САДИК В БУТЫЛКЕ

Бутылочный садик – это стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого высажены комнатные растения. Доступ воздуха в ёмкость ограничен или полностью перекрыт, в результате чего образуется влажный климат, благоприятный для выращивания нежных и прихотливых растений, которые с трудом переносят суровые комнатные условия.

 

Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, хочется сделать себе такое же чудо. Это вполне реально!

Замкнутый растительный мир создается в террариуме. Террариум – это небольшая стеклянная емкость, в качестве террариумов можно использовать аквариумы различных форм – от круглых до обычных прямоугольных, большие бутыли, необычной формы стеклянные сосуды или даже стеклянные салатницы большого размера, накрытые сверху стеклом.

Растения, которым нужен очень влажный воздух, в наших квартирах приходится нелегко. Оптимальных условий для них можно добиться, посадив их в пузатую бутылку из прозрачного стекла, здесь они обретут присущий им от рождения микроклимат. Для устройства садика в бутылке важно следующее:

Не берите цветущие растения: они недолго выглядят красиво, и, как только отцветут, сразу должны быть удалены. Часто открывать бутылку нельзя – вся система и функционирует при условии, что горлышко плотно и надолго закрыто.

Горлышко бутылки должно быть достаточно узким, чтобы его можно было закупоривать, но при этом настолько широким, чтобы можно было работать внутри бутылки.

	Для того, чтобы устроить садик в бутылке, необходимо самостоятельно изобрести несколько инструментов: а) ложка с удлиненной ручкой вместо совка; б) катушка из под ниток, для укрепления растений в земле; в) палочки для того, чтобы поддерживать растения; г) кусочек губки на проволоке для чистки стекла изнутри; д) острое лезвие для обрезки побегов.
	С помощью воронки из плотной бумаги в бутылку засыпают материал для дренажа и землю. Чтобы избежать загнивания, делают дренаж из гравия, гранулята глины или керамзита и измельченного древесного угля, слой толщиной 3-6 см. Поверх слоя нужно разложить предварительно увлажненный субстрат: смесь земли для цветов и торфа в равных долях. Содержание питательных веществ в земле должно быть очень невелико.
	Попробуйте сначала расположить вместо растений бумагу примерно такого же размера, для того чтобы продумать композицию. Высокие растения должны располагаться сзади, а маленькие на переднем плане. Каждую лунку нужно делать по отдельности: чайной ложкой выкопать углубление в земле, посадить растение, а потом браться за следующую лунку.
	Заранее подобранные растения для садика вынимают из горшков. Крупные земляные комья следует обрезать, и тогда зеленые насаждения будут медленнее увеличиваться в размерах.
	Вынутые из горшков растения, зажав двумя палочками, помещают в заранее приготовленные лунки. Сначала посадить растения ближе к стенкам сосуда, а потом те, что будут расти в середине.
	После того как вы разместите на дне бутылки все маленькие тропические растения, надо утрамбовать землю и с помощью мелкого пульверизатора опрыскать их. Внутренние стенки бутылки удобно чистить губочкой на крепкой, гибкой проволоке.

Плотно закупорив сосуд и поставив в светлое, но не солнечной место, вы будете долгие месяцы любоваться “садиком в бутылке”. Время от времени нужно его проветривать и, если растения слишком разрослись, их обрезать.

Можно поместить в бутыль причудливые маленькие коряги, которые заполнят свободное место между растениями и горлышком бутыли. А если добавить в сосуд небольшие камни, то получится очаровательный миниатюрный ландшафт.

Растения для террариумов:Число растений, которые можно выращивать в террариумах и бутылях, достаточно ограниченно. Высаживать можно лишь те растения, у которых корневая система мала или вообще отсутствует. Ниже приводится перечень растений, пригодных для выращивания в террариуме, расположенном вдали от источника света.

	Аир злаковый “Вариегата”. Травянистое вечнозеленое растение с пестро-окрашенными (по всей длине кремовая и зеленая полосы) листьями, высота 25 см. Легко выращивать, хорошо переносит недостаток влаги.
	Бегония королевская. Пригодны только формы с мелкими листьями. Хорошо смотрится в центре композиции, высота 15 см.
	Драцена Сандера. Стройное растение с узкими листьями в крупных белых пятнах, растет довольно медленно. Высота 30 см.
	Криптантус бромелиевидный. Травянистое бесстебельное растение с распростертыми звездообразными розетками зеленых листьев с белыми крапинками снизу. Мелкие белые цветки, собранные в головчатые соцветия в центре растения, выглядят весьма привлекательно. Высота 8 см.
	Маранта беложилковая. Некоторые разновидности имеют очень привлекательную пятнистую листву. Стелющиеся стебли. Высота 20 см.
	Папоротники. Особо могут быть рекомендованы следующие: адиантум Радди, адиантум мелковолосистый), пеллея круглолистная, птерис мечевидный “Виктория”.
	Пеллиония красивая со стелющимися красноватыми стеблями. Темно-зеленые листья покрыты сетью коричневатых жилок, снизу листья пурпурные. Высота 7,5 см.
	Пилея Кадье, серебряная пилея. Используют карликовую форму “Нана”. Яркий серебристый крап на зеленых листьях делает это растение привлекательным. Высота 15 см.
	Плющ обыкновенный. Некоторые из многочисленных сортов плюща имеют совсем маленькие листочки и потому удобны для выращивания в сосудах с ограниченной поверхностью. Это “Литтл Диамонд”, “Спетчли”, “Тре Купе”.
	Селагинелла Крауза. Разветвленные стелющиеся стебли, маленькие листья с пленчатыми выростами, напоминающими мох, – растение создает прекрасное покрытие почвенной смеси в террариуме.
	Фиттония Вершаффельта. Крупные супротивно сидящие листья с красными жилками на оливково-зеленом фоне. Фиттония серебристожильчатая – отличается от предыдущего вида серебристо-белыми жилками на изумрудном фоне листа. Оба этих растения низкорослы, высота 7,5 см.
	Хамедорея изящная. Небольшая пальма с грациозными стеблями и перистыми листьями с узкими заостренными долями. Высота до 1,2 м, но растет очень медленно, поэтому является идеальным растением для размещения в центре композиции.

Размножение глоксиний (фрагментами лиса и листовыми черенками)

Размножение глоксиний фрагментами листа

Листья у глоксиний немаленькие, это значит, что площадь испарения влаги большая. И пока не появятся корни, такой лист может оставаться без тургора. Чтобы облегчить жизнь листу, следует создать для него условия с повышенной влажностью воздуха. Это просто - набросить прозрачный пакет - самая простая тепличка.
Маленькие листья я сажаю целыми. Большие - разрезаю на две части. Они одинаково хорошо приживаются, равноценно развиваются.

Берем хороший зеленый лист и разрезаем его так, как показано на фото. Черенок укорачиваем - не нужен такой длинный, достаточно оставить около двух сантиметров.

Если лист очень большой, его можно разрезать на большее количество частей - при этом через несколько месяцев мы получим сразу несколько равноценных клубней.

Имея достаточно большой опыт в размножении стрептокарпусов фрагментами листа, я смело режу листья глоксиний.
Средняя жилка нам не понадобится, ее выбрасываем.

смотри здесь подробности

Kлубневые бегонии в горшках.

ИСТОЧНИК.

 

У нас перед домом участок небольшой, меньше одной сотки, да ещё и окружён со всех сторон живой изгородью.Так что цветы сажать особенно некуда: в центре терраса, а по краям кусты. Я приспособилась сажать цветы в горшках или в старых пластмассовых вёдрах, сделав предварительно в днище дырки. Очень удобно: цветущие выставляю на вид, а отцветшие прячу в сторонку. В результате — на виду всё время красиво цветущие мини-клумбы.

Особенно красиво выглядят клубневые бегонии.

Читать далее...

Роза как комнатное растение.

ИСТОЧНИК.

 

Многие любители роз задают вопрос: «Можно ли выращивать розы в комнате?»

Нужно учитывать, что розы требуют от хозяина внимательного и заботливого ухода. При этом они не относятся к тем растениям, которые могут стоять в закрытом помещении круглый год, а нуждаются в выставлении на воздух в тёплое время года. Кроме того, важен подбор сортов, так как желательно, чтобы растение цвело максимальное количество времени. Поэтому для горшечной культуры больше всего ценятся месячные розы, хотя они и уступают по красоте чайным и ремонтантным сортам.

Цель комнатной культуры в том, чтобы возбудить цветение как можно раньше, поэтому культивация роз в комнате начинается с февраля. Для этого розы нужно поставить поближе к окнам в прохладной комнате, сильно освещаемой солнцем, по возможности часто проветривая, когда это позволяет погода, а в сильные холода они нуждаются в обогреве. Низко привитые и растущие на собственных корнях с февраля по апрель ставят на подоконник, а штамбовые — или на пол или на скамеечку около окна. Если таким образом начать выгонку в феврале, в мае можно получить обильно цветущие кусты для озеленения балкона. Перед выставлением на открытый воздух, розы приучают к нему частым проветриванием.
Очень важно, чтобы розы получали полное утреннее солнце, но при этом горшки, а следовательно, и корни, должны быть защищены от горячих солнечных лучей.

Опрыскивание розам совершенно необходимо, особенно в жаркие летние дни, вечером или утром, оно освежает растения, освобождает листья от грязи и пыли и затрудняет появление паразитов. Не нужно опрыскивать в холодную и сырую погоду, а также на ярком солнцепёке. Перед вечерним опрыскиванием растения желательно полить.
Поливать нужно до того, как ком земли полностью просохнет, и при этом он должен полностью пропитаться водой. В сильную жару необходимо поливать рано утром.

Почва.
При содержании роз в горшках важен правильный подбор почвы. Лёгкая и обыкновенная садовая земля розам не подходит. Им нужна жирная и питательная почва, а вот горшок — относительно небольшого размера.

Хорошие составы почвы: 
1) 2 части парниковой, 2 части выветрившейся глины и 1 часть песка с добавкой роговых опилок или голубиного помёта.
2) 3 части сильно глинистой дерновой земли, 1 часть навозной, 1 часть песка с добавкой роговых опилок или голубиного помёта. можно добавить немного листового перегноя.
Пересадка.
Для лучшего укоренения пересадку желательно делать в августе, весенняя пересадка обычно слабее. До холодов растение успевает нарастить сильную корневую систему, благодаря чему весной даст сильный прирост.

Удобства выращивания.
Горшечные розы удобны тем, что их всегда можно взять в руки, изучить со всех сторон и предотвратить болезни при первом же появлении. Кроме того, их всегда можно защитить от морозов, занеся вовремя в помещение. Как известно, в суровые зимы часть роз на улице, несмотря на укрытия, непременно вымерзает. Горшечные перезимуют без потерь в хорошо проветриваемом подвале или кладовке. А самое главное — их можно заставить цвести намного раньше.

Особенно интересно доведение роз до цветения в феврале-марте. Обязательное условие — дать им хорошо укорениться, для чего они должны прожить в горшках не меньше года

Значит, вначале нужно купить низкопривитые, так называемые полуштамбовые, розы и посадить их осенью в горшки, можно и весной, но нежелательно. Сразу после посадки делают обрезку, оставляя на каждой ветви 3-6 глазков, при этом верхний должен быть обращён наружу, а не внутрь кроны, тогда побеги не будут переплетаться. Затем растения переносят в подвал и следят, чтобы земля была чуть влажной. Перезимовавшие розы переносят на подоконник. Важно, чтобы они регулярно проветривались. После прекращения ночных заморозков их окончательно выставляют на улицу.

При посадке роз весной их закапывают в грунт до укоренения на 3-4 недели целиком, со всеми ветвями. Но нужно не забыть вынуть их до появления белых побегов. Такие розы обычно не дают прирост и боятся солнечного света, поэтому их желательно защищать от прямых солнечных лучей.

Летом розы нуждаются в постоянном уходе, их закапывают в землю до края горшков в полузатенённом месте, опрыскивают утром и вечером. Очень хорошо, если насыпать сверху на землю слой навоза. Когда розы укоренятся, нужно начать поливку удобренияму, 2 раза в неделю.

Не позже начала сентября горшки вынимают из земли и укладывают горизонтально, что поможет розам быстрее сбросить листья. Затем их переносят на зимовку в подвал до января. В январе розы вновь ставят на подоконник, предварительно обрезав: удаляют слабые побеги, удаляют вылезающие из отверстий в дне горшка корни. На каждом растении оставляют 4-5 хорошо развитых ветвей, укорачивая их до 3-6 глазков, причём, верхний должен быть обращён наружу. Верхний слой земли убирают и заменяют на свежую. Температура в комнате должна быть не больше 8-10 градусов, чтобы рост побегов был не слишком быстрым. Первые побеги должны появиться не раньше, чем через 2 недели.

При начале развёртывания первых листьев розы переставляют в отапливаемое помещение, на солнечное окно. Почва должна быть всё время чуть влажной.

Температура поливочной воды должна быть около 15 градусов, добавка удобрений — ежедневно. Нужно постоянно следить за появлением вредителей, осматривая всё растение. После выгонки и до вынесения на свежий воздух растения нужно пересадить в горшки, по размеру немного больше старых. Обрезать.

КОФЕЙНАЯ «РОЩА» у меня на подоконнике

Приятно, согласитесь, встретить гостей словами: «Не желаете ли кофейку? Только вчера собирала».

Чашечка кофе - горячего, как любовь, и черного, как африканская ночь. Настоящий ценитель хорошего кофе никогда не сварит его из покупного смолотого кофе. Кофе должен быть смолот только на ручной мельнице непосредственно перед приготовлением. А многие уверены, что и обжаривать кофейные зерна тоже лучше самостоятельно. Особо увлеченные кофеманы могут сварить кофе из собственного урожая. Тем более, что вырастить кофейное деревце у себя на подоконнике совсем не сложно. Все, что ему нужно для нормального роста, - место на светлом подоконнике, регулярный полив и подкормки комплексными удобрениями в летний период. С одного растения можно собрать около полукилограмма кофейных зерен. Немного, конечно. Зато это – свой кофе!

Питание и подкормки для фаленопсисов

http://www.lepestok.kharkov.ua/fertilizer/s20110803.htm

 

Фаленопсисы нуждаются в опрыскивании молодых корней, выходящих над поверхностью горшка или субстрата (блока), в жару - до 3 раз в день. Но еще лучше укутать сверху корни мхом - он сохранит молодые точащие корешки от пересыхания и ломкости. Положить мох поверх горшка (вокруг листьев фаленопсиса) стоит в любом случае, верхним корням нравится, когда они влажные. К тому же эти орхидеинаиболее устойчивы к поливам, чем все остальные (опять же - относительно других комнатных растений даже фаленопсисы могут пострадать от неправильно полива с большей долей вероятности). В теплый период года фаленопсисы поливают раз в 3-5 дней, а между поливами дают субстрату хорошо просохнуть. Листья фаленопсисов опрыскивать не обязательно, но в сильную жару можно. Делать это надо так, как описано в статье про поливы орхидей. Только мягкой отстоянной (не содержащей известь) водой. Раз в неделю можно опрыскивать корни фаленопсиса раствором эпина, добавляя в 0,5 л кипяченой воды 1-2 капли препарата, это стимулирует появление новых корней. Удобрения и подкормки для фаленопсиса имеют важное значение. Прежде всего - правильное внесение удобрений - залог развития корневой системы, появления новых листьев, а хорошо развитая розетка фаленопсиса с большим количеством листьев гарантирует появление цветоносов и цветение орхидеи дважды в год. Фаленопсис не будет эффектно цвести и давать много цветоносов, пока не нарастит большое количество листьев. Выпустить новый листик ему поможет азотное удобрение. Лучше применять комплексные удобрения, содержащие азот, фосфот и калий, но с бОльшей долей азота. Все цветочные удобрения лучше всегда разбавлять двойным количеством воды, чем написано на упаковке для приготовления раствора. От перекорма на листьях фаленопсиса появляются микротрещинки и липкие выделения, а у цветущих орхидей от переизбытка удобрений опадают цветки и бутоны. При перекорме у фаленопсисов могут пойти в рост листья, их образуется по многу, до 12 штук, при этом цвести они ленятся. Выгнать на цветение жирующий фаленопсис можно, прекратив все подкормки на полгода. Если удалось вырастить на фаленопсисе новый лист, можно позаботиться о закладке цветоноса. Теперь применяют комплексное удобрение для цветущих, в котором доля азота гораздо ниже по отношению к содержанию фосфора и калия. Удобрение снова разводят в двукратной дозе воды, добавляя микроэлементы или микроудобрения. Дают, доводя до цветения. Подкормки можно вносить в период вегетации (а, значит, круглый год), с такой периодичностью: летом примерно 2 раза в месяц, зимой 1 раз в месяц. С марта по сентябрь каждые 15 дней можно подкармливать половинной дозой удобрения для азалий, или специальным удобрением для орхидей, обязательно вносят растворы по влажному субстрату. Но общее количество подкормок в году не должно превышать 6 раз. Этого вполне достаточно для регулирования цветения. Периодически голодающие фаленопсисы способны сами сигнализировать о потребности в подкормке пожелтением старых нижних листьев. Это может происходить по двум разным причинам: либо началось загнивание корней, либо растение голодает. Если с корнями все впорядке, то по влажному субстрату следует дать удобрение.

 

ОБ ОРХИДЕЯХ.




ПОЗНАКОМИМСЯ С ОРХИДЕЯМИ.
Орхидеи — одно из самых замечательных ее созданий.

В окраске цветков можно проследить плавные переходы от чистейшего белого и нежно-розового до густого темно-багрового, увидеть различные комбинации лимонно-желтого, ярко-зеленого, красного и т. д. Есть орхидеи с цветками, пятнистыми как пантера, полосатыми как тигр, причудливо разрисованными. Трудно представить себе что-либо более разнообразное, неожиданное, фантастическое, по-своему совершенное, чем форма цветков орхидей: один насмешливо высовывает яркий багровый язык (серапиас язычковый), другой похож на голову с завитыми рогами (в Мексике это растение называют бычья голова), третий принял вид паука, как бы желая попугать окружающих (офрис пауконосная). Представители рода офрис вообще склонны имитировать насекомых, принимая вид пчел, бабочек, шмелей, ос, мух, комаров.

Среди огромного числа видов семейства орхидных нет ни одной древесной или кустарниковой формы. Все орхидеи — многолетние травянистые растения. Выделяются две большие группы — эпифитные и наземные растения. Первая группа — эпифиты - гораздо многочисленнее, чем вторая. Это обитатели тропических областей, чаще всего лесов с их насыщенным влагой воздухом. Они поселяются на стволах и ветвях деревьев, часто поднимаясь на большую высоту, чтобы вынести свои соцветия к столь дефицитному в этих условиях свету. Эпифиты не паразитируют на растении-хозяине, а используют его как опору. Семена таких растений прорастают в трещинах коры деревьев, где накапливаются пыль и перегной.

На территории нашей страны совсем нет эпифитных орхидей, все наши орхидеи — наземные травы. Абсолютное большинство видов — зеленые фотосинтезирующие растения, с помощью энергии солнечных лучей самостоятельно создающие органические вещества, необходимые им для жизни. Лишь немногие лишены зеленых листьев и ведут микотрофный образ жизни с помощью грибов, извлекающих для них питательные вещества из гниющих органических остатков, на которых поселяются такие растения.
Наши отечественные орхидеи существенно уступают тропическим родичам по числу видов, богатству жизненных форм, по величине и красочности цветков. Однако и среди них заинтересованный и неравнодушный взгляд без труда обнаружит немалое разнообразие и оригинальные варианты строения основных органов, в первую очередь цветков, отражающие ту же, что и у тропических красавиц, удивительную приспособленность к опылению, осуществляемому насекомыми определенной в каждом случае группы. Мы старались показать это при описании отдельных видов.

Все орхидеи — многолетние травянистые растения. Все они имеют простые неветвистые побеги. Величина, расположение и форма листьев довольно разнообразны. Расположение листьев на стебле чаще очередное, реже супротивное. При этом у одних видов листья более или менее равномерно распределены по стеблю — у башмачков, пыльцеголовников, дремликов; у других почти все листья собраны в розетку при основании побегов — некоторые ятрышники, скрученники. Есть среди наших орхидей виды, несущие всего один крупный- лист в нижней части стебля,— ореорхис раскидистый, калипсо луковичная, кремастра изменчивая. У любок двулистной и зеленоцветной таких листьев два. Есть и другой вариант — в основании побегов крупные нормально развитые листья, а вверх по стеблю они постепенно уменьшаются (кокушники, любка цельногубая) [Гладкова, 1982].

Особую форму имеют листья на нижних частях вертикального стебля и на корневищах орхидей — довольно маленькие, иногда еле заметные, имеющие вид бесцветных или буроватых чешуек. На оси соцветия листья иного вида — так называемые прицветники, в их пазухах и находятся цветки. Прицветники бывают крупными листовидными, заметно превышающими цветок (пальчатокоренник остистый, серапиас), или, наоборот, представляют собой едва заметные чешуйки (липарис, тайник).

Листья орхидей всегда простые (с одной цельной листовой пластинкой), с цельными краями, с дуговидным или параллельным жилкованием (что свойственно всему классу однодольных растений, к которому относится семейство орхидных). Форма листовых пластинок разнообразна. Они могут быть линейными, ланцетными (кокушник, эулофия, ореорхис), овальными, эллиптическими, яйцевидными (башмачки, тайник яйцевидный, мякотница, любка двулистная). У некоторых видов, например у липарисов, края листовой пластинки волнистые. Листья могут быть тонкими или слегка мясистыми, с черешками или без черешков (сидячие); по окраске — гладко-зеленые различных оттенков или пятнистые. В средние века некоторые орхидеи за кроваво-красные пятна на листьях называли слезами богородицы.
У большинства наших видов этого семейства листья, как и вся надземная часть, засыхают к середине - концу лета, но есть и такие, что уходят под снег с зелеными листьями, например гудайера ползучая, калипсо, некоторые ятрышники. Напомним также, что есть среди орхидных виды, совсем лишенные развитых листьев и зеленой окраски,— ладьян, надбородник, гнездовка — микотрофные организмы, питающиеся с помощью грибов готовыми органическими веществами [Смирнова, 1986].

О подземных органах растений этого семейства. Люди давно обратили внимание на необычные подземные структуры некоторых орхидных — клубни, кончающиеся длинными пальчатовидными отростками. Один из наиболее разнообразно представленных на территории СНГ родов орхидей так и называется — пальчатокоренник. В давние времена одни называли их «божьими ручками», другие — «чертовыми руками». Вильям Шекспир устами Офелии, собиравшей на берегу речки букет, в том числе орхидеи, говорит о них как о пальцах мертвеца.

Корневые клубни — характерная структура многих орхидеи, они образуются из боковых придаточных (развивающихся на стебле) корней и выполняют роль запасающих органов Форма клубней часто является одним из основных признаков, определяющих различия между родами этих растений. Как уже говорилось, у пальчатокоренников клубни лопастные, в то время как у очень похожих на них по надземным органам ятрышников — округлые. Округлые клубни имеют траунштейнеры, офрисы, неоттианта, комперия. Клубней в большинстве случаев два: один увядающий, мягкий, питательные вещества которого растением используются в данном году, второй молодой, твердый, в котором растение откладывает себе запас на будущий год.

Не менее распространенной формой подземных органов у орхидных являются корневища. Корневища образуются из горизонтальных частей побегов, они покрыты чешуевидными листьями, в пазухах которых закладываются почки возобновления, дающие начало новым побегам: корневища, таким образом, служат органами возобновления, размножения и также запасающими. Они могут быть укороченными, как у пыльцеголовников, ряда дремликов , а могут быть длинными, тонкими, ползучими, как у тайника сердцевидного, гудайеры ползучей. Своеобразны корневища у наших микотрофных орхидей: у гнездовки обыкновенной корневище сильно ветвистое, с отходящими от него многочисленными тонкими корнями, переплетающимися между собой и образующими подобие птичьего гнезда, у ладьяна трехнадрезного корневище коралловидное, а у надбородника безлистного от корневища отходят побеги-столоны, из конечных почек которых развиваются новые растения. Есть среди наших орхидей и виды с подземными органами переходного характера между корневищной и клубневой структурами.

У некоторых растений этого семейства в основаниях стеблей имеются утолщения, похожие на луковицы. Это так называемые псевдобульбы, или стеблеклубни, они состоят из мягких слизесодержащих тканей и служат в качестве органов, запасающих воду и питательные вещества. Такие луковицеобразные утолщения разнообразной формы широко распространены у тропических орхидей, встречаются они и у видов умеренного пояса, например у наших липарисов, мякотницы, калипсо.
Корни орхидных придаточные (отходят от стебля), белого или серого цвета благодаря защитному слою губчатой ткани (веламен), клетки которой содержат воздух [Смирнова, 1984].

Однако самое замечательное у орхидей — это, конечно, цветки. Вообще, пока орхидеи не цветут, они, пожалуй, не имеют в своем облике ничего особо характерного, сразу отличающего их от растений других семейств. Нецветущие орхидеи могут напоминать то амариллисы, то лилии, то ирисы. Но стоит им зацвести, и не остается никаких сомнений в необычном своеобразии этих замечательных творений природы. Прежде чем рассматривать строение цветков орхидей, еще раз подчеркнем, что все разнообразие их форм, многочисленные варианты строения отдельных органов — это высокоспециализироваыные приспособления к перекрестному опылению. Цветки орхидных можно считать вершиной эволюции растений в этом направлении. Как уже говорилось, наши орхидеи много скромнее своих тропических родственниц с берегов Амазонки или из стран Юго-Восточной Азии. Некоторые из них совсем неприметные — с мелкими зеленовато-желтыми цветками — мякотница однолистная, тайник яйцевидный, тулотис буреющая, хаммарбия болотная. Однако многие, пожалуй, большинство видов, не могут не вызвать искреннего восхищения окраской, разнообразием, запахом и причудливостью форм цветков.
Цветок орхидей — самая замечательная структура растений этого семейства. Может быть, читателям покажется излишней некоторая детальность в описании отдельных его частей, но без нее трудно оценить своеобразие этих растений, кроме того, такие детали очень часто имеют решающее значение в определении отдельных видов и родов

Наши орхидеи много скромнее своих тропических родственниц с берегов Амазонки или из стран Юго-Восточной Азии. Некоторые из них совсем неприметные — с мелкими зеленовато-желтыми цветками — мякотница однолистная, тайник яйцевидный, тулотис буреющая, хаммарбия болотная. Однако многие, пожалуй, большинство видов, не могут не вызвать искреннего восхищения окраской, разнообразием, запахом и причудливостью форм цветков.

Лишь у немногих наших видов орхидных цветки одиночные — некоторые виды башмачков, калипсо луковичная, бородатка. Как правило, это цветки довольно крупные. У большинства видов семейства они собраны в соцветия. Основной тип соцветий орхидных — кисть с цветками в пазухах прицветников (мелких недоразвитых листьев) . У одних видов цветки на повислых цветоножках — дремлики, седлоцвет, у других — они на прямоторчащих или слегка отклоненных цветоножках — липарисы, мякотницы. У некоторых орхидей цветоножки скрученные — ладьян, тайники и др. Мы еще скажем о смысле всех этих вариантов. Не менее распространен и другой вид соцветий. При укорочении цветоножек цветки оказываются сидячими или почти сидячими, в этом случае соцветие принимает вид колосовидного — у пыльцеголовников, кокушников, леукорхиса, пололепестника. При этом у неоттианте, гудайеры соцветие однобокое, а у скрученников ось соцветия спирально скручена. Для распознавания отдельных видов известное значение имеют также величина и форма прицветников; у пыльцеголовника длиннолистого они, например, очень мелкие, чешуевидные, а у пыльцеголовника крупноцветкового — крупные, почти равные завязи.

Цветок орхидей — самая замечательная структура растений этого семейства. Может быть, читателям покажется излишней некоторая детальность в описании отдельных его частей, но без нее трудно оценить своеобразие этих растений, кроме того, такие детали очень часто имеют решающее значение в определении отдельных видов и родов, и мы будем пользоваться соответствующими признаками в дальнейших характеристиках.

Ближайшими родственниками орхидей являются лилии. Но лилии имеют правильный цветок, все лепестки у него одинаковые (через такой цветок можно провести несколько осей симметрии), он считается образцом гармонии и математической правильности. А о цветке орхидеи Гёте однажды заметил, что его можно рассматривать как уродливую лилию. Завязь у орхидей нижняя (находится под цветком, остальные части цветка прикреплены к ее верхушке), сидячая (у анакамптиса, ятрышников, любок, стевениеллы) или на ножке (у дремликов, комперии, надбородника). Она одногнездная (без перегородок внутри), образована тремя плодолистиками.
Плод орхидей — коробочка, раскрывающаяся при созревании шестью продольными щелями. У некоторых тропических орхидей плоды крупные, до размеров куриного яйца. У наших видов они небольшие. Семена мелкие, очень многочисленные, пылевидные, от нескольких тысяч до нескольких миллионов в плоде, одетые тонкой сетчатой кожурой. У наземных орхидей семена тяжелее и менее многочисленные, чем у эпифитных. Они совсем не содержат питательных веществ, необходимых зародышу на начальных этапах развития. Это определяет еще одну важную особенность орхидных — на ранних стадиях жизни вследствие такого строения семян все они ведут мокотрофный образ жизни с помощью гриба.
ОРХИДЕИ И ГРИБЫ.
С самого начала своего жизненного цикла орхидные обязательно связаны с грибом, и от этой связи в значительной мере зависит их процветание. Поскольку у большинства растений гриб присутствует только в корнях, то отсюда и происходит название «микориза», дословно «грибокорень». Этот термин впервые был предложен ученым Франком в 1885 г. для обозначения морфологических структур в корнях при сожительстве гриба и высшего растения.

Решающее участие грибов в росте и развитии орхидей было установлено сравнительно недавно. Раскрытие нового природного явления сразу расширило возможности разведения их в оранжерейных условиях, в первую очередь в коммерческих целях. Долгое время попытки получить новые растения из семян заканчивались полной неудачей. Помог случай. В 1899 г. французский ученый Бернар обнаружил проросшие семена в плодах гнездовки обыкновенной, созревших под землей. Тогда и возникло предположение, что необходимое питание юные растения получают от грибов, что и обеспечивает их дальнейшее развитие.

Прошло еще немало времени, пока это предположение подтвердилось окончательно, для чего понадобилось проведение серии специальных экспериментов. Удалось установить, что в клетках зародышей семян, зараженных грибом, крахмал активно перерабатывается, переходя в растворенное состояние. В клетках резко увеличивается количество сахара и тем самым повышается осмотическое давление, что обусловливает прорастание семян. Грибы также поставляют зародышу семени витамины и другие физиологически активные вещества. Они играют основополагающую роль в углеводном питании и взрослых растений, переводя в доступное для них состояние дате такие трудно перевариваемые соединения, как лигнин и целлюлоза.

Клетки корня орхидеи способны переваривать клетки гриба и таким образом получают дополнительный источник питания, в первую очередь столь необходимый азот, причем в легкодоступной форме. Сейчас известно, что в зараженных грибом зародышах орхидей содержание азотных веществ иногда возрастает втрое по сравнению с незараженными. Причем это является не паразитизмом, а одной из многочисленных форм симбиоза (сожительства), при котором обе стороны извлекают совершенно конкретную пользу. Для стимулирования роста и развития самого гриба тоже необходима определенная группа витаминов: фолиевая кислота в сочетании с тиамином. Их поставщиком становится орхидея. ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ

Если в вашем распоряжении нет специальных смесей для орхидей и других эпифитных растений, то сейчас самое время заготовить их самостоятельно.
Пока не выпал снег, и пока наземная часть растений не отмерла окончательно - самое время сделать вылазку в ближайший сосновый лес и заняться заготовкой грунта для комнатных растений. Запаситесь небольшой лопатой или садовым совком, ножом, а также пакетами, в которые будете складывать "добычу".
Заготавливать нужно несколько составляющих.

Сосновая кора

Отмершая кора часто валяется вокруг деревьев; легко отстающие кусочки коры можно отковырять от старых сосен. Постарайтесь делать это руками, а не ножом или топором, чтобы не навредить живым деревьям. Если кусочек коры не отделяется от ствола руками, значит, дерево еще не готово с ним расстаться, и, отделив его ножом, вы навредите сосне.Иногда в лесу валяются свежеповаленные сухие деревья, с них можно снимать кору с помощью ножа. Старайтесь не брать кору с гнилых деревьев - она имеет несколько другие свойства, быстро крошится, да и вредителей в ней может оказаться много. Кора нужна для составления смеси для орхидей, а еще ею можно выкладывать верхнюю поверхность горшка в декоративных целях; из нее можно делать контейнеры либо "блоки" для выращивания эпифитных растений (орхидей, тилландсий и прочих бромелиевых, колумней и эсхинантусов).

Древесный уголь

Если по пути вам попадётся кострище с полностью прогоревшими углями - наберите некоторое количество. Древесный уголь является не только важной составляющей субстрата для эпифитов, но и бывает нужен при обрезке растений: толченым в порошок углем присыпаются срезы и повреждения на растениях, чтобы дезинфицировать ранку. Еще уголь неплох в качестве дренажа на дне цветочных горшков; его кусочки нужно добавлять в субстрат растений, у которых легко загнивают корни от чрезмерного полива. Еще углём можно присыпать верхний слой земли (для этого нужно покрошить его таким образом, чтобы кусочки были размером по 3-5 миллиметров). Такой же крошеный уголь неплох в качестве разрыхлителя земли и для обычных растений, если у вас нет перлита или вермикулита.

Корни папоротника

Выкопайте куст папоротника (чем больше куст, тем больше у него корней), отрежьте наземную часть, стряхните землю и заберите корень с собой.

Мох-сфагнум

Это "белый" болотный мох, но некоторые его разновидности растут и в лесах. Если есть возможность сходить на болото, то болотная разновидность сфагнума предпочтительнее, поскольку лучше впитывает воду. Мох сфагнум похож на мягкий ковер: идешь по нему и проваливаешься, потому что толщина "ковра" - сантиметров 10-15. Сфагнум нужен для выращивания орхидей и эпифитов, а также в мелконарезанном виде он служит прекрасным разрыхлителем для обычных земляных смесей, обладая, к тому же, бактерицидными свойствами.

Сосновые шишки

В дополнение к сосновой коре (или вместо нее) можно набрать еще и сосновых шишек. Распотрошенные "чешуйки" шишек сослужат точно такую же службу, как и кусочки коры: как составляющая субстрата для орхидей и других эпифитов, а также для "мульчирования" (присыпания) верхней поверхности горшков. Только использовать можно именно сосновые шишки с толстыми чешуйками, а не еловые!

Хвойная земля

Ну и напоследок наберите хвойную "подстилку" под елями или соснами. Там будет и земля, и иголки - пусть иголки вас не смущают! Снимать нужно не более 3-5 сантиметров грунта, в этом слое находится рыхлая хвойная земля и иголки. Иголки служат дополнительным разрыхлителем, и в такой земле прекрасно растут различные папоротники, бромеливые и другие эпифиты (орхидеям хвойная земля ни к чему, так что если вас интересует смесь только для орхидей, то вычеркните из плана этот пункт "добычи").

Итак, "добыча" собрана, доставлена домой, а что с ней делать дальше?

Кору нужно промыть, порезать на кусочки по 1-2 см и залить кипятком. После этого разложить её в один слой, чтобы кора как следует высохла. После обработки кипятком кора будет лучше впитывать влагу, а заодно избавится от возможных вредителей. Когда кора подсохнет, ее можно использовать, либо оставить на будущее для составления смесей для эпифитов.

Древесный уголь нужно промыть и просушить. Затем часть угля дробят на кусочки по 1-2 см - он пригодится в дальнейшем для составления смесей для орхидей и других эпифитов. Часть угля дробят на более мелкие кусочки (по 3-5 мм) для добавления в грунт в качестве разрыхлителя и присыпки верхнего слоя земли. Несколько кусочков угля можно растолочь ступкой в порошок, ссыпать в небольшую баночку и использовать затем в качестве "йода" для дезинфекции срезов у растений.Корень папоротника нужно промыть теплой водой, разрезать на кусочки по 1-2 см и выложить в теплом месте для просушивания. Кусочки корней папоротника пригодятся при составлении смесей для орхидей. В последующем хранить их лучше в бумажном пакете или в перфорированном полиэтиленовом мешке.

Мох-сфагнум используется в двух видах: в свежем и в сушеном. Если у вас есть область применения для сфагнума сразу, то предпочтительнее использовать свежий мох. Например, сразу составить смесь для орхидей, или выложить мхом верхнюю поверхность горшков с эпифитами, или сделать подстилку для флорариумов или комнатных тепличек-парничков, либо нарезать на кусочки по 1-2 см и подмешать в земляные смеси для посадки обычных наземных комнатных растений (в качестве разрыхлителя и дезинфикатора почвы).
Если же сразу использовать сфагнум не нужно, то мох можно высушить в проветриваемом помещении, а в дальнейшем использовать его, предварительно замачивая в воде.

Сосновые шишки нужно разделить на чешуйки, промыть их от мелкого мусора и семян, затем залить кипятком минут на 5. После этого чешуйки сушат и используют точно так же, как и сосновую кору.

Хвойную землю нужно перебрать от веточек, палочек, сухих листьев и прочего мусора, запаковать в пакет и хранить в темном месте как обычную землю. Её используют для посадки различных эпифитных и полуэпифитных растений (кроме орхидей). Еще хвойная земля хороша в качестве добавки к готовым земляным смесям.

Ну и напоследок немного о составлении смеси для орхидей. Сначала внимательно прочитайте, какой грунт предпочитает данный вид орхидей. Для большинства эпифитных орхидей прекрасно подходит смесь равных частей коры, древесного угля, корней папоротника и сфагнума при условии, что орхидеи будут выращиваться в сетчатых горшках или на блоках из коры - то есть в условиях, когда воздух свободно поступает к корням растений. Сфагнум помогает дольше сохранять влагу, но и отдает ее тоже раньше других составляющих смеси. По внешнему виду сфагнума обычно понятно, пора ли поливать орхидеи.

Орхидеи, которые будут выращиваться "закрытым" способом - в обычных горшках с дренажными отверстиями или в контейнерах из коры или других материалов (то есть когда доступ воздуха к корням невозможен через стенки горшка), в смесь сфагнум не добавляют. В этом случае смесь можно составить из древесного угля и коры, а сфагнумом лишь выложить верхнюю поверхность горшка. Но даже и в этом случае желательно, чтобы в стенках горшка было несколько отверстий для доступа воздуха в дополнение к дренажным отверстиям.
Некоторые виды орхидей прекрасно чувствуют себя, когда выращиваются только в сфагнуме, но тут очень важно не залить их или не пересушить. И все-таки смеси с использованием нескольких компонентов более устойчивы в смысле пересушки или излишнего полива. ОРХИДЕЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Чтобы выращивать чудесные орхидеи, не обязательно обладать идеальными условиями - оранжереей или специальным стеклянным комнатным контейнером с автоматическим поддержанием уровня света и температуры. Многие современные формы и гибриды орхидей успешно выращиваются на подоконнике в горшке диаметром 15-30 см, они выносливее природных видов и способны цвести 2-3 раза в год. Коллекция молодых цветущих орхидей эффектно смотрится на живописных коряжках или в подвесных корзинках, закреплённых на красивой бамбуковой или деревянной решётке.

В комнатных условиях гораздо успешнее выращиваются орхидеи, любящие тепло, чем те, которые предпочитают прохладу. Орхидеи, любящие свет и свежий воздух, летом при подходящей температуре можно выставлять в сад под укрытие (под деревьями и на деревьях на орхидеи могут нападать вредители).

В доме наиболее подходящим для орхидей, любящих свет, является подоконник южного окна. Для защиты орхидей от солнечных лучей на раму южного окна натягивается марля или отрезок тюля, при очень ярком солнце орхидея отодвигается вглубь комнаты. Северное, западное или восточное окно без прямых солнечных лучей подходит орхидеям летом, но в другое время года они будут испытывать недостаток света и нуждаться в досвечивании. Если в доме есть окна разной ориентации, то орхидеи можно переставлять на них в разные сезоны для создания комфортных условий освещения и температуры. Внутри комнаты хорошо растут те орхидеи, которые не испытывают потребности в свете.

Орхидеи не терпят сквозняков и близкого соседства источников тепла (батарей, плиты, телевизора), не любят больших перепадов температуры и влажности. При благоприятном местоположении, температурном режиме и заботливом уходе: своевременной пересадке, регулярном поливе, опрыскивании и удобрении орхидеи обязательно порадуют цветением.

В зависимости от приспособленности к условиям роста различают наземные (растущие на земле), эпифитные (растущие на деревьях) и литофитные (растущие на скалах) орхидеи. Самые красивые и крупные - эпифитные орхидеи, произрастающие в тропических экваториальных районах, они и послужили основой для создания эффектных современных гибридных форм. Простота их выращивания по сравнению с природными орхидеями и доступность их приобретения делают возможным приобщиться к этому увлекательному и прекрасному занятию новичков, мечтающих выращивать в доме самые красивые в мире растения.

Разнообразие орхидей по величине потрясает: вес встречающихся в природе орхидей колеблется от несколько граммов у мельчайших видов до тонны и более у гигантских видов, способных валить деревья под своей тяжестью. Разнообразие формы и окраски цветков на любой вкус, сроков цветения также производит впечатление и предоставляет большие возможности для выбора.

Есть орхидеи, которые выращиваются легче других - новичкам есть резон начать именно с них. Неприхотливы и не требуют сложного ухода:

- Каланта одетая и её гибриды (расцветает к Новому Году, белые с яркой фуксиновой губой цветки около 6 см в диаметре до 30 шт на цветоносе длиной 70 см; летом требуется прохлада и тень, зимой светлое местоположение);

- Цимбидиумы (палитра красок цветков от бело-кремового через жёлтый, оранжевый, розовый, красный, фиолетовый, коричневый до зелёного; гроздья цветков появляются у основания луковиц; цветение весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; миниатюрные цимбидиумы цветут зимой и весной, есть пахучие; любят свет);

- Фаленопсисы (очень неприхотливы; не образуют псевдолуковицы, но очень много корней; цветки на растущем вверх цветоносе разнообразной формы, цвета и рисунка; цветение весной, осенью, зимой или летом в зависимости от вида и сорта, гибриды цветут круглый год; летом полузатенённое местоположение, зимой светлое несолнечное);

- Мильтониопсисы (орхидеи-"Анютины глазки") (цветки плоскораскрытые, пёстрые, часто жёлтые, белые с красным или розовые; цветут летом и осенью, некоторые - круглый год; цветки зарождаются у основания самых молодых псевдолуковиц; нужно светлое или полузатенённое место);

- Каттлеи (большие и красочные цветки: белые, жёлтые, розовые, красные разных тонов появляются весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; бутоны развиваются из влагалища; любят свет);

- Целогина гребенчатая (цветёт зимой; цветки около 10 см в диаметре белые, кремовые или бледно-жёлтые с душистым запахом нарцисса, собраны по 3-9 шт в длинные рыхлые опускающиеся вниз соцветия; любит свет);

- Стангопея (цветёт с июля по октябрь, издавая сильный запах ванили, крупными светло-жёлтыми цветками, усеянными фиолетовыми пятнами-глазкАми; цветки собраны по 3-10 шт в соцветие кисть, растущее вниз; );

- Дендробиумы (красивые насыщенной окраски, опущенные вниз гроздья цветов на коротких цветоножках появляются весной; светлое несолнечное местоположение);

- Одонтоглоссумы (пышные многоцветковые метёлки цветков, пятнистых или тигровых - жёлто-коричневых, бело-розовых, бело-красных; устремлённые вверх гроздья соцветий образуются у основы псевдолуковиц; цветение весной, летом, осенью или зимой в зависимости от сорта; место светлое или полузатенённое);

- Пафиопедилюмы (орхидеи-"Венерины башмачки") (гибриды очень легки в уходе, каждая розетка листьев даёт один растущий вверх цветочный побег с часто одним очаровательным цветком - белым, желтым, зелёным, коричневым, пурпурным - часто полосатым, пятнистым или тигристым с губой-башмачком; цветение весной, летом осенью или зимой в зависимости от сорта; местоположение летом полузатенённое, зимой светлое несолнечное);

- Целогины и Энциклии (миниатюрные орхидеи, белоснежные или кремовые, с приятным запахом);

- Максиллярии (яркие и пёстрые, со сладким запахом, любят прохладу, хорошо растут на подоконнике).

Эти орхидеи могут стать началом коллекции и увлечения длиною в жизнь - ведь желанным экспонатом коллекции может быть каждый из ста тысяч изысканных гибридов, созданных в мире на сегодняшний день. Субстрат для орхидеи

Состав субстрата для пересадки орхидей особенно интересует начинающих орхидееводов.
Я не пользуюсь ни одним из предлагаемых в продаже субстратов, а предпочитаю сделать его самостоятельно. Приготовить самим орхидейный субстрат по силам каждому, было бы желание и терпение.

Для посадки орхидей беру кору сосны – части коры, которые можно легко отделить от ствола дерева. Их нужно прокипятить 20 мин; после термообработки они сушатся. Дальше - режутся или рубятся на мелкие части, в зависимости от изначального размера и плотности коры.
Полученные кусочки коры сосны собственно и являются субстратом для моих орхидей, к нему я вообще ничего не добавляю.

Орхидеи будут особенно хорошо реагировать на новый субстрат, если вы предварительно замочите эти подготовленные кусочки коры в тёплой воде с орхидейным удобрением.
Для этого кладу под гнёт полученный субстрат и заливаю его питательным раствором (добавляю половинную дозу подкормки). Высушенные кусочки коры в течение несколько часов впитывают удобрение.
Всё, влажный субстрат готов – можно пересаживать в него орхидею.

О дренаже для горшечных растений

Заодно хочу предупредить любителей растений, чтобы при пересадке своих растений не использовали в качестве дренажа керамзит (лёгкие дутые камушки) искусственного происхождения. Керамзит содержит вредные химические вещества, от которых страдает корневая система всех растений.

В качестве дренажа полезно использовать натуральные материалы: речные камушки и речной песок. Но не забудьте перед использованием предварительно промыть их, а потом камушки – прокипятить, песок – прокалить на сковороде или на противне в духовке.

Ещё при устройстве дренажа я применяю кусочки пенопласта, они лёгкие и нейтральные.

Уход за орхидеей

Орхидею можно пересаживать в любое время, когда есть необходимость в пересадке. Даже если растение цветёт, допустимо пересадить орхидею или переставить горшок на другое место.

На плоское блюдо с водой можно положить прокипячённые камушки и поставить сверху кашпо с орхидеей. По мере испарения воды подливайте её в блюдо.
Орхидея в таких условиях чувствует себя комфортно, окружённая испаряющейся влагой. Это позволяет существенно улучшить влажность воздуха в комнате. Ведь чем влажнее будет воздух - тем лучше; однако и проветривания орхидее тоже нужны.

Поливать орхидею желательно отстоянной водой (лучше очищенной, а можно кипячёной).

И вот у вашей орхидеи отцветает последний цветок…
Обратите внимание на цветонос фаленопсиса: на нём располагаются почки (в виде мини-листиков или чешуек). Теперь отсчитайте снизу 3 или 2 почки и обрежьте цветонос невдалеке от этого коленца.

Теперь самое интересное. В таком состоянии орхидея должна находиться в покое - в полумраке, при температуре не ниже 24 градусов.
Переставлять горшок категорически нельзя. Вы лишь опрыскиваете орхидею (мелкодисперсно, ведь в природе это растение получает влагу в виде туманов), кормите при помощи опрыскивателя корни и вмеру увлажняете субстрат.

Особенностью фаленопсиса является то, что у него на цветоносе при благоприятных условиях может происходить вторичное цветение, и образуются «детки».

Проблемы с выращиванием орхидей

Корни орхидей гниют или сохнут от неправильного ухода, от несоблюдения оптимального температурного режима.

Если в помещении недостаточная влажность воздуха, у орхидей (впрочем, как у всех тропических растений) наблюдается подсыхание краёв листьев и их кончиков.
При низкой температуре содержания растений и переувлажнении субстрата начинается загнивание.
Обычно такие нежелательные явления чаще наблюдаются зимой, когда цветовод не думает о возможном переохлаждении орхидеи и об уменьшении полива.
Выход один: если не можете соблюдать температурный режим - уменьшайте полив до минимума, создавая тем самым покой растению. Но не забывайте опрыскивать свои орхидеи, разными способами повышайте влажность воздуха рядом с растениями.

С вредителями на орхидеях я не сталкивалась никогда. Для профилактики производится обработка соответствующим препаратом в половинной дозе.

Прежде чем впервые заводить в доме орхидею или любое другое тропическое и субтропическое растение, изучите условия содержания в комнате. Будьте готовы к тому, что придётся обеспечить ему благоприятный микроклимат для успешного роста, регулярно и заботливо ухаживать. Без этого не вырастить здорового растения и не получить красивого цветения.

Татьяна Ланина

Способы полива орхидеи

Орхидеи в Израиле выращивают и продают помещёнными в прозрачные полиэтиленовые горшки. Поэтому через стенки такого кашпо хорошо видно, как пропитывается водой субстрат и потом постепенно высыхает (дней через 7-10 после полива).

Однажды я спросил в оранжерее: почему все цветы продаются в непрозрачных коричневых горшках, и только орхидеи - в прозрачных?
Мне ответили, что это нужно для проникновения света к корням орхидей.

Несколько лет назад я купил свою первую орхидею Фаленопсис.
Многие цветоводы, покорённые чудесным цветением орхидей, редко останавливаются на одном растении и затем увеличивают свою коллекцию.

В осенне-зимнее время и ранней весной вечерами (примерно с 20 час вечера до 24 час) включаю для своих растений дополнительное освещение – люминесцентную лампу дневного света (60 вт).

Обязательно опрыскиваю листья орхидеи (пульверизатором, на расстоянии), а летом в жару провожу опрыскивание дважды-трижды за день.

Орхидейный субстрат состоит из мелких кусочков сосновой коры.
Полив орхидеи провожу следующим образом: в течение 15-20 мин (с интервалами, конечно) опрыскиваю субстрат. Сначала увлажняется верхний слой субстрата - до тех пор, пока он хорошо пропитается влагой.
Продолжаю опрыскивать, при этом пропитывается нижний слой субстрата. И так постепенно увлажняю его до тех пор, пока лишняя вода начнёт вытекать из горшка. Конечно, это занимает время, но зато таким образом субстрат хорошо пропитывается.

Проще и быстрее поливать орхидею методом кратковременного погружения горшка в ведро с водой, чтобы частички субстрата намокли равномерно.

Серия сообщений "Садовое цветоводство":

Часть 1 - О Лилиях
Часть 2 - Тюльпаны
...
Часть 22 - КОЛОКОЛЬЧИК для гор и горок.
Часть 23 - КОЛОКОЛЬЧИК для гор и горок.
Часть 24 - ОБ ОРХИДЕЯХ.

Серия сообщений "Комнатные цветы":

Часть 1 - Синнигия - глоксиния
Часть 2 - О Лилиях
...
Часть 5 - ГИППЕАСТРУМ
Часть 6 - КРАСАВЕЦ "ЦИКЛАМЕН"
Часть 7 - ОБ ОРХИДЕЯХ.

Заставим цвести

Что делать, если в зимнее время комнатные растения не цветут, рассказывает Светлана Березнева.
В домашних условиях можно "заставить" зацвести не только растения, у которых очень короткий вегетационный период, но даже кустарники... Растениям, заложившим к зиме цветочные почки, можно "помочь" зацвести в любое время года, создав им подходящие условия ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Что важно знать о фуксиях

Что важно знать о фуксиях

Казалось бы, фуксии такие давние и знакомые для всех растения, но почему-то когда доходит дело до выращивания, возникает множество вопросов. Попробую ответить если не на все, то хотя бы на большинство из них, опираясь на свой опыт и на свои же ошибки.

 

Как размножать.
 

Черенковать фуксии лучше с марта по июль. Можно и осенью и даже зимой, но тогда обязательна досветка. Я предпочитаю укоренять в воде и затем, когда появятся корешки, высаживаю в рыхлую почву. Такой вид укоренения доступен и понятен даже начинающему цветоводу, ведь каждый из нас что-нибудь укоренял в стаканчике с водой. Для этого нужны черенки с двумя-пятью междоузлиями, это зависит от размера между междоузлиями. Слишком длинные черенки укоренять не стоит, оптимальная длинна черенка, без листьев 4-7см. Черенки должны быть зелеными, еще не одревесневшие.

Срезать черенок нужно острым секатором, ножницами или ножом чуть ниже узелка. Как правило, именно на узелке и появляются корни, хотя иногда корешки появляются и на стволике. Наличие макушки не обязательно, я предпочитаю макушку сразу удалять, чтобы потом не пропустить первую прищипку, а так черенок будет куститься у основания. Нижние листья, нужно удалить вместе с черешками, так как в воде они начнут подгнивать. Если верхние листья слишком велики, их можно отрезать наполовину ножницами, чтобы не было излишнего испарения влаги. Обязательно подпишите каждый черенок, чтобы потом не запутаться, иначе придется выращивать каждый сорт до цветения и затем определять сорт. Я прикрепляю на листики ценники с названием сорта. Вода для укоренения должна быть прокипяченной и остуженной. Если хотите подстраховаться от гнили, то можете опустить в каждый стаканчик с водой половину таблетки актевированного угля. Поставьте стаканчик с черенками на свет, но не на яркое солнце. Обычно черенки в воде укореняются за одну-две недели, это зависит от сорта, от температуры воздуха и от температуры воды, в которой укореняются черенки.

 

Когда корешки появятся, высаживайте их, не дожидаясь длинной бороды корней. Почву для высаживания черенков можно сделать из торфа и крупного песка, этого вполне достаточно на первое время. Первые горшочки для черенков должны быть максимум 5см в диаметре. Две недели после высадки я поливаю обычной отстоянной водой, а затем водой с удобрениями, для питания и роста молодых черенков. Я пользуюсь водорастворимым удобрением КЕМИРА, на кончике ножа на литр воды, раствор должен быть едва розовым. Если черенок стал слишком длинным его нужно прищипнуть. Когда корни оплетут ком земляной смеси, их нужно будет перевалить в питательный грунт. Можно укоренять сразу в стаканчике с земляной смесью. Для укоренения опять же можно взять одну часть торфа и одну часть крупного песка. Черенки подготавливаем так же. Лучше перед высадкой черенков пролить горшочки с почвой раствором фундазола, затем в почве делаем карандашом углубление и высаживаем в него черенок. Не забудьте поставить в каждый горшочек этикетку с названием сорта. Поставьте один или несколько стаканчиков с черенками в пакет и завяжите его. Проверяйте черенки каждый день, проветривайте, удаляйте конденсат. Если в пакете появилась гниль, опрыскайте раствором ТОПАЗА. Вы увидите, что черенки укоренились, как только они пойдут в рост. Но к сухому воздуху черенки нужно приучать постепенно, это такой же важный момент, как и укоренение, иначе все ваши труды сойдут на нет. Если вы заметили, что при открытом пакете листики становятся вялыми, то значит черенки еще не укоренились, повторите попытку через неделю.

Можно еще размножать семенами, но при семенном размножении сортовые свойства не передаются.

 

Почва и подкормки

 

Я делаю почву из 2 частей горной земли, 1 части хвойной земли (торфа) и 1 части крупного песка. Почва непременно должна быть воздухопроницаема, это очень важно. На дно горшка обязателен дренаж, фуксии не выносят застоя воды у корней. Лучше использовать в качестве дренажа мелко поломанный пенопласт, особенно такой дренаж нужен фуксиям в подвесных горшках, так как он не имеет веса. Лучше не использовать готовые покупные смеси для посадки растений, даже если на них нарисована фуксия. Дело в том, что все они составлены на основе торфа. Летом торф очень сильно пересыхает, и восстановить естественную влажность почвы становится практически не возможно. К тому же торф имеет свойство пересыхать в верхней части горшка и быть очень влажным в нижней. Очередной полив может погубить растение, хотя внешне определить причину будет трудно. Когда же фуксия погибнет, вы увидите, вытряхивая почву из горшка, что нижняя часть спрессовалась и сильно переувлажнена, что и стало причиной гниения корней.

Подкармливать фуксии обязательно, особенно в период с весны по осень, фуксии очень отзывчивы к подкормкам. Весной и летом удобрения должны быть примерно с одинаковыми частями азота, фосфора и калия. Если фуксия не будет получать подкормки, то она не сможет полноценно расти и цвести, цветы без подкормок будут гораздо меньшего размера. Ближе к осени удобрения должны быть с преобладанием фосфора и калия, чтобы подготовить корневую систему и побеги к зимнему периоду. Ну и конечно следует быть умеренным в применении удобрений, иначе фуксия может получить ожог корней. А так же не забывайте, что не следует подкармливать пересушенные и больные растения.

 

 

Горшки
 

Горшочки могут быть любыми, но обязательно с дренажным отверстием.

Если Ваш горшочек темного цвета то на лето его нужно будет поместить в белое кашпо или обернуть белой бумагой, иначе горшок может перегреться от солнечных лучей и фуксия погибнет. Так же как и другим растениям, фуксиям нужно постепенно увеличивать размер горшка. Высадив фуксию сразу в большой горшок, на вырост, вы рискуете погубить ее. Не освоенная корнями почва закиснет, и корни начнут подгнивать. Вы можете заметить, что вашу фуксию пора пересаживать в горшок большего размера по быстрому подсыханию почвы. Если фуксия требует полива более одного раза в день, то пора покупать ей горшочек побольше.

 

Полив
 

Это очень важная процедура и многие ее недооценивают. Но как правило, именно неправильный полив является главной причиной гибели наших фуксий. Очень часто я слышу, что фуксии влаголюбивые растения, но чрезмерный полив и высокая влажность воздуха это разные вещи. Именно залитые фуксии погибают чаще всего и даже вылеченные после залива фуксии, становятся более капризными и не устойчивыми к заболеваниям и нападению вредителей. Пересушка конечно тоже губительна, при пересушке фуксия теряет тонкие корневые волоски, но при восстановлении правильного полива фуксия заново их восстановит, хотя на это потребуется время. При заливе воздух вытесняется из земляной смеси и корни задыхаются в вязкой массе, без доступа кислорода.

У залитой фуксии листики становятся опущенными и вялыми при влажной почве. Если заметить это слишком поздно, то спасти фуксию будет уже невозможно. Лучше конечно сразу же после первых признаков залива срезать на укоренение несколько черенков, так как неопытный цветовод может потерять за лето всю коллекцию. Именно летом залив фуксий и перегрев почвы самые распространенные причины гибели фуксий, поэтому лучше подстраховаться и иметь несколько продублированных черенков. Если у срезанных черенков вялые листочки, то следует опустить их в теплую воду на пару часов и укоренять затем под пакетом в прохладном и светлом помещении.
 

Зимой так же следует очень осторожно относится к поливу. Особенно если ваши фуксии зимуют на подоконнике. Зимой сквозняк из щелей окон может переохладить растение, поэтому тщательно оберегайте их от сквозняков. Если ваш подоконник из кафеля или из гранита, то поставьте под горшочек лист пенопласта. Зимой лучше поливать растения утром, чтобы за день растение впитало влагу. На ночь зимой не поливайте.

Летом же наоборот лучше поливать вечером, если польете утром, то фуксия будет "вариться" во влажной почве в жаркие дни. Если летним днем фуксия подсохла, лучше опрыскать ее, чтобы понизить температуру вокруг растения и увлажнить его до вечернего полива. Вообще фуксии очень любят опрыскивания и я в своих теплицах летом дважды в день их опрыскиваю, но при этом на фуксии должен падать рассеянный свет, иначе солнечные лучи оставят на листьях ожоги.

 

Зимовка
 

Самая распространенная у цветоводов зимовка фуксий - на подоконнике. И в этом нет ничего ужасного. Во-первых, вы видите, что ваша фуксия жива, а при зимовке в темном прохладном подвале без листвы, нет уверенности, что вы все делаете правильно и фуксия выйдет из покоя. Конечно, фуксия за время коротких зимних дней вытянется, но зато можно будет весной при формирующей обрезке нарезать достаточное количество черенков, чтобы продублировать наиболее понравившиеся сорта и подарить излишки друзьям и знакомым. От такого подарка не откажется никто. Главное опять же умеренный полив и следить за температурой на подоконнике, чтобы не подморозить фуксию. Можно воткнуть в горшок градусник для измерения температуры воды при мытье младенцев (такие градусники продаются в аптеках) и следить, чтобы температура кома земли не в коем случае не опускалась ниже 15 градусов. Можно применить досвечивание, но мое мнение что затраты на установку ламп и затраты на электроэнергию того не стоят. Фуксия все равно вытянется, потому что она все-таки достаточно светолюбива и ничто не заменит ей яркого солнышка. Цвести фуксии могут даже зимой, если стоят на самом освещенном подоконнике и если зима радует обилием солнечных дней.

Форма роста.
 

По описаниям в каталогах вы уже видимо успели заметить, что фуксии бывают кустовыми, ампельными, полуампельными и еще их можно формировать в виде штамба. Как же разобраться во всех этих премудростях. Ну во-первых, лучше все-таки опираться на описания. Можно конечно ампельную фуксию вырастить кустом, но на это потребуется много умения и время. Легче из кустовой фуксии вырастить ампель, для этого достаточно не обрезать слишком коротко фуксию после зимовки и высадить ее в ампельный горшочек. Дальше же, дайте ветвям расти свободно, как правило, кустовые фуксии сами достаточно хорошо ветвятся. Теперь о том, как же сформировать каждый из этих типов.

 

Кустовые фуксии.
 

К этой категории принадлежат многие сорта фуксий. Формируем кустик в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге.

Если вы хотите сформировать фуксию в форме полукустарника, то при посадке черенка удалите макушку, при этом от верхнего междоузлия начнет отрастать первая пара веточек, которые нужно будет прищипнуть через две пары листьев, если междоузлия очень маленькие, то прищипываете через три-пять междоузлий. Такие прищипки нужно проводить пока вы не получите кустик нужной густоты. Но для правильного формирования не забывайте все время разворачивать горшочек, чтобы ветви не сформировались однобоко. Не слишком увлекайтесь прищипкой, ведь для формирования цветов на концах побегов тоже нужно время.

 

Штамбовые фуксии.
 

Для формирования штамба лучше всего подойдут кустовые фуксии, но можно попробовать сформировать штамб и из полуампельных фуксий. Для формирования штамба потребуется два года. В первый год выращиваем стволик нужной длинны, удаляя боковые побеги. Для этого выбираем черенок с крепким и прямым стволиком и привязываем его к крепкой лучше деревянной палочке, плотно вкопанной в почву. Стволик может быть длинной от 20см до одного метра. На второй год, когда стволик нужной длинны сформирован, а нижняя часть стволика уже одревеснела, прищипываем макушку, дальше поступаем так же как с кустовыми фуксиями, то есть, формируем прищипками сильно разветвленную крону. Перед прищипкой макушки можно пересадить фуксию в более просторный горшок, лучше в тяжелый глиняный, чтобы фуксия была достаточно устойчива к порывам ветра. Если это необходимо, укрепите стволик дополнительными палочками-подпорками, чтобы разросшаяся крона не поломала ствол фуксии. Стволик нужно плотно скрепить с подпорками, но без лишней перетяжки, лучше это сделать жгутовой веревкой, но за год нужно несколько раз проверять, не стоит ли ослабить веревку. Не в коем случае не применяйте для скрепления проволоку или пластиковые строительные хомутики, они не растягиваются при росте ствола фуксии и врастают в кору растения.

Очень необычно будет, если вы переплетете несколько сортов фуксий контрастных цветов в один штамб, но формировку такого штамба нужно начинать, когда черенки еще зеленые и достаточно пластичны.

 

Ампельные фуксии.
 

Некоторые фуксии изначально плетисты, они дают цветы только на длинных побегах. Очень много крупноцветковых кустовых и полуампельных сортов во время цветения превращаются в ампели, так как ветки не способны выдержать тяжесть цветов. Лучше такие сорта сразу высаживать в подвесную корзину, чтобы веточки при цветении не обламывались.
 

Высаживать фуксии можно в любые подвесные корзины или кашпо, главное, чтобы им был обеспечен хороший дренаж. Я уже писала, что люблю использовать в качестве дренажа мелко покрошенный пенопласт, так как он невесом, что очень ценно для крупных горшков, тем более для подвесных. Некоторые издания советуют добавлять в земляную смесь гидрогель для того, чтобы почва летом не пересыхала, но лучше гидрогель не добавлять, так как он является главной причиной гибели фуксий летом от залива. Размещать плетистые фуксии лучше в ажурной тени или полутени. Хотя есть мелкоцветковые сорта, которым нужна доля прямого солнечного света, иначе они не покажут свой истинный оттенок и цветочки будут бледными. Горшки лучше выбирать светлых тонов, темные очень сильно нагреваются на солнце, это приводит к перегреву корневой системы и гибели растения.

Большей популярностью на территории бывшего СНГ пользуются крупноцветковые ампельные сорта, и это вполне оправдано. Цветы у них настолько крупные, что один-два цветка полностью закрывают ладошку взрослого человека. В Европе же популярнее обильноцветущие мелкоцветковые сорта. Мне нравятся и те и другие. К тому же в один ампельный горшок можно высадить два сорта и в то время как крупноцветковая фуксия будет набирать бутоны или отдыхать от цветения, мелкоцветковая заполнит корзину ветвями и лавиной цветов. Лучше высаживать в одну корзину контрастные сорта. К примеру, крупноцветковую с белыми цветами и мелкоцветную с темно-фиолетовыми или алыми цветами, получится очень контрастно. Так что смело экспериментируйте и фуксии вознаградят Вас за уход и заботу.

 

Болезни и вредители.
 

Серая плесень. Серая плесень поражает прежде всего гниющий или мертвый материал. В теплой сырой тепличке она возникает на опавших листьях и очень быстро распространяется на молодые растения. Обработка Топазом или Фундазолом спасет ваши укореняющиеся в тепличке черенки от этой напасти.

Ржавчина хорошо распознается по порошковидному ржавому налету на нижней стороне листьев. Этот порошок, споры, которые переносятся ветром и могут поразить всю коллекцию, если во время не принять меры. Лучше уничтожить пораженные листья и опрыскать фунгицидами дважды с интервалом в 8-10 дней.

Мучнистая роса редко поражает фуксии в наших условиях, но если вы заметили на листиках белый налет, листики как будто посыпаны мукой, то опрыскайте любым из фунгицидов дважды с интервалом в 8-10 дней.

Почвенные грибы. Здоровье растений мало зависит от грибов обитающих в почве. Однако если при постоянном переувлажнении корневая система будет повреждена, эти грибы способны активно размножаться и добить ее окончательно. Молодые растения при этом рискуют больше и могут внезапно погибнуть. Даже когда вокруг все как будто в порядке, они могут неожиданно погибнуть. Лучшее что можно сделать, чтобы избежать таких неприятностей, это высаживать в пропаренную почву и тщательно следить за поливом. Молодые черенки лучше несколько раз опрыскать, чем один раз сильно полить!

Белокрылки пугают любого цветовода заболевшего фуксиями, но сейчас появились такие отличные препараты, что обработав два раза за сезон, вы об этих вредителях и не вспомните. Эти препараты Конфидор и Актара. Актара разбавляется один пакет (4гр) на пять литров теплой воды и проливается ком земли. Конфидор разводится 1мл на литр воды и так же проливается ком земли. Воду, слившуюся в поддон выливать не нужно, пусть она опять впитается в почву. Лучше если после обработки не поливать фуксию хотя бы сутки, а еще лучше двое суток.

Клещик может за очень короткое время расправится с фуксией. Поэтому очень важно ежедневно проверять состояние ваших растений. Особенно быстро клещики распространяются в сухом и жарком помещении. При поражении клещиком листья у фуксий становятся матовыми, с желтизной, на обратной стороне листьев можно увидеть крошечные серые и черные передвигающиеся точки и паутинку. Людям со слабым зрением увидеть их практически невозможно, поэтому лучше вооружиться лупой. При сильном поражении клещиком листья на фуксии могут полностью облететь. Очень важно проводить повторные обработки, так как большинство препаратов акарицидов, которые борются с клещами контактные, то есть действуют, попадая на вредителя, но не могут убить вредителей в стадии личинок. Поэтому нужны повторные обработки трижды с интервалом в неделю любым из препаратов, борющихся именно с клещами. К таким препаратам относятся Фитоверм, Акарин, Агравертин.

Серия сообщений "Фуксии":
Часть 1 - Фуксии. Флеш.
Часть 2 - Что важно знать о фуксиях

Камнеломка (Saxifraga) | «Добро ЕСТЬ!»

http://dobro-est.com/floristika/rasteniya/kamnelomka-saxifraga.html

Камнеломка (Saxifraga). Описание, виды, уход за камнеломкой. Фото камнеломки

Абутилон (Abutilon) | «Добро ЕСТЬ!»

http://dobro-est.com/floristika/rasteniya/abutilon.html

Абутилон (Abutilon), или Канатник. Описание, виды, уход за абутилоном. Фото абутилона

ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ - 3

Читать далее...

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ - 1

Читать далее...

Комнатные растения - обереги энергии дома и их хозяев

 

КАК ВЫРАЩИВАТЬ КОМНАТНЫЕ ПЛОДОВЫЕ

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

http://www.wday.ru/living/plants/home/_article/house-plants-for-dark-room/

 

Эти 15 растений не страдают от отсутствия солнца. Они могут расти в тени, вдали от окна. Прямой солнечный свет для многих из них даже губителен.

Скажем, сразу – большинство растений, описанных в этой статье, относятся к разряду декоротивнолиственных, то есть вся их прелесть не в цветах, а в красивых листьях. Но и это немало, если учесть «безсолнечную» диету, на которой они обычно находятся в наших квартирах.

РАСТУТ В ТЕНИ

Эти растения достаточно хорошо себя чувствуют в темной комнате, окна которой не обращены на солнечную сторону. Горшки можно спокойно располагать далеко от окна, в глубине комнаты.

1. АГЛАОНЕМА

Вся красота аглаонемы – в ее продолговатых пестрых листьях. Растет цветок очень медленно, так что пересаживать его можно раз в три года. Аглаонема любит подкормку, тепло и влажный воздух (придется часто опрыскивать). При этом не выносит сквозняков и дыма. Посадите растение в низкий горшок и оберегайте от прямых солнечных лучей. Однако в полной тени желто- или бело-зеленые листья потеряют свою декоративность: из пестрых превратятся в обычные зеленые.

2. АСПИДИСТРА

Одно из самых выносливых комнатных растений – не зря англичане называет его «чугунным». Аспидистре не страшны ни загрязненный воздух, ни редкий полив, ни сухой воздух. Однако прямые солнечные лучи могут обжечь ее листья, поэтому держите горшок с аспидистрой подальше от окна. Пересаживать цветок нужно только в случае крайней необходимости – раз в пятилетку.

Читать далее...

Какие комнатные растения подойдут именно вам

С тех пор, как комнатные растения вошли в моду и стали обитателями чуть ли не каждого жилого дома или квартиры, среди обывателей появилось множество суеверий, поверий и мифов о том, какие цветы можно держать в доме, а какие - нет. Причем поверий появилось такое количество, что если брать их во внимание, то можно подумать, что комнатные цветы вообще опасно заводить дома. Цветущие и не цветущие, вьющиеся растения и кактусы, как считают многие народные "знатоки", несут в себе скрытую угрозу для жизни, здоровья, и в конце - концов, счастья человека. Но, несмотря на все это, люди продолжают выращивать у себя в квартирах эти растения и не терпят от них никакого вреда. Тогда, появляется вопрос: в связи с чем появились всякого рода предубеждения и опасения по отношению к цветам? Что побуждает распространять о растениях подобные слухи?

Читать далее...

Приметы связанные с комнатными растениями

Если вы еще не поняли, почему у вас так мало денег, почему вы плохо спите, а рядом не водятся мужские особи, что с этим делать и кто вообще виноват, то поясняю: это, конечно, во всем ОНИ виноваты! Да-да, они самые — цветики, так удачно маскирующиеся под обычные растения, скромно растущие на подоконнике.

Итак, если у вас туго с деньгами, заведите толстянку — денежное дерево. Для особого эффекта рекомендуется посадить в красный горшок. Если вдруг толстянка не помогает — заводите еще и плектрантус . Результат не замедлит сказаться.

Читать далее...

К весне: идеи декорирования цветочных горшков

Комнатные растения необходимо постоянно пересаживать. О времени пересадки должна просигнализировать корневая система растения. Этот момент наступает, когда корни полностью оплели почву и появились тонкие нити, свисающие из отверстия дна. Обычно пересадкой занимаются весной, подбирая горшки на один-два размера больше предыдущих. Цветочные горшки подбирают не только по размеру, но и по цвету, и стилю. Если Вы не смогли подобрать соответствующую ёмкость для своих растений, не переживайте, доступные материалы, наша подсказка, Ваша фантазия и “золотые ручки” помогут решить возникшую проблему.

 

 

 

Цветочный горшок можно обклеить берёзовой корой. Кору приобрести не проблема, в выходные дни прогуляйтесь в парк или лес. Там обязательно найдете упавшие  деревья. Кора из такого дерева легко снимается и сохраняет цилиндрическую форму. Дома аккуратно сполосните и просушите её. На смазанный клеем горшок оденьте кору и склейте нижние края внахлёст. Зафиксируйте горшок мягкой верёвкой, пока не высохнет клей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый простой способ декорирования цветочных горшков  - это обернуть их красивой бумагой и завязать ленточкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бечевка также может стать украшением для горшка. В этом случае намазывают поверхность клеем и плотно укладывают бечёвку по кругу. Готовое изделие украсьте косичкой, сплетённой из этого же материала, и приклейте к поверхности горшка. Идеи от Martha Stewart

 

 

 

 

 

Эти цветочные горшки покрашены краской фиолетового цвета, покрыты шеллаком и подписаны серебряным фломастером.  При выборе краски необходимо учитывать, что шеллак после высыхания даёт желтоватый оттенок. Поэтому подберите краску соответствующего цвета, чтобы не получить грязные оттенки. Тёмные цвета в данной работе лучше выглядят, чем светлые. Чтобы горшки имели гладкую блестящую поверхность с желтоватым отливом, их нужно покрыть тремя слоями шеллака. Для получения более светлых оттенков достаточно одного слоя. Personalization Mall

Продолжение этой интересной темы здесь: 

http://hmhome.ru/2012/02/27/idei-dlya-dekorirovaniya-cvetochnyx-gorshkov

Серия сообщений "интерьер":
Часть 1 - Восток - дело тонкое... Мое домашнее Марокко
Часть 2 - СТИЛЬ E T R O
...
Часть 16 - Идеи для декора стен в детской комнате
Часть 17 - Удобные таблицы сочетаемости цветов
Часть 18 - К весне: идеи декорирования цветочных горшков
Часть 19 - Маленькая кухня. Советы дизайнера
Часть 20 - Дизайнер Susanne Bisovsky. Интерьер