовыми, пурпурными и даже темно-лиловыми. 


 

Ипомея Нил (Ipomoea nil)

Ипомея Нил — это многолетняя лиана, культивируемая как однолетник. Ее стебли очень быстро растут, достигая 3 м в длину, а воронковидные цветы могут иметь различную окраску: от розовой, красной и небесно-синей до лавандовой, фиолетовой и темно-синей.
 
 

Еще один известный род, к которому относятся лишь 3 вида многолетних вьющихся растений, обитающих в основном в тропиках Юго-Восточной Азии и Америки — это ипомея Калониктион. Самыми известными видами Калониктион являются ипомея лунноцветущая и ипомея трехцветная.
  
Ипомея лунноцветущая
 
Родина ипомеи лунноцветущей — тропическая Америка. Сильно ветвящаяся, травянистая лиана, достигающая 3 м в высоту, имеет побеги около 6 м длиной. Семена ипомеи лунноцветущей имеют достаточно плотную оболочку, и чтобы повысить вероятность прорастания, их необходимо подвергнуть скарификации — на сутки замочите семена в теплой воде. Цветы ипомеи лунноцветущей могут достигать 12 см в диаметре и имеют характерный сладковато-миндальный запах.
 
В отличие от остальных видов, ипомея лунноцветущая отлично размножается отводками. Для этого на протяжении всего летнего периода все побеги, которые появляются возле корневой шейки, нужно легонько «приколоть» к земле, не отделяя их от основного растения и присыпать землей, оставляя поверх нее лишь их верхушки. Уже через два месяца укорененные отводки пересаживаем в емкости, которые на зиму убирают в подвал. Удачно перезимовавшие растения с наступлением весны можно зачеренковать.
 
 
 
Ипомея трехцветная
 
 Ипомея трехцветная или Ipomoea tricolor — это вьющаяся, с разветвленными стеблями лиана, достигающая 4-5 м в высоту. Ее большие сердцевидные листья расположены супротивно, а воронковидные цветы, собранные в пучки по 3-4 штучки, имеют небесно-голубую трехцветную окраску. Одним из самых красивых сортов ипомеи трехцветной многие садоводы заслуженно считают сорт Ipomoea rubro-caerulea (Ипомея красно-голубая), с красивыми цветами голубого или фиолетового окраса и яркой бело-розовой центральной частью. 



 
Гибридные сорта ипомеи

Селекционеры всего мира с удовольствием выводят новые и новые сорта ипомеи, которые обладают разнообразными расцветками, формами и зачастую смотрятся поразительно красиво.












Подробнее на сайте 7dach.ru: Выращивание ипомеи: размножение, посадка и уход. Виды, болезни и вредители ипомеи. 

Виолу ласково называют анютиными глазками, а ещё – фиалкой трёхцветной за её яркие радужные цветки, похожие на разноцветные детские платьица. Она – жительница южных регионов и любимая «внучка» всеми любимой фиалки, олицетворяющая скромность и невинность. Ещё в 16-м веке анютины глазки прозвали цветком Святой Троицы, приписывая ему божественное начало. И это неудивительно, ведь виола из семейства фиалковых – прекрасное украшение наших садов. 


Как видите, некоторые сорта виолы напоминают лисьи мордочки, весело поглядывающие на нас исподтишка)) 


Виола – невысокое (от 15 до 30 см) травянистое растение с ярким одиночным цветком на шпорце, венчающим длинный цветонос. Цветки бывают самой разной формы и расцветки: с преобладанием одной цветовой гаммы либо пятнистые, полосатые, с одним пятном; с ровными и волнистыми краями лепестков и т.д, в зависимости от сорта. 

Всего насчитывается более 400 видов растений семейства фиалковых и множество их сортов, из которых наиболее декоративна  виола – анютины глазки. Виола имеет как многолетние, так и однолетние сорта. В ландшафтном дизайне миниатюрную красавицу используют для обрамления бордюров и рабаток, для подбивки невысоких кустарников, а её мелкорослые сорта (15 -20 см) очень эстетично смотрятся в рокариях и альпинариях. Высаженная миксом, она создаёт на  даче великолепные радужные полянки и придаёт своеобразный колорит общей композиции ландшафта. 



Следует отметить, что виола весьма неприхотлива. Её можно пересаживать, даже когда она цветёт. А цветёт она или с середины марта по конец мая, или с августа до самых заморозков (в зависимости от сорта и времени посадки). Очень любит открытые солнечные места, но в то же время – не переносит солнцепёка. Поэтому, выбирая её местожительство, проследите, чтобы оно хотя бы на несколько часов в день уходило в тень. В общем-то, она и в полной тени прекрасно цветёт, единственный недостаток — цветки мельче и чуть бледнее, нежели у виолы, выращенной на солнышке. 
 

Посадка виолы

Виолу можно высаживать как семенами, так и рассадой. Семена можно посеять прямо в открытый грунт в начале-середине мая, из расчёта 50-60 семян на 1 м бороздки. Также можно сделать небольшие лунки на расстоянии 5-6 см друг от друга и заложить в каждую по 2-3 семени. Перед посевом полезно поместить семена виолы на сутки в раствор циркона или эпина. 

Заглубите семена на 0,5-0,7 см и присыпьте бороздки перетёртой пальцами землёю, умеренно полейте и слегка замульчируйте поверхность опилками (это позволит сохранить почву влажной). Буквально через 5-7 дней появятся первые ростки, которые очень желательно затенить (натянуть сверху тёмную плёнку). Через 2-3 недели плёнку можно снять. 

Подобным образом высаживают семена виолы для рассады и в закрытом помещении. Молодую поросль пикируют дважды: первый раз через 5-7 дней после посадки, второй — через 2-3 недели по схеме: 6х6 см. А через 1,5-2 месяца переносят рассаду виолы на постоянное местожительство в открытый грунт. Расстояния между посадочными лунками делают 20-25 см, этого вполне хватит для её вольготного роста. 

Для обильного цветения виолы на второй год высевайте её в открытый грунт в июле или августе. В зиму замульчируйте растения, а по весне виола уже порадует вас своими изумительными цветками. Если же вы хотите любоваться ею уже в первый год после посадки, приступайте к проращиванию семян на рассаду в конце февраля. Для выращивания рассады лучше использовать покупной почвенный субстрат для фиалок. 



При посадке виолы в открытый грунт добавьте в почву на 1 часть земли 0.2 части толчёного угля вместе с небольшими угольными кусочками (они выступят в роли дренажа), 0.2 части сухого птичьего помёта или навоза. Виола хоть и неприхотлива, но очень не любит, когда почва «каменеет», а уголь устранит эту неприятность. Но, это мой личный «рецепт» почвы для  уличных фиалок. Если же вы приверженец классического стиля посадки, то идеальный почвенный субстрат для растений семейства фиалковых это дерновая земля, навоз, торф и песок в пропорции: 2:2:2:1. 

Также можно размножить некоторые элитные сорта  виолы черенками и отводками, но этот способ более годится для оранжерей, нежели для загородных участков, поэтому в данной статье я не стану  о нём упоминать. 
 

Уход за виолой

Виола любит регулярное рыхление и постоянно увлажнённые почвы, потому как её корневая система заглублена в почву всего на 15-20 см. Чтобы её цветение не прекратилось, старайтесь вовремя удалять отцветшие цветки с семенными коробочками. Миниатюрная красавица предпочитает плодородные, умеренно влажные и хорошо дренированные почвы, хотя не завянет и на бедных землях. 

Рассаду виолы следует удобрять раз в 10 дней раствором комплексных минеральных удобрений. А взрослые растения ежемесячно подкармливайте аммиачной селитрой либо суперфосфатом из расчёта 30 г на 1 кв. м почвы. Не забывайте вовремя удалять вредные сорняки и следите, чтобы не было пересыхания грунта либо застоя воды. Осенью укройте виолу лапником, соломой или опавшей листвой. Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите здоровые и сильные растения на своей даче. 
 

Виды виолы

А сейчас представляю вам наиболее популярные среди наших дачников виды виолы.

Виола триколор (Viola tricolor) 

Виола триколор, высотою от 10 до 20 см, имеет крупные (5-8 см в диаметре) цветки с трёхцветными лепестками, из которых два верхних обычно пурпурно-фиолетовые, боковые чуть светлее, а   нижние, как правило, ярко-жёлтого цвета. Цветёт в открытом грунте с апреля по октябрь и является наиболее декоративным видом из семейства фиалковых. Предпочитает жительствовать в южных регионах России. 





Виола виттрока (Víola wittrokiána) 

Вид виолы виттрока объединяет множественные сорта, гибридизированные с участием алтайской, жёлтой и трёхцветной фиалки. Сильноветвистая, с крупными (до 10 см в диаметре) одиночными цветками. Высота растения колеблется  от 15 до 30 см (в зависимости от сорта). Обычно культивируется как двухлетник. Хороша в микросбордерах и для подбивки низкорастущих кустарников.



Виола алтайская (Viola altaica) 

Виола алтайская – декоративный многолетник до 20 см высотою с иссиня-фиолетовыми либо белыми с синими полосами цветками, «подсвеченными» ярким жёлтым пятнышком. Шпорец почти незаметен. Цветёт дважды в сезон: с конца апреля по середину июня и с августа до самых заморозков. Морозостойка и вполне годится для высадки в садах средней полосы России. 



Виола жёлтая (Viola lutea) 

Виола жёлтая – самый неприхотливый вид из всего семейства фиалковых. Цветки лимонно-жёлтые с ярким пятном по центру.  Высота: от 8 до 15 см, период цветения с мая по июль. 



Помимо своих декоративных качеств, виола (как и все растения семейства фиалковых) имеет прекрасные лечебные свойства и на протяжении веков используется в народной медицине. Её отваром лечат гастрит, бронхит, ларингит и множество иных заболеваний. Она хорошо очищает кровь и является прекрасным отхаркивающим средством. Настой фиалки не только полезен, но и очень приятен по вкусу. А с добавлением мёда вполне способен заменить нам обычный утренний чай

Подробнее на сайте 7dach.ru: Виды виолы: посадка и уход. 

Анютины глазки имеют еще два названия – фиалка трехцветная и виола, поговорим о том как же выращивать анютины глазки. Анютины глазки очень ценны, как цветущие растения именно ранней весной, они очень хорошо переносят поздне-весенние заморозки и можно добиться их цветения в то время, когда остальные растения только трогаются в рост.

Анютины глазки выращивание из семян
Довольно несложно вырастить анютины глазки из семян, есть два способа такого выращивания – как однолетней культуры и как двухлетней культуры.

Первые всходы

Сроки посева
Если Вы хотите добиться цветения ранней весной, то у Вас есть два варианта для посева: при двух летней культуре семена следует посеять в конце июня. Если же Вы хотите добиться цветения в текущем году семена следует высевать в феврале.

Рассада анютиных глазок

Выращивание рассады при двухлетней культуре
Для выращивания рассады следует заранее подготовить рассадочные контейнеры и насыпать в них плодородный влажный субстрат. Субстрат так же следует подготовить заранее. Для этого берут листовую или дерновую почву и смешивают ее в соотношении 1:1 с перепревшим компостом. В рассадочных ящиках делают неглубокие бороздки(1-1.5см), и не очень густо высевают семена . Затем семена закрывают влажным субстратом и слегка приминают почву.

Растения готовы к пикировке

Можно так же производить посев семян, сразу в грунт если миновали поздние заморозки. В этом случае посев производят на заранее подготовленные грядки, принцип посева такой же как и описано выше.
После посева где-то через 7-14 дней появятся всходы. Следует подождать пока на сеянцах появятся три-четыре настоящих листика и можно распикировать их в отдельные горшки или на другие грядки, где сеянцам предстоит зимовать. Расстояние между растениями при пикировке на грядки делают 20х20 см. Если Вы произвели пикировку в рассадочные горшки, высадку в открытый грунт нужно произвести не ранее чем через месяц.
За неделю до пересадки в грунт сеянцы должны пройти закалку. Для этого их начинают выносить под открытые солнечные лучи начиная с получаса в день, и ежедневно увеличивая время где-то на час.

Растения готовые к высадке в грунт

Выращивание рассады при однолетней культуре
Если вы решили добиться цветения растений в текущем году, посев производят в начале февраля в рассадочные ящики или рассадочные горшки при комнатной температуре. Для выращивания рассады следует приготовить субстрат: листовую или дерновую почву и смешивают ее в соотношении 1:1 с перепревшим компостом. Субстрат насыпают в ящики и хорошо его увлажняют. Затем в земле делают бороздки и производят посев. Затем семена закрывают влажным субстратом и слегка приминают почву. Стоит помнить, что глубина бороздок не должна быть больше чем 1,5см. Первые всходы появятся также через 1-2 недели, после чего необходимо выставить растения на солнце, но при этом температура воздуха не должна превышать 10°С.
Через некоторое время всходы пикируют и уже в начале мая месяца высаживают в открытый грунт.

источник