Фирменные семена обычно обработаны Тирамом от грибковой инфекции, их не замачивают, а сразу сеют, чтобы сохранить вокруг семени в почве определенную концентрацию Тирама. Свои собранные семена перед посевом в тряпочке замочить в красном растворе марганцовки букватьно на 2-3 мин и сразу же прополоскать до чистой воды. После этого сеять.
СРОКИ. Для каждого вида рассады есть свои сроки для рассады, свыше которых рассаду нужно уже обязательно высаживать, иначе пойдет угнетение и = = потеря урожайности. Так для помидоров это - 60 дней, перец и баклажаны - 45 дней, огурцы рассадой - не более 30 дней. То есть - от примерной даты обычного высаживания рассады в открытый грунт в своей зоне - отсчитываем назад 60...45..30 дней и сеем... НО! Для высаживания рассады в теплицу или другой закрытый грунт - можно посеять на пару недель раньше. Так мы в зоне Северного Кавказа для закрытого грунта - помидоры и баклажаны и перец можем сеять с 1 февраля (а перец и баклы позже взойдут, поэтому можно сеять в один срок с помидорами), А огурцы для ЗГ - 25-28 февраля. Петунию и вербену можно в середине января. Виолу для весеннего цветения - тоже с 1 февр. По остальным культурам можно сориентироваться по срокам всходов.
ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ - для рассады делается очень легкой. Можно взять готовую в мешке...но есть случаи угнетения рассады из за большой кислотности в некоторых таких грунтах (недобросовестность производителя). Мы готовим - огородную землю 1:1 перегной, песок, торф. Главное чтоб смесь получилась легкой. Так и семенам легче будет всходить и не травмируются корни.
ПОСЕВ. В емкость (майонезные ведерки, ящички пластиковые и пр и пр) - насыпаю на 2/3 высоты субстрат, сверху обильно поливаю...жду чтоб вода естественным путем впиталась, протекла. На мокрую поверхность раскладываю семена желательно с расстоянием 1-2 см др от др и сверху присыпаю торфом. Торф в мешке обычно слегка влажный, этого достаточно, больше можно сверху не поливать. ОБЯЗАТЕЛЬНО прихлопать ладонью! ну не до фанатизма конечно... Для чего - уплотнение сверху позволяет семени хорошо лечь в почве и начать впитывать воду. И вторая причина - при появлении петелек всходов таким образом с них естественно и легко снимется семенная чешуйка...не будет головастиков, которые бывают от недостаточного уплотнения почвы при посеве.
Дальше - сверху закрываем пленкой или стеклом и ставим НА ТЕПЛОЕ МЕСТО. Уже стопитсот раз писала - ГРЕЙТЕ ПОПУ А НЕ ГОЛОВУ!
То есть - при подогреве снизу можно ускорить всхожесть помидоров в 2 раза! Это очень важно, потому что у нас бывают и староватые и сомнительные семена...и в большинстве случаев пишут что всходы помидоров появляются на 5й-7й день!
За процессом всходов обязательно следить и как только даже чуть показались петельки - немедленно снизить температуру - ну я унесла с котла в теплицу. Там Т= 17-18 град и хорошая освещенность - то что рассаде надо чтоб не вытягивалась. Не надо ждать чтоб строго все семянки вылезли. Если в емкости пошел процесс, то он запущен для всех семян.
ЧЕРНАЯ НОЖКА. Часто жалуются...взошли...хорошенькие всходы, листочки развернули...потом в одночасье - падают как подкошенные. Это грибковое заболевание - черная ножка. Что делать. Сразу же после всхода обработать Превикуром (лучше всего) ну или хотя бы Ридомил, Ордан, Оксихом, Профит Голд... Ни в коем случае не ждать выпадов. Лучше обработать профилактически чем потом.
Через неделю, дней 10 - из семядольных листьев покажется 1й настоящий лист. В этой стадии уже можно пикировать в стаканчики, кассеты или ящики. Главное сделать им побольше расстояние, кассеты - 6х6 или сметанные 0,5 л стаканы. Нет смысла просто подсыпать почвы вытягивающимся в тесной посуде растениям. Вытягивание рассады прежде всего зависит - от освещенности и от тесноты. Если растения будут касаться др друга листьями - они обязательно будут стремиться вверх чтоб обогнать соседа...это естественный отбор. Поэтому - стаканы раздвигаем шире др от др, а в ящике рассаживаем на расстояние 7-8 см
ЗАГЛУБЛЕНИЕ. Можно заглублять - помидоры, огурцы, цветы. НЕЛЬЗЯ заглублять - перец и баклажаны. Вот как взошли, на этом же уровне и рассаживаем по емкостям, не глубже! Иначе - тормознутся в росте...будут долго соображать...
ПОДКОРМКИ. На стадии семядольных листьев - ничем не надо кормить. Семядольные листья не умеют усваивать внекорневые подкормки, они просто работают как парашют для настоящего листа. А корневая на этой стадии - еще не развита чтоб начать кормить растение...поэтому не спешим, ждем настоящих листьев. На стадии 3х-4х настоящих листьев ПО ЛИСТУ даем подкормку фосфором - обычно на 3х литр банку горячей воды насыпаем стол ложку с горой суперфосфата, растворяем, отстаиваем, остужаем и прозрачной частью раствора обрабатывем рассаду. Всю. ПО ЛИСТУ. Что это дает: фосфор стимулирует закладку цветочных кистей и развитие корневой системы.
Рассаду сильно не поливаем! Ни в коем случае! Вытянутся как нитки... Фермеры, которые выращивают 5-7 тыс помидоров - поливают стаканы только при первых признаках увядания листьев, опускании нижних листочков и даже при "опущенных" верхушках! Только после этого - обильный полив. Так тоже стимулируется развитие цветочных кистей...но не забудьте дать форфора. Стимулировать, хлестать кнутом можно сколько угодно...но если рассада голодная...*-) *-)
На стадии 2-3 настоящих листьев - опять же по листу можно дать комплексное удобрение - уже много лет в простом Магните покупаем смесь Сударушка для рассады... Под корень рассаду пока не кормим, там корневая еще слабенькая.
РАССАДА ЖЕЛТАЯ. Ну или лимонного цвета. Это хлороз. Дефицит Железа и Марганца. Идет торможение развития == потеря урожайности. Что дать - препараты железа.( Ферровит херня если честно) лучше всего - хелатное железо или Микрофе. Кстати, хелатное железо купили абсолютно свободно в первом попавшемся цвеочном ларьке в Белгороде...т е - регион ни разу не земледельческий. Продавец долго не могла понять зачем нам понадобилась эта фигня...которая у нее валялась на прилавке! Щас сфотаю...

Ну если прям вааащщще ничего нет...железный купорос растворить по инструкции, в пересчете на 1,5 л бутылку с брызгалкой + столовую ложку лимонного сока. Встряхнуть...оставить на 1 час == железо из сульфата перейдет в разрушенную хелатную форму.
Одновременно с железом обработать слабо розовым р-ром марганца, чуть чуть дать и под корень. Железо работает в присутствии марганца, марганец его проводник
КАК РАССЧИТАТЬ ПРЕПАРАТ НА 1 или 2 л ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПО ЛИСТУ. Обычно в пакетах дается кол-во для растворения на 10 или 5 л. А нам столько не надо, нам в 1 л бутылку побрызгать по листьям. Берем то количество препарата, которое написано на 10 л (обычно 1 столовая ложка) - высыпаем на белый лист бумаги, линейкой разравниваем и делим на примерно одинаковые 10 частей. 1 часть - на 1 л. Жидкие препараты - отбираем шприцем. Например 20 мл на 10 л -- 2 мл на 1 л.
Бывает Так...распикировали рассаду по стаканам, цветочную смесь купили в магазине. Не могу про все смеси сказать, но бывает бракованная. Рассада начинает скручивать листья, листья белеют и сохнут... === кислая смесь. Вытаскивать и менять грунт.
Температурный режим для рассады. Желательно устроить теплый день и прохладную ночь. Днем до 22-25-28 гр....в ночь - 15-12 гр. Тогда рассада получается крепенькой, коренастенькой и веселенькой! :-D

Серия сообщений "Советы от Елены Колесниковой":
Часть 1 - подготовка теплиц
Часть 2 - весенняя обработка сада
...
Часть 5 - обработка фруктовых деревьев по весне
Часть 6 - 1 февраля. начало сезона.
Часть 7 - семена и сроки посева
Часть 8 - удобрения на сезон
Часть 9 - ПРОФИЛАКТИКА ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНИЛЕЙ.
Часть 10 - почему не зреют помидоры в августе