Выращиваем рассаду по методу Натальи Щербининой из Минусинска.(часть 3)


ВЫСАДКА ПОМИДОР В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ!!!Читать далее...

Секреты урожайности хрустящего молодца

У ЛЮБИМОГО ВСЕМ НАМ ХРУСТЯЩЕГО МОЛОДЦА - ОГУРЦА СВОИ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ. ЗНАЯ ИХ, НЕСЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ.

Читать далее...

Лук,чеснок: ошибки

Желтеет перо чеснока, лука? Причиной может быть луковая муха, нематода, нехватка азота.

Подкормки

• Рано весной, после появления всходов, нужно подкармливать чеснок азотными удобрениями (мочевина). Позже - хлористым калием.
• Попробуйте одкормить суперфосфатом: 1 ст. л. суперфосфата в небольшом количестве воды настоять в течении 1-2 суток и после полива, разбавив водой, пролить под корень. Либо просто после дождика посыпьте 1 ст.л. суперфосф. между растениями, прикопайте землёй и ещё раз хорошенько пролейте.
• Чеснок и лук очень любят высокое содержание калия (калимаг, зола, сульфат калия, хлорид калия). Чеснок не любит свежий навоз, и довольно требователен к плодородию почвы. Еще полезно использовать местные - районированные сорта (экзотические сорта могут вовсе не давать урожая). Чеснок еще бывает озимых сортов и яровых и если напутать, то ростки и в самом деле пожелтеют и погибнут.
• если почва сильно кислая,  чеснок сразу реагирует на почву - начинает желтеть. С осени известкой-пушонкой просыпать весь огород под зиму. А сейчас просеять весь чеснок из сита или вручную на глаз древесной золой и пролить очень обильно. Через 4-5 дней еще раз полить и все будет ок. Желтые листья останутся, но это не страшно
• Метронидозол купите в аптеке и 4-5 таблеток на ведро воды, у меня так свекровь делает, еще не разу чеснок не покупали
• НО!  Удобрять азотными нужно до появления стрелок. Поздно польете азотными, нитраты может и не накопятся, а чеснок будет плохо храниться. 

Читать далее...

Не забывайте о золе

Золу от сгоревших веток деревьев, травы и ботвы можно вносить вместо минеральных удобрений. Она содержит калий, фосфор, кальций, из микроэлементов – магний, бор, молибден, марганец, серу и др. Калий и фосфор находятся в ней в легко доступных для растений соединениях. Кроме того, калию не сопутствует хлор, как это бывает в минеральных удобрениях.

Хлор сильно угнетает корневую систему, особенно сильно страдают от него земляника и малина. Поэтому для этих культур применение золы особенно ценно.

Под землянику ее вносят осенью или весной в бороздки, проделанные вдоль рядов, по 100 г на один погонный метр. Под малину золу рассыпают по всему участку 250-300 г на один квадратный метр. Поскольку в золе нет азота, в нее добавляют аммиачную селитру или смешивают с перегноем. Для малины достаточно бывает насыпать поверх золы опавшие листья.

Золу можно использовать для нейтрализации кислых почв, вместо известкования. При этом создаются благоприятные условия для жизни микроорганизмов, накапливающих азот из воздуха. Поэтому использование золы на кислых подзолистых почвах решает все проблемы сразу. Внесение золы в них проводят весной.

В черноземные и тинистые почвы ее вносят осенью.

Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные .культуры: картофель, капусту, томаты, огурцы и др. При этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням.

http://www.hozvo.ru/newspaper030ch/rub4/art82245.html

Маленькие хитрости дачников с большим стажем

 У каждого дачника, который уже много лет вкладывает душу в любимое, хоть и нелегкое, дело, есть свои маленькие хитрости.

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появления луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой перемешайте его с древесной золой, а затем немного ее насыпьте в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, посыпьте землю сухой горчицей – и на вашем огороде никаких насекомых больше не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы поместите в бак и залейте водой. Пусть все это бродит до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Процедите через марлю, а затем используйте в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Отправляясь на огород, положите в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги хорошенько вымойте теплой водой. Утром вы будете чувствовать себя отлично, совершенно не ощущая боли в ногах.

http://www.hozvo.ru/newspaper769/rub4/art82730.html

Картофель, выращенный в мешках

Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке

Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью – перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в тех местах, где удобно (но не в тени), – по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями. По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать – просто вытряхнув почву из мешка.

http://www.hozvo.ru/newspaper759/rub4/art82262.html

Вариант первый, наиболее простой

Вам понадобится большой полиэтиленовый мешок — можете как приобрести специальный мешок для выращивания картофеля, так и воспользоваться обычным мешком. Известны случаи успешного выращивания картофеля даже в пакетах объёмом 5-7 килограммов.

Мешок следует заполнить плодородной смесью, состоящей из почвы, компоста и перегноя. Затем сделайте в мешке по бокам ромбовидные прорези и высадите в них пророщенные картофельные клубни. Подобные мешки разместите на своём участке в удобных вам местах — между деревьями, вдоль канав, по краям участка. Запрещается лишь одно: размещать мешки в тени. Вот и всё! Кстати говоря, собрать урожай будет очень легко: достаточно лишь вытряхнуть землю из мешка. Некоторые знатоки того, как вырастить картофель в мешке, утверждают, что такой необычный способ может принести вдвое больше урожая по сравнению с традиционным выращиванием на грядке…

Вариант второй, чуть сложнее

Также существует способ выращивания картофеля в мешке, при котором мешок не следует заполнять плодородной смесью полностью — достаточно засыпать его слоем толщиной около 10 см. Затем в почву следует воткнуть клубни картофеля «глазками» вверх и слегка полить. После того, как клубни прорастут где-то на 7 см, нужно произвести окучивание, засыпав зелёные ростки плодородной смесью до такой степени, чтобы их было видно лишь чуть-чуть. Таким способом следует постепенно заполнять мешок до тех пор, пока почва не достигнет уровня 10 см от верхнего края мешка.

Собирать мелкий молодой картофель из мешков можно уже в июле, для получения же более крупных и зрелых клубней следует подождать до конца лета или даже начала осени. Сбор урожая также проходит достаточно легко: после увядания ботвы нужно лишь вытрясти из пакета всё содержимое и аккуратно вынуть все клубни из горы почвы.

Выращивание картофеля в мешке — простой и дешёвый способ сэкономить место на огороде для более дорогих и вкусных овощей и фруктов. А для некоторых это и вовсе способ насладиться вкусом самостоятельно выращенного картофеля, при этом даже не обладая дачным участком… Да-да, некоторые решаются выращивать картофель в мешках прямо на собственном балконе! Может быть, и вы попробуете?..

http://naogorod.ru/vyrashhivanie-kartofelya-v-meshkax/

Как можно вырастить имбирь

Имбирь можно выращивать в парниках и теплицах, так как ему требуется высокая влажность и не менее высокая температура. Еще для полного счастья заморского гостя нужна рыхлая и питательная почва. То есть, облагораживаем почву в теплицах песком и перегноем.

Чтобы посадки удались, надо прикупить живой корень имбиря в магазине. Живой от неживого отличается почками – по типу картофеля, то есть ростками. Живой корень надо еще освежить перед посадкой, замочив в воде корни на сутки-двое.

Сажают имбирь мелко – так, чтобы над корнем был слой земли в 1-2 см. Можно – и немножко глубже, главное не перестараться. Чем глубже – тем хуже урожай.

Помимо влажности надо часто имбирь поливать. Если сделать все правильно, молодые побеги имбиря появятся спустя 1,5-2 недели. После этого очень быстро будет нарастать немаленькая масса зелени. Поэтому надо раскошелиться на подкормки: сначала нитрофоской, а ближе к концу лета – диаммофоской. Минеральные удобрения чередуют с раствором коровяка, на который имбирь очень отзывчив.

Важно еще не допускать пересушки кома земли. Летом надо стараться держать имбирь на солнце, но избегать прямых солнечных лучей. В теплицах стекла или пленку покрывают раствором мела.

Если лето жаркое, горшок с имбирем можно поставить в саду или в теплице. Держите имбирь на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Защищайте растение от ветра.

Не любит имбирь и сквозняков. Все лето надо продолжать поливы, чередуя их с опрыскиваниями имбиря чистой водой. Делают опрыскивания только вечером, чтобы капли воды не вызвали солнечных ожогов.

Рыхление почвы благоприятно воздействует на рост как корневищ, так и надземной части имбиря. Поэтому на протяжении всего роста спустя день после полива необходимо рыхлить почву. Листва у имбиря в конце сентября начинает немного разваливаться в различные стороны, как бы готовясь зачахнуть. С данного момента необходимо прекратить опрыскивание и уменьшить полив.

Уборку урожая начинают после того как ботва пожелтеет и начнется осыпание листвы. В это время полностью прекращают поливы и, как земля подсохнет, копают корнеплоды, сразу удаляя придаточные корни.

http://www.hozvo.ru/newspaper761/rub4/art82383.html

Урожай несколько дней сушат на солнце, после чего помещают в подвал, где температура не падает ниже 2…4 С. Можно имбирь просто положить в холодильник на полку овощей.

Подготовка посадочного материала чеснока

Качественный посадочный материал – главное условие получения хорошего урожая. Поэтому очень важно правильно отобрать и подготовить зубки чеснока еще заблаговременно до посевной.

Два зубка – хорошо, а один – хуже

Принято считать, что мелкий чеснок уже выродился и для посева не пригоден. С одной стороны, это верно – мелкие зубки или надо пускать на еду, или высаживать отдельно, чтобы они не путались под ногами здоровых своих коллег.

Но и крупные зубки не все пригодны. Если в головке всего 2-3 зубка – то это говорит о вырождении, и для посадки такие зубки не допускаются – пусть даже они будут самыми крупными во всем урожае.

Еще хуже, когда вместо головки выросла крупная однозубка. Обычно это приветствуется при посевах воздушных луковичек. Там чем крупнее однозубка – тем лучше. Получение из зубка однозубки говорит о сильном загущении, неправильном выращивании и непригодности такого материала для посева.

Когда чесночная дележка Заранее чеснок не отделяют на зубки. Правильно, если дележка головок на зубки прошла за 4-5 дней до посева. «Раздеть» их раньше – значит подвергнуть риску поражению грибными болезнями и просто усыханию.

Сначала головки сортируют по размеру, отбирая на семена самые крупные и правильной формы, с них-то и будет получен лучший посадочный материал. Если крупнячка мало или нет – не беда, отбирайте луковицы среднего размера. Когда начнете середнячков делить на зубки – оставите самые крупные. Остальных можно направить в пищу. Главное, чтобы луковицы отбирались не менее 40 мм в диаметре. То, что больше, можно считать годным на семена.

Осторожно: дно!

Лущат зубки из луковиц за 4-5 дней до посадки. При разделении обращают особое внимание, чтобы с зубками не отламывалось и донце. Оно будет мешать расти новым корням, работая «пробкой». В результате растение получится хилым и головку сформирует крошечную. Полученные зубки обязательно делят на 3 фракции: крупные – 6 г и более, средние и мелкие. Для посева берут самую крупную фракцию. Если ее не хватает – добирают со средней. Но разные фракции высаживают отдельно.

Посадка несортированными зубками приводит к неодновременному созреванию чеснока, что усложняет уборку и увеличивает потери. Отбирают также зубки с темными пятнами, т. к. они не обеспечивают появление массовых всходов, а приводят к выпаду растений в посевах и к недобору продукции. Если в посадочном материале попадается много больных зубков, то его полностью бракуют.

Ванну для чеснока

Для более ускоренного прорастания чеснока зубки перед посадкой на 24 часа помещают в воду. Однако более эффективно его замочить не просто в воде, а в растворе микроэлементов. Для этого разводят в 10 л воды 10-20 г борной кислоты, сернокислого цинка 1-3 г, медного купороса 3-5 г и марганца 1-2 г.

Стоит ли овчинка выделки?

Чеснок стрелкующийся размножать зубками настоящих луковиц невыгодно из-за больших затрат посадочного материала (18-28% от полученного урожая). Лучшие результаты по зимостойкости, продуктивности, качеству получают при посадке однозубки, выращенной из воздушных луковиц.

Крапивная подкормка

Достаточно всего лишь несколько крапивных кустов на участке, чтобы приготовить очень ценную подкормку для огородных растений. Причем настой получается настолько универсальным, что можно им поливать не только цветы и ягодники, а практически все культуры в саду и в огороде. К тому же крапивная настойка не только универсальна, но и безопасна.

Настолько безопасна, что опрыскивать растения можно каждые две недели, не обращая внимание на время поспевания культуры. Это позволяет своевременно восполнять запасы азота и калия, не считая микроэлементы.

Приготовить такой ценный «супчик» несложно. Надо только вооружиться ножом и перчатками, чтобы подкопать и выдернуть «урожай крапивы» вместе с корнями. Добытую крапиву укладывают в котелок (или ведро) довольно плотно. Отдельно кипятят воду и, как только она вскипит, заливают ею крапиву. Дают несколько дней настояться на солнышке. Когда настой станет болотного цвета и начнет пузыриться, значит, он созрел – можно пускать в ход.

Полученную жидкость нужно разбавить в пропорции: 1 часть настоя на 20 частей воды. Для получения идеального удобрения в готовый настой можно добавить 1 ч. ложку диаммофоски.

http://www.hozvo.ru/newspaper760/rub4/art82330.html

Секреты долгого плодоношения огурцов

Конец августа. И как же удручающе выглядят желтеющие плети огурцов. И плодоношение идет на убыль. И огорчает все уменьшающийся урожай. А так еще хочется порадовать семью зелеными хрустящими зеленцами.

Чтобы огурчики и дальше продолжали щедро одаривать нас урожаем, достаточно подкормить растения настоем луковой шелухи.

Итак. Заполните луковой шелухой четверть 10- литрового ведра. Отдельно нагрейте воду до 90 С (не кипятите) и залейте шелуху до краев. Ведро поставьте в тень на сутки. Старайтесь регулярно помешивать содержимое. Например, идете по дорожке, увидели ведро – перемешайте. Присели в тень отдохнуть – еще раз перемешайте.

Через сутки шелуху, отжимая, выложите в лунки огурцов.

Литр настоя перелейте в другое ведро и добавьте к нему воду температуры парного молока. Полейте не только лунки, но и всю грядку с огурцами.

Старайтесь проводить такую процедуру раз в неделю. Этот же настой – отличное профилактическое средство от грибных заболеваний. Раз в полторы-две недели опрыскивайте настоем ваши огурчики, и болезни им будут не страшны.

Важные мелочи

• Огурцам необходимы влага и тепло.
• Поливайте растения только теплой водой. Емкости с водой в солнечный день нагревает солнце; когда его нет, то воду следует греть. Холодная вода способствует появлению крючкообразных зеленцов, а плоды становятся горькими.
• Для увеличения влажности в парниках и теплицах поставьте емкости с водой. В жару можно поливать дорожки между грядками.
• Оголившиеся после полива корни постоянно присыпайте землей. Следите за температурным режимом.
• Не допускайте температуру ниже 14 С. Если температура понизилась, поставьте в теплицу обогреватели или пушки, а грунтовые накройте лутрасилом.
• А в жаркие дни открывайте двери, окна, снимайте рамы или пленку с парника. Ближе к осени, когда ночи становятся прохладными, возвратите на место пленку и рамы. На ночь в теплицах закрывайте окна и двери.
• О получении хорошего урожая необходимо задумываться еще при посадке огурцов. Семена огурцов можно сажать с интервалом в три недели. Когда отплодоносят одни растения, другие будут еще радовать огурчиками.

С помощью таких несложных работ получается хороший урожай сладких огурчиков даже к концу сентября.

http://www.hozvo.ru/newspaper762/rub4/art82426.html

Несколько способов ускорить созревание помидоров

Осенью чем ближе первые заморозки – тем раньше хочется собрать урожай. Как ни странно, точно такая же ситуация возникает и летом, когда помидоры усиленными темпами добивает фитофтора. Требуются методы ускорения созревания, чтобы спасти оставшийся урожай.

Экологически нечистая химия

Для хорошего дела нельзя брезговать ничем, можно даже воспользоваться химией. Есть пара проверенных способов и смесей.

Фосфорная вытяжка – 1 ст. ложку суперфосфата разводят в стакане воды и оставляют настаиваться 2-3 суток. Потом настой разводят в ведре воды и опрыскивают растения по листу. Эффект не заставит себя ждать – листва становится темно-зеленой, фотосинтез улучшается, и помидор, получив заряд бодрости, начинают быстрее спеть.

Заменить суперфосфат может медный купорос: 1 ст. ложка на 10 л воды. Эффект тот же, да еще и защита от фитофтороза.

Микроэлементы и гуматы

Ускоряет плодообразование и вообще развитие куста такая оригинальная подкормка. По цветущим растениям проводят внекорневую подкормку: 10 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложка мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное – кисти цветов. Эффект будет сразу заметен по потемневшей листве и большому количеству плодов.

Можно обратиться за помощью в домашнюю аптечку: 20 капель йода и литр сыворотки разводят на 10 л воды. И отправляются опрыскивать грядки.

Внешне эффект не сразу виден, но энтузиасты утверждают, что такой состав не только созревание помидоров ускоряет, но и микробов убивает.

Солью и крапивой

Самый кардинальный способ ускорения созревания – опрыскивание солью ботвы помидоров. 150-200 г на 10 л воды действуют наподобие гербицида, ускоряя усыхание листьев и вызывая отток питательных веществ в плоды. Зато на плодах и листве соль образует пленку, которая не дает зацепиться фитофторе. К сожалению, первый же дождь эту пленку смывает.

Любители иногда практикуют настой крапивы. Рецепт такой: бочку (200 л) заполняют на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляют туда ведро навоза (коровяка или кроличьего) и заливают доверху водой.

Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик Гумата. Полученный настой разводят водой (1:10) и поливают томаты из расчета 3-4 л на 1 м2. Считается, что после подкормок растения быстрее завязывают плоды, ускоряется их созревание.

«Хирурги» ускоряют на 10 дней

На 10 дней ускорить созревание можно с помощью обычной медной проволоки. Все гениальное просто: тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы делаем плотное кольцо, затягивая его вокруг ствола. Конечно, нужно быть аккуратным и не перерезать ствол полностью.

При такой операции уменьшается нисходящий ток – накопленный запас продуктов фотосинтеза в листьях почти полностью используется плодами, так как преграждается путь к корням, и за счет этого урожай созревает быстрее. Да и качество его повышается, так как уменьшается приток воды, уже не столь нужной в этот период жизни растений, накапливается больше углеводов. Плоды становятся слаще, в них больше сухих веществ.

Евгений ГРИГОРЬЕВ, Ростовская обл., г. Волгодонск

http://www.hozvo.ru/newspaper762/rub4/art82427.html

Как вырастить на своей даче помидоры в открытом грунте?

Читать далее...

Выращивание и посадка клубники

 

В первую очередь надо обратить особое внимание на качество грунта. От этого зависит урожайность и непосредственно рост клубники. Для этого наилучше подойдет чернозем и темно- серые грунтовые почвы. Так же важно и место для посадки. На возвышенностях часто присутствует ветер и снег, а на низинах протекают грунтовые воды. Прежде чем высаживать растение надо обработать и проверить почву на наличие вредителей. Если до этого грунт раньше не чем не был засажен, то нужно обработать его гербицидами. Следить надо и за влагой- земля должна быть в меру увлажненная. Подкормка тоже играет важную роль. Удобряют землю осенью навозом или весной перегноем. Так же можно внести органические удобрения и микроэлементы приводит к повышению урожайности.

Читать далее...

Посев огурцов от Владимира Карасёва.




Сажаю в 2 этапа. Под пленку и в открытый грунт.
1. Семена замачиваю в розовом растворе марганцовки на 20 мин.

2. Hа сутки замачиваю в несильном растворе борной кислоты.

3. Беру не сильно мелкие опилки, ошпариваю их и после остывания сажу туда семена. Всходят в 3 раза быстрее, но главное дают мощные корни.

4. Когда появляется 2-й листок пересаживаю в грунт, под пленку. Расстояние между растениями около 30 см. 2-й раз делаю то же самое, но в конце мая, чтоб высадить сразу в открытый грунт, без пленки. А поскольку по моим данным лето намечается в Московском регионе хорошее, то и урожай в открытом грунте будет нормальным. Hо я каждый год делаю половину под пленку, а половину в открытый грунт. В этот год решил под пленку не садить, поскольку хлопотно это, нужно часто ездить открывать и закрывать пленку, что крайне нейдобно мне. Семечки обычно прорастают на 2-3 день. Опилки конечно поливают, чтоб всегда были влажными. А когда высаживаешь в землю, то можно прямо с куском опилок.

5. Если есть многоразовые стаканчики, то можно посадить рассаду в них, чтоб после прямо с землей , а когда примутся, в открытый грунт. Hо нужно учесть, что огурцы не любят пересадок и садить их нужно прямо с рассадной землей.
http://www.gdn.ru/sovet3.php

Без заголовка

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 

 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 

 

 

Садовая земляника - секреты быстрого и обильного урожая

Читать далее...

Сажаем лук и морковь на одной грядке

 

Дача, солнце, речка, лето - лучше в мире нет местечка!!!

Опытные дачники утверждают, что лук и морковь на одной грядке прекрасно уживаются, так как их корни расположены в разных уровнях - у моркови глубоко, а у лука - поверхностно, поэтому они не мешают друг другу. Но нужно, чтобы зелень моркови на затеняла лук. Проблем с выращиванием нет, а урожай и вкус овощей вас непременно порадует. Если вы хотите проверить это утверждение, выделите грядку и попробуйте вырастить на ней лук и морковь.

Для посадки грядку нужно сделать шириной 1,2 метра и весной ее следует заправить удобрением. Для этих целей можно использовать куриный помет (3-4 ведра) или компост (7-8 ведер). К органике хорошо добавить 250 г двойного суперфосфата.

Сажать лук и морковь нужно одновременно. Посадочный материал предварительно нужно подготовить. Для этого семена моркови наклейте крахмальным клейстером на нарезанную в ширину грядки (1,2 м) тонкую бумагу. Расстояние между семечками должно быть примерно 2-3 см. Лук перед посадкой нужно замочить на 2-3 часа в растворе гумата.

В грядки, где будет расти морковка, ничего не добавляйте. А в местах посадки лука бороздку присыпьте золой, смешанной с минеральным удобрением в пропорции - 1 ч. ложка удобрения на литровую банку золы.

При посадке полоску бумаги с семенами нужно аккуратно уложить по ширине грядки на глубину примерно 2 см и присыпать землей. В следующем ряду посадите лук. Важно не вдавливать луковки в почву, а аккуратно ставить на нее. А расстояние между рядками должно быть от 10 до 15 см. Грядку с посадками на 15 дней закройте укрывным материалом.

Сначала вырастет лук, и его следует подкармливать. Подкормку лука нужно делать, когда его перо вырастет до 8-10 см. Для этого приготовьте раствор: на 10 л воды возьмите по 1 ст. ложке золы, мочевины, вытяжки двойного суперфосфата и керосина. Подкормку хорошо повторить через 10-12 дней.

Следом за луком начинает интенсивно расти морковь: увеличиваются корнеплоды, приобретая хороший вкус. В середине августа урожай лука можно будет снимать. А следом ждите богатый урожай вкусной моркови.

Секреты урожайной грядки (ваш садовый участок)

Как бороться весной с колорадским жуком

Весной, когда картофель уже посажен и до всходов остается неделя, для получения хорошего урожая, важно уничтожить перезимовавшего колорадского жука.

Для этого надо нарезать старый картофель дольками или половинками и поместить в раствор хлорофоса, выдержать там сутки.

Потом разбросать приманки по огороду, особенно там, где будет расти картофель.

Сделать это лучше в пасмурную погоду или на ночь, потому что на солнце дольки быстро засыхают.

Зелени еще нет, жук набрасывается на отравленный картофель и погибает.

Эту же операцию необходимо провести осенью, когда полностью собран урожай, а ботва высохла.

Для борьбы с колорадским жуком можно применять и ловушки.

Берут консервные банки, хорошо моют и даже кипятят.

Кромки банки натирают картофельным соком, а в банки кладут 3-4 кусочка старого картофеля.

Банки выставляют на участок: из расчета, примерно, одну на 5 кв. м. «Операцию» эту проводят в полдень, а вечером банки собирают.

Пойманных жуков уничтожают.

Картофель в качестве приманки используют два-три раза.

Десять правил получения раннего картофеля здесь.

Всё,что нужно знать о выращивании картофеля можно посмотреть здесь.

для вас Galimax

отсюда

 

Серия сообщений "Борьба с вредителями,болезнями и сорняками":
Часть 1 - Экологически безопасные средства против огородных вредителей
Часть 2 - Борьба с вредителями без химии
...
Часть 20 - В чем поможет медный купорос?
Часть 21 - Упреждающие меры в борьбе с вредителями смородины
Часть 22 - Как бороться весной с колорадским жуком
Часть 23 - Как бороться с вредителями сада
Часть 24 - Продолжаем бороться с тлёй
...
Часть 45 - Дачная химия-Железный и медный купорос
Часть 46 - Успеть помочь саду
Часть 47 - Не пропустите смородинного клеща

Уход за огурцами.

http://www.art-pen.ru/uxod-za-ogurcami#more-515

Огурцы – уход .

Уход за выращиваемыми огурцами включает в себя прищипывание, прополку, поливы, подвязку на шпалеры и иногда подкормку.

Как только образуется 5-6 листьев, главный огуречный стебель нужно прищипнуть.

Этим Вы стимулируете развитие женских побегов цветков, ветвление растения и увеличение урожайности.

Огурцы – полив и влажность

Поливы и влажность воздуха особенно необходимы огурцам во время активного роста и образования самих плодов, то есть июль-август. Малейшее кратковременное пересыхание почвы в период образования плодов приводит к тому, что огурцы становятся горькими, а это уже никакими поливами устранить не возможно. Огурцы необходимо поливать теплой водой (поливы осуществляемые холодной водой приводят возникновению серой гнили и угнетению роста).

Чтобы сохранить влажность почвы, на которой посажены огурцы, ее нужно мульчировать с помощью органических материалов (даже можно использовать траву, скошенную с газона). С помощью мульчи почва не будет быстро высыхать, и будет подавлен рост сорняков, а полоть и рыхлить грядку при этом не будет необходимости. У огурцов корневая система имеет большую нужду в воздухе. Частые поливы лишь уплотнят незамульчированную почву, рыхлением можно повредить нежные корни.

Чтобы обеспечить воздухом корневую систему, используют садовые вила. С их помощью делают проколы глубиной в 10-15 сантиметров.

Огурцы – подкормка

Внося в почву различные подкормки, важно помнить, что при пасмурной холодной погоде огурцы замедляются в росте и толку от удобрений просто нет: корневая система огурцов способна активным образом усваивать питательные вещества лишь при температуре выше 10 градусов тепла.

Частый и регулярный сбор плодов хорошо влияет на плодообразование, этим замедляя старение растения и поднимая урожайность.

Огурцы сортов, у которых короткие плоды(грунтовые), собирают через день-два, а длинные плоды (тепличные огурцы) – через три-четыре дня.

Огурцы и тля

Чаще всего огурцам вредит бахчевая тля. Она располагает свои колонки на листьях на нижней стороне, на цветках, завязях и побегах. Скручиваются поврежденные листья, опадают цветки, задерживается рост растений, и иногда они гибнут. Также вред от тлей усугубляется тем, что они – это переносчики огуречной мозаики и остальных вирусных заболеваний.

Чтобы избавиться от тли необходимо растения обработать раствором мыла хозяйственного (150-200 грамм) или щелоком (в 10 литрах воды размешать 50 грамм мыла и 200 грамм древесной золы).

Также могут быть эффективными настои из инсектицидных растений.

Измельчают порядка 400 грамм высушенного табака, заливают его 10 литрами воды и двое суток настаивают. Позже настой процеживают, доливают еще столько же литров воды и прибавляют еще 80 грамм мыла.

Растения также можно опрыскивать настоем одуванчика. 250-300 грамм измельченных корней или 400 грамм свежих листьев размешивают в 10 литрах воды, на протяжении двух часов настаивают и обрабатывают растения процеженным раствором.

Настой из луковой шелухи также помогает. Полведра шелухи размешивают в 10 литрах воды, которая подогрета до 65-70 градусов. Сутки настаивают, процеживают и в соотношении 1:2 разбавляют с водой.

Огурцы и паутинный клещ

Обыкновенный паутинный клещ – это еще один опасный вредитель огурцов, который повсеместно распространен. Клещи со своими личинками чаще всего поселяются на листьях на их нижней стороне, но при большом размножении они заселяют и побеги, при этом затягивая их тоненькой паутиной.

Чтобы бороться с вредителями грядки, где растут огурцы, нужно их регулярно опрыскивать водой на протяжении дня (в жаркую погоду), систематически уничтожать сорняки, а сами растения обрабатывать настоем чеснока или луковой шелухи (в 10 литрах воды размешать 200 грамм).

Чтобы избежать грибковых болезней, рекомендуют подвязывать растения и посадки огурцов поливать, но исключительно под корень и исключительно теплой водой.

Особенности выращивания пучковых огурцов.

20-25 лет назад в летний период в защищенном грунте возделывали, главным образом, среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и др.), а в открытом грунте – короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, F1 ВИР 501, F1 ВИР 505, Щедрый 118, Должик, Дальневосточный 27, F1 Родничок и др.). В дальнейшем повышенный интерес стал проявляться к более мелкоплодным и, особенно, к пучковым огурцам, в узлах которых формируется по несколько завязей.
Благодаря обилию некрупных зеленцов на плетях (количество завязей на каждом растении может достигать 400-500 и более шт.!), их высоким засолочным и вкусовым качествам (хотя эти признаки не связаны с пучковостью, а зависят от генотипа, современные гибриды-лидеры обладают такими достоинствами), высокой урожайности пучковые огурцы за последние 7-10 лет прочно заняли верхние позиции в сортовом рейтинге.
Растения пучковых огурцов не в состоянии «прокормить» многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью проводят следующие агротехнические приемы, необходимые для пучковых огурцов:
1. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями – т.е. растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать паровые гряды, и т.д.
2. Собирают зеленцы, как правило, часто (ежедневно или через 1-2 дня), не переращивая их. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начинают появляться первые гибриды с замедленным ростом плодов – т.е. зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).
3. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).
4. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).
5. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют редкоячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.

Несмотря на то, что пучковость контролируется двумя генами, признак «количество завязей в узле» непостоянный и может изменяться в зависимости от условий возделывания и состояния растений. Избыток азотного питания, пересушивание почвы, сильные перегревы уменьшают количество завязей. Это бывает заметным в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект «рассасывания пучков»). В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов (особенно при «перекорме» растений в жаркую погоду). Относительно низкая температура воздуха, главным образом, ночная (температура почвы при этом должна быть оптимальной: +21…24°С), оптимальные условия для роста и развития растений способствуют увеличению количества завязей в узлах.
Зеленцы пучковых гибридов не должны быть крупными (не длиннее 12-15 см). У огурцов с зеленцами размером 15 см и выше большое количество завязей в узле приводит к снижению товарного качества урожая (искривленные плоды, с перетяжками). Поэтому селекционеры не стремятся передать признак пучковости длинноплодным огурцам.
Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением. Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.). Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением – довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода за растениями в случае выращивания в теплицах, т.к. затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов – растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.). У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие («букетные веточки»), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев. Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.).
К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с ограниченным ветвлением. В одних случаях огородники отдают предпочтение сильноветвящимся гибридам, в других – слабоветвящимся. Хочется отметить, что огурцы с разным типом ветвления взаимодополняют, а не исключают друг друга.
Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца – создание корнишонных гибридов с замедленным ростом плодов, которые из-за этого практически не перерастают. Завязей в пучках много – до 10-12 шт. и больше. Одновременное развитие очень большого количества завязей на растении, также генетическое наследование замедленного налива сдерживают рост зеленцов, предупреждая их перерастание. Этот признак важен для зон консервной промышленности, а также для огородников, приезжающих на садовые участки только в выходные дни. Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан, из партенокарпических – F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров.
Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан - чисто женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10 % любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера.
Партенокарпические гибриды F1 Карапуз и F1 Будь здоров формируют мини-корнишоны, длительное время сохраняющие красивый внешний вид: долго не перерастают и не утолщаются. Длина 7-10=дневных зеленцов 6-8-9 см, а 4-5=дневных зеленцов – 3 см. F1 Балконный – уникальный партенокарпический корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями и открытым габитусом, гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных плодов практически в любых условиях выращивания.
Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения внешне здоровые) некоторое время не происходит налива зеленцов: завязи долго не растут. Причина, по которой завязи не развиваются в зеленцы, связана, прежде всего, с ослаблением партенокарпии под действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии снижается в прохладную дождливую погоду, а также если вовремя не были прищипнуты боковые побеги.
У пчелоопыяемых гибридов завязи не растут, главным образом, из-за отсутствия опыления – когда нет мужских цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не активны другие насекомые-опылители.
Для активизации налива зеленцов растения следует опрыснуть препаратами, повышающими устойчивость к стрессам (эпин, циркон). Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, прищипывают точку роста главного стебля. В открытом грунте для активизации налива также прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших растений – и верхушку главного стебля.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.