История моды вообще и обуви в частности - тема очень широкая. Естественно, фасоны со временем менялись, но некоторые виды обуви сохранялись на долгие годы и даже столетия. О во всех смыслах самых ходовых предметах дореволюционного гардероба и пойдет речь.


Надо заметить, что некоторые жители деревень летом не носили обувь вообще. Особенно это было характерно для детей, подростков, молодых девушек.

В рассказе А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» Лиза «послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение».


Художник С. И. Грибков "В лавке" (1882)
Читать далее

Первым по-настоящему крупным универмагом в России был легендарный «Мюр и Мерлиз». В отличие от многих других магазинов, об ассортименте и ценах этого торгового дома мы можем судить достаточно точно, в том числе благодаря дошедшим до наших дней каталогам.


Театральная площадь.
Справа первоначальный магазин «Мюр и Мерилиз», 1896 год
Ещё в 1890-х компания окончательно перешла от оптовой торговли к розничной. В знаменитом универмаге появились новшества, которых не было во многих других магазинах. Безукоризненно вежливые продавцы, наличие ценников, соответственно, персонал не мог жульничать, называя цены по усмотрению, а покупатели – торговаться.



Предлагаю взглянуть на некоторые страницы каталога «Мюр и Мерилиз» 1897 года.

Читать далее

Вплоть до начала 20 века представления о женской красоте базировались на способности к деторождению. Эстетическое восприятие женского тела было тесно связано с его функциями, что нашло отражение в оценке разных частей организма, включая живот. Его объемы менялись вместе с модными тенденциями разных времен. На заре 20 века оценка женской привлекательности обрела самостоятельное значение.

Читать далее

Серия сообщений "мода прошлого и настоящего":
Часть 1 - Модницам и модникам. Официальный сайт Дома моды Dolce&Gabbana.
Часть 2 - История нижнего белья.
...
Часть 49 - Секреты советской школьной формы: зачем девочки носили фартук и почему мальчики не ходили в шортах.
Часть 50 - Как «рваная одежда» стала супермодной и что означает это течение.
Часть 51 - От пышных крестьянок до мускулистых комсомолок: Как в России менялись идеалы женской красоты.

На картинах итальянских художников XVII-XVIII веков можно встретить странные женские изображения: вместо личика дамы – черный овал. Моретта – пожалуй, самая загадочная из всех масок Средневековья. Она полностью закрывает лицо и у нее нет рта. Если бы ни работы современников-живописцев, потомки даже и не узнали бы о существовании такого модного по тем временам аксессуара. Так для чего женщинам приходилось носить черный овал на лице и что символизировала такая маска?

Как она держалась на лице
Моретта (дословно – la moretta, что означает «смуглянка») была изобретена во Франции в XVII столетии, но популярность приобрела в Италии, а если конкретно, то в Венеции. Правда, всплеск ее популярности был недолгим, и уже к 1760-м годам он прошел.

Маска имела округлую (чаще всего, овальную) форму и у нее были только две прорези – для глаз. Однако дышать в ней, несмотря на отсутствие отверстий для рта и носа, все равно было возможно. Ведь, хотя изготавливали ее из «недыщащего» материала (картон и бархат), она не прилегала к лицу плотно. У этой маски не было никаких завязок, лент или ремешков, а держалась она на лице за счет кнопки-штырька, бусинки или пуговицы, которая крепилась с внутренней стороны внизу по центру. Дама просто зажимала такую пуговицу зубами.

Читать далее

Странная штука мода, которая заставляет по-иному смотреть на вещи, и даже немыслимые наряды становятся последним ее писком. Так случилось со рваной одеждой, которая кажется неприличной, если только это не дань модным веяниям. За ее создание благодарить нужно военных наемников – ландскнехтов, которые не просто вычурно одевались, а ввели моду на ношение одежды с прорезями и дырами. Через века модники ее использовали в своих нарядах и красуются в рваных джинсах. Но если, по их мнению, это красиво, то психологи считают, что у таких людей есть проблемы.

Читать далее

Серия сообщений "мода прошлого и настоящего":
Часть 1 - Модницам и модникам. Официальный сайт Дома моды Dolce&Gabbana.
Часть 2 - История нижнего белья.
...
Часть 48 - История и секреты кирзовых сапог. Почему американцы завидовали русским солдатам в «кирзачах».
Часть 49 - Секреты советской школьной формы: зачем девочки носили фартук и почему мальчики не ходили в шортах.
Часть 50 - Как «рваная одежда» стала супермодной и что означает это течение.
Часть 51 - От пышных крестьянок до мускулистых комсомолок: Как в России менялись идеалы женской красоты.

Школьная форма в СССР была достаточно строгой. Мальчики надевали темно-синие костюмы, выполненные в военном стиле и белую рубашечку. До начала шестидесятых годов обязательным был головной убор (фуражка). Для школьниц предлагалось коричневое платье с передником (черный —в будни, белоснежный — в праздники). По сути школьная форма в СССР была аналогична той, которую носили гимназисты и гимназистки в царской России. В советские времена школьники часто были недовольны тем, что им приходилось носить униформу, и старались исправить эту ситуацию.

Читать далее

Серия сообщений "мода прошлого и настоящего":
Часть 1 - Модницам и модникам. Официальный сайт Дома моды Dolce&Gabbana.
Часть 2 - История нижнего белья.
...
Часть 47 - Что носила советская молодежь в 1990-е, когда в магазинах ничего не было: от ярких лосин до «дедушкиных» жилеток.
Часть 48 - История и секреты кирзовых сапог. Почему американцы завидовали русским солдатам в «кирзачах».
Часть 49 - Секреты советской школьной формы: зачем девочки носили фартук и почему мальчики не ходили в шортах.
Часть 50 - Как «рваная одежда» стала супермодной и что означает это течение.
Часть 51 - От пышных крестьянок до мускулистых комсомолок: Как в России менялись идеалы женской красоты.

Борис Щербаков. Пушкин в Петербурге.
Александр Сергеевич Пушкин был человеком светским и большим модником: «как денди лондонский одет…». Одежда в его жизни играла не последнюю роль, а потому в произведениях Пушкина достаточно много описаний нарядов его современников.

Читать далее

Кокошник - любимое многими женское головное убранство, которое неизменно ассоциируется с Россией. Удивительно, как этот неприметный предмет одежды смог стать столь значимым символом русской культуры. В этой статье мы погрузимся в историю кокошника, рассмотрим его происхождение, запрет Петра I, манеру ношения и, конечно, сформируем представление о том, какие русские княгини больше всего ценили и любили это уникальное головное украшение.

Откуда пришел и почему так называется


Начнем с истории возникновения кокошника. Кокошник — старинный традиционный головной убор замужней женщины и часть традиционного русского костюма. К сожалению, на данный момент неизвестно, что именно символизировал кокошник. Однако эксперты считают, что он мог означать крепкое здоровье жены, ее способность к деторождению.

Раньше головные убор делились на те, что носили молодые девушки до замужества и после. Незамужние девушки носили венки, повязки, которые не закрывали их прекрасные прически, а только подчеркивали красоту их длинной косы. Кокошник, как мы уже сказали выше, носили только замужние женщины, они обычно плотно закрывали волосы.
Читать далее

То, что мода циклична, доказано столетним опытом. Подтверждение этому мы находим и сегодня. Советские времена приучили нас к мысли о том, что ориентироваться нужно на западные тренды. Но последние зигзаги моды стали особенно непредсказуемыми. На ведущие подиумы вышли модели в вязаных шапках-петушках, тельняшках всевозможных кроев и растянутых кофтах, которые и сегодня можно отыскать в бабушкином чулане. Кто бы мог подумать, что высмеиваемый прогрессивными законодателями моды советский стиль одежды станет востребованным.

Читать далее

Неравенство начиналось с детского возраста, когда в определенном возрасте мальчикам одевали брючки, а девочки оставались в платьицах. Но женщины попытались отвоевать свое место под солнцем. Они посягнули на мужскую одежду – панталоны, брюки и костюмы. За это их сажали в тюрьму, позорила церковь, насмехалось окружение. Все же победила мода и удобство, а штаны вызвали интерес у женщин Европы. Благодаря несокрушимым и своенравным особам, Жорж Санд, Элизабет Смит Миллер, Амелии Блумерс и другим, произошла революция в стиле одежды.

Читать далее

Русский балет — это совершенно уникальное явление. Уже более трех веков этот вид искусства поражает зрителей по всему миру, вызывая у них неподдельный восторг и бурные овации. Конечно, основная часть успеха принадлежит танцовщикам и балетмейстерам, но немалую роль на сцене играют и балетные костюмы. За 300 лет они заметно изменились, пройдя путь от тяжелых кринолинов до полупрозрачных трико и бандажей. Узнайте далее в материале, когда появились балетные пачки, в каком балете танцовщики вышли на сцену в костюмах из картона и многое другое.

Читать далее

Русских красавиц часто представляют в сарафанах. Кажется, что эта одежда появилась на Руси — настолько органично она вписывается в народный образ. Но интересно, что на самом деле слово сарафан произошло от тюркского «саранпа». Есть версия, что этот предмет одежды изобрели на Востоке, но исследователи так и не пришли к единому мнению. Читайте материале, как менялся русский народный сарафан, кому его запрещали носить и что с ним происходит сегодня.

Международная одежда и первые сарафаны на Руси, которые носили мужчины


С 17 века сарафан носили только женщины.

Читать далее

Кирзовые сапоги в послевоенные годы носили миллионы советских граждан, независимо от возраста. Это была поистине супер-обувь: надежная и достаточно удобная. А Иван Плотников, занимавшийся их постановкой на поток, был удостоен Сталинской премии.

Уникальная обувь Поморцева, и как «кирзачи» были забыты на 20 лет


Изобрел кирзовые сапоги Михаил Поморцев.
Когда началась Первая мировая война, солдаты всего мира были обуты в сапоги. А если материала не хватало, то использовали обмотки до колен, как, к примеру, в британской армии. Что касается русских воинов, то во время Первой мировой они носили сапоги из натуральной кожи.

А как же кирзовая обувь? О ней ходило много слухов. Например, говорили, название «кирзовые» произошло от «кировского завода», где такие сапоги изготавливали. Это не так. На самом деле кирза называется так, потому что ткань, которая изначально служила для их производства называлась Kerse.
Не все знают, кто изобрел кирзачи. Их «отцом» можно считать русского изобретателя Михаила Поморцева. В 1904 году он предложил для производства обуви ткань из брезента, которая была пропитана парафином, канифолью и яичным желтком. В результате получился материал, который по своим свойствам был почти идентичен коже: дышащий, но не пропускающий воду. Первые кирзовые изделия использовались во время Русско-японской войны. Из кирзы делали сумки и чехлы для артиллерии, амуницию для лошадей.

Читать далее

Серия сообщений "мода прошлого и настоящего":
Часть 1 - Модницам и модникам. Официальный сайт Дома моды Dolce&Gabbana.
Часть 2 - История нижнего белья.
...
Часть 46 - Как выглядят традиционные свадебные наряды по всему миру.
Часть 47 - Что носила советская молодежь в 1990-е, когда в магазинах ничего не было: от ярких лосин до «дедушкиных» жилеток.
Часть 48 - История и секреты кирзовых сапог. Почему американцы завидовали русским солдатам в «кирзачах».
Часть 49 - Секреты советской школьной формы: зачем девочки носили фартук и почему мальчики не ходили в шортах.
Часть 50 - Как «рваная одежда» стала супермодной и что означает это течение.
Часть 51 - От пышных крестьянок до мускулистых комсомолок: Как в России менялись идеалы женской красоты.

Во все времена существовало понятие жертва моды. Средневековье не было исключением. Не только дамы страдали от нелепых модных прихотей, но и мужчины. Эксперты изучили останки почти двухсот мужчин периода 14-15 веков и пришли к весьма неутешительным выводам. Были обнаружены негативные изменения, причиной которых стала странная остроконечная обувь тех времён. Она была невероятно дорогой, неудобной, но чрезвычайно статусной. Почему эта обувь была именно такой и как отправляла владельцев на тот свет, далее в обзоре.

Популярная обувь — причина болезни

Специалисты доказали, что подобная обувь становилась причиной развития бурсита у владельца. В период с 11 по 13 век от этой хвори страдало примерно 6% населения, а на пике увлечения остроносой обувью уже почти 30%!


Из этого эксперты сделали вывод, что причина кроется в остроконечных модных туфлях того периода – пуленах. В переводе это означало «Нос Корабля». Популярность они начали обретать с середины 14 века.

Читать далее

Во все времена существовали различные модные тенденции, которые сегодня не вызывают ничего кроме недоумения и даже смеха. Например, в исторических фильмах можно увидеть напудренные парики. Они были невероятно популярны в 17-19 веках и у женщин, и у мужчин. Их носили монархи, и придворные модницы, офицеры и слуги, но почему? Как оказалось, у напудренных, вычурно уложенных искусственных волос, есть совсем негламурный секрет...

Возникновение моды на парики


Голда Рошевель в роли королевы Шарлотты в напудренном парике в рекламном кадре из Бриджертонов.
Конечно, в фильмах никто не расскажет неприглядную правду о том, зачем понадобились вообще искусственные волосы. Безусловно, с париком можно делать то, что с настоящими волосами провернуть не удалось бы. Можно их взбивать в совершенно неописуемые, вычурные причёски, едва проходящие в дверной проём. Изысканные парики, кроме того, могли скрыть мужскую лысину, а также некоторые другие недостатки внешности.

Читать далее

Мужская юбка – довольно нетипичный предмет одежды. В отношении европейцев вспоминается разве что шотландский килт – тоже вещь скорее церемониальная, чем повседневная. Но если обратить взгляд в сторону Азии, можно обнаружить миллионы представителей сильного пола, которые ежедневно надевают юбку, причем речь идет и о днях рабочих, и о праздниках, и даже о свадьбах и официальных мероприятиях политической жизни. Юбка-лонджи, знакомая всем жителям Мьянмы, справедливо считается не только красивой, но и очень практичной одеждой.


Страна, в которой обожают носить юбки

Мьянма, раньше носившая название Бирма, – государство не маленькое: в нем проживает более пятидесяти миллионов человек. Большую часть населения представляют бирманцы – по названию этого народа страна и получила имя «Бирма» во времена британского колониального владычества. И буквально во всех районах Мьянмы, и в сельской местности, и в городах-мегаполисах можно увидеть огромное количество мужчин и женщин, носящих традиционные лонджи.


Лонджи носят в городах и в сельской местности

Читать далее

В викторианскую эпоху поведение мужчин и женщин строго регламентировалось.
В настоящее время многие люди забывают об элементарных нормах приличия, а ведь всего 150 лет назад поведение в обществе строго регламентировалось. Сегодня одни правила этикета, соблюдавшегося в викторианскую эпоху, могут вызывать улыбку, в то время как другие – недоумение. Какие нормы «хорошего тона» вынуждены были соблюдать леди и джентльмены в XIX веке смотрите далее.

Читать далее

Слово «гульфик» в переводе с голландского буквально означает «кармашек на штанах для полового члена». И ранее ему и отводилась такая роль - прикрывать, держать в себе и украшать мужское достоинство. И дело даже не в том, гульфик удерживал мужское достоинство в положении, намекающем на его постоянную эрекцию, это было своеобразным заявлением о силе и власти.

Достаточно только взглянуть какой-нибудь костюм из гардероба английского короля Генриха VIII, чтобы убедиться, насколько он гордился своим мужским достоинством. Во времена его правления одним из самых важных модных предметов джентльменского ансамбля был специальный мешочек, выступавший из промежности мужских брюк и закрывавший область гениталий. Этот аксессуар был известен как гульфик. И Генрих считал, что чем больше гульфик, тем лучше.

Читать далее

Никто не поспорит с тем, что практически до последних своих дней британская королева Елизавета II, невзирая на возраст, оставалась настоящей модницей, иконой стиля, образ которой определял целую эпоху. Она была самой строгой и яркой королевой последних столетий. И это полностью отразилось на её стиле и манере одеваться.


Королева Великобритании Елизавета II.
Во второй половине ХХ века по костюмам королевы мир изучал историю английской моды, так как одевалась королева преимущественно у британских модельеров, имена которых впоследствии узнал весь мир. Именно благодаря их безупречному чувству моды, образы королевы всегда создавались с учетом трендов и требований этикета. В этой публикации вы увидите, как каждый раз со сменой кутюрье, менялся стиль Елизаветы II на протяжении её правления.

Сегодня, когда ассортимент мужского нижнего белья практический такой же широкий, как и женского, никого не удивить удобными, функциональными и привлекательными трусами. Однако это не всегда было так, и мужчинам в древности приходилось тяжело: походы в туалет были сущим Адом, а ношение белья из кожи или шерсти и вовсе вызывало постоянный дискомфорт. А как менялось мужское белье от набедренных повязок до современных моделей – далее в статье.