Может кому-то из овощеводов-аксакалов материал покажется излишне подробным, но для тех, кто только начинает приобщаться к этому увлекательному занятию, он, надеюсь, будет полезен.

С пожеланиями успеха и удачи в этом увлекательнейшем деле.

Андрей Александрович Панин

Земля для рассады

Подготовка семян

Емкости для рассады

Подготовка семян

Посадка семян

Подсветка

Полив и подкормки

Пикировка          

Закалка рассады

Высадка рассады в грунт

Подкормки и поливы в грунте

Уход за взрослыми томатами

Опрыскивание

Сбор урожая

Семена

    Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной или хорошей огородной земли, одну часть любого хорошо перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела.

    Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады считаю обязательным. Однажды я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, прежде чем сумел ее вывести.

Пропариваю землю так: беру металлическое эмалированное  ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огонь на час-полтора. После этого вываливаю землю в корыто или ящик, где она остывает. Храню ее в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра.

    Хочу сказать сразу: я сторонник органического земледелия и, как правило, редко пользуюсь минеральными удобрениями.

И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее.

Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли.

Подготовка семян. (обычно конец февраля - начало марта). Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы (те семена, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семена мелкие и неправильной формы выбрасываю.

Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книгах, не провожу никогда, так как такая процедура для 15-20 семян одного сорта просто бессмысленна.

Семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязываю к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта.

Мешочки с семенами помещаю в очень темный раствор марганцовки (примерно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После этого промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде.

На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит.

Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляю поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день.

Как только семена начинают наклевываться приступаю к посадке. Хочу особо предупредить: не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать.

Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и поэтому не происходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с последующей пикировкой.

Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клею", т.е. свариваю из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее.

Посадка семян. Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта.

Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук.

Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов.

После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов.

Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста.

На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются.

Полив и подкормки. После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия.

После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием.

Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой, 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды.

Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик.

Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды).

После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт.

И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10.

Полив и подкормку веду как описано выше.

Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья.

К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу.

Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и между ними с востока на запад натягиваю шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На них впоследствии натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Подготовленные стаканчики с рассадой опускаю полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором.

Обрываю лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукой. Аккуратно переворачиваю его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками.

Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками.

У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением.

Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно.

Уход за томатами. Между кольями в ряду натягиваю проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые практически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать.

В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай. Раньше я пасынковал помидоры, но проведя несколько экспериментов, пришел к выводу, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь значительно меньший урожай, хотя плоды вырастают несколько крупнее (это для крупноплодных томатов).

Выращивание томатов в 2-3 стебля с постоянным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям или при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает.

Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые.

Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку.

В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней.

В письмах меня часто спрашивают: болеют ли мои помидоры? Болеют но не сильно, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября.

Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для еды - непосредственно перед употреблением. Только что сорванный с куста теплый помидор имеет неповторимый вкус. Который в значительной мере теряется, если плоды подержать в холодильнике.

Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю или в 10 дней.

Семена. На семена беру только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбираю семена в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня.

После этого семена промываю в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.