Без заголовка |
1. Снимите урожай оставшихся яблок.
2. Опрыскайте по оставшейся листве кусты и деревья, а также почву под ними концентрированным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).
3. Внесите под деревья и кусты компост, добавив в каждое ведро стакан золы.
4. Сгребайте в лесу опавшие листья и складывайте их в кучу на участке - к весне будет перегной.
5. Снимите урожай моркови и капусты. Часть петрушки оставьте на грядке - рано весной будет зелень; часть петрушки пересадите в горшочки с землей и увезите домой - зимой будет зелень.
|
Без заголовка |
1. В начале месяца срежьте гладиолусы и через две недели выкопайте луковицы, отрежьте стебли, оставив пенек, промойте в воде, подержите 10-15 минут в растворе карбофоса, затем еще 15 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия, и положите для просушки на чердак.
2. Пригните к земле малину, пока температура воздуха не стала ниже +10о С. Или свяжите каждый куст в пучок и оставьте в таком виде зимовать.
3. До 10 сентября надо сделать новые посадки земляники.
4. До 20 сентября высадите луковицы гиацинтов, тюльпанов, лилий, остального чеснока.
5. Выкопайте картофель. На картофельном поле посейте для оздоровления почвы озимую рожь или озимый овес. Весной, как только позволит почва, перекопайте зеленые всходы вместе с корнями и почвой.
|
Без заголовка |
1.Прищипните концы боковых побегов у малины, когда они достигнут длины 40 см. Прекратите полив крыжовника во время созревания ягод. После сбора урожая малины и крыжовника обильно полейте и подкормите кусты так же, как смородину. У малины вырежьте, не оставляя пеньков, отплодоносившие побеги и сожгите их или заложите в посадочные ямы для деревьев. Вырежьте до основания новые побеги, на которых есть утолщения (галлы), - в них личинки стеблевой галлицы. Побеги обязательно сожгите. Удалите прикорневую поросль у вишни, сливы, роз, сирени и облепихи.
2.С наступлением холодных ночей (после 10 августа) снимите урожай томатов. Урожай баклажанов, перца и физалиса снимите в конце месяца. Если на растениях был фитофтороз, плоды следует в течение 5-7 минут выдержать в розовом растворе марганцовокислого калия при температуре 45 градусов. В освободившуюся теплицу посейте салат, редис, укроп, а люпин - на освободившиеся грядки.
3. В конце месяца пересадите цветную капусту с грядки в освободившуюся после уборки томатов теплицу для доращивания.
|
Без заголовка |
ОВОЩИ
УКРОП - температура прорастания 13-16 градусов, время прорастания 20-40 дней. Перед посевом на 24 часа семена замочить (периодически меняя воду), затем подсушить.
КИТАЙСКАЯ И ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА - температура прорастания 15-20 градусов, время прорастания 7-12 дней.
ЛУК-БАТУН, ШНИТТ-ЛУК - температура прорастания 14-16 градусов. Перед посевом семена замочить на 24 часа, подсушить.
САЛАТ - температура прорастания 15-17 градусов, время прорастания 3-5 дней.
ЩАВЕЛЬ - температура прорастания 15-23 градусов, время прорастания 7-10 дней.
|
Без заголовка |
1. В начале месяца копайте картофель, выращенный из рассады. Повторно окучьте основной картофель.
2. Если стоит холодная дождливая погода, периодически опрыскивайте листья и плоды томатов против фитофтороза (коричневые пятна на листьях и плодах) 1%-ным раствором хлористого кальция. Почву под томатами опрыскайте 1%-ным раствором медного купороса. Либо опрыскивайте с интервалом в неделю настоем гриба-трутовика: 100 г гриба мелко измельчить, залить 1 л кипятка. Когда остынет - процедить и сразу опрыскать листья томатов. Можно применять "Фитоспорин" или "Циркон"
3. Во время плодоношения не поливайте землянику и прекратите полив смородины - у нее могут растрескаться ягоды.
|
Без заголовка |
1. Вечером опрыскайте смородину и крыжовник по завязям и листве розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Или используйте древесную золу. Для этого 0,5 стакана золы залейте стаканом кипятка, дайте сутки настояться, добавьте 10 л воды и опрыскайте кустарники. Можно использовать настой сброженных сорняков: 1 л настоя развести в 5 л воды - это внекорневая подкормка и одновременно профилактическая мера против вредителей.
2. По утрам стряхивайте с кустов малины и земляники на подстилку и уничтожайте долгоносиков, пока жуки малоподвижны.
3. Прищипните верхушки побегов малины, достигших 1 м: это вызовет рост боковых побегов, что существенно увеличит урожай будущего года.
|
Без заголовка |
1. При образовании завязей на ягодниках произведите их органическую подкормку настоем сорняков (1:2), по ведру на каждый куст. Проверьте, не появился ли белый налет на ягодах крыжовника - это мучнистая роса, и ягоды, а позже листья, покроются серым войлочным налетом. Обработать ягодники следует химическим препаратом "Топаз" или "Вектра". Можно облить кусты раствором "Фитоспорина" взяв из заранее приготовленного концентрированного раствора 2 ст. ложки на 10 л воды. Можно опрыскать больной куст "Цирконом". Любое из этих опрыскиваний следует повторить после уборки урожая.
2. При сухой погоде необходима поливка земляники, малины, черной смородины, облепихи, молодых овощей, зелени.
|
Без заголовка |
1. Вырежьте лишнюю молодую поросль, а также побеги с поникшей верхушкой у малины - в них личинка малинной мухи. Уничтожьте кусты с мозаичными (двухцветными, желто-зелеными) листьями, израстанием (ненормально большое количество молодой карликовой поросли) и курчавостью листьев - это неизлечимые, опасные для здоровых кустов вирусные заболевания. На этом месте малину нельзя сажать в течение 4-5 лет, либо надо полностью заменить почву. Если прошлым летом малина у вас ни с того, ни с сего засохла прямо с ягодами, обязательно тщательно опрыскайте все стволы, как старые, так и молодые, препаратом "Циркон", чтобы уничтожить возбудителя заболевания пурпурной пятнистостью стеблей.
|
Без заголовка |
1.В период бутонизации (до цветения) надо опрыскать кусты любым настоем (хвои, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.) против листососущих и листогрызущих вредителей Самые надежные экологически чистые препараты против вредителей - это биопрепараты нового поколения "Искра-био", "Фитоверм", "Акарин" ("Агравертин").
2.Во время массового цветения уберите из-под кустов пленку - в это время из почвы выходят полезные насекомые. Во время цветения нельзя опрыскивать сад ядохимикатами.
|
Без заголовка |
1. В период распускания почек (по зеленому конусу) опрыскайте кустарники мыльно-зольным раствором против вредителей, откладывающих в почки яйца или личинок. Для этого можно использовать раствор минерального удобрения, а именно 70 г мочевины или бесхлорного калийного удобрения растворите в 10 л воды, процедите и опрыскивайте ягодный или земляничный куст целиком. Можно воспользоваться и золой. Для этого 1 стакан золы надо залить кипятком, настоять сутки, добавить 10 л воды, натереть на крупной терке 40 г хозяйственного мыла и этим раствором обрабатывать кусты. Также можно использовать настой любых хвойных игл: 2,5 кг игл хвои залить 10 л воды, накрыть, в течение недели настаивать, затем процедить, добавить еще 20 л воды. Можно воспользоваться настоем луковой шелухи или цитрусовых корок. Если смородина или крыжовник болели в прошлом году мучнистой росой, обработайте молодые листья препаратом "Циркон" или обильно облейте сверху раствором "Фитоспорина".
|
Без заголовка |
В Северо-Западном регионе именно апрель является месяцем начала огородного сезона.
В конце марта - начале апреля полезно собрать снег в какие-либо емкости, чтобы получить из него талую воду. Молодые растения, всходы семян и рассада, очень хорошо воспринимают полив талой водой.
Убираем весь мусор, который не успели убрать осенью и приступаем к закладыванию "весенней" компостной кучи. Эту кучу формируем до середины июля, чтобы компост в ней успел созреть к концу августа, к началу сентября, когда он понадобится для осеннего внесения в гряды.
Но если вы только этой весной решили начать пользоваться ЭМ-препаратами, то нужно собрать всю имеющуюся неиспользованную органику (навоз, торф, ботва, лиственный опад, бумагу и т.д.), измельчить, хорошенько пролить ЭМ-раствором и оставить компостироваться в течение 2 недель, а затем заложить в грядки. Следует помнить, что заложенный в грядки ЭМ-компост требует укрытия слоем земли не менее 5 см. Корешки высаженной рассады не должны касаться ЭМ-компоста.
Свежий ЭМ-компост не следует закладывать под огурцы и при недостатке воды для полива.
|
Без заголовка |
– Какие покрытия для почвы вы используете чаще всего?
– Чаще всего – матерные...
Из практики.
Мульча – это любой материал, укрывающий почву сверху. Она сохраняет влагу, держит прохладу, проводит воздух и создает комфорт живым рыхлителям почвы. Перегнойная мульча к тому же – корм для этой живности, источник питания и углекислого газа. Голая почва – умирающая открытая рана. Ее изобрел человек, видящий в природе врага. Почтим отныне его память забвением!
Мульчировать почву можно разными материалами и с разной целью. Чтобы не попадать впросак, читая инструкции рассмотрим главные.
Тяпочная мульча -самая бесполезная, но классическая. Рыхля корку после дождя, мы делаем не что иное, как слой мульчи из мелких комочков почвы. Этот слой высыхает, но притеняет нижележащую почву. Это уменьшает нагрев и потерю влаги. Значит, надо рыхлить? Нет. Надо сделать так, чтобы не пришлось рыхлить.
Мульча органическая. Привыкший к тяпке мульчить не любит. Ну почему мы любим голую землю? Разве это порядок? Грязь. Пыль. Жуть. Сушь. Я знаю всего одного человека, свозящего на дачу листья из города. И нескольких дачников, постоянно оставляющих на грядках все сорняки. Все остальные выбрасывают и сжигают то, что вне плана производит их земля. Боятся болезней. А растения потому и болеют, что все это к ним не возвращается!
Как делать мульчу, из чего? Листья, сорняки – свои и чужие, солому, гнилые опилки, шелуху семечек, навозный перегной, компост – просто накапливайте или сразу рассыпайте на грядки слоем в полштыка. С осени можно положить и полупрелый, слабопахнущий навоз: до весны он придет в норму. Прелый перегной можно класть и весной. За лето его весь “всосут” в почву черви. Продукт слоя навоза – не только питательные вещества, но гораздо большее: сам навоз, создание структуры, его превращение в гумус, который впятеро эффективнее навоза, распределение гумуса в корневой зоне, и размножение тех, кто все это произвел – дождевых червей. Накормите, прикройте, а дальше они сделают все сами. Но о них – потом. Весной сейте прямо в мульчу: всходы отличные! А чтобы грядка сохранялась, оградите ее бордюром: это святое место, сюда не следует наступать, а только сыпать новую органику и класть сорняки.
|
Без заголовка |
Первым делом - сидераты, ну а овощи? ! А овощи - ПОТОМ
ПЕРВОЕ, за что я берусь весной на даче, - сею сидераты: под кусты смородины, под яблони, даже в цветники. Сею прямо поверх земли, даже ее не рыхлю: почва еще тяжелая и влажная. Использую горчицу, фацелию, рожь. Никаких норм посадки нет, просто черпаю горсть из пакетика и сею вразброс где нужно. Потом беру ведро с рыхлой землей и чуть-чуть присыпаю. Еще ни разу не было, чтобы сидераты не взошли. Пока трава просыпается, растения успевают укорениться, это мои первые помощники в борьбе с сорняками. У сидератов очень мочковатые, разветвленные корни - они пронзают самую тяжелую землю и разбивают ее на маленькие кусочки. Практически они работают за меня: признайтесь, когда у вас дойдут руки прополоть тяжелую дернину под кустами смородины? То-то и оно! Особенно на кислой почве хороша фацелия, она может помериться силами даже с непобедимой мокрицей. И третье -. ЭТО Же естественное удобрение Я Много лет сажаю эти Растения Под плодовые кустарники, при этом ни разу их не удобряла, но вижу, как изменилась там земля, какой она стала легкой, рыхлой. Иногда получается, что за сезон я успеваю посеять сидераты несколько раз, последний посев уходит под зиму и работает как мульча. А весной сухие стебли заделываю в землю. И поверху сажаю новую партию. Еще один беспроигрышный вариант -. ПОСЛЕ весенней перекопки сажаю сидераты в приствольные Круги деревьев Посадила И забыла, а если их подкормить, к чему сидераты совсем не привыкли, то они так зажиреют и так распушатся, что назвать их зеленым удобрением язык не повернется, короли сада , да и только!
http://vk.com/topic-15421364_29124367
Серия сообщений "Сидераты, мульчирование":
Часть 1 - Мульчирование — повышение урожайности
Часть 2 - Первым делом сидераты...
Часть 3 - МУЛЬЧА И ПРОЧАЯ "ОДЕЖДА". Курдюмов Н.И.
Часть 4 - Что делать с опилками
Часть 5 - Сидераты. Удобрения без химии.
Часть 6 - В чем польза для огорода и сада от горчицы, как сидерата.
|
Без заголовка |
Серия сообщений "Сидераты, мульчирование":
Часть 1 - Сидераты.
Часть 2 - Мульчирование почвы
...
Часть 37 - Комментарий к посту Сидераты - это урожай! Часть 2: Практика. Автор Любовь_Комиссарова
Часть 38 - Очень интересная статья про мульчу разную , в том числе и газетную
Часть 39 - СИДЕРАТЫ Советы Николая Курдюмова
Часть 40 - Первым делом сидераты...
Часть 41 - МУЛЬЧА И ПРОЧАЯ "ОДЕЖДА". Курдюмов Н.И.
Часть 42 - Сидераты (зелёное удобрение)
|
Без заголовка |
Спасибо за информацию, но все сильно заумно и сложно. если позволите, поделюсь своим опытом: несколько лет назад у нас в Сибири была мокрая весна, а в те дни, когда было солнышко - мы были на работе, потом, 1 ИЮНЯ пришла вода (у нас дача на берегу реки), а потом опять дожди. В результате в середине июня картофель садили в неперекопанную землю, в ямках была вода. А учитывая, что рядом пара заброшенных участков - все лето вручную полола посадки, а осенью продиралась сквозь осот, пырей, молочай и иже с ними, не говоря о том, что картошка в основном была гнилая. Честно скажу - ударилась в панику, потом успокоилась, перекопали на осень участок и засадили рожью на зиму. весной, когда ростки достигли высоты в 15!!! см, перекопали, и основную часть дачи засадили овсом, оставили только то место, где были грядки и маленький кусочек под картофель, чтобы сохранить сорт, а на зиму докупали на рынке. далее с овсом (буквально через две недели) - побеги подтянулись на высоту в 15 см, были еще мягкие, нежные - мы их перекопали.
|
Без заголовка |
Продолжение части 2.
Вопросы использования сидеральных смесей.
Тут для начала вспомню совет, который я впервые увидел у Фокина, и после не раз видел повторяемым в различных источниках, – насобирать самых разных семян, в том числе и завалявшихся, не пошедших на посев культурных растений, а также однолетних сорняков – и высевать это всё в качестве сидерата. Тут надо не напороться – если сидерат обсеменится, он станет сорняком. Если в смеси культуры, которые обсеменяться будут примерно в одно время, то нет проблем – сеем. Если же пока один сидерат вырастет до нужного размера, другой уже успеет посеяться, то начнутся проблемы. Кроме того, надо помнить, что некоторые, вроде и слабенькие, пока всходят из семян, сорняки могут бояться тяпки, но не покоса. И если мы решим ради накопления большей массы их выкосить, то они могут и остаться, вцепившись хорошо за почву. И в таком случае пушистый пучок семян одуванчика со временем станет массой здоровых одуванов по огороду, не боящихся косы, которая обычно будет проходить над ними, а если развиты корни, то и выдерживавших пару прополок. Также будет и с травянистыми сидератами, с клевером и другими подобными. Так что осторожнее со смесями – сеять, как писала раз одна женщина: "А я не знаю, что там такое, на пачке просто было написано СИДЕРАТЫ ", – я вам не советую.
|
Без заголовка |
Продолжение части первой.
Я долго думал, с чего же начать эту статью? Информации столько, что очень трудно упорядочить и выложить это, не путаясь самому и не путая читателя. Начну, пожалуй, с отрицательного примера. Процитирую сообщение с одного форума.
Сидераты в огороде использую более 10 лет. Горчица, рожь, однолетний люпин... На увеличение урожая сильного влияния не заметила. Мин. удобрения и немного компоста помогают получать стабильные средние урожаи на постоянно эксплуатируемых грядках. "Борьба с урожаем" (выросло столько, что хранить стало негде) началась после покупки машины навоза. Про влияние на вредителей. Проволочников полно и после 10-летнего использования сидератов, хотя... сколько бы их было без горчицы?
Вот такие наблюдения.
Зачем же сею? Цель - защита площадей от сорняков после уборки урожая(мокрицы точно меньше), да и зеленеющие всходы сидератов выглядят гораздо лучше, чем голая земля.
Вот пример ситуации, когда используют полным ходом сидераты, а толку почти нет. Причём это – не единичный случай, так бывает очень часто. Много делается ошибок при использовании сидератов, если мы не хотим повторять чужие ошибки, то надо изначально разоб раться, какие есть сидераты и как их правильно использовать – и тогда не будет отсутствия прироста урожайности за 10 лет, а эффект уже в первые год-два, а далее – ещё больший. Давайте попробуем классифицировать сидераты, а по ходу будем рассматривать, как их использовать.
Какие группы сидератов можно выделить с практической точки зрения?
|
Без заголовка |
Сидераты – это растения, выращиваемые в целью использования их на удобрение, при этом их заделывают в почву или оставляют на поверхности в виде мульчи.
Сидерация – использование сидератов для повышения плодородия и других задач.
А теперь по простому, что такое сидераты? Это растения, которые мы сеем для того, чтобы их зелёная масса, а также корни остались на том же месте и, перегнивая, удобрили землю, а также ещё помогли достичь разных положительных результатов. Эти растения – не что-то сверхъестественное, они являются обычными культурами, которые выращиваются для получения урожая, но выращиваем мы их не ради того урожая, а ради того, чтобы они стали удобрениями.
Признаться, я, когда впервые услышал о том, что можно посеять рожь, потом заделать в почву и получить от этого прирост урожая, не понял смысла. "Как так, – думал я, – ведь рожь вытянет из почвы нужные для её роста вещества, а потом они же вернутся в почву – в чём же выигрыш?" На первый взгляд оно так, но лишь на первый. Если бы это сделать в цветочном горшке, то, действительно, мало что бы это дало. Так давайте поразмышляем, что же дают сидераты в плане питания растений.
|
Без заголовка |
Сидераты (зелёное удобрение) - растения быстро формирующие зеленую массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву как источник органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов.Термин предложен французским учёным Ж. Вилем (1824—97).
Цель посева сидератов
- обогащение почвы органикой и азотом, сидераты могут вполне могут исключить использование на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зеленой массы могут заменить 1–1,5 кг навоза);
- обогащение почвы фосфором, калием, кальцием;
- улучшение структуры почв, улучшаются физические и физико-химические свойства почвы (снижается кислотность, увеличивается буферность, ёмкость поглощения, влагоёмкость и т. п.), перепревая, зеленые удобрения делают почву более рыхлой, влагоемкой, живой;
- повышается активность полезной микрофлоры;
- затеняя поверхности земли, защита от перегрева;
- защита сидератами почвы от размытия и сдува;
- подавление роста сорняков;
- фитосанитарное воздействие, посев некоторых сидератов может быть профилактикой заболеваний основной культуры;
- уменьшение воздействия вредителей на основную культуру, при смешанных посадках часть вредителей отвлекается на сидерат;
- сидераты, имеющие яркие цветы привлекают полезных насекомых;
- использование зеленой массы сидератов к компостных кучах, т.к. они являются ускорителями процесса компостирования, повышают содержание полезных веществ и улучшают структуру готового компоста.
|
Без заголовка |
Действительно, все тыквенные (огуречные) культуры очень теплолюбивые и поэтому весенние месяц-полтора грядки для огуречных культур обычно не используют. А вот горчица и редька не боятся холодов, а с легким укрытием нетканным материалом типа спанбонда, постеленного прямо на почву, выдерживают даже обычные в это время заморозки. А еще эти культуры имеют замечательное свойство оздоравливать почву от возбудителей болезней и даже от почвенных вредителей. К тому же эти культуры являются хорошими сидератами - молодые нежные растения легко заделать в почву, где быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами и полезной почвенной микрофлорой.
|
