Это не азбука виноградаря и не календарь работ, а "виноградные" приемы и хитрости, взятые из собственного опыта, опыта коллег-виноградарей и толковых старинных книг

Весенняя посадка

Когда минует опасность заморозков, можно высаживать в  открытый грунт саженцы с  закрытой корневой системой. За 2–3 дня до этого перестаем их поливать, чтобы ком земли не разрушался. Заранее готовим в пределах общей траншеи посадочные ямы глубиной 30  см и  таким же диаметром. На дно каждой ямы кладем бой красного кирпича или комья глины, сверху холмиком насыпаем песок, смешанный с плодородной землей. Осторожно устанавливаем растение с комом земли на холмик. В область корней помещаем горсть золы и горсть ячменя. Затем яму засыпаем по второй глазок саженца, окаймляем приствольный круг бортиками в виде "тарелки", вдоволь поливаем и  затеняем растение.

Как пересадить взрослый куст

Если пересадку необходимо провести весной, в подготовленную посадочную яму заливаем 10  л горячей воды. Когда вода впитается, подсыпаем на дно землю с песком и  гравием. Готовим куст: оставляем на нем два рукава с  одно-двухлетними лозами на каждом, остальное удаляем. Обкапывать куст надо на расстоянии не меньше 50 см от центра, стараясь максимально сохранить корни. Если почва в саду суглинистая, можно пересадить куст вместе с  комом, но у  меня –  песок, и мне это не удается. Поэтому после выкопки обновляю срезы корней, развожу глиняную болтушку на бледно-розовом растворе марганцовки и макаю в нее корни.

Такой куст при пересадке легче приживется, особенно если в  область корней вы также добавите горсть ячменя. Ячмень издавна применялся земледельцами Руси для стимуляции приживаемости саженцев, в  том числе винограда. Ученые объясняют это тем, что проростки ячменя занимают первое место среди злаков по концентрации антиоксидантов и   содержат натуральный антибиотик гордецин. В  процессе прорастания ячмень выделяет летучие фитонциды, обеззараживающие среду. Проростки ячменя содержат много жизненно важных аминокислот и  фосфора, которые ускоряют развитие корней.

Если в вашей местности почвы бедны железом, то  не  пожалейте нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре (форма железа, которая образуется при обжиге, лучше усваивается растением). Укладываем куст наклонно вместе с рукавами и основаниями однолетних побегов, выводя их чуть выше уровня ямы. Верхушки лоз обрезаем на три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Куст поливаем и прикрываем сверху нетканым материалом. Пересадку можно провести и  поздней осенью, укрыв затем куст традиционным воздушно-сухим укрытием.

Остановка плача лозы

Если весной лоза на одном из кустов винограда надломилась или вам пришлось провести обрезку, покройте срез суриковой краской на натуральной олифе, добавив в нее мел и борную кислоту, и  "плач" прекратится. Сорта на севере имеют менее интенсивный "плач", чем в  южных районах, но эта мера в любом случае сбережет вам урожай, а  винограду – силы. Современное решение этой проблемы – бальзам "Живая кора".

Защита

Болезней и  вредителей винограда на севере мало, но это пока. Желающим иметь экологически чистые ягоды советую использовать не "химию", а  биопрепараты. Прекрасно лечит оидиум у  винограда опрыскивание 10%-ным настоем коровяка, а  также раствором молока или молочной сыворотки 1:10 (разработка виноградарей США). В начале шпалеры советую посадить розу. Она болеет теми же болезнями, что и  виноград, и в случае опасности первой сигнализирует о необходимости лечения.

От птиц используйте старые СD-диски, защитные сетки. Развешивайте их только после начала созревания ягод, а  сразу после уборки снимите, иначе птички привыкнут.

Полив

Поздней весной, когда заморозков уже не предвидится, окончательно открываем кусты, подвязываем лозы к  нижней проволоке шпалеры и  проводим первый полив. Винные (технические) сорта в  возрасте до трех лет и все столовые сорта лучше поливать не поверхностно, а в трубы, вкопанные между кустами,  – по 4 ведра теплой воды с  добавлением 0,5 л  сухой золы на куст. Второй полив делаем за неделю до цветения. Третий полив  – после цветения. После начала окрашивания ягод поливать виноград уже нельзя. И  только поздней осенью, за неделю до укрытия, надо сделать влагозарядковый полив (четвертый для всех столовых и молодых растений технических сортов и  единственный – для взрослых растений технических сортов).

Для поливов и подкормок я  устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а  у "технарей" (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и  чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Цветение

Чтобы цветение задерживалось и не подпадало под заморозки, в Дании при посадке винограда на дно ямы кладут камни, аккумулирующие холод и  тормозящие пробуждение растения. Никогда не поливайте виноград непосредственно во время цветения: это провоцирует осыпание цвета и  горошение ягод. Если июнь дождливый, холодный, и  цветение затягивается, устройте над лозой козырек из прозрачного материала, например, поликарбоната. Или хотя бы проведите обработку слабым раствором борной кислоты (0,03%   – неполная чайная ложка на 10  л воды).

Ускорение созревания лозы и ягод

Существуют операции и  приемы, которые ускоряют вызревание ягод и лозы, повышают качество урожая.

Кольцевание. В  июне под нижней кистью на плодоносном побеге удалите кольцо коры и  камбий шириной 3–5 мм до древесины. Виноград на этом побеге поспеет минимум на 10 дней раньше.

Сворачивание побега кольцом. Длинный плодоносящий побег заверните наклонным или горизонтальным кольцом, тогда на этом побеге и ягоды, и сама лоза вызреют раньше.

Чеканка. Для ускорения вызревания лозы и ягод в  момент замедления роста, когда верхушки побегов  – коронки – выпрямляются, их удаляют, это называется чеканкой. Нередко она вызывает рост боковых побегов, и отток к ним питательных веществ. У  сортов с  плохо вызревающей лозой верхушки побегов в августе я не отламываю, а  надламываю, оставляя их на кусте. Это останавливает рост боковых побегов и  направляет все питание лозы на вызревание урожая и древесины. Эффект значительный: срок вызревания сокращается на 15–20%.  после полного усыхания верхушки ее можно удалить. 

Перекрут лозы. Когда ягоды почти созрели, лозу над гроздью винограда перекручивают, от этого грозди чуть заизюмливаются, а вызревание лозы убыстряется. Сок из таких ягод получается более концентрированным и сладким, а вино – более крепким и  гармоничным.

Хранение и  дозревание ягод. Для сохранения свежести винограда и дозревания ягод срезайте кисти вместе с кусочком лозы. Если не хотите потери сахара, не надо ставить лозу в воду.  Подвесьте грозди в прохладном помещении, например на чердаке.

Осенняя посадка

Проводите ее не раньше начала октября, когда жизненные процессы в растениях замедляются. После посадки нежную виноградную «молодежь», особенно однолетки, нужно защитить от морозов. Воткните рядом с саженцем палочку чуть подлиннее его самого и закройте саженец пластиковой 
бутылкой  с  отрезанным горлышком так, чтобы она наклонно опиралась на колышек, а не на саженец. В  бутылке предварительно сделайте несколько отверстий и окучьте ее  хвойным опадом или землей.

Защита от заморозков

В Подмосковье и севернее борьбы с  весенними заморозками, повреждающими проснувшиеся почки, не избежать. Выручит временное (до последнего заморозка) укрытие винограда нетканым материалом, что  в случае траншейного выращивания сделать легко. Поместите под укрытие в качестве теплонакопителей емкости с водой или камни. Некоторые амурские сорта зимуют у нас на беседке. Хотя их побеги тоже боятся заморозков, наверху они повреждаются меньше.