Комнатная традесканция – цветок неприхотливый в уходе, но очень декоративный, поэтому выращивается в домашних условиях достаточно часто. Отечественные цветоводы предпочитают держать дома красивые, но не требующие особого внимания растения, поэтому традесканция вполне заслуженно пользуется популярностью у начинающих и ограниченных в свободном времени цветоводов-любителей.

Комнатная традесканция: ботаническое описание
Естественным ареалом для рода многолетних вечнозелёных травянистых растений из семейства Коммелиновые является территория тропической и умеренной зоны соединенных штатов. Многие виды широко распространены от северной части Аргентины до южного направления Канады.

Культура обладает ползучими или прямыми побегами, полегающими и укореняющимися на поверхности грунта. Листва характерной эллиптической, яйцевидной или ланцетовидной формы. Листья располагаются очерёдно. Соцветия пазушного типа, располагаемые в листовых пазухах. Многие виды выращиваются не только в условиях комнатного цветоводства, но и в зимнем саду, а также в оранжереях, где культура может вырасти до весьма внушительных размеров.


Популярные сорта и виды
В домашнем цветоводстве в настоящее время выращивается несколько видов и сортов традесканции, которые различаются не только формой, цветом и размерами листвы, силой роста и окрашиванием побегов, но также требовательностью к мероприятиям по уходу и показателями декоративности. Удачным является сочетание сразу нескольких разновидностей при декоративном оформлении интерьера.

1.
● Хозяюшки Online ●
Зигокактус

В народе эти комнатные растения называют декабрист, лесной кактус, кактус без колючек.

Зигокактус, шлюмбергера (Schlumbergera) - эпифитный кактус. Стебель разветвленный, плоский, состоящий из плоских листьев до 2,5 см шириной и 5 см длиной с зубцами по краям. Влажные леса Бразилии, Южной Америки - родина зигокактуса. Многочисленные красные, розовые, кремовые, белые цветки на концах листьев появляются в октябре-январе. Цветок живет 2-3 дня, цветение самого зигокактуса продолжается несколько недель. Созревают плоды при опылении - до 1 см в диаметре розово-красные ягоды. С возрастом наблюдается одеревенение ствола, при этом растение плохо ветвится.

Уход за зигокактусом

Зигокактусы – это неприхотливые растения, но необходимо знать некоторые секреты в выращивании. Так как незнание тонкостей ухода может привести к тому, что зигокактус не цветет, сбрасывая готовые бутоны. Поэтому нужно понимать, что содержание лесных кактусов мало имеет общего с тем, которое требуется "настоящим".

Зигокактусы не выносят прямого солнечного света, хорошо цветут и растут при рассеянном освещении. Для них желательна температура без резких перепадов, умеренная комнатная - 18-20 градусов, но не ниже 15.

Зигокактусы предпочитают почву питательную и рыхлую, любят обильный полив, обмывания и опрыскивания, регулярные внекорневые и корневые подкормки слабым раствором удобрений.

Пересаживать цветок лучше после цветения (конец февраля). Горшок для декабриста выбирайте просторный, но неглубокий, обязательно нужен слой с дренажа на дне: так как застоя воды эти растения не переносят.

Главное перед цветением – режим. Кустики "декабриста", усыпанные цветками – радуют глаз, вернее будут радовать, если вы подготовите правильно к этому действию свои любимые растения.

Для обильного цветения зигокактусам нужен период покоя, он способствует закладке бутонов. Для этого с середины августа до начала сентября, прекратите подкормку и опрыскивание, полив сократить до минимума. В таких условиях, при пониженной температуре "рождественский" кактус держите около месяца. Когда появятся многочисленные бутоны, декабристы особенно чувствительны.

Нельзя допускать резкое изменений условий содержания, поворачивание разными сторонами к свету, перестановка горшка. Увеличивайте постепенно полив, возобновляйте подкормки. Если вы купили зигокактус в цветении или с бутонами, может статься так, что 85% из них опадут. Это нормальная реакция растения на смену местоположения. Декабрист на следующий год, или еще в этом сезоне, обязательно порадует вас цветами.

Прищипкой и обрезкой создают густоту кроны. На молодых побегах чаще всего появляются бутоны, поэтому обильному цветению способствует частое подрезание декабриста.

Размножается зигокактус черенками, которые имеют 2-3 сегмента. После срезания черенки подсушивают, ставят на влажную почву. Можно сверху закрыть стеклянной банкой, и периодически проветривать.

Болезни и вредители

Зигокактус при недостатке влаги подвянет, но его отдельные листочки не начнут осыпаться. Скорее всего, это отмирание корней или заражение красным клещиком. При внимательном осмотре можно заметить на основании желтые, ржавые пятнышки. Это и есть паутинный клещ. Через лупу его можно разглядеть. Если ни клещика, ни следы его деятельности вы не обнаружите, то проверьте, как крепко корни держатся в земле. В случае если качается, необходимо провести пересадку. У декабристов, как у большинства других кактусов, корневая система слабая, она легко загнивает при отклонениях от режима (перегрев или переохлаждение, поражение вредителями, залив, пересыхание, ожог удобрением).

Если при пересадке вы видите, что корни нездоровы, очистите корневую систему от земли, отмерших корней, горячей водой промыть, обсушить, заново посадить куст в свежий грунт. После этого зигокактус поливать осторожно, лучше опрыскивать и содержать во влажной атмосфере (пластиковый колпак, тепличка). Если корни здоровы, то пересадка будет на пользу.

Нехватка каких-либо элементов тоже может спровоцировать сбрасывание бутонов и сегментов. Нужно помнить, что и у здоровых растений опадает небольшое количество сегментов - это следствие формирования кроны. Если бутонов сформировалось слишком много, то опадание части из них нормальное явление.

Бывает, что бутоны на зигокактусе появляются второй раз весной. Опадание таких бутонов будет нормальным явлением. Если зигокактус дает очень мало цветков или вообще не зацветает, нужно пересмотреть уход за растением. Возможными причинами могут быть нехватка света и питательных веществ.

Если много лет зигокактус не пересаживали или недостаточно поливали, или стоит в темном углу, то цветения можно вообще не дождаться.

1.
Февраль – месяц суровый и угрюмый. Но именно в этом месяце цветет один из самых нарядных домашних цветов – гиацинт. Бордовый, розовый, голубой, белый, сиреневый – эти цветы помогут вам дождаться весны!
Февральская погода ветрена и неустойчива. Ни о каких цветах, даже самых ранних, за окном еще и речи не идет! Но на наших подоконниках уже есть растения, которые непременно поселят в сердце каждого уверенность в том, что весна уже очень скоро преобразит все вокруг. Их удивительно мощный аромат и плотные соцветия редко кого оставляют равнодушными, а название с греческого переводится как «цветок дождей». Итак, поговорим сегодня о гиацинтах.
Родина этих цветов – Малая Азия и Средиземноморье. Конечно, в природе не встретишь тех растений, которые сейчас можно приобрести в наших магазинах. Ведь дикие предки культурных гиацинтов не образуют таких роскошных пышных шапок цветов. Но, тем не менее, даже скромные природные формы вдохновили селекционеров взяться за их улучшение, а в итоге… Фиолетовые, бордовые, белые, кремовые соцветия, напоминающие сирень…Эти цветы покорят любого!
Но постоят эти луковичные, отцветут и, скорее всего, отправятся... на помойку. Но истинные цветоводы так никогда не поступают! Ведь луковица гиацинта после отдыха еще способна подарить новые цветения. Как только гиацинт отцветет, отрежьте сухие цветоносы и продолжайте поливать и подкармливать растение, пока листья не засохнут. В это время луковица набирается сил, а может и образовать дочерние луковички. Потом выньте луковицу из земли, оборвите засохшие листья и просушите. Осенью их высаживают в сад в защищенное от ветра и прямых солнечных лучей место, где они через год снова зацветут. Луковица гиацинта живет не один год, обрастает детками, которые дают новые цветы.
Разведение гиацинтов в саду – это особая тема. Но вот самые крупные луковицы по осени можно выкопать, подсушить и они будет ждать момента, когда порадуют вас своими цветами, но уже на подоконнике. Но чтобы цветение гиацинтов было обильным, и растение и луковицы остались здоровыми, необходимо как можно строже придерживаться нескольких несложных правил.
Первое. Определитесь, к какому сроку вы хотите получить цветущие гиацинты. К Новому году (это ранняя выгонка), январь-февраль (средняя), март-апрель (выгонка поздняя). Время выгонки гиацинтов от посадки до цветения в среднем занимает 2,5 месяца.Второе. Необходимо наличие холодного темного места, куда первоначально будут помещены луковицы гиацинтов ( в идеале погреб, но подойдет и холодильник), и прохладного освещенного, куда тронувшиеся в рост цветы гиацинтов помещают на втором этапе. Растения с распустившимися цветами могут расти при комнатной температуре (но она не должна превышать 18-20 градусов) и хорошей освещенности.
Для домашней выгонки гиацинтов выбирайте луковицы покрупнее, диаметр более 5 см. Это послужит залогом удачного выращивания и пышного цветения. Для выгонки дома все луковичные, как правило, специально подготавливают. Поэтому покупайте луковицы в проверенных местах − садовых центрах, специализированных магазинах или у людей, которые занимаются этим давно и серьезно. Луковица должна быть здоровой: плотной, без повреждений, с наружной чешуей.
Подберите подходящие емкости для выгонки гиацинтов. Это могут быть любые ящики, широкие горшки, плошки, но обязательно с дренажным отверстием. Подготовьте почвенную смесь (любую питательную почвенную смесь, с нейтральной реакцией), дренаж (песок или мелкий керамзит). Теперь можно приступать непосредственно к посадке любимых цветов.
Как вырастить гиацинт в домашних условиях
На дно горшка насыпьте тонкий слой дренажа; затем заполните землей с таким расчетом, чтобы верхушки луковиц примерно на 2-3 см возвышались над поверхностью почвы. Посадите луковицы в почву. Расстояние между луковицами при выгонке гиацинтов должно быть около 2,5 см. Они должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок плошки или ящика. Благодаря такому расположению, цветущие растения смотрятся эффектней. Обомните землю вокруг луковиц, чтобы она стала более плотной. Затем полейте посаженные цветы. Присыпьте слоем песка 0,5-1 см толщиной. Это необходимо для того, чтобы луковицы во время выгонки не подгнили. Затем поместите емкость с посаженными гиацинтами в полиэтиленовый пакет, в котором обязательно сделайте отверстие для вентиляции.
Подготовленный таким образом цветок поставьте в темное прохладное место (холодильник). При температуре 5-7 градусов на данном этапе выгонки гиацинтов происходит укоренение растения, затем появляются первые ростки. Срок размещения при таких условиях 6-10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в ящике.
После 10-12 недель при появлении зеленых побегов 2-2,5 см (листья гиацинта) перенесите ящики в прохладное затененное место с температурой 10-12 градусов. Сначала поместите в затененное место, спустя несколько дней перенесите ближе к окну. Луковицы начнут активно выбрасывать листья, через несколько недель появятся бутоны. Теперь можно перенести гиацинт на предназначенное ему место. Оно должно быть хорошо освещенным(но без воздействия прямых солнечных лучей) свободным от сквозняков, влаги и вдали от отопительных приборов. Температура воздуха 15-20 градусов. Земля должна быть постоянно влажной. Время от времени поворачивайте горшок, чтобы растения росли ровно. Если необходимо, поставьте опоры. Для пышного продолжительного цветения необходима подкормка жидким удобрением. И тогда все гости вашего дома будут удивлены ароматом и красивым цветением этого удивительного растения.

2.

1.


2.
Съев лимон, мандарин или апельсин, мы обычно, не задумываясь, выбрасываем их семена. Мало кто знает, что при умелом подходе из них вырастают плодоносящие и приспособленные к домашним условиям деревья.

Посев
Выбирайте только самые крупные семена – мелкие не годятся. Не храните их долго: сразу сейте в отдельные 100-граммовые горшочки (обязательно с дренажным отверстием). Лучше посейте не два-три, а сразу десяток-другой растений, чтобы потом отобрать лучшие.

Глубина заделки семян 1–2 см. Можно предварительно обработать их стимулятором. Я опускаю семена на ночь в слабый (не темнее светлого пива) раствор гумата натрия – это положительно влияет на адаптацию будущих сеянцев к сложным условиям.

Спустя 3–5 месяцев отбракуйте слабые сеянцы, остальные аккуратно, сохраняя земляной ком, переместите в емкость большего размера, добавляя в качестве свежего субстрата биогумус – он способствует ускоренному развитию растений.

В дальнейшем примерно раз в полгода выбраковывайте неперспективные и неустойчивые к комнатным условиям деревца. Скорого урожая не ждите от саженцев, склонных к оголению, сбрасыванию листвы; с тонкими вытянутыми побегами, слишком большим расстоянием между соседними почками по сравнению с другими того же вида; с большим количеством длинных шипов на стволе и ветвях. Потенциальной скороплодностью обладают коренастые деревца с густой кроной, короткими шипами или вовсе без них, редко сбрасывающие листья.


3.
Формирование
Теперь о главном – грамотной формировке сеянца. Важно не допустить, чтобы он развивался в один стебель в виде "удилища". Старайтесь уже в первые месяцы жизни вызвать боковое ветвление. Это несложно: ногтем прищипните нежную верхушку побега во время второй волны роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, или "волнами": 4–5 раз в год с перерывами на 1–3 месяца). В каждую волну роста старайтесь добиться пробуждения не единственной верхней, а сразу двух-трех почек.

Если пробуждается только верхушка, сразу же выщипывайте ее ногтем или пинцетом – тогда в рост пойдут несколько побегов. За ними тоже нужно следить, не допуская неуправляемого роста и вытягивания: как только появятся два-три листочка, снова прищипните верхушку, чтобы затормозить рост ветки. Соблюдайте этот принцип постоянно, стараясь придать деревцу кустистость, избегая его одностороннего развития. Горшочек время от времени слегка поворачивайте.

Не допускайте появления в кроне отдельных вертикально растущих веточек. Пока они не утратили гибкость, отклоняйте их в сторону – горизонтально или даже немного вниз, подвязывая к стволику. Следите, чтобы крона не загущалась, не допускайте роста веток внутрь нее. Приблизить плодоношение помогает кольцевание: стволик или одну-две основные скелетные веточки перетягивают проволокой, слегка вдавив ее в кору. На этом месте образуется наплыв, и деревце начинает синтезировать гормоны, отвечающие за образование плодовых почек. Спустя полгода, чтобы избежать отмирания веток, проволоку осторожно снимают.

6.


7.


8.
Подкормки
Для цветения и плодоношения цитрусовые требуют усиленного питания, а земляной ком в горшке в сто раз меньше, чем объем почвы, который корни осваивают в открытом грунте. Поэтому для посадки годится не всякая земля, а почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито, состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде ее нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми кленами и липами), дерновой земли (вместо нее можно использовать вытрясенную из пластов луговой дернины) и компоста с навозным перегноем. Если вы используете просто рыхлую садово-огородную почву, обязательно обогатите ее перегноем. Даже при регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на 3 месяца, а цитрусы нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. Поэтому важно каждую декаду подкармливать растения питательным раствором, включающим все макро- и микроэлементы. И лучше использовать жидкие удобрения во флаконах. Разводить их надо так, как рекомендовано для комнатных растений – если повысить концентрацию, корни легко сжечь. В идеале подкормки "минералкой" следует чередовать с поливом недельным водным настоем конского, коровьего навоза или крапивы с одуванчиком (соотношение с водой 1:10).

Борьба с вредителями
Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение вредителей – паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Их тянет к деревцам словно магнитом. Настоятельно советую для профилактики регулярно, дважды в месяц, промывать листочки в ванне под сильной струей душа, а летом еще и выносить на улицу для обработки инсектицидами: "ФАС", "Актара", "Фитоверм"
(по инструкции).

Пока растения небольшие, эффективнее, проще и безопаснее для собственного здоровья не опрыскивать растения, а погружать их крону на минуту в ведро с раствором инсектицида, перевернув горшок вверх тормашками.

8.


9.