Юрьев-Польский


Город Юрьев-Польский относится к числу древнейших городов Северо-Восточной Руси ХII века, основан сыном Владимира Мономаха Юрием Долгоруким в 1152 году. Имя его и перешло городу. Польским он назван по причине того, что со всех сторон был окружен полями, и назывался ранее Юрьев-Польской.

«По сравнению с Владимиром и Суздалем, с их многовековой славной историей и многочисленными памятниками история Юрьева проста, немногосложна и не взволнует наше воображение обилием воспоминаний», - писал некогда исследователь древних городов Северо-Восточной Руси Н.Н. Воронин.

Город, как в чаше, лежит в низине, у слияния двух рек: Колокши и впадающей в неё реки Гза. Древний Юрьев задумывался как настоящая крепость, обнесенная километровым по протяженности могучим валом, высоту которого (до 7 метров) увеличивали деревянные стены, и, по всей видимости, рукотворным рвом. В древности за пределы крепости вели ворота (сейчас это просто три разрыва в валах), обращенные к дорогам на Владимир, Переяславль-Залесский и Москву.

Юрьев-Польский, как любой древний город, состоял из двух частей: наиболее старой, окруженной земляными валами - «кремля», и второй, в которой в большинстве своем и селились юрьевцы, так называемого «предместья». Юрьевский кремль изучен мало, и нам остается лишь гадать, как выглядел он в XII веке. Произведенные уже в наше время раскопки дают основание считать, что княжеский двор располагался в юго-западной части детинца, возле вала, где и были найдены остатки медуши [медуша – кладовая для меда и других напитков], черепки средневековых амфор, фрагменты бронзового паникадила XII века, донца горшков со знаком Рюриковичей. Жилых домов в юрьевском кремле всегда было немного, они теснились по трем переулкам, ведущим к соборам - Старому, Троицкому и Зеленому, - и улочке с древним, таинственным для современного уха названием Завалье. Главная же улица кремля, как и вообще всего Юрьева, улица 1-го Мая, носила название Большая, в границе валов - Большая Соборная, и была в основном отдана под официальные учреждения города.

Географическое положение населенного пункта во многом определяет его жизненный уклад, род занятий населяющих его людей. Юрьев стоял на одной из важнейших российских дорог - старинном Стромынском тракте, соединявшем с Москвой Суздальский край и еще в XIX веке имевшем большое торговое и военное значение. Вот и стала торговля одним из главных занятий юрьевцев. «Таможенная записная книга Юрьев-Польского посада за 1684 год» дает нам представление о том, какой товар ввозился в то время в Юрьев: золото веницейское, юфть, бобровые хвосты, сандал, перец, гвоздика, ладан, горючая сера, орешки чернильные, гребни роговые, медные кресты, зеркала, иглы, оловянные и медные пуговицы, мишура, медные наперстки и пряжки, бумага писчая, скипидар, свинец, листовое железо - всего и не перечислишь.

С 1778 года Юрьев-Польский стал уездным городом Владимирского наместничества, а с 1796 года - Владимирской губернии. По открытии наместничества Юрьеву был пожалован герб, в верхней части которого находился герб губернского Владимира, а в нижней, в «серебряном поле», две золотые, наполненные вишневыми ягодами корзины.

Ныне Юрьев-Польский — районный центр Владимирской области.

Суздаль


Многовековая история Суздальского края бога выдающимися событиями. Она хранит немало имен замечательных русских людей, прославивших себя великими государственными деяниями, блестящими военными подвигами и укреплением духовной культуры. В XII веке, еще до основания Москвы, Суздаль был столицей Ростово-Суздальского княжества, в XIV - XVIII веках – важным центром епархии, а затем митрополии. Город Суздаль и сегодня у всех вызывает глубокий интерес, так как он сохранил уникальное по ценности наследие – тысячелетнюю историю Руси. Именно Суздаль определил целый период в развитии русской национальной культуры и государственности.

Первые находки археологов, свидетельствующие о земледелии на территории Северо-восточной Руси, относятся к середине I тысячелетия до н.э. (железный век). В 1953-1954 гг. в Суздальском районе открыто поселение, относящееся к временам языческой Руси. Это Якиманское городище на высоком берегу Нерли, вблизи села Якиманское Павловского сельского поселения. Находки при раскопках говорят о том, что в середине 1 тысячелетия племена в Ополье уже занимались плужным земледелием.

Первые раскопки проводились на территории Суздальского уезда еще в 1851-1852 г. А.С. Уваровым и, несмотря на то, что исследователей интересовали только курганы и могильники, полученные археологами результаты заложили основы научных знаний о бытовой культуре Древней Руси.

В ХХ в. неоднократно организовывались масштабные археологически экспедиции для сбора материалов о развитии и становлении древних городов.

В последние десятилетия раскопки производились с целью спасения исторического ядра в рамках комплексных исследований культуры Суздальского Ополья, было исследовано более 200 кв.км. площадей, найдено более 190 древних поселений, удалось обнаружить несколько тысяч предметов (бусы, фрагменты украшений, керамика), из них более 400 находок сделано только в районе села Кибол.

Название "Суздаль" впервые упоминается в письменных источниках под 1024 г. в связи с восстанием «смердов» под руководством язычников-волхвов. Мятеж подавлял Ярослав Мудрый со своей дружиной. Однако сам город существует уже с IX в., как позволяют предположить археологические раскопки. До города на территории Суздальского Ополья существовало множество поселений, возможно, более тысячи.

В 1054 г. после смерти Ярослава Мудрого ростово-суздальская земля переходит во владение его сыну князю Всеволоду Ярославичу, при котором усиливается христианизация края, в большом количестве строятся церкви. Княжеские междоусобицы продолжаются, в 1096 году в борьбе за обладание богатыми землями город и окрестные деревни разграбил и сжег волынский князь Олег Святославич, с тех пор началось превращение Суздаля в крепость: сооружаются земляные валы, излучина реки с городом при помощи глубокого рва превращается практически в остров, а с трех сторон (с севера, запада и юга) город окружает судоходная в те времена Каменка.

В 1097 г. на Любечском съезда русских князей, пытавшихся прекратить распри и объединиться против половцев, произошел очередной передел земель. Ростово-Суздальские земли вместе с Переяславскими, Смоленском и Белоозером перешли во владение Владимиру Мономаху. Помимо этого, был провозглашен новый принцип наследования земель от отца к сыну (взамен прежнего принципа наследования земель старшим в роду, например, дядей, а не сыном).

При князе Юрии Владимировиче, больше известном по прозвищу "Долгорукий", шестом сыне Владимира Мономаха, произошло окончательное отделение Ростово-Суздальского княжества от Киевской Руси. Именно Юрий Долгорукий перенес столицу княжества из Ростова в Суздаль в 1125 г.

Годы княжения Юрия Долгорукого для Ростово-Суздальского княжества стали периодом подлинного экономического и политического расцвета. Были основаны новые города-крепости Москва, Дмитров, Юрьев-Польский, Углич, Переяславль-Залесский, Кострома. Княжество прирастало новыми землями, в него входили современные территории Ярославской, Ивановской, большая часть Московской, Владимирской и Вологодской, юго-восток Тверской, запад Нижегородской и Костромской областей.

Со смертью Юрия Долгорукого в 1157 г. Ростово-Суздальское княжество распалось на несколько уделов. Наследник Юрия, Андрей Юрьевич, прозванный Боголюбским, только через несколько лет, в 1161 г. сумел собрать земли воедино.

Андрей Боголюбский еще с 1155 г. обосновался во Владимире, который после вступления на престол в 1157 г. избрал столицей княжества.

Судогда


Судогда. Этим словом обозначают и речку, и город, и район. По всей вероятности, смысл названия «Судогда» надо искать в угро-финских языках, где «суо» означает «волк». Много этого зверя водилось когда-то в дремучих лесах.

Есть и другой перевод: «суо» - значит озеро, болото, заводнённая местность. Именно такие места для своих поселений избирали наши далёкие предки.

Многие краеведы считают, что происхождение топонима "Судогда" носит татарские корни. Ведь «су» на татарском и других восточных языках означает воду. Так что это слово можно перевести как «стой вода», или «кругом вода». Неподалёку протекает речка Сойма. А Суойма – малая, вернее мелкая вода.

Вообще нигде, как в названиях рек, речушек, ручейков, не удерживаются так стойко корни древних языков народов и народностей, населявших когда-то эту местность. Меняются с годами и веками названия городов, поселений, а названия рек тысячелетиями остаются неизменными.

Вот лишь небольшой перечень названий рек, текущих в Судогодской округе: Нерль, Пекша, Ворша, Колокша, Клязьма, Судогда, Гза, Ундол, Теза, Нерехта, Суворощь, Санхор, Кшара, Исихра, Кидекша. Список можно продолжать долго. «Нетрудно по этим названиям угадать, что люди, жившие некогда на Владимирской земле, принадлежали к племенам угро-финским», - писал наш земляк В.А. Солоухин, поэт, прозаик, много труда вложившего в исследование и описание Владимирского края.

Самое раннее упоминание Судогды в документах датируется 1529 годом. Как прослеживается по документам, на месте города Судогда раньше было село под названием «Старый Ям». В этом нет ничего удивительного, ибо через это место проходил старый тракт, связывающий древние города Муром и Владимир, и такие важные водные артерии, как Ока и Клязьма.

Боярин Карамышев по государевой грамоте великого князя Московского Василия III в 1529 году получил «на кормление» волостное сельцо Судогду.

В глухие заклязьменские леса в те года ссылали за разного рода провинности и проступки. В частности, после успешного похода Ивана III на Новгород и его покорения во Владимир, Муром, Судогду были переселены многие семьи непокорных князю новгородских посадников и купцов. Тут оседали и разбойники, промышлявшие с кистенём на муромской дорожке, и беглые крестьяне.

В 1552 году Иван IV выступил походом на Казань. Шли двумя путями: царская дружина и полки «левой руки» шли сухопутным путём на Муром; по Оке водным путём направлялась осадная артиллерия и полки «правой руки». Царь же поехал на специальной колеснице с огромными колёсами. Ратникам приходилось, чтобы прошли обозы, гатить дороги во многих заболоченных местах.

Из поколения в поколение в Судогде передаётся рассказ, связывающий Ивана Грозного с возникновением двух местных церквей. Одна из них была построена на месте впадения речки Воймиги в Судогду. Якобы здесь в жаркий день под сенью лип вёл царь задушевную беседу с детьми боярскими и военачальниками. Закончил её будто бы словами: «Да сподобит нас Господь возвратиться с миром для христиан!». Позднее на этом месте была построена Преображенская церковь, а поселение вокруг стало именоваться Спас-Беседа. И до сих пор стоит это село на судогодской земле.

Преображенской церковью нарекли и храм, выстроенный при впадении реки Судогды в Клязьму. Молва связывает это также с Иваном Грозным. В жаркий день он, по преданию, осматривал суда, с ратниками и оружием, приплывшие сюда по Клязьме. К полудню царь утомился и решил искупаться. Это место и назвали Спас-Купалищи. И сейчас это село и его окрестности являются излюбленным местом загородных прогулок и пикников судогодцев, а также всех жителей окружающих городов и поселений.

С победой возвращались войска через Муром, Судогду на Владимир. В Судогде, по свидетельству Н.Карамзина, гонцы и нашли царя, вручили письма жены Анастасии с сообщением о рождении сына. Из Судогды осчастливленный царь отправился во Владимир. Здесь, по сведениям того же Н.Карамзина, он заночевал. С умилением лобызал гробницу Александра Невского, который был захоронен здесь в Богородице-Рождественском монастыре 23 ноября 1263 года.

В Государственном архиве Древних актов за 1628 год имеются сведения о пожаловании слободки Судогда с деревнями Офонино, Ушаково, Степачёво и Лаврово в вотчиное владение дьяку Ивану Грязеву. В царской грамоте Михаила Фёдоровича эта милость мотивируется тем, что дьяк (должностное лицо в центральных органах государственного управления в 16-17 вв.) Иван Грязев усмирил Ногайских мурз под Астраханью, привёл их в подданство русскому царю.

После смерти бездетного И.Грязева Судогда с деревнями перешла по завещанию дьяка Московскому Симеонову монастырю. А числилось в той слободке и деревнях 50 дворов крестьянских, в которых жило 210 душ мужского пола и 30 дворов бобыльских, а в них 72 души мужского пола.

В 1774 году Судогда с деревнями перешла в ведение коллегии экономии, которая ведала состоянием хозяйства царской России.

Статус города Судогда получила в 1778 году по указу Екатерины II, однако после воцарения Павла I согласно штату от 31 декабря 1796 года города Александров, Киржач, Ковров и Судогда были лишены уездов; только было начавший расти город вновь захирел.

В 1781 году Судогде пожаловали герб в виде разделённого пополам щита: в верхней части повторялись элементы Владимирского губернского герба – лев со скипетром и «шапкой Мономаха». В нижней – на зелёном поле четверо серебряных граблей. Герб символизировал основное занятие судогодцев – заготавливаемое здесь на обширных заливных лугах сено продавалось не только для местных ямщиков и скотовладельцев, но и на ярмарках Владимира, Мошка.

По переписи 1784 г. в Судогде в 50 дворах проживало всего 243 жителя: муж. – 126, а женщин – 177. Это были в основном ямщики, извозчики, содержатели постоялых дворов, торговых лавок, ремесленники и священнослужители. Никакой мануфактурной промышленности тут не существовало. По сути, всё население было связано с обслуживанием Сибирского тракта - одной из главных сухопутных торговых дорог тогдашней России.

Поселенцы разных мест Судогдского уезда до наших дней сохранили разнообразие в одежде, в разговорах, в произношении. В некоторых местах пожилые люди вместо «Ц» произносят «Ч» (черковь, чепь) – это Уряхино, Ягодино. И наоборот – «Ц» вместо «Ч» (цево, цёрт) – деревни Цикуль, Тащилово, Купреево. В разговоре можно услышать и непонятные слова: кесть (кажется), нахлобоздить (наговорить на себя), рахманно (роскошно), скомотать (сплетничать) и т.д.

Крупными землевладельцами судогодской земли были князья Вяземские, Ворытынские, дворяне Всеволжские, Небольсины, Голицины, Мальцовы, Храповицкие, Дубенские, Ромейковы, Башевы и др. Большинство из них вели собственное хозяйство и имели запашки, обрабатываемые крестьянским обязательным трудом – «барщиной». За этот подневольный труд крестьянская семья (муж и жена) наделялись землёй – тяглом. Обычно оно не превышало двух десятин пашни в поле. Дополнительно к нему нарезалась усадебная земля, луга, пастбища и выгоны. Всего – семь десятин на тягло. За этот надел крестьяне обрабатывали равное количество земли помещику.

Собинка


Город Собинка расположен на правом берегу Клязьмы в 4 километрах от железнодорожной станции Ундол (37 км к юго-западу от Владимира). В старину эти непроходимые малолюдные места именовались Собиновой пустошью.

В старину здесь была глухомань. На десятки верст отсюда, в сторону Мещеры, простирались густые леса, торфяные болота и снова леса: вековые дубы, вросшие в землю крепкими корневищами, стройные сосны, кудрявые березы. Они тянулись вдоль всего правобережья полноводной Клязьмы. Непроходимыми и малопроезжими были здешние места, так называемая Собиновая пустошь. Все эти богатства принадлежали статскому советнику камергера графу Александру Николаевичу Зубову. Немногим более ста лет тому назад в четырех верстах от этой пустоши протянулось железнодорожное полотно. Железная дорога шла параллельно со знаменитой Владимиркой и связала столицу России с Владимиром, Нижним Новгородом. Её появление открывало широкие перспективы для разного рода предприимчивых дельцов, позволяло им на широкую ногу вести торговлю, развивать промышленное производство. В ту далекую пору появились в этих местах братья Матвей и Лука Лосевы, выходцы из крепкой крестьянской семьи, деревни Кадыево, Воршинской волости, Владимирской губернии. Они приобрели за 2500 рублей серебром участок у графа Зубова и решили построить свою текстильную фабрику. Место для фабрики было удобное. Шло строительство железной дороги Москва – Нижний Новгород. Рядом были лес, топливо, вода – река Клязьма – и много дешевой рабочей силы в окрестных деревнях и селах.

Строительство фабрики началось в 1856 году. Все оборудование для фабрики поступало из Англии. В августе 1858 года фабрика начала действовать. По статистическим данным, сохранившимся в бывшей канцелярии Владимирского губернатора, на фабрике насчитывалось мастеровых 1300 человек, при них пять мастеров англичан.

Фабрика работала на привозном сырье. Хлопок поступал из Америки через английские торговые дома, а также из Бухары, закупаемый обычно на Нижегородской ярмарке. Одновременно с фабрикой было начато строительство жилья для рабочих. Это несколько деревянных неуютных зданий. Так начинал зарождаться рабочий поселок. Через четыре года образовывается товарищество Собинской мануфактуры. В него, помимо Лосевых, вошли фабриканты – владельцы текстильных предприятий Никитин, Миндевский, Бакин. Было организовано правление товарищества, директором которого избран младший брат Лосев, Лука Васильевич.

Шли годы. Сила Лосевых росла и крепла. Вокруг фабрики начали появляться новые постройки – в 1860–1865 годах были сооружены здания казарменного типа с маленькими комнатушками, баня, каменка от фабрики до станции Ундол, наплавной мост через реку Клязьму, каменные складские помещения, небольшая больница на двадцать душ, школа на три класса. Важным событием для жителей поселка было открытие храма Воскресения Христова. После этого местечко «Собинова пустошь» стало называться Собинка.

Осенью 1888 года на фабрике начался большой пожар, она сгорела за семь часов. За полтора года сгоревшую фабрику Лосев сумел восстановить. В 1890 году она вновь была пущена в эксплуатацию. Теперь в цехах ее стояли более совершенные станки и машины английских фирм. Впервые появилось здесь электрическое освещение, которое подавалось в производство от центральной паровой машины через генератор. В 1896 году производится пристройка восточного придела прядильной фабрики, где размещается ткацкое, чесальное и ровничное оборудование, а также устанавливаются мюльные машины (прядильные машины, приводившиеся в движение мулами или руками). В результате производство расширяется, число рабочих возрастает до 3 тысяч человек.

Собинская мануфактура стала одним из крупнейших предприятий Владимирской губернии. В конце 1907 года закладывается новая трехэтажная фабрика, строительство которой завершилось в 1910 году, несколько позднее была построена кирпичная двухэтажная школа, в которой обучалось 10 процентов детей и было пять учителей.

В поселке существовала маленькая библиотека, где большинство книг было церковного направления, а также несколько томов А. С. Пушкина, И.С. Тургенева, Майна Рида и Жюля Верна. Культурных заведений не существовало. Зато питейных заведений было достаточно. Названий улиц в поселке не было. Таким он был до 1917 года.

28 июля 1918 года фабрика была национализирована и стала собственностью государства. В годы первых пятилеток старое английское оборудование заменяется отечественным, проводится реконструкция и расширение предприятия. В 1922 году декретом ВЦИК за активное участие Собинского пролетариата в социалистической Октябрьской революции и гражданской войне, а также за установление советской власти на месте, фабрике было присвоено наименование «Коммунистический авангард».

В марте 1923 года к 105-летию со дня рождения Карла Маркса в поселке был открыт памятник, построенный на средства рабочих. Памятник К. Марксу в нашем городе является уникальным, так как одним из первых построен в нашей стране.

В 1928 году распахнула свои двери для детей новая школа № 2 имени «Парижской коммуны». Строятся детские сады. Возводятся новые двухэтажные деревянные дома для рабочих по улице Ленина. В 1936 году выстраивается школа № 3.В фабричном клубе начало функционировать звуковое кино. На живописном берегу реки Клязьмы разбивается парк, в последствии названный парк «Текстильщиков».

18 сентября 1939 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Собинке присваивается статус города.

Петушки


Первое упоминание о Петушках как населенном месте в исторических документах датируется более чем трехсотлетней давностью - эти сведения были обнаружены в церковных переписных книгах за 1678 год. Однако есть основания считать, что люди здесь жили и раньше.

В 1705 году в деревне Петушки значилось 76 дворов, а спустя ровно два века, в 1905 году - 135 домов и 1226 жителей.

Статус села деревня Петушки получила 18 июля 1910 года. В этот исторический день был освящен выстроенный здесь на средства местного фабриканта И.П. Кузнецова великолепный храм - действующая и поныне Свято-Успенская церковь. Деревня Петушки стояла на старинной и печально известной дороге Владимирке. Она после Владимира вела в Сибирь к Нерчинской крепости, к рудникам, где трудились арестанты. Осужденные шли по этапу в Сибирь пешком в кандалах, преодолевая в месяц 500 верст, находясь в пути 1,5-2 года.

На этой дороге через каждые 10-15 верст был остановочный пункт, именовавшийся «ямом». На территории нынешнего Петушинского района такой ям стоял у д. Пекша, д. Липна, а также у реки Березка, где деревни тогда еще не было, но он (ям) был назван Петушками. Название это (скорей всего) происходит от растений петушки, разновидностей цветка певника. Их немало растет в этих местах и сегодня. Петушинский ям представлял собой постоялый двор с чайной, кузницей и колодцем.

Есть приверженцы и разбойничьей версии происхождения названия Петушков. Они считают, что в местных густых лесах пряталась шайка грабителей, нападавшая на проезжающих купцов, оповещая затаившуюся братву петушиным криком...

Есть и третья версия. Она говорит о том, что во время татаро-монгольского нашествия в этих местах разбивали свои лагеря захватчики, сборщики дани, которых по утрам поднимали голосистые «будильные» петухи. Их специально держали и брали с собой в походы монголы. О таком «будильном» петухе можно прочесть у В.Яна, в его романе «Батый».

Во времена Иван III на месте ямов создал почтовые станции, прикрепил к ним ямщиков, поручив им возить людей, грузы и почту.

В 1861 году поблизости от деревни пролегла железная дорога, соединившая Москву и Нижний Новгород. По традиции того времени образованную здесь железнодорожную станцию назвали по имени деревни - Петушки. Около нее стали селиться люди. Близость железной дороги привлекала предпринимателей, и в Петушках стала зарождаться промышленность.

В 1910 году братья Крашенинниковы построили ткацкую фабрику на 50 ручных станков (впоследствии - фабрика «Трудовой коллектив»); в 1911 году предприниматель Дюков открыл плисорезную артель, где делали бархат; в 1913 году была основана токарно-столярная фабрика Дрожжина и Ефремова, ставшая впоследствии шпульно-катушечной; в 1915 году выдал первую продукцию построенный промышленником Генушкевичем завод силикатного кирпича.

Пристанционный поселок развивался, притягивая к себе окрестное население, разрастался вширь новыми улицами. В 1925 году в Петушках прошли первые выборы поселкового Совета депутатов трудящихся, а в 1929 году он стал центром впервые образованного Петушинского района. Статус города рабочему поселку Новые Петушки был присвоен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 ноября 1965 года.

Петушки сегодня - это хотя и небольшой город с 20-тысячным населением, но все же промышленный центр с рядом предприятий, в том числе таким уникальным и перспективным, как завод стальных поршневых колец, а также довольно крупный узел на стыке двух больших железных дорог - Московской и Горьковской (Нижегородской). Кроме того, это и настоящий культурный центр - в городе два Дома культуры: районный и городской, два музея: краеведческий, открывшийся в 1980 году, и своеобразный, единственный в своем роде в России, а может быть, и в мире музей Петуха.

Муром


Муром упоминается в начальной летописи русского государства "Повести временных лет" под 862 годом. Имя городу дали по названию финно-угорского племени мурома, жившего здесь до прихода славян. Густые леса и дубравы, тучные заливные луга, многочисленные реки и речки, которые, как писал летописец, "наполнены всякого рода вкусной рыбой, медом и пушными зверями", делали эти места удобными для жизни и издревле привлекали сюда человека. Грубые каменные орудия того времени и фрагменты керамики эпохи бронзы, вымываемые рекой, до сих пор можно найти на муромском пляже.

Войдя в Х веке в состав Киевской Руси, долгие годы Муром был форпостом на ее восточных границах, грозным стражем выступая на пути непрошенных гостей и приветливо распахивая свои ворота для гостей торговых, связывая воедино ниточки дальних дорог, складывая в многоцветную мозаику элементы разных культур: финно-угорской и славянской, западной и восточной, языческой и христианской, фольклорной и книжной. И для друзей, и для недругов, пришедших с Востока, Русь начиналась с Мурома. Не случайно любимый герой былин, богатырь, защитник Отечества и проставленный святой Илья Муромец родился именно здесь.

В середине XI века Муром вошел в состав Черниговского княжества, в 1076 году стал центром Муромо-Рязанского удела. Пограничное положение, которое долгое время занимал Муром - город-крепость, город-кремль - определяло и его стратегическое значение. Не один раз Муром подвергался набегам воинственных соседей, не раз бывал разграблен, горел, но каждый раз возрождался на прежнем месте. Именно в Муроме царь Иван IV Грозный во время победного похода на Казань устроил переправу своего войска через Оку, во время которой произвел смотр боевых частей и, отслужив молебен муромским князьям Константину, Михаилу, Федору, Петру и княгине Февронии, дал обет воздвигнуть над мощами этих святых каменные храмы. Вместе со всем войском переправилась через Оку и муромская дружина, сыгравшая важную роль во взятии Казани.

Проезжая через Муром почти двести лет назад, император Павел I заметил: "Я весьма доволен городом... в нем нашел я все лучшее, нежели думал. Город благородный! Не ошибся тот архитектор, который располагал этот город; посмотрите: с той стороны как степь, а отсюда такой прекрасный вид строений и садов!"

Архитектурный облик исторической части Мурома сложился в XIX - начале XX века, после пожаров 1792 и 1805 годов, уничтоживших практически весь старый деревянный город. Новый город стал застраиваться по генеральному плану, разработанному автором регулярных планов многих русских городов Иваном Лемом и утвержденному Екатериной II еще в декабре 1788 года. Панораму Мурома, вытянувшегося с севера на юг вдоль реки, украшают ансамбли церквей и монастырей.

Современный Муром - один из крупнейших городов Владимирской области с населением 145 тыс. человек, крупный железнодорожный узел электрифицированной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург, связанный также с другими центральными регионами сетью автомобильных дорог и водными путями по судоходной Оке. Основные отрасли производства в городе - машиностроение (76,3% выпускаемой продукции), радиотехническая промышленность, ткацкое, деревообрабатывающее и пищевое производства, производство стройматериалов.

С Муромом неразрывно связаны имена и деятельность многих православных святых: великомучеников Бориса и Глеба; крестивших жителей Мурома князей Константина, Михаила и Федора; покровителей брака и семьи князя Петра и княгини Февронии, история любви и жизни которых описана в одном из замечательнейших памятников древнерусской литературы - "Повести о Петре и Февронии Муромских"; русского богатыря Ильи Муромца.

Меленки


Своим городским статусом Меленки обязаны императрице Екатерине II и реформам, которые она осуществляла в 1770-х годах. 7 ноября 1775 года ею был подписан важнейший акт "Учреждение для управления губерний Всероссийской империи". К моменту реформ Россия разделялась на 23 губернии, 66 провинций и около 180 самостоятельных уездов. Владимирщина в то время входила в состав одной из провинций Московской губернии. В соответствии же с реформой число губерний увеличивалось более чем в два раза. Образована была в 1796 году и Владимирская губерния, Село Меленки на тот момент было центром уезда в составе Владимирского наместничества, а в 1779 году получило статус города. Через два года Меленкам пожаловали герб, придуманный в Петербурге, "... которого медальонъ разделенъ на двое, в верхней онаго части изображенъ гербъ губернского города Володимiра, а вънижней золотая ветряная мельница въ голубомъ поле...".

Создатель герба исходил, вероятно, из названия села, производя его из якобы обильного количества в округе ветряных мельниц. За давностью времени трудно сказать, много ли было ветряных мельниц, но что водяные мельницы стояли на речках Меленке и Унже, это точно.

В 1778 г. в Меленках по данным Валенкова насчитывалось 840 "ревизских душ" обоего пола и 150 строений, все здания были деревянные, в том числе и церкви, благо леса имелось много.

Главный храм построен еще в 1709 году и освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При создании города церковь стала соборной. Рядом стояла еще одна - Святого пророка Ильи. Около церквей располагались кладбища, затем закрытые, теперь от них и следа не осталось. По сведениям 1784 г. население заметно увеличилось и составляло уже 1511 человек, из которых подавляющую часть представляли лица мещанского звания. Город был маленьким, бедным. Однако статус города сыграл здесь свою роль, село стало быстро разрастаться. Каменные здания, правда, отсутствовали. Имелось два торговых дома (лавки), одно питейное заведение, 2 кузницы, кирпичный завод и водяная мельница.

Образовавшийся Меленковский уезд занимал примерно ту же территорию, что и в последующие сто лет и вплоть до 1917 года. В нем было 228 селений, в том числе дворцовых 17, экономических 39, помещичьих и заводских - 166. Те же самые селения существуют на карте района и через 200 лет.

Промышленность в то время была представлена суконной фабрикой премьер-майора Окулова, хрустальным заводом, принадлежащим дворянину Я. Мальцову, 10 стекольными и двумя "железными" (Гусевской и Рудневский заводы). Для того времени это уже было немало.

Территория уезда пересекалась важными старинными трактами - Владимир - Муром (через Драчево) и далее на Саратов и в Казань, Владимир - Тамбов (через Меленки и Окшово), Владимир - Касимов (через Заколпье и Черсево), Владимир - Касимов (через Бутылицы). На них были почтовые станции (в Кулаках, Меленках, Драчеве и т.д.) и два пересыльных пункта для проходящих арестантов (в Окшове и Кулаках). Восточная часть уезда проходила вдоль Оки - важнейшего и древнейшего транспортного пути Северо-востока Руси. Естественно, что почти вся торговля уезда была "привязана" к Оке и большая часть активного населения издревле жила на ее берегах. Меленковские купцы по Оке возили лен, льняное семя, хлеб и тем богатели.

Основное же занятие населения - земледелие, "сеют хлеб, более рожь, овес и горох". Но на песчаных почвах урожай был очень низким. Площадь пашни в уезде в 80-х гг. XVIII в. составляла только около 9 % всей территории. По существу весь район представлял огромный лесной массив с редкими пятнами возделанных полей.

В 1805 году городничий Франц Вишневский обратился к губернатору с просьбой выделить средства для завершения строительства собора, которое было начато еще в 1791 г., в соответствии с указом Императрицы. Выделено на это по распоряжению Воронцова еще в 1781 году было 8 тыс. рублей, начато строительство, но здание оказалось непрочным и его пришлось разобрать. В результате каменный собор был выстроен лишь к 1819 году.

Красная Горбатка


Уходящие в глубину годов страницы истории всё дальше и дальше отделяют нас от того времени, когда в живописном месте на берегу реки Колпь по инициативе надворного советника Григория Ивановича Способина началось строительство писчебумажной фабрики.

Об основании посёлка существует красивая легенда, изложенная в текстовом варианте бывшим жителем фабричного местечка Горбатка Николаем Егоровичем Захаровым, уроженцем Горбатки. Эту легенду ещё в детском возрасте Н.Е. Захаров услышал из уст одного бывалого сказителя, запомнил и пронёс её через всю свою жизнь, сохранил в памяти и изложил на бумаге для последующих поколений. Смысл сей легенды таков: «…Переехав речку Тетрух, Илья Муромец выехал на чудесное место. Перед ним раскинулась равнина, на равнине высился горб. Не холм, не возвышенность, а именно горб. С правой стороны горба, отливаясь золотом, рос красный сосновый бор, слева виднелся широкий плес реки. Сам горб порос крепкими дубками. На самом верху горба росли семь кряжистых мощных дубов. Среди этих дубов жил разбойник, который прозывался «Соловьём». Разбойник напал на Илью, так же, как нападал на проезжих купцов. Но Илья Муромец «враз порешил разбойника, очистил славный горб от нечисти и с тех пор горб считался в народе счастливым местом» …Илья Муромец поставил около могучего дуба на самой вершине горба часовенку «из 7 дерев». Сказитель сообщал далее, что около часовенки вскоре поселились хлеборобы. Они построили часовенку взамен той, которую построил Илья Муромец, и эта часовенка просуществовала до того времени, когда в XIX веке на горбу появились фабриканты-бумажники. Говорили, что в часовенке стояла только одна икона Николая Чудотворца. Когда Илья Муромец спустился к реке, - рассказывал сказитель, – то удивился, что вода в ней казалось белой, как перья птицы Колпь, с тех пор река эта и стала называться Колпь…

В начале 1870-х годов Григорий Иванович Способин приезжает в родные края и решает устроить бумажную фабрику. Облюбовав место в д. Елизаветинской Тучковской волости Судогодского уезда Г.И. Способин выкупает землю у местных крестьян.

Летом 1873 года начались строительные работы на берегу реки Колпь. Для реализации идеи строительства писчебумажной фабрики из близлежащих деревень стала вербоваться рабочая сила. Уже к концу 1874 года на фабрике трудилось 105 рабочих и 26 мастеровых. Через четыре года фабрика выпустила сорок тысяч пудов бумаги.

Большим подспорьем для развития местной промышленности (подвозки сырья и транспортировки готовой продукции) послужило завершение строительства железнодорожного пути Ковров – Муром в 1879 году.

После смерти Г.И. Способина 19 апреля 1886 года развитие фабрики пошло на спад…

Надо отметить, что с началом строительства и вводом в эксплуатацию писчебумажной фабрики Горбатка стала динамично развиваться. Вокруг промышленного предприятия стал обустраиваться посёлок для рабочих и служащих фабрики с жилыми постройками и инфраструктурой.

После Октябрьской революции 1917 года писчебумажная фабрика национализируется. Первым красным директором фабрики назначили Пётра Никитовича Коткова, а затем из города Иваново-Вознесенска ему на смену прислали специалиста Михаила Петровича Реш.

В 1919 году на фабрике произошёл пожар, в результате которого пострадали основные цеха. Самоотверженным трудом рабочих фабрика была восстановлена, в начале 1920-х годов вновь наладился выпуск бумажной продукции.

В 1929 году был организован Селивановский район, в его состав вошло 189 населённых пунктов; они были объединены в 16 сельских советов, общее население района составляло 52814 человек. На момент организации Селивановского района административным центром становится посёлок, расположенный при железнодорожной станции Селиваново, где располагалось всего 37 хозяйств с населением в 185 человек. В пользу такого выбора послужили следующие обстоятельства: «Преимуществом данного посёлка, послужившим основанием для выбора его именно в качестве районного центра, служат: 1) то, что он расположен при станции железной дороги и приблизительно в центре района, благодаря чему может быть налажена достаточная связь, как с окружным центром, так и с отдельными частями района и 2) то, что невдалеке от Селиванова имеется довольно крупная фабрика «Красная Горбатка», что важно с политической стороны». На фабрике «Красная Горбатка» в 1929 году имелось 143 домовых хозяйств с населением 519 человек.

Но уже в 1931 году стал усиленно обсуждаться вопрос о переводе районного центра из Селиваново на Горбатку. На IV районной партийной конференции, проходившей 28 - 29 июня 1931 года, было предложено «дирекции фабрики «Красная Горбатка» заняться благоустройством фабричного посёлка в связи с переводом туда районного центра». Форсирование этого вопроса должно было завершиться к 1 октября 1931 года.

После перевода районного центра из Селиваново на Горбатку в посёлке началось строительство зданий и объектов административного и народно-хозяйственного назначения: почта, клуб, военный комиссариат и Осовиахим, типография и редакция, строилась машино-тракторная станция и другие. Много пользы в хозяйственном отношении (как для района в целом, так и для Горбатки) принесли проходившие крупномасштабные учения частей Красной Армии Московского военного округа 1936 года. Силами красноармейцев были отремонтированы дороги, подъездные пути и мосты через реки. Спуск к реке Колпь от Пролетарской улицы красноармейцы выложили деревянными шашками.

1939 год для Горбатки стал не из лучших. Из-за нерентабельности была закрыта бумажная фабрика, посёлок лишался своего единственного промышленного предприятия, все помещения были опечатаны, а оборудование отправлено в Карело-Финскую АССР.

С началом Великой Отечественной войны 1941 года жители Горбатки разделили страдания всех наших соотечественников того времени. Селивановский район был переведён на военное положение. На должность начальника гарнизона Селивановского района был назначен райвоенком политрук Н.М. Лапшин. Все партийно-советские органы, промышленность, сельское хозяйство перестраивались на военный лад. Мужское население стало призываться в состав действующей армии.

В эти трагические дни открылась новая страница в истории развития посёлка Красная Горбатка, которая неразрывно была связана с механическим заводом № 12 (в настоящее время ОАО «Селивановский машиностроительный завод»). Это произошло 9 сентября 1941 года, когда на железнодорожную станцию Селиваново прибыл эшелон с эвакуированными из города Боровичи Ленинградской области (в настоящее время Новгородская область) 229 рабочими и инженерно-техническим персоналом, а всего вместе с членами семей прибыло 448 человек. Рабочие и служащие везли оборудование, технологическую оснастку, инструмент, детали незавершённого производства Боровиченского механического завода № 12. Эвакуированный завод разместили в старых корпусах писчебумажной фабрики. Первым директором механического завода № 12 на Горбатке стал Пётр Иванович Образцов. За короткий срок было смонтировано оборудование, и начался выпуск необходимой для фронта продукции: прицелов и приспособлений для пулемётов и зениток.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 1943 года Красная Горбатка была отнесена к разряду рабочих посёлков. Красногорбатскому поселковому Совету были подчинены посёлок при станции Селиваново и лесозавод «Сила Октября».

Большое развитие посёлок Красная Горбатка получил в советское послевоенное время, особенно с конца 60-х до конца 80-х годов. В этот период были построены все основные административные здания посёлка, объекты промышленного назначения, многоквартирные жилые дома и коммуникации.

Кольчугино


Кольчугинский район расположен на территории, где много веков назад образовались Владимиро-Суздальское и Московское княжества - откуда и пошла Русская земля, дав начало образованию государства - России. Издревле территорию, где расположен Кольчугинский район, занимал старинный, обширный и малоизученный Ильмехотский стан, земли которого простирались с верховий реки Пекши до её впадения в Клязьму. На пересечении старинных троп и конно-пеших дорог соединявших наиболее древние поселения, сёла и деревни с Владимиром, Александровом, Киржачём, Юрьев-Польским, Суздалем возник рабочий посёлок, а затем и город Кольчугино.

Земли Ильмехотского стана относительно Юрьев-Суздальского ополья (Опольского стана) были скудны для земледелия, да к тому же покрыты многовековыми лесами, но всё светлее становился лес, упрямее стучали топоры в его заваленной буреломом глубине и за последние шестьсот примерно лет в медвежьем углу было срублено более ста деревушек больших и малых сёл. Земля в здешних местах так и не накопила плодородного слоя. Как правило хлеба крестьянам хватало только до половины зимы, а на остальное приходилось зарабатывать различными кустарными промыслами. В писцовых книгах XVI-XVII столетий стали упоминаться дымящиеся кузницы, с которых начинались славянские поселения-деревни по берегу реки Пекши, так постепенно зачиналось кузнечное, медницкое, меднолитейное и плющельно-расковочное производство.

Уже к началу 19 века в каждой второй деревне обрабатывались железо и медь, а к середине 19 века на реке Пекша во всю дымили два крупных, по тому времени, меднолитейных заведения. С того судьбоносного периода прошло уже более 130 лет, и сегодня Кольчугино сравнительно молодой промышленный город северо-западной части Владимирского края. Зародился он из призаводского посёлка, заложенного купцом А.Г. Кольчугиным вместе с медеперерабатывающим заводом близ села Васильевского на речке Беленькой, впадающей в реку Пекша. Медно-латунное заведение, переоборудованное из бумажной фабрики, купленной А.Г. Кольчугиным у владельца Соловьёва начало давать продукцию 6 мая 1871 года. Завод бурно развивался, с ним рос и рабочий посёлок, после 1887 года в посёлке строятся кирпичные и рубленные одно и двухэтажные дома для специалистов, и большие казармы-общежития для рабочих. К 1915 году завод «Товарищество Кольчугина» был крупным заводом России, на нём работало свыше 10 тыс. человек. Особенно бурный рост рабочего посёлка на месте с расширением завода приходится на 30-40е годы. К тому времени на заводе работало более 12 тыс. человек, а население в посёлке превышало 15 тыс. человек. По совместному ходатайству администрации завода и посёлка 20 марта 1931 года рабочий посёлок получает статус города.

Ковров


Ковров – второй по величине город Владимирской области с населением свыше 150 тысяч человек, крупный промышленный, научный и культурный центр центральной части Европейской России. Расположен на правом возвышенном берегу живописной реки Клязьмы, притока Оки, в 60 км от областного центра и в 250 км к северо-востоку от Москвы, на территории 57,4 кв. км.

Станция Ковров Горьковского отделения РЖД производит формирование поездов на четырех направлениях, пропуская в сутки свыше 160 пассажирских, пригородных и грузовых составов и перерабатывая свыше 1000 товарных вагонов. В 18 км от города проходит автомагистраль федерального значения Москва – Уфа.

13 июля 1978 года за заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 200-летием со дня основания город Ковров награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1986 году город Ковров включен в состав исторических городов России.

Красивые легенды, записанные местными краеведами в начале XIX века, окутывают его далекое прошлое. Одна из таких легенд гласит, что в XII столетии при Великом князе Юрии Долгоруком здесь поселился зверолов Елифанко, поставлявший князю зверей и прочую дичь, и место его жительства получило название Елифановка. Именно с неказистой избушки охотника Елифанки и начинался когда-то современный Ковров. Сын Юрия Долгорукова князь Андрей Боголюбский однажды перед Рождеством Христовом решил навестить своих родственников князей Стародубских, живших в городе Стародубе. Сейчас на месте этого древнего города находится поселок Клязьминский городок Ковровского района. Был сильный мороз, и настала ночь. Князь с сопровождавшими его дружинниками заплутал в ковровских лесах и дал обет, что если его Господь вынесет невредимым из лесу, то он построит церковь во имя Рождества Христова. Господь внял внутренней молитве князя, и путники сквозь лесную чащу увидели огонек в хижине того самого Елифана, у которого князь с дружинниками отогрелся. Зверолов указал им дорогу в Стародуб. И в благодарность за чудесное избавление от напрасной смерти князь Андрей приказал близ хижины зверолова соорудить деревянную церковь. Старший сын Елифана Василий срубил на высоком клязьменском берегу церковь, освященную в честь Рождества Христова, потому как именно под Рождество случились описанные события. По Христорождественской церкви маленькая деревенька Елифановка вскоре стала именоваться селом Рождественским, которое с конца XV века уже упоминается в исторических документах. В то же самое время владеть селом стали князья Стародубские – Ковровы, от прозвания которых и сообщилось селу новое название – Коврово. Происхождение прозвища у князей Ковровых так же окутано легендами. Одна из них повествует о том, что во время Куликовской битвы 1380 года князь Андрей Федорович Стародубский, который командовал полком правой руки, якобы ворвался в шатер хана Мамая и захватил с его стены дорогой ханский ковер, отсюда и получил свое прозвище.

Почти два столетия с 1567 по 1774 годы село Коврово было вотчиной Суздальского Спасо–Евфимиевского монастыря. В те времена оно оставалось сравнительно небольшим селом, но имело выгодное месторасположение. Большая Нижегородская дорога пролегала через село Коврово, у которого был постоянный перевоз через реку Клязьму. К этому следует добавить и особенность Клязьмы – она сильно мелела в жаркое летнее время, и выше Коврова речные суда уже подниматься не могли, что привело к возникновению торговой перевалочной пристани у с. Коврова, куда отовсюду свозились хлеб, рыба, соль и другие продукты, лесные материалы, разнообразные ремесленные изделия. Была в селе Коврове и своя ярмарка, которая открывалась один раз в год на Рождество Христово, почему и называлась Рождественской.

Местность близ села была богата залежами известняков. Разработка известняка с давних времен наряду с торговлей являлась одним из основных занятий ковровских жителей. Из ковровского белого камня возводились церковные и монастырские постройки в Суздале, Владимире и других городах. Выгодное расположение села Коврова на берегу судоходной реки Клязьмы, в центре оживленных торговых путей позволило ему приобрести статус уездного города в рамках общероссийской губернской реформы 1775 года. 1 сентября 1778 года (по старому стилю) императрица Екатерина II подписала указ об учреждении Ковровского уезда и города Коврова как его административного центра. Всего около 800 жителей насчитывал город Ковров в конце XVIII столетия. До середины XIX века развивался он медленно, был тихим провинциальным городком.

Поворотным моментом в истории города стало сооружение Нижегородской железной дороги, которая пролегла через Ковров. Движение по ней было открыто в 1862 году. В этот период в городе начался бурный рост промышленности и торговли. В том же 1862 году здесь открылись центральные железнодорожные мастерские, которым суждено было принести большую славу Коврову. Ковровскими мастеровыми были созданы первые в России товарные и пассажирские вагоны, удостоенные в конце XIX века высших наград на промышленных выставках в Париже, Москве, Санкт-Петербурге. Кроме того, в ковровских мастерских создавались и первые санитарные поезда. В годы первой мировой войны Ковров был одним из пунктов формирования военно-санитарных поездов, каждый из которых мог принять до 400 раненых. К началу XX века Ковров вошел в число важнейших промышленных центров Владимирской губернии. Наряду с железнодорожными мастерскими в городе работали крупная паровая миткалево–ткацкая фабрика купцов Треумовых, чугунолитейный завод, многочисленные кирпичные заводы, типографии, паровая мельница, лесопилка. В 1916 году началось строительство Ковровского пулеметного завода.

С ростом промышленности связано и увеличение численности населения в городе. Если в 1847 году в Коврове проживал 1731 житель, то в 1863 году уже 4149 человек, а Всероссийская перепись 1897 года зафиксировала в городе 14571 человека. Город рос и благоустраивался. В 1869 году начались работы по устройству в Коврове первого водопровода; в это же время разбивается городской сад. В 1888-1889 годов на центральной улице города Московской (им. Абельмана) возводится красивое здание Земской Управы (сегодня - Ковровский историко-мемориальный музей). В 1892-1893 годах на Базарной площади закончилось возведение большого ансамбля городских торговых рядов со зданием Городской Управы посередине. К 1904 году в Коврове насчитывалось более 5 км замощенных улиц и 131 уличный фонарь.

Далеко не последнее место в губернии занимал Ковров и по количеству учебных заведений. К 1914 году в нем насчитывалось 13 учебных заведений на 21 тысячу жителей. Среди них реальное училище, женская гимназия, техническое железнодорожное училище, учительская семинария и другие. Таким образом, к 1917 году Ковров уже окончательно сформировался как один из ведущих торгово-промышленных центров Владимирской области.

1917 год, последовавшие за ним гражданская война и разорение всей страны естественно замедлили развитие города. Но в 1930-е годы промышленность Коврова снова набирает темпы. Это были годы так называемой сталинской индустриализации, в период которой значительным образом реконструировались все старые ковровские предприятия. И хотя за годы первых советских пятилеток в Коврове не построено ни одного нового завода, по объему реконструкции старых предприятий их можно приравнять к новостройкам.

Ковровские железнодорожные мастерские в 1929 году переименованы в экскаваторный завод. В результате реконструкции, по сути дела, построен новый завод, который стал пионером производства экскаваторов в стране. 21 апреля 1931 года из ворот завода вышел первый отечественный экскаватор "Ковровец". Конструкция первенца постепенно совершенствовалась. До 1941 года завод выпустил 1253 землеройных машины. На чугунолитейном заводе им. Малеева и Кангина было освоено производство первых в стране механических топок для строящихся электростанций.

Настоящей кузницей автоматического стрелкового оружия для нашей армии стал Ковровский инструментальный завод им. Киркижа, бывший пулеметный завод. Еще в 1918 году в Ковров приехал работать известный русский конструктор автоматического оружия генерал В.Г. Федоров, создавший на этом заводе в 1921 году первое в России проектно-конструкторское бюро стрелковой автоматики. Вместе с ним приехал работать в наш город и В.А. Дегтярев, ставший впоследствии выдающимся отечественным конструктором оружия, генерал-майором, доктором технических наук, Героем Социалистического Труда, четырежды лауреатом Государственной премии. На этом заводе начинали свой путь такие известные конструкторы-оружейники, наши земляки, как Г.С. Шпагин, С.Г. Симонов и другие. Ковровский завод им. Киркижа в те годы выпускал не только оружие, но и первые автомобильные стартеры "Бендикс" для нижегородского автомобильного завода.

К 1941 году численность населения Коврова превысила 65 тысяч, что потребовало расширения жилищного фонда. Были построены новые поселки "Красный металлист" инструментального завода, "Красный текстильщик" прядильно-ткацкой фабрики им. Абельмана, "Экскаваторщик". В 1935 году в Коврове открылось автобусное движение.

В 1931 году в городе открывается отделение Московского института нового железнодорожного строительства им. Андреева. В четырех техникумах: экскаваторном, механическом, медицинском и педагогическом, училось свыше 800 человек. Из учреждений культуры в городе было 6 клубов, 5 стационарных кинозалов, драматический театр на 800 мест, в 1927 году открыт Музей истории местного края.

В эти годы в Коврове активно развивается медицинское обслуживание. Открываются одно за другим медицинские учреждения: туберкулезный диспансер, детские консультации, в 1934 году - 2-я городская больница. В городе складывается сильный коллектив врачей. В 1922 году работники здравоохранения Коврова образовали научное медицинское общество, известное своими научными разработками далеко за пределами Коврова. Организатором творческого содружества врачей был В.М. Троицкий, известный хирург, главный врач Ковровской железнодорожной больницы, первый в Коврове кандидат медицинских наук. Не менее колоритны фигуры других ковровских врачей, ведущих членов общества. Это будущие профессора Н.Ф. Березкин и Н.В. Воскресенский, заслуженные врачи Н.Н. Никольский, Н.Н. Островский и другие.

Трудно переоценить вклад нашего города в победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В первые же дни войны более 700 ковровчан пришли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, в созданные отряды народного ополчения записались 7885 человек. Свыше 19 тысяч наших земляков отправил ковровский военкомат на фронт, 8360 из них не вернулись с полей сражений. Многие солдаты и офицеры награждены орденами и медалями, а 13 из ушедших на фронт стали Героями Советского Союза. Вот их имена: артиллерист, гвардии сержант Иван Степанович Носов; морской летчик <Владимир Александрович Бурматов; летчик-штурмовик Иван Васильевич Першутов; артиллерист Федор Герасимович Коньков; командир танкового батальона Василий Григорьевич Кабанов; командир противотанкового орудия Павел Семенович Маштаков; командир взвода пехоты Виктор Иванович Ястребцов; летчик Виктор Антонович Заевский; командир минометной роты, капитан Алексей Петрович Генералов; летчик Алексей Петрович Мартынов; командир подразделения самоходных орудий, гвардии лейтенант Павел Константинович Ранжев; командир погранзаставы, лейтенант Алексей Васильевич Лопатин; подполковник, командир танковой бригады, Григорий Васильевич Прованов. Сегодня их имена увековечены на Аллее Героев, открытой на площади Победы к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наш город находился в тылу недалеко от линии фронта, поэтому здесь было много госпиталей, из которых раненых или отправляли в глубокий тыл, или они уходили на фронт, или… На площади Победы, открытой в 1967 году, возвышается памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у его подножия горит Вечный огонь, здесь же Братская могила, в которой захоронены защитники Родины, умершие от ран в ковровских госпиталях.

Подвигу ковровчан на фронте равен подвиг их земляков в тылу. Настоящей кузницей оружия для советской армии стал Ковров в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году всего за три месяца на заводе им. Киркижа конструкторами под руководством В.А. Дегтярева создается и осваивается в производстве крайне необходимое фронту противотанковое ружье, сыгравшее неоценимую роль в борьбе с немецкими танками под Москвой, Курском, в Сталинграде. В том же году в сжатые сроки разрабатывается и запускается в производство пистолет-пулемет Г.С. Шпагина (ППШ). За время войны завод им. Киркижа выпустил и отправил в действующую армию 1202408 единиц различного вооружения. 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден Орденом Ленина.

Современный Ковров – крупный промышленный и научный центр России, прежде всего в оборонной отрасли, машиностроении и металлообработке. Ведущее место в экономике города также принадлежит предприятиям по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производства машин, транспортных средств и оборудования, швейного и мебельного производства, стройиндустрии.

Киржач


Киржач правительственными постановлениями включен в состав 115 российских городов, которые имеют подлежащие государственной охране градостроительные ансамбли и комплексы, природные ландшафты и древний культурный слой.

Первые следы пребывания человека на территориях Киржачского района вдоль реки Киржач и Шерна археологи относят к среднекаменному веку, это VIII-VI тыс. до н.э. По берегам реки Малый Киржач сохранились стоянки неолитического периода (новокаменного века). В эпоху железного века эти земли занимали финно-угорские племена. От них остались названия многих рек, в частности, Клязьма, Шерна, Киржач ("Киржач" в переводе с мордовских диалектов означает "левый", река Киржач - левый приток Клязьмы).

В эпоху "великого переселения народов" (IV-VII вв.) в этих местах поселились славянские племена, смешавшись с местными финно-угорскими. Основными промыслами жителей были охота, бортничество, рыболовство. Среди товаров, которые древнеславянские племена начали вывозить в соседние земли, были прежде всего пушнина и мед.

Свои жилища славяне устраивали в виде полуземлянок, с кровлей, почти касавшейся скатами земли. Отапливались эти жилища "по-черному", то есть без трубы, через отверстие в кровле. Жили славяне в поселении общинно.

На территории Киржачского района наиболее исследованы славянские и древнерусские поселения в пойме реки Шерны около деревень Ратьково, Заречье, хутор Буяны. Целая группа курганных могильников, отнесенных археологами к XI-XIII векам, обнаружена около деревень Финеево и Ильинское; следы древнерусских селищ сохранились до наших дней около деревень Климково, Недюрево, Борисоглебский погост, Илейкино; ниже по течению реки Киржач на территории Петушинского района - деревни Ветчи, Городищи, Заднее Поле.

Первое письменное упоминание о сельце "на Киржачи" найдено в духовной грамоте Ивана Калиты, датируемой 1339 годом: «А что есмь прикупил селце на Кержачи у Прокофья у игумна, другое Леонтиевское, третье Шараповское, а то даю святому Олександру собе в поминанье». По этой духовной Иван Калита завещал сельцо на реке Киржач Александро-Свирскому монастырю. Однако археологические работы на территории Киржача для уточнения времени основания города организованно не проводились.

По летописным источникам Троице-Сергиевой лавры известно, что в 1354-1358 годах здесь жил и заложил обитель Сергий Радонежский: он сначала построил скит, колодец на склоне Кручи, затем вместе с монахами церквичку, кельи для монахов и хозяйственные постройки. Через 4 года Сергий покинул Киржачскую обитель и возвратился в лавру. Его дело продолжил ученик и сподвижник Роман, который скончался 29 июня 1392 года и был похоронен в Киржачском монастыре. Он, как и Сергий, причислен к русским святым под именем Роман Киржачский.

Период расцвета Киржачского монастыря приходится на XV-XVIII века. По переписным книгам 1678 года, владения Киржачского монастыря, кроме подмонастырской слободки и села Селиванова гора, только в Переяславском уезде, куда входил в то время Киржач, состояло из 26 деревень, в которых насчитывалось 354 двора крестьянских и 42 бобыльских.

В 1764 году Киржачский монастырь был упразднен, имущество его передано в Троице-Сергиеву лавру, туда же переехало большинство монахов. Однако поселение от такого удара не погибло, а продолжало, хоть и медленнее, развиваться как один из торговых центров на древнем Стромынском тракте.

1 сентября 1778 года было наряду с другими образовано Владимирское наместничество в составе 14 уездов, в том числе Киржачского. К существующим в тот период 232 городам Российской империи прибавилось еще 165 вновь образованных, в том числе Киржач. В связи с этой реформой села Киржач (подмонастырская слободка) и Селиванова гора были объединены и названы городом Киржач.

Правда, уездным городом Киржач пробыл всего 18 лет. В 1796 году уездная администрация была переведена в Покров, а Киржач опять превратился в заштатный город. Не давал городу погибнуть пролегающий через него Стромынский тракт, самая древняя русская дорога, соединявшая Москву и Нижний Новгород, крестьяне занимались извозом, ремонтировали телеги, сбрую, занимались кузнечным делом.

Однако подлинная всероссийская известность пришла к столярам и резчикам по дереву из села Аргуново Киржачского района, выработавшим особый стиль в своем ремесле. В XIX в. резьбой по дереву занимались крестьяне уже практически всех деревень района. Зародилось это особое искусство как отхожий промысел крепостных крестьян, уходящих на заработки с поздней осени до конца зимы. Плотниками и столярами они исстари были знатными, а в итоге своими руками стали создавать подлинные шедевры, образцы аргуновского узора сохранились в усадьбах-музеях Кусково и Останкино, но и в Георгиевской церкви в селе Ильинское. Мастеров так и называли – «аргуны», что зафиксировано даже в словаре В. Даля: «аргунами зовут владимирских плотников». В XVIII-XIX вв. целая династия крепостных Аргуновых прославилась в России.

В начале XIX столетия в Киржаче развернулось производство бархата и шелка. В постройке здесь ткацких и красильных мануфактур и фабрик сыграли ведущую роль купцы-предприниматели Соловьевы, ставшие самыми богатыми фабрикантами в округе, щедрыми меценатами. К 1914 году в Киржаче и в деревнях района вырабатывали до 7 млн. метров шелковых и полушелковых тканей, пятую часть таких тканей, производимых в России.

Также значимыми были медеобработка, изготовление колес, валяние шерсти, гончарный промысел, печной. Все они в XX в. оказались забытыми.

Камешково


Город Камешково расположен в 41 км к северо-востоку от Владимира. Был основан в начале ХХ в. как посёлок при прядильно-ткацкой фабрике им. Я.М. Свердлова. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июля 1951 г. рабочий поселок Камешково, центр Камешковского района, получил статус города районного подчинения.

До 1970-х гг. город оставался в основном городом текстильной промышленности. Hо затем стали создаваться новые отрасли промышленности. Был открыт филиал Московского экспериментально-механического завода, изготовлявший узлы и агрегаты для прокладки трубопроводов. Чуть позже были построены асфальто-бетонный завод, ряд других предприятий.

Сегодня Камешково - достаточно крупный не только промышленный, но и культурный центр. Он занимает территорию в 791 га, в нём проживает свыше 15 тысяч жителей.

В 1892 году иваново-вознесенские купцы Дербенёвы построили в пустоши Камешки свою текстильную фабрику, а при ней посёлок для рабочих. Главой семьи был Никанор Тимофеевич Дербенёв, основавший в 1877 году "Товарищество мануфактур Никанора Дербенева – сыновья". На фабрике в 1910 году трудилось уже около четырёх тысяч работников. Один из сыновей - Павел Дербенёв, после революции 1917 года работал сотрудником Всероссийского совета народного хозяйства в Москве, скончался в 1920 году и похоронен на Новодевичьем кладбище. Один из его детей уехал во Францию, остальные потомки жили в Москве и Твери. В Камешковском историко-краеведческом музее хранятся фотографии из личного архива Дербенёвых, переданные одним из их потомков Андреем Мадекиным, художником из Москвы.

Гусь-Хрустальный


История города Гусь-Хрустальный начинается в 1756 г. Для предотвращения хищнического уничтожения лесов в Центральной России Правительством был принят Указ о закрытии ряда предприятий, расположенных ближе 100 верст от Москвы. Среди закрываемых предприятий числился и стекольный завод купца Акима Мальцова в Можайском уезде.

Тогда Мальцев построил новый завод в Мещерском крае на реке Гусь, куда были переведены и промышленные рабочие с прежнего предприятия. Поэтому жители поселка изначально отличались своим мировоззрением и образом жизни от коренного населения края, это отличие сохранилось и поныне.

Новое предприятие - Гусевской хрустальный завод, дало впоследствии название городу, которое вобрало в себя местоположение и род занятий его жителей. В 1849 году Гусевскому заводу было разрешено изображать на своих изделиях государственный герб России. В XIX в. завод выполнял крупные заказы императорского двора, был удостоен высших наград на Всероссийских и Всемирных выставках. В 1846 г. в поселке была построена бумагопрядильная ткацкая фабрика.

С 1900 года фабричный поселок Гусь стал именоваться «Местечко Гусь-Хрустальный».

После революции 1917 года возникли новые органы власти. Началась очередная реформа. Владимирский губернский исполком 13 декабря 1918 года выносит решение о преобразовании местечка Гусь-Хрустальный в город с непосредственным подчинением губернскому центру. Но такое решение губисполкома в то время требовало утверждения со стороны НКВД, и 25 февраля 1919 года вышло соответствующее постановление, согласно которому Гусь-Хрустальный получил статус города. Однако из-за материальных трудностей городом он пробыл недолго и с 1924 года снова превратился в рабочий поселок и волостной центр Меленковского уезда.

14 января 1929 года образована Ивановская промышленная область, в которую вошла большая часть Владимирской губернии, ставшая называться Владимирским округом. Здесь оказался и Гусь-Хрустальный.

10 июня 1929 года вместо уезда в составе Ивановской области появляется Гусь-Хрустальный район, в этом же году образуется и Курловский район, просуществовавший до 1963 года.

По постановлению ВЦИК от 20 ноября 1931 года рабочий поселок Гусь-Хрустальный снова преобразован в город. 2 марта 1935 года селение Гусь-Железный передается из Меленковского района в Касимовский район Московской (позже Рязанской) области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1939 году Гусь-Хрустальный был отнесен к разряду городов областного подчинения.

В 1942 году Гусь-Хрустальный район имел 19 сельских Советов: Аббакумовский, Анопинский, Арсамакинский, Борзинский, Вашутинский, Вешкинский, Боровский, Григорьевский, Губцевский, Деминский, Дубасовский, Егревский, Заколпский, Красно-Эховский, Крюковский, Лесниковский, Островский, Старо-Опокинский, Тихоновский.

В Курловский район входили 23 сельских Совета: Аксеновский, Василевский, Великодворский, Вырытовский, Добрятинский, Долбинский, Золотковский, Ильинский, Ильичевский, Колпский, Кузьминский, Купреевский, Нармский, Ново-Мальцевский, Овинцевский, Окатовский, Парахинский, Перовский, Тащиловский, Тюрвищенский, Уляхинский, Цикульский, Черсевский.

14 августа 1944 года по указу Президиума Верховного Совета СССР Ивановская область разукрупняется и образуется Владимирская область. Из Нижегородской области в неё возвращают Муром, из Московской - Петушки и Покров.

11 января 1949 года получает свое название поселок торфяников Гусевский, причисленный к категории рабочих поселков с подчинением Гусь-Хрустальному горисполкому. В 1959 году расширяется городская черта.

Сегодня город Гусь-Хрустальный - это крупный промышленный, научный и культурный центр Владимирской области, который в целом сохранил свою специализацию как город стеклоделия. Город является организующим центром Владимирской Мещеры - особого природно-культурного территориального комплекса, расположенного на юго-западе Владимирской области.

Гороховец


Гороховец – исторический город. Многие столетия, прожитые им, наложили неповторимый отпечаток на его улицы и площади, соборы и дома. Дивную гороховецкую архитектуру дополняет изумительная природа.

Первое упоминание о Гороховце встречается в Лаврентьевской летописи в связи с началом тяжелого периода в жизни древней Руси и разорением города монголо-татарами. Под 1239 годом было записано: «На зиму свята татарове Мордовскую землю и Муром пожгоша и по Клязьме воеваша и град Святые Богородицы Гороховец пожгоша а сами идоша в станы своя. Тогды же бе пополох зол по всей земле и сами не ведаху и где хто бежить». Надолго исчезает название города со страниц русских летописей, но затерявшийся среди дремучих лесов городок не погиб. Частые нападения разрушали его, но город восстанавливался и продолжал жить.

Город Гороховец выполнял функцию крепости. Он был укреплен земляным «глиняным» валом, деревянной крепостью, которая покоилась на его гребне.

В развивающемся городе Гороховце активную роль стали играть торговцы и ремесленники. Если бы не было постоянного спроса на ремесленные изделия в соседнем округе, городской посад в Гороховце не мог бы развиваться. Выгодное размещение города и его укрепления вызвали быстрый рост населения. Во главе города стоял княжеский наместник. Посад в Гороховце играл роль таможенного поста, контролирующего движение судов.

В конце XIV века, при князе Василии I, с вхождением Гороховца в состав Московского княжества, усилилось его военно-стратегическое значение как оборонительного пункта на восточной русской границе.

Население Владимирской земли и входящего в край Гороховецкого уезда в XIV-XV веках занималось земледелием, ремеслом и торговлей. Местность края преображается. Появляются деревни, починки, то есть только что возникшие поселения. Пустынные места превращаются в заселенные. В XV веке город уже числился центом волости.

По разъезжим грамотам, писцовым книгам и другим феодальным документам установлено территориально-административное деление края в XV веке. Гороховецкий район в этот период выделился в Гороховецкий уезд. Четких границ по вышеуказанным документам определить невозможно. Но в начале XVI века в результате межевания земель границы уезда проходили по рекам, озерам и болотам расположенным на его территории.

В начале XVII века проводилось межевание Гороховецкого уезда, в результате выделились 4 части: Волость Красносельская, Волость Кутинская, Стан Лухманский, Стан Раменский.

При образовании губерний по реформам Петра I в 1708-1710 годах город Гороховец с частью прилегающих территорий перешла в Казанскую губернию.

В дальнейшем (по Указу от 29 мая 1719 г.) Гороховец вошел в Московскую губернию. С присоединением к Московскому государству в XVI веке Казанского и Астраханского ханства Гороховец утратил свое значение пограничного города, стал развиваться как торгово-ремесленный центр.

Конец XVII- начало XVIII века - время расцвета и богатства Гороховца. Гороховецкие посадские люди, используя выгодное положение города на тракте Москва – Нижний Новгород с его шумной Макарьевской ярмаркой, вели большой торговый промысел по Клязьме, Оке, Волге до Астрахани. Город быстро рос. Разбогатевшие купцы, желая увековечить свое имя и показать мощь своего благосостояния, делали огромные вклады в строительство церквей, основывали монастыри, возводили холмы для себя. В XVII веке в городе были построены на средства местного купечества три монастыря: Знаменский Красногривский, женский Сретенский и мужской Троицко-Никольский. А также приходской Храм Воскресения и праздничный собор Благовещенья (1700г.).

В городе одновременно с каменными церквями строится и каменные жилые дома. До наших дней дошло 8 гражданских каменных зданий, построенных в XVII-XVIII веках.

Именно тогда и сложился тот архитектурный облик города, что дошел до нас.

«Золотой век» Гороховца кончился так же внезапно, как и начался. С середины XVIII столетия его торгово-ремесленный потенциал падает, купечество постепенно беднеет и разоряется, замирает большое строительство.

В 1778 году была учреждена Владимирская губерния, и Гороховец становится уездным городом и скоро получает герб: на красном фоне лев, имеющий на голове корону и держащий в передней лапе крест, а в нижней части герба – изображение гороховых стеблей на золотом фоне.

В составе Гороховецкого уезда имелись: Красносельская волость дворцовая, Купленская волость, Лухманский стан и Раменская волость.

Согласно Указу Екатерины II от 01 сентября 1778 года образовано Владимирское намесничество и открыты «новые уездные города» из числа крупных торговых селений, в их состав вошел и Гороховец.

В состав Гороховецкого уезда перешли из Муромского земли станов: Дубровского, Заречного и Замотринского.

В 1829 году министерством финансов были утверждены казенные волости во Владимирской губернии, так в Гороховецком уезде – Кожинская волость. Эта волость перешла в ведение специального управления Палаты государственного имущества.

В середине XIX века административно-территориальное деление внутри уездов Владимирской губернии включало подчинённые Палате земледелия и государственных имуществ и приказы удельного ведомства. В Гороховецком уезде это Кожинская волость государственных имуществ и Красносельский приказ удельного ведомства.

Реформа 1861 года внесла незначительные изменения в территориальном делении Гороховецкого уезда.

1917 год не внес в административно-территориальное деление корректив, лишь в 1918 году в Гороховецком уезде дополнительно образованы волости: Бабасовская и Татаровская, а Пестяковская волость разделена на Ново-Пестяковскую и Старо-Пестяковскую.

08 мая 1924 года Гороховецкий уезд был ликвидирован, а его территория вошла в состав Вязниковского уезда Владимирского округа Ивановской промышленной области в виде Гороховецкой волости. В его составе было 46 сельских Советов.

10 июня 1929 года образован Гороховецкий район Владимирского округа Ивановской промышленной области.

14 августа 1944 года по указу Президиума Верховного Совета СССР образована Владимирская область, в её состав из Ивановской области вошел Гороховецкий промышленный район (без Золинского, Ильиногорского, Мячковского и Старковского сельсоветов).

21 июля 1964 года по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен Гороховецкий промышленный район, причём г.Гороховец передан в подчинение Вязниковскому городскому Совету.

12 января 1965 года вновь произведена перемена административно-территориального деления Владимирской области, в результате которой дополнительно образован Гороховецкий район.

В состав Гороховецкого района вошли: Великовский, Гришинский, Денисовский, Литовский, Куприяновский, Нововладимировский, Рождественский, Святский, Фоминский и Чулковский сельские советы.

Историческое лицо сегодня – это его архитектурные памятники. Гороховец представляет собой редкий тип города, где великолепный природный ландшафт и древнерусская архитектура органично дополняют друг друга и создают неповторимый облик и великолепный по цельности ансамбль.

Вязники


Существует легенда. Давно это было. В городе Ярополче жил владетельный князь Кий. Жестоко обращался он с подвластным народом. Невзлюбили его ярополчане. Однажды князь со своим слугою отправился на охоту за реку Клязьму. На обратном пути благополучно переправился он через Клязьму, да завяз в непроходимых топях у стен Ярополча. Послал тогда Кий слугу звать ярополчан на подмогу. Однако ярополчане не спешили помогать ненавистному князю, а взойдя на городские валы, злорадно кричали: «Вязни, Кий! Вязни, Кий!» Так Кий и завяз, а местность под стенами Ярополча с тех пор зовется Вязниками.

Так это было или не так — установить трудно, да и имя князя Кия теряется во времени. А вот город Ярополч действительно существовал. У стен его выросла Вязниковская слобода, названная так по большому количеству произраставших здесь некогда, да и сейчас еще встречающихся, могучих вязов. Даже на гербе Вязников изображен этот вяз. А история города уходит в далекое прошлое.

Местность, где находятся современные Вязники, была обжита еще в эпоху нового каменного века — неолита — около 5000 лет назад. Шло время. Сменялись поколения. Во второй половине первого тысячелетия нашей эры недалеко от современных Вязников возникло дославянское поселение. Жили в нем представители Угро-финских племен, предположительно меряне.

В Х веке на территории мерянского поселения появляются славяне, а в составленном в конце XIV века «Списке русских городов дальних и ближних» среди залесских, лежащих в междуречье Волги и Оки, городов Московский Руси уже упомянут возникший в 1135 — 1138 гг. город Ярополч. Место для него было выбрано на правом крутом берегу реки Клязмы. Город, площадью в 2,8 га, окружали крепостные валы высотой в 5 метров. На валах стояли бревенчатые стены длиной до 2 км. В него вели въездные ворота с башнями

В первой половине и середине XII века Ярополч являлся крепостью княжеской застройки, входившей в состав окраинных крепостей Владимиро-Суздальской Руси, таких, как Гороховец, Стародуб. Управлял городом-крепостью княжеский наместник, живший в его детинце. Рядом с детинцем располагался торгово-ремесленный посад. Жившие в нем мастера — металлурги, кузнецы, ювелиры, костерезы, камнерезы, гончары, деревообработчики обменивались своими изделиями с другими городами и селами Владимиро-Суздальской Руси, торговали с Киевом, Крымом, Византией, Прибалтикой, Волжской Булгарией. Одновременно с ремеслом и торговлей ярополчане занимались сельским хозяйством, продолжали рыболовство и охоту.

Так бы и жил Ярополч, если бы не нашествие татаро-монголов на Муром, Мордовскую землю, Гороховец в 1239 году. Не помогло оказанное ярополчанами сопротивление. Город был сожжен и разграблен. Жители были частично перебиты, частично уведены в рабство. Только чудом уцелевшая небольшая часть ярополчан вернулась на родное пепелище. Но возродить древний Ярополч они не смогли.

В 1389 году в договорной грамоте московского князя Василия Дмитриевича с князем Владимиро Андреевичем о разделе между ними северо-восточных земель говорилось: «А ци каким делом отоимется от тобе Ржева и дати ими тобе во Ржевы место Ярополча да Медуши». Это было новое упоминание о новом Ярополче, основанном на взгорье недалеко от древнерусского города с тем же именем. До начала XVII века он не играл какой-либо значительной роли. Документы молчат о нем. Заметное оживление в его жизни относится к XVII веку.

Борьба России против иностранной польско-шведской интервенции в начале XVII века не могла не затронуть Ярополч, находившийся на государевой ямской дороге Москва — Нижний Новгород. Когда в 1608 году на Руси образовалось два политических центра — в Тушине, где находился Лжедмитрий II, и в Москве, в которой был царь Василий Шуйский ярополчане, как говорится в документе того времени, «Всилию Шуйскому учали крест целовати». Эта приверженность правому делу проявилась и во время создания народного ополчения 1612 года. Весть о его создании и о сборе нижегородским посадским человеком Кузьмой Мининым средств на него распространились по всем ближайшим к Нижнему Новгороду городам. Дошла она и до Ярополча, жители которого откликнулись на патриотический призыв нижегородцев. Через Ярополч из Суздаля в Нижний Новгород в октябре 1611 года проскакал во главе своего отряда князь Дмитрий Пожарский. Часть ярополчан влилась в этот отряд, вступив затем и в ряды народного ополчения. В октябре 1612 года Москва была освобождена от интервентов, а в начале 1613 года проходивший в ней Земский собор избрал на царский престол Михаила Федоровича Романова. Одним из первых его действий была передача Ярополча князю Ф.И. Мстиславскому. Для Ярополча наступил новый этап развития.

Город Ярополч являлся административным центром Ярополческой волости. В нем правили воеводы, заседавшие вместе с думными дьяками в приказной избе. По соседству находилась губная изба. В ней велся царский суд. Были в городе и другие учреждения — казенный амбар, пороховой погреб, государев кружечный двор, заводской двор, съезжая изба, замляная тюрьма. Все они располагались на центральной улице Ярополча. А на городской площади, где собирались ярополчане, находились писцы — площадные подъячие. Население Ярополча было незначительным. В 1677 году в нем проживало всего 133 человека. Были среди них служилые люди, пушкари, стрельцы, крестьяне, торговцы.

Возвышение Ярополча длилось не долго. 1 июня 1703 года деревянный город был уничтожен страшным пожаром, после которого он так и не смог до конца оправится. Сгоревшие деревянные стены вокруг Ярополча не восстанавливались, однако как административный центр он продолжал существовать. Предпринимались даже попытки его новой отстройки. На месте старых домов возводились новые. Но новое строительство не спасло старый Ярополч. Спустя сто лет после пожара, в 1802 году он стал слободой при уездном городе Вязники. В то время в нем проживало всего 210 человек, занимавшихся земледелием и промыслами.

Еще в XIV веке одновременно с возвышением Ярополча у стен его формировалась торгово-ремесленная Вязниковская слобода. Расположенная на торговом тракте вдоль реки Клязьма Вязниковская слобода втягивалась в устанавливавшиеся товарно-денежные отношения. Ее жители промышляли ремеслом и торговлей. К середине XVII века в Вязниковской слободе проживало 850 человек. Уже тогда она по числу жителей обогнала дворцовый город Ярополч. Вязниковская слобода была славна трудом мастеровых людей. Не случайно в 1715 году Перт I в одном из своих указов повелевал: «во всех губерниях размножить льняные и пеньковые промыслы, как обыкновенно промышляют льном во Пскове и в Вязниках». Хорошо знал он о вязниковском полотне, проверил его на прочность. Ведь из него делали не только паруса русских судов. Оно пошло и на внутреннюю отделку дворца Петра I — основанного в 1703 году в Петербурге. Борьба за выход России в Европу, овладение Балтийским морем требовал сильного, крепкого флота, а для него были нужны льняные ткани на паруса и пеньковые канаты. Для Вязниковской слободы наступило время интенсивного развития.

К середине XVIII века торгово-промышленная Вязниковская слобода заметно обогнала в развитии дворцовый город Ярополч. Когда в 1778 году образовалась Владимирская губерния, вновь назначенному ее генерал-губернатору графу Р.И. Воронцову было высочайше предписано «объехать всю территорию вверенной ему губернии и по примерному расписанию разделить ее на 13 уездов». Прибыв в конце мая 1778 года в Ярополч, Р.И. Воронцов отметил его отставание от набиравшей силу Вязниковской слободы. В то время в насчитывалось 486 деревянных и 7 каменных домов, в которых проживало 1925 человек. В слободе действовало 3 полотняных мануфактуры, 15 маслобойных заводов и 15 кузниц. Монастырь и три церкви обслуживали духовные запросы около 2000 вязниковцев. Школ не было. Зато было 89 торговых лавок и 7 питейных домов. Слобода жила шумной жизнью. На ее фоне Ярополч был давно ушедшим прошлым.

1 сентября 1778 года из государственных селений и слобод Владимирской губернии был образован ряд уездных городов. Среди них уездный город Вязники. Два крупных события ознаменовали начало уездного города — утверждение Петербургской геральдмейстерской конторой в 1781 году его герба и в 1790 году генерального плана регулярного строительства. Отныне Вязники имели герб и план. В гербе закреплялось официальное название города от произраставших в нем вязов. Над вязом, в верхней части геральдического щита, красовался в красном поле лев в железной короне с длинным серебряным крестом — герб Владимира, губернского города Владимирской губернии, в которую входили Вязники с их уездом. А по плану началось строительство старой части города. План предусматривал регулярную схему прокладки улиц. Ядром города стала Соборная площадь, на которой располагались Казанский собор и Никольская церковь. Центральной улицей становилась идущая через весь город часть шоссе Москва — Нижний Новгород. Ее так и назвали Шоссейной. От центральной площади до Благовещенского монастыря тянулась Благовещенская улица. Ее продолжала к востоку шедшая параллельно Шоссейной Красная улица. На этих трех улицах и центральной площади шла торгово-промышленная и общественная жизнь города. Строго перпендикулярно им были разбиты поперечные улицы, одной стороной упиравшиеся в окружающие центр Вязников холмы, а другой уходившие в просторы Клязьминской поймы. Началась обстройка запроектированных и проложенных улиц.

Александров


Среди исторических городов, памятных мест и достопримечательностей России город Александров занимает особое место. Самая яркая страница в его истории связана с XVI столетием, временем правления Ивана IV Грозного, первого российского самодержца, превратившего загородную резиденцию своего отца Василия III в царскую. С 1565 года Александровская слобода почти на два десятилетия приняла на себя высокий статус столицы. Именно отсюда царь Иван Грозный завершил создание и формирование единого государства Российского. При государевом дворе жили и творили лучшие зодчие, иконописцы, музыканты. Здесь были созданы первая русская консерватория и первая провинциальная типография. Александровский кремль, воздвигнутый лучшими русскими и итальянскими мастерами, не уступал по красоте и величию Московскому Кремлю. В старейшей правительственной резиденции принимались посольства из многих европейских государств, заключались важнейшие политические соглашения. Опричная столица стала местом проведения двух свадеб самого Ивана IV (с Марфой Собакиной — 1571 год и Анной Васильчиковой — 1575 год) и его сына царевича Ивана.

После смерти старшего сына Иван Грозный покинул Александровскую слободу, которая никогда более не имела былого величия и значимости.

В смутное время Александровская слобода сильно пострадала от польско-литовских интервентов, здесь находился укрепленный лагерь русских войск под командованием Скопина-Шуйского. После избрания на престол Михаил Федорович Романов обратил внимание на свою подмосковную вотчину и приказал «…быть здесь государеву хоромному строению…». Во дворцах Слободы начался ремонт государевых палат, царских конюшен, были приглашены мастера для подновления иконостаса Покровской церкви. В 1684 году на месте царской резиденции была основана женская обитель, находившаяся на руге(Руга - государственное жалованье духовенству.) у государства. Место это (резиденцию первого российского царя) любили и посещали многие представители царского двора: Алексей Михайлович, Петр I, его дочь Елизавета Петровна, сводная сестра Марфа Алексеевна. На протяжении XVII-XVIII вв. на этих дворцовых землях московских государей находились царский сад и крупнейший в Европе конный завод. В городе развивались торговля и ремесла, чему немало способствовало очень выгодное местоположение (в непосредственной близости — Москва, Сергиев Посад, Переславль, Ярославль). Малоземельные крестьяне издавна занимались и кустарными промыслами, среди которых главенствующими были кузнечное и бумаготкацкое, положившие впоследствии начало текстильному производству.

В результате проводимой правительством Екатерины II губернской реформы, призванной укрепить власть на местах, Россия была поделена на 50 губерний, которые в свою очередь делились на уезды. Указом Екатерины II от 1 сентября 1778 года Александровская слобода получила статус города.

В 1781 году Александрову был пожалован герб, в верхней части которого изображен лев — символ вновь созданной Владимирской губернии, в нижней — 2 наковальни и тиски, означавшие наибольшее развитие кузнечного ремесла (в то время в городе насчитывалось 43 кузницы). В конце XVIII веке был составлен новый «регулярный план» города с учетом исторически сложившейся планировки.

Город делился рекой Серой на Посад и Заречье, всего в нем проживало 2285 человек, большую часть населения составляли купцы и мещане. Горожане селились по улицам, объединяясь по роду занятий, отсюда названия улиц: Садовая, Староконюшенная, Миллионная, Конопляники…

Малый экономический вес города конца XVIII века привел его в положение заштатного, в результате в 1796 году Александров был обращен в посад, и лишь в 1803 году городской статус восстановили с сохранением ранее установленного герба. Весьма негативным фактом для города стало прекращение деятельности Конного завода, основанного при Грозном, в 1817 году «…по крайней дороговизне своего содержания он был закрыт». Кроме того, пожар 1 мая 1818 года уничтожил более половины построек города. Позже, уже в 1837 году этот небольшой уездный центр Владимирщины имел 34 каменных и 536 деревянных построек.

Важным толчком развития экономики и промышленности Александрова послужило в 1873 году строительство железной дороги Москва — Ярославль, позволившей местным товарам иметь свободный доступ к рынкам сбыта, а наличие дорог, соединявших город с Киржачом и Юрьев-Польским, — позволило стать ему крупным железнодорожным узлом. Построенное в 1903 году в Александрове здание железнодорожного вокзала стало одним из лучших по всей ветке московско-ярославской железной дороги.

В XX веке Александров превратился в один из развитых промышленных центров Владимирской области. Ведущей отраслью стало точное машиностроение, представленное Александровским радиозаводом (градообразующим предприятием, выпускавшим знаменитые телеприемники КВН-49, «Рекорд»), завод имени 50-летия СССР, Опытно-механический завод, Центральные ремонтно-механические мастерские, ВНИИСИМС, комбинат «Искож», фабрики «Красное Знамя», «Квалифицированный труд», имени Ф.И. Калинина и другие промышленные предприятия. В годы Великой Отечественной войны все предприятия работали на нужды фронта. Через Александров проходила важнейшая железная дорога, по которой вывозили жителей из блокадного Ленинграда. Работали эвакогоспитали. Десятерым александровцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Владимир


Первые поселения людей на Владимирской земле относятся к глубокой древности. В первые годы нашей эры здесь уже был поселок местного племени, это доказали археологические раскопки. Славянские народы появились здесь в X-XI вв. и обосновались на естественно защищенном высоком берегу Клязьмы. Вокруг лежали богатые пушным зверем леса, озера, изобиловавшие рыбой, а безлесное и плодородное Ополье на северо-западе от Клязьмы позволило заниматься земледелием.

Вся эта часть Киевской Руси в XI веке стала вотчиной князя Всеволода Ярославича и его потомков, а в конце этого же XI века Северо-Восточная Русь стала предметом кровавых феодальных усобиц не только по причине своих природных богатств, но и вследствие стратегически важного положения по отношению к враждебно настроенным Рязанскому и Муромскому княжествам.

В 1108 году сын князя Всеволода Владимир Мономах построил небольшую крепость на высоком берегу Клязьмы, высокие обрывы и овраги которого были естественными защитными укреплениями; позже крепостицу назвали Печерним городом. Крепость окружили искусственными земляными валами, соединившими верховья оврагов и прибрежной кручи, и всего за 100 лет она превратилась в крупнейший город, который мог соперничать с Киевом. Мономах же построил на территории крепости первую каменную церковь Спаса, возможно, рядом с Клязьмой. В честь своего основателя город получил имя.

Князь Юрий Долгорукий, наследник Владимира Мономаха, не сразу осознал значение этого северного города, однако в 1157 году отстроил во Владимире новый княжий двор с каменной Георгиевской церковью. Город быстро разрастался, появились многочисленные выходцы из Киевских земель, с ними пришли и киевские названия – Лыбедь, Почайна, Ирпень. Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский (ок.1110 или 1111 - 1174) перенес из Ростова в молодой быстро растущий город княжеский престол, хотя сам поселился в основанном им же селе Боголюбове (в 11 км от Владимира). При Андрее Боголюбском расцвело белокаменное строительство во Владимире, Боголюбове, Ростове, Суздале.

Владимиро-Суздальское княжество в 1132-1135 гг. отделилось от Киевского государства. Его территория постоянно расширялась и постепенно все торговые пути новгородцев и варягов в Каспийское море оказались в руках владимирцев. В городе продолжалось обширное строительство, возводились новые крепостные валы, окружившие участки города на западе и востоке от крепости Мономаха, теперь ставшей Средним городом. На пути на юг из Нового города, т.е. западной части Владимира, встали белокаменные Золотые ворота, рядом с которыми князь Андрей выстроил новый княжий двор и новую белокаменную церковь Спаса (1164 г.), в этой части селилась боярская знать.

Теперь Владимир превосходил крепости и Киева, и Новгорода по длине стен и валов, окруживших город.

Восточную часть Владимира, выходящую в клин между Клязьмой и Лыбедью, позднее прозвали «ветшаным» или «ветчаным» городом от слова «ветшать», там дома и храмы были деревянными, поскольку основное население были ремесленники. На карте нынешнего Владимира Новый город – это современная территория от Золотых ворот до Соборной площади; Средний (Печерний город Мономаха) — Кремль, самый древний участок от Соборной площади до гостиницы «Владимир»; и Ветшаный город – это современная часть от гостиницы «Владимир» до площади Фрунзе. Эти три части объединяла Большая улица (теперь это Большая Нижегородская улица и Большая Московская), проходившая почти по центру города, одна из самых древних во Владимире, в XII веке уже существовавшая. Новый город соединялся с Кремлем Торговым мостом, а Кремль с Ветшаным городом — Ивановским. Интересно, что мосты эти сохраняли свое значение вплоть до XVIII века, время от времени обновляясь. В XIX веке из-за отсутствия средств на обустройство каменных мостов на месте деревянных Торговый мост просто-напросто засыпали землей, настолько, что в 40-е гг. XIX веке на месте моста стояли дома. Восстановили Торговый мост только в XX веке при строительстве дороги в Заклязьменский поселок.