Расход на 2-3 куста.

Первую «ударную» дозу питания после зимы дайте, когда цветы тронутся в рост и отрастут на 5-7 см.

1. Первый вариант — раствором мочевины (2 ст. л.) и гумата калия с микроэлементами, (1 ст. л.) на 10 л. воды.
2. Второй: рассыпьте вокруг кустов (2 ст. л.) мочевины, а сверху - ведро перепревшего компоста.

Вторая подкормка приурочена ко времени бутонизации, примерное время май-июнь. Выбирайте для себя наиболее удобный вариант:

1. Акварин цветочный, 1 ст. л./10 л. воды + 2 ст. л. сульфатной (с повышенным содержанием кальция!) нитрофоски.
2. Агрикола или Кемира, 1 ст. л./10 л. воды + 1 ст. л. костной муки.

Третье подкармливание — для силы и яркости цветков. Выбирайте из вариантов:

1. Акварин цветочный, 1 ст. л./10 л. воды + гумат калия 1 ст. л.
2. Унифлор Бутон (жидкая форма) — 5 мл./5 л. воды — опрыскивание в сухую погоду.

Четвертую подкормку следует провести после цветения для закладывания цветочных почек будущего сезона.

1. Суперфосфат и сульфат калия по 1 ст. л./10 л. воды. Полить не только почву под кустами, но и сами растения сверху.
2. Либо смешать ведро перегноя и 2 ст. л. любого фосфорно-калийного удобрения или Кемира (осень), рассыпать вокруг кустов.

Неплохой вариант подкормки цветов — использование удобрений одной серии на протяжении всего вегетационного периода. Такие наборы облегчают выбор и сами «говорят» что и в какой период дать растениям. Например, микроудобрения из серии Унифлор: «Унифлор» Рост, «Унифлор» Пёстрый лист, «Унифлор» Бутон, «Унифлор» Цветок.

• Не торопитесь подкармливать флоксы и другие цветущие многолетники рано весной! При пониженной температуре и холодной почве полезные вещества мало усваиваются.
• Подкормка цветов не должна включать в себя свежий навоз, с которым можно занести опасного вредителя — нематоду, к тому же он вызовет шквал грибковых заболеваний.

https://orchardo.ru/36108-kak-pravilno-obrezat-roz...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Новая форма яблони, не имеющая сучьев и несущая весь или почти весь урожай на стволе, выглядит диковинкой, и некоторые любители-садоводы загораются желанием иметь это чудо на своем участке.

Главные плюсы колонновидных яблонь - простота в уходе, скороплодность и декоративность - позволяют ей занять особое место в любительском садоводстве.

Гортензия метельчатая "Сандей Фрейз"
Hydrangea paniculata «Sundae Fraise»

Серебряная медаль на выставке
PLANTARIUM 2010 (Boskoop - Holland).
Гортензия метельчатая Сандей Фрейз - выведен из сорта
Ванилла Фрейз (Vanille Fraise).
Этот новый уникальный карликовый сорт гортензии метельчатой
обладает красивой симметричной формой куста высотой и
диаметром кроны не более 1 м.


Куст очень плотный, густой, компактный, ровный.
Побеги коричнево - бурого цвета с большими междоузлиями.
Листья ярко-зеленые, не крупные, очень аккуратные,
как будто штампованные. Край листа волнисто-зубчатый.
Жилкование дуговидное, жилки четко обозначены и
слегка утоплены в лист и создают эффект бархатистости.

Этот сорт имеет очень пышные соцветия, аналогичные сорту
Vanille Fraise, имеет так же очень красивое и нежное сочетание
тонов в начале цветения (еще нежнее чем у Vanille Fraise),
но более насыщенный и яркий розовый цвет (даже ближе
к светло малиновому) во второй фазе цветения.

Крупные цветки гортензии Sundae Fraise расположены по
всему объему куста очень густым каскадом.
Яркость окраски зависит от погодных условий и типа почв.
Цветение продолжительное и обильное с середины июня до октября.

Удивительно неприхотливый сорт, адаптируется к любым типам
почв, неплохо развивается в полутени, но любит хорошо
освещенное место. Окраска может меняться
в зависимости от типа почвы и климата.
При верхнем поливе, по цветам и листьям, теряет декоративность.

Обрезают рано весной, до начала сокодвижения.
Если сокодвижение началось, обрезку следует проводить
в начале распускания листочков. Регулируя степень обрезки,
можно добиться обильного цветения (для этого необходимо очень
коротко обрезать прошлогодние побеги) или усиления роста стеблей
(в этом случае выбирают щадящую обрезку).
Как и все невысокие формы легко выращивать в контейнере:
не требует подвязки, цветет продолжительно и обильно.

Идеально подходит для садов малых форм: патио, балкон,
миксбордер. Любой композиции придаст великолепный
цветовой акцент и пышность цветения.
Предпочитает плодородную, постоянно влажную,
дренированную почву.
Зимостойкость высокая до -35 градусов Цельсия,
так как цветет на побегах текущего года.
Хорошо отзывается на подкормки и поливы.

Наливаем в ведро теплую воду. Она должна быть не горячей, но и не прохладной, а именно теплой, иначе дрожжи не забродят. Высыпаем в воду наши дрожжи.В пакетике 10-11 граммов. Тщательно размешиваем и добавляем сахар. Снова перемешиваем, чтобы сахар растворился полностью. И ставим в теплое место настаиваться на 2-3 часа. 

До чего я люблю петунии! Великолепные и очень отзывчивые цветы. Цветут с мая по октябрь. Одно условие: надо повозиться с ранней весны (можно и с зимы) и вырастить рассаду: прорастить крошечные семена, а потом еще 2-3 месяца ухаживать за ростками, заставив ими и без того тесные подоконники. Как жаль, что эти удивительные цветы — однолетки. Но так ли это на самом деле?
 

 

Петуния является многолетним растением. Но так как оно теплолюбивое, в наших условиях в открытом грунте не перезимовывает. И нам приходится её использовать как однолетнюю культуру, каждый раз выращивая из семян, что довольно хлопотно. А можно использовать свойства петунии как многолетника.

В прошлом году услышала от приятельницы рецепт продления жизни петуний до двух и более лет, лично проверила и теперь готова поделиться с другими.

✔ Осенью до морозов выкапываем кусты петуний с мощной корневой системой и пересаживаем их в горшки с влажной землей.
✔ Затем спускаем их в погреб на зиму.
✔ Весной достаем из холодного хранилища, проливаем, ставим на свет и в тепло.

Растения проснутся, мощные корни заработают и вскоре у вас будет сильный куст взрослого растения. 
 

 

Его можно черенковать, вот вам и быстрая альтернатива выращивания рассады петуний. В сравнении с рассадным методом есть только один маленький минус: каждый год у вас будут абсолютно одинаковые цветы. Любителям перемен и новинок придется выращивать рассаду общепринятым способом из семян.

Ещё один способ — выкопать куст, пересадить в горшок. Обрезать его на половину так как корневая система повреждена. Поместить на прохладный светлый подоконник. Весной по мере отрастания молодых побегов их срезаем и укореняем, что позволяет получить рассаду петуний гораздо быстрее, чем при выращивании из семян.

Этот метод особенно хорош для крупно-цветковых махровых петуний, поскольку получившаяся рассада полностью повторяет свойства маточного растения.

А вы знали, что дрожжи можно использовать не только для приготовления вкуснейшего кваса и дрожжевого теста? Оказывается, из дрожжей можно приготовить отличный ростостимулирующий раствор для подкормки растений. 

Дрожжи выделяют массу полезных веществ, которые активно стимулируют рост растений, например фитогормоны, витамины группы В и ауксины. Кроме того, в дрожжах содержатся цитокинины — гормоны, которые помогают регулировать дифференциацию и деление клеток; наличие этих веществ также благотворно сказывается на растениях. 

Кстати, в отличие от большинства подкормок домашнего, так сказать, приготовления, дрожжевые подкормки были неоднократно исследованы учеными. В результате доказано: благодаря им резко возрастает активность микроорганизмов в почве, происходит быстрая минерализация органики и существенно усиливается выделение углекислоты. Поэтому подкормки растений дрожжевым питательным раствором приравнивают к подкормкам полным минеральным удобрением. 

Как приготовить питательный раствор из дрожжей

Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, растворите 10 грамм дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 литре слегка теплой воды. Если обыкновенных дрожжей под руками нет, можно воспользоваться и сухими, растворив 10 грамм сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара в 10 литрах воды. Независимо от того, какие дрожжи вы использовали для приготовления питательного раствора, — обычные или сухие — прежде чем подкармливать растения, дайте ему настояться примерно 2 часа. Затем раствор разводят водой в соотношении 1:5 и поливают им землю в горшках с растениями.
 

Из цветов я выращиваю в своем саду только клематисы и розы - люблю их за мощь и силу, а главное за то, что цветут с июня по сентябрь - все лето участок в ярких цветах. 

Клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты трех метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров.

Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций. Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так, предельно сильный рост для данной местности.

Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) - все дело в почве. Но обо всем по порядку. 

  ЕВРОПЕЙСКАЯ ОШИБКА

Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу. Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, даже если его сад замрет в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для него защитная травка около растений очень даже уместна. У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку,- это несколько килограммов зелени и сочных цветков - где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя 30- 50 сантиметров.

СОСТАВ ПОЧВЫ

А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы - по сути шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых. Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 - 8). Это значит, что если вы посадите его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 - 5,5) да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитра, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. - все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать. У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса - на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота. Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7- 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ». Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых помимо других микроэлементов включены кобальт, бор, молибден - действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение - зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов.

Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки - вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле). 

СОХРАНЕНИЕ ЗИМОЙ

Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 - 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет.

РАСШИРЕНИЕ МОЛОДОГО КУСТА

Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю - окучить куст на высоту 20 - 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать полдома.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями - это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве; 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли), сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето.

КЛЕМАТИС КАК ИЗГОРОДЬ

Главная трудность - подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании.

КЛЕМАТИСЫ И РОЗЫ

Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2-3 года набирают силу, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 - 40 см, кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего - полная чистота от сорняков. Это и будет ваш ключ к клематису.

2013год

30 июня 2015

в августе это было уже так.

 

15 августа старшей доченьки было день рождения и шашлыки мы делали уже на навой печке.

Ну и сегодня сдача объекта ура...

 

А это вид с крылечка.

Ну и я собственной персоны. вас приветствую

КАК-ТО В ОДНОМ СКВЕРИКЕ УВИДЕЛА БОРДЮРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, НАПОЛНЕННЫЕ ВНУТРИ КАМЕШКАМИ. ДУМАЛА, ЧТО ПОТОМ ОШТУКАТУРЯТ И ПОКРАСЯТ ДЛЯ КРАСОТЫ...) НО КАК ОКАЗАЛОСЬ ТАКИЕ СООРУЖЕНИЯ ИМЕЮТ НАЗВАНИЕ - ГАБИОНЫ. ЭТО СТИЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ САДА...



ПРИМЕНЕНИЕ ИХ САМОЕ РАЗНООБРАЗНОЕ...САМИ ПОСМОТРИТЕ..!)











В качестве наполнителей полости каркаса можно использовать любой материал. И камешки, и стекло, и кору, и мраморную крошку, подобрав их по цвету и фактуре. Формы тоже можно придать любой фигуры...А самое главное, это можно сделать самим. Фантазируйте..!)

 Вырастить свой розовый куст можно не только из покупных семян, но и из семян, собранных на вашем садовом участке или в других розариях. В любом случае вы можете быть уверены, что двух одинаковых растений не получите. Ведь каждая роза, выращенная из семян даже одного и того же плода, будет абсолютно оригинальным растением, которого до вас никто никогда не видел!

 

В России первой розой, предлагаемой для выращивания из семян, была роза “Крылья Ангелов“. Она довольно интересна, хотя в большинстве своем выращенные растения имеют мелкие, немахровые цветки. Сейчас предложений гораздо больше – можно встретить семена полиантовых роз, мультифлор, видовых роз и их гибридов и даже роз группы флорибунда.

Однако вырастить свой розовый куст можно не только из покупных семян, но и из семян, собранных на вашем садовом участке или в других розариях. В любом случае вы можете быть уверены, что двух одинаковых растений не получите. Ведь каждая роза, выращенная из семян даже одного и того же плода, будет абсолютно оригинальным растением, которого до вас никто никогда не видел!

Что нужно:

Семена роз (покупные или собранные самостоятельно)
Острый нож
Сито
Плошка
Ватные диски
Пластиковые пакетики
Флакон 3%-ной перекиси водорода


1) Собирать нужно плоды, окрашенные легким румянцем – недозрелые семена всходят несколько лучше, чем из спелых плодов.

 
2) Острым ножом разрежьте плод на половинки, извлеките семена, стараясь отделить их от сочной мякоти – в дальнейшем она может препятствовать прорастанию. Семена бывают разного размера и цвета
 
3) Выложите семена в сито и опустите его на 20 минут в плошку с раствором перекиси водорода. Такая обработка обеззараживает семена, препятствует образованию плесени при дальнейшей стратификации. Слабое пузырение перекиси вокруг семян – нормальное явление.
 
4) Разложите семена на пропитанной раствором перекиси водорода подложке (ватные диски или бумажное кухонное полотенце) и прикройте их сверху тем же материалом, пропитанным этим же раствором.
 
5) Уложите салфетки с семенами в индивидуальные пластиковые пакетики (это предотвратит быстрое испарение перекиси водорода). Напишите на каждом название сорта материнского растения и дату и заложите их на стратификацию в овощную секцию холодильника (+4...+5 °С).
 
6) Проверяйте семена – если появилась плесень, еще раз замочите их в растворе перекиси водорода, оберните в новый материал и снова положите в холодильник. Проростки обычно появляются через 1,5–2 месяца после закладки. Проросшие семена перенесите в индивидуальные горшочки или в торфяные таблетки.

7) Чтобы уберечь сеянцы от "черной ножки", замульчируйте поверхность субстрата тонким слоем перлита. Обеспечьте им с помощью дополнительной подсветки 10-часовой световой день, чтобы получить хорошо развитые, крепкие растения. Поливайте по мере подсыхания почвы. Вскоре появятся первые настоящие листочки. 
 
8) Первый бутон может появиться примерно через два месяца после высадки проросшего семени в индивидуальный горшочек. А спустя еще 3–5 недель раскроются первые цветки – наивные, немного несовершенные, возможно, ароматные... и авторские – это ваша роза!

Теперь остается продолжать наблюдение за развитием сеянцев, регулярно поливая их, внося легкие дозы растворимых удобрений. Весной высадите молодые кустики в сад и ухаживайте за ними так же, как и за другими розами.

Возможно, со временем цветки трансформируются – добавится количество лепестков, аромат станет сильнее, появятся кисти соцветий. Сами кустики начнут проявлять свой индивидуальный габитус. Впоследствии, оценив декоративные качества каждого конкретного саженца, вы решите, оставить ли в саду или выкопать не понравившийся экземпляр. Грустно? Возможно. Но не будем расстраиваться, ведь следующей зимой мы можем продолжить наше увлекательное занятие с новыми семенами. Только теперь у нас будет чуть больше опыта и знаний.

Для того, чтобы сделать цветочную башню, вам понадобится металлическая сетка, горшок большого размера под цветы и мусорный пакет. Так же необходимо купить специальную землю под цветы и сами цветы на ваш вкус. На самом деле ничего сложного нет, работа займет не много времени, но результатом вы безусловно останетесь довольны.

Вырастить герань можно и из семян, но предпочтительней черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.

В это время уже требуется производить обрезку герани. Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.

У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.

Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.
ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.

Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

Ага!!!! И еще много всякого.. . Стыдно должно быть!! ! Герань (уличное растение) , пеларгонию Вы имели ввиду. Так вот ее родную вообще нельзя опрыскивать, тем более сейчас (зимой) , какими-либо средствами, мало того - даже водой. Только вокруг, Вы ведь тоже страдаете от парового отопления (в носу сохнет, в горле першит) . Помогает увлажнитель воздуха и Вам и ей, и всем вообще. Сейчас у всех листики заворачиваются, морщины обостряются... Зима... Невздумайте ничего обрезать!!! Ничего черенковать, а то многие умники посоветуют еще и укоренять сейчас, и даже средства укоренения посоветуют. Стыдно!! ! Сухие и вытянувшиеся веточки и листики - нормальное явление, если нет специальных условий. Все сухое - аккуратно уберите и ухаживайте, как обычно, но лучше недоливать (как себе) , забудете полить - не страшно, зальете - получите кирдык. В конце марта (не раньше) обрежете вытянувшиеся ветки под пенек, маточник начнет давать новые, пушистые веточки, а черенки ни в коем случае не ставьте в воду (советуют всякие...) А наоборот - завернув листики черенков в полиэтилен, ножки подсушите втечении 2-3дней, чтоб ранки залиплись и после воткните в сырую землю (именно воткните) для уплотнения земли вокруг, и не поливайте 7-10 дней (так она ищет воду и дает корни). А всем остальным советчикам - большой привет!! ! Если бы это был не инет, хотела бы посмотреть им в глаза.