Мыло "Самоцветы" |
Метки: мыло самоцвет |
Изумительные браслеты - очень красивые, легкие, воздушные! |
|
Кулон из ультрафиолетовой смолы |
Керамическая флористика, полимерная глина нет, сегодня мы покажем вам очень интересный мастер класс по работе с ультрафиолетовой смолой. В преддверии дня Святого Валентин, всегда хочется подарить своим близким необычный подарок, а что может быть лучше подарка сделанного своими руками и времени потребуется для этого не много, главное только Ваша фантазия.
Метки: Кулон из ультрафиолетовой смолы |
Создание украшений из эпоксидной смолы и сухоцветов без использования молдов |
|
Имитация янтаря |
Информация с сайта http://fantastikmakosh.ru/
Чудесные украшения, не правда ли? А ведь это всего лишь эпоксидная смола. И… немного фантазии.
Если вы найдете время немного поэкспериментировать, то сможете сделать близким хороший подарок: кулон, брошь, браслет из самодельного янтаря, который по внешнему виду нелегко отличить от настоящего.
Материалы: эпоксидная смола, которой пользуются моделисты для склеивания деталей, отвердитепь к ней, органическое стекло толщиной 1,5—2 мм, немного глицерина, наждачная бумага, паста ГОИ.
Метки: Имитация янтаря |
Волшебная эпоксидка! Изготавливаем молды |
Автор МК: lolkaolga
Материалы: бутылка стеклянная (можно пластиковую твердую), вазелин, пластилин детский мягкий (можно на батареи положить и он будет мягче), эпоксидный клей (90р.) (или эпоксидную смолу с отвердителем в разных флаконах (продается килограммами)).
Серия сообщений "Эпоксидная смола, УФ смола":
Часть 1 - Эпоксидка... МК
Часть 2 - МК по формочкам для эпоксидки
...
Часть 6 - Эпоксидная смола. Уроки, пробы, ошибки. Часть 2.
Часть 7 - Серьги из эпоксидной смолы
Часть 8 - Волшебная эпоксидка! Изготавливаем молды
Часть 9 - Очень красивый кулон из эпоксидки
Часть 10 - Изготовление прозрачного браслета с наполнением с использованием силиконового молда
...
Часть 22 - Заливаем лепестки и листья растений эпоксидной смолой.
Часть 23 - Изготовление глазок для мягкой игрушки
Часть 24 - Изготовление СИЛИКОНОЭПОКСИДНЫХ ВАЙНЕРОВ и молдов своими руками.
Метки: Изготавливаем молды |
Как самому изготовить формы из силикона в домашних условиях для заливки гипса, эпоксидной смолы, как заливать эпоксидную смолу в формы |
DataLife Engine > Производство форм > Как самому изготовить формы из силикона в домашних условиях для заливки гипса, эпоксидной смолы, как заливать эпоксидную смолу в формы
18-04-2010, 19:44. Разместил: admin
Силикон это качественный материал для создания гибких литьевых форм. Технология самостоятельного изготовления форм из силикона
Как самому изготовить формы из силикона и как самостоятельно изготовить изделия из эпоксидной смолы
|
изготовление эпоксидных линз с инкрустациями |
Знакомьтесь - Мария Глухова. Уникальный мастер, творческая и неординарная личность и вдохновительница многих рукодельниц. Любоваться работами Марии можно до бесконечности. Она работает в нескольких направлениях - бисероплетение, пластика, работа с проволокой и эпоксидкой.
Сегодня мы воспользуемся мастер-классом Марии Глуховой и попробуем изготовленить эпоксидные линзы с инкрустациями.
Берем проволоку достаточно мягкую, но не слишком тонкую. У меня алюминиевая 1.5 мм с покрытием. Сворачиваем колечко. Желательно использовать какую-нибудь заведомо ровную форму.
Бокорезами обрезаем длинный конец проволоки. Имейте ввиду, что при этом один кончик (здесь он окажется справа) будет острым, а второй - перпендикулярным проволоке, что нам и надо.
Таким же образом подрезаем хвостик очень-очень близко (а лучше даже с мизерным запасом) к первому срезу.
Соединяем концы кольца. Чем плотнее они будут прилегать друг к другу - тем лучше.
А теперь наклеиваем наше кольцо на широкий скотч, коий желательно сперва закрепить на ровной поверхности (у меня керамоплитка или стекло) липкой стороной вверх.
Поскольку эпоксидку лучше разводить не менее 10 мл, то и заготовок следует сделать сразу несколько, если конечно вы не хотите выбрасывать излишки разведенной эпокси. Очень важно проверить плотность прилегания колечка к поверхности.
Далее я заполняю рамки художественным мусором - инкрустациями. Вообще-то советуют сперва залить нижний слой, а потом уже сыпать мусор, но поскольку время от замеса до застывания эпокси ограничено, то я делаю в другом порядке.
Итак, заготовки разложены, герметичность проверена, можно разводить.
Я пользуюсь Ice Resin (без запаха, жидкая и почти не дает пузырей - последнее оч важно). Отмеряю одинаковое количество смолы и отвердителя...
Очень важно отмерить точное количество жидкостей. Эпоксидка - штука коварная: чуть больше отвердителя и она начнет "козлиться" (то есть тянуться такими рожками за инструментом) слишком быстро; чуть меньше - и вы будете ждать, пока линзы застынут вечно. :)
Еще раз: эпоксидка специальная, ювелирная Ice Resin или Crystal Resin. От промышленной отличается отсутствием запаха, большей прозрачностью и меньшей пузыристостью.
Когда-то давно пыталась делать заливки с эпоксидным клеем - качество на порядок хуже, работать с ним сложнее и вообще он для ювелирных целей не предназначен.
Замешиваю. Вначале смола мутнеет, в ней появляются опалесцирующие разводы - это нормально. Продолжаем мешать еще минуту-полторы... Пока смесь не станет прозрачной. Крупные пузыри вылезут сами, мелкие постепенно тоже. Однако в изделии им надо будет помочь "вылупиться". От начала замеса и до начала "вставания" эпоксидки у нас где-то 30-40 минут.
Заливаем линзочки. Я пользуюсь резиновым стеком для масла (он будет дальше в кадре), им же выгоняю пузыри.
Первичная заливка, как видно на фото, не покрывает "мусор" полностью. Это нормально. На данном этапе нам надо только создать "дно" и закрепить рисунок. Можно даже еще меньше наливать - в рамках в нижнем правом углу я перестаралась. :) На все про все у нас полчаса: залить, выгнать иголкой или стеком пузыри, убедиться, что линзы залиты более-менее равномерно.
Теперь выдыхаем часов на 8-10 и прячем наши таблички с заливками на дальнюю, освобожденную от пыли полку и накрываем крышкой, оставив между ней и полкой небольшой просвет для воздуха.
Этап второй. По прошествии 8-10 часов линзы готовы ко вторичной заливке. Снова замешиваем эпоксидку и аккуратно наносим второй слой. Он должен покрывать все выступающие детали.
Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить "с горкой", то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.
Еще через 8-10 часов откровыриваем наши линзочки от скотча. На
этом этапе они выглядят страшненько. Теперь берем растворитель и отмываем остатки скотчевого клея. Подойдет спирт, бензин, white-spirit, ацетон или ремувер для ногтевого лака.
Заливаем с изнанки третий слой и сушим еще 8-10 часов. Вуаля. :) Можно сверлить, вставлять в оправу, оплетать проволокой и все остальное, чего душа пожелает.
Лазуритовая крошка, перламутр, сушеный вереск, флюоритовый песок в эпоксидке и золоченой проволоке. Браслет.
Яшмовая крошка, авантюриновое стекло, флюоритовый песок и перламутровая крошка в ювелирной эпоксидке и золоченой проволоке. Подвеска "галстук"
Маки пластиковые, зато лепестки мелиссы и травинки натуральные (вот и гербарий пригодился %).
Метки: изготовление эпоксидных линз с инкрустациями |
МК по эпоксидке |
Метки: МК по эпоксидке |
Основные ошибки при работе с эпоксидкой и 3D-глазурями |
Качественная фурнитура для бижутерии, как правило, не дешевая, поэтому будет очень обидно испортить какой-то компонент в процессе экспериментов с эпоксидными смолами и другими отвердевающими веществами. Мы решили собрать весь свой негативный опыт в одной статье в надежде, что наши ошибки помогут вам с первого раза создать идеальное украшение.
В теории техника работы сводится к следующему: вы выбираете изображение, которое хотите поместить на амулет, вклеиваете в форму для амулета и заливаете эпоксидкой, Diamond Glaze (глазурь) или другим веществом, которое впоследствии затвердеет и станет похожим на стекло или очень прозрачную пластмассу. Звучит очень просто, но на практике вас могут ждать неприятные сюрпризы:
Изображение потекло;
Пузырьки и трещины;
Изображение сморщилось или всплыло;
Эпоксидка не засохла.
|
Работа с компаундом (эпоксидная смола) |
источник: http://stranamasterov.ru/node/427491?tid=451
Добрый день всем, кого заинтересовала тема работы с эпоксидкой)))
На фото ниже материалы, которые нам необходимы
(еще некоторые материалы будут всплывать по ходу работы, очень много нужно разных мелочей):
- пластиковая емкость, в которой будем наводить эпоксидку (это может быть одноразовый пластиковый стаканчик)
- эпоксидная смола. Я работаю с Клей-компаундом марки ПЭО-510КЭ-20/0
(может быть КЛЕЙ-КОМПАУНД 10КФ или КЛЕЙ-КОМПАУНД 610КЭ) у них есть некоторые различия, но не значительные);
- два медицинских шприца;
- фурнитура для заливки;
- декоративные штучки: глиттеры, блестки, слюда (приобрела в магазине для нейл-арта);
- полимерная глина черного цвета (нет на фото);
- картинки для изготовления серег (будут в ходе мастер-класса);
- клей ПВА...
Итак, для начала нам необходимо навести эпоксидку. Желательно работать в медицинских перчатках.
Она двухкомпонентная: у нас две баночки А и В. Компонент А - это клей, а В - это закрепитель.
По объему соотношение, в котором нужно наводить смесь - это 3,3:1. Т.е. набираем в шприц 3,3 мл компонента А,
выливаем в пластиковый стакан и в ДРУГОЙ шприц 1 мл компонента В.
Все смешиваем, мешать надо не быстро с течние 2 минут, удобно деревянной палочкой от эскимо.
У вас могут появиться пузырьки воздуха, ничего страшного, просто отставьте в сторону, они пропадут))))
Ниже на фото картинки, с которыми мы будем работать. Я распечатываю в фото-салоне на матовой фотобумаге.
Покрываем наши картинки клеем ПВА (смысл этого покрытия - защитить изображение
от попадания на него влаги, т.е. эпоксидки, иначе образуется жирное пятно).
Так что хорошенько промазать картинку клеем (после высыхания он становится прозрачным),
но не переборщите с количеством клея иначе картинка деформируется. Даем клею высохнуть, отложим пока в сторону)))
Метки: Работа с компаундом (эпоксидная смола) |
Кулон из эпоксидки |
СЛОВА АВТОРА МК!!!! Вот сделала себе кулон вот к этим серьгам http://stranamasterov.ru/node/393806 скажу честно он мне очень нравится! Он не маленький , а довольно большой. В эпоксидку добавила гламурный клей, плохо на фото видно , но на яву очень красивые белые точечки , которые не опадают а красиво смотрятся.
Метки: Кулон из эпоксидки |
Беспроволочный эллиптический кабошон из эпоксидки |
Мастер-класс: Беспроволочный эллиптический кабошон из эпоксидки
Серия сообщений "эпоксидка":
Часть 1 - эпоксидка
Часть 2 - сережки из эпоксидки
...
Часть 8 - Видео мастер-класс: Изготовление кабашонов с помощью эпоксидной смолы
Часть 9 - Мастер-класс по лепке из полимерной глины: Новогодний кулон из полимерной глины с драконом (штамп и декупаж)
Часть 10 - Мастер-класс: Беспроволочный эллиптический кабошон из эпоксидки
Часть 11 - Подготовка к школе. Бант-заколка своими руками
Часть 12 - Украшения из эпоксидной смолы
...
Часть 20 - Силиконовый молд шара или сферы. Мастер класс Floral beauty by Lidia Pavlikova
Часть 21 - Весёленькая бижутерия
Часть 22 - Как декорировать панель телефона
Метки: Беспроволочный эллиптический кабошон из эпоксидки |
изготовление прозрачного браслета с наполнением |
автор МК: FurnityurMolds
Метки: прозрачный браслет с наполнением |
Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки |
Автор: Анастасия Никифорова
Сайт автора:
Я долго готовилась к этому процессу, так как понимала, что это будет большая работа. В результате все заняло больше месяца. Но за то теперь у меня есть наглядный опыт.
Прежде чем браться за практическую часть, я прочла очень много различных текстов с отзывами и опытом работ мастериц. Поэтому просьба прислушаться к советам по технике безопасности, ведь никому не хочется потерять свое зрение.
Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.
Не смотря на то, что в словосочетании “эпоксидная смола” имеется слово _смола_, ассоциирующееся с природным материалом, по сути это на самом деле очень химический продукт. Дабы не вдаваться в детали и уроки химии, просто объясню некоторые особенности по технике безопасности.
Так как “эпоксидная смола” применяется и в строительстве и отделочных работах, предлагаю все же разделять какая из смол для каких работ. Современная эпоксидная смола для декоративных работ проверенных производителей не вредит вашему здоровью (при соблюдении техники безопасности), в то же время смола техническая – имеет ярко выраженный химический аромат, испарения раздражают слизистые ткани и, к сожалению, известны случаи нарушения зрения и прочие осложнения здоровья после работы с эпоксидной смолой технического назначения. Поэтому не экономьте на материале для творчества и не игнорируйте содержимое упаковки вашей смолы и все будет в порядке.
Материал для моих экспериментов был любезно предоставлен магазином-
хобби-центр . А экспериментировать я буду с этим продуктом:
Эпоксидная смола Crystal Resin. Двухкомпонентная.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Содержимое упаковки :
Ну собственно вы видите, что производитель уже с самого начала позаботился о нашем с вами здоровье и безопасности.
Описание возможностей и варианты применения:
Позволяет добиться эффекта стеклянной поверхности, прозрачная и прочная. Применяется для создания украшений, декорирования различных поверхностей. Рекомендуемый максимально допустимый слой 5 см. Тонкий слой создает эффект глянцевой поверхности на изделии. Используется на пластике, стекле, фаянсе, металле, силиконе, крашеном дереве. Устойчива к воздействию света и воды. Так же может использоваться как клей, после высыхания показала себя как одна из самых сильных клеевых субстанций, значительно прочнее любых супер-клеев и просто клеев; крепко склеивает металлические детали, фарфор, камень.
Время застывания: поверхностное -12 час. полное – 24 час. Во время застывания к покрытому изделию должен поступать воздух (т.е. застывание не происходит в плотно закрытом пространстве).
Компоненты хранить в закрытых флаконах в течение 6 месяцев после вскрытия, при температуре 15°C – 25°C. Смешанные компоненты хранению уже не подлежат. Предохранять от воздействия низких температур. Для очищения задекорированной поверхности можно использовать обычное мыло и воду.
Инструкции от производителя:
1. В сухую и чистую посуду поместить 1 порцию закрепителя Cristal B, затем 2 порции эпоксидной смолы Сristal A.
2. Хорошо перемешать по всему объему контейнера (неполное смешивание не гарантирует отвердения, слишком быстрое смешивание может привести к появлению пузырьков воздуха).
3. Вылить в форму или на поверхность, в зависимости от области применения.
4. Оставить сохнуть на 24 часа. Закрепление происходит постепенно и зависит от окружающей температуры.
Я использовала чистую пластиковую чашку, в которую по рекомендации производителя добавила (отмеряла мерным стаканчики, вложенными в упаковку) 1 порцию закрепителя (бутылочка “В”) и 2 порции эпоксидной смолы (бутылочка “А”). Для сведения, после того как вы закончили работу, инструменты (палочку для смешивания, мерные стаканчики, а так же посуда, в которой вы все это перемешивали) можно протереть сухой салфеткой, после чего ваши инструменты могут повторно использоваться. Но только конечно же мы уже не будем использовать их для приема пищи или ее приготовления.
Почему важно правильно сохранять пропорции.
В случае нарушения пропорций, наша смола просто не застынет. Она может оставаться липкой на ощупь или мутной. На поверхности могут появляться трещины и прочее. Поэтому если вы боитесь, что дозировка мерными стаканчиками может вас подвести, для бОльшей точности можете использовать пластиковые одноразовые шприцы.
Как только я начала смешивать компоненты смолы, мое содержимое выглядело немного настораживающе :
Жидкость имеет более плотную или тягучую субстанцию, нежели простая вода, поэтому при перемешивании (пусть это будет долго, медленно и нудно) действительно спешить не стоит. Я сидела, смотрела телевизор, совершая плавные перемешивающие движения палочкой внутри посуды со смесью. Иногда при неаккуратном движении в жидкости появлялись пузырьки воздуха, но я выдавливала их с помощью той же палочки и продолжала смешивание.
Через 15 минут плавного перемешивания моя смесь уже достигла нужной мне стадии диффузии :
На этом этапе работы моя смесь слишком жидкая для целей, которые я себе поставила, поэтому я убираю чашку в сторону и жду около 40 минут – 1 часа. За это время смесь становится более тягучей, похожей на кисель средней густоты.
Ну а потом приступаю к дальнейшей работе.
Вариант нанесения/заполнения №1. Использование форм для заливки.
В магазинах с товарами для хобби и рукоделия можно встретить специальные силиконовые формы для заливки эпоксидной смолой. Например как эти :
Хороши они тем, что сделаны из пластичного материала, облегчающего вынимание застывшей формы, а так же сам материал не вступает в реакцию с эпоксидной смолой и не происходит склеивания.
Так же есть опыт других мастеров, что можно обрабатывать нужную вам форму разными препаратами, которые не позволят склеиться смоле с вашей формой. Например – вазелин, но после него поверхность мутнеет и могут оставаться неровности от вашего “промазывания”. Или используется содержимое бесцветных геливых свечей. Они тоже защищают от склеивания и способствуют дальнейшему беспрепятственному выниманию вашей заготовки из формы.
Я же таких “агрегатов” не имела, так что экспериментировала.
Для начала я опробовала имеющиеся у меня в наличии силиконовые формы для работы с пластикой.
Выглядит она так :
Так как у меня нет уверенности в том, что эта форма подходит для эпоксидной смолы, я на свой страх и риск заполняю готовой жидкой массой небольшой участок.
Позже я выясню, что этот эксперимент был удачным. Но об этом позже.
А пока я оставляю форму со смолой и приступаю к следующему этапу эксперимента.
Вариант нанесения/заполнения №2. Заполнение заданных форм.
Внимание. Формы для заполнения из полимерной глины я подготовила заранее, т.е. до того, как смешала компоненты эпоксидной смолы.
Мне очень нравится стекло за то, что оно сохраняет свою прозрачность и чистоту, в то же время я могу работать и с цветовым заполнением. И когда я составляла для себя план по экспериментам с эпоксидной смолой, я задумала сделать имитацию витражных фигурок.
Для этого я залезла в интернет и начала гуглить для себя подходящие картинки.
Найдя то, что нужно, я распечатываю их и использую как трафарет, положив под стекло. Теперь я приступаю к работе с полимерной глиной. Из шприца-экструдера выдавливаю шнуры пластики (если у вас такого нет – раскатайте шнурочки руками, можно прямо на стекле) и выкладываю шнур (слегка придавливая к своему стеклу-поверхности) вдоль линий моего трафарета.
Очень важно, чтобы выложенные мною формы были ровненько и плотно прижаты к стеклу, т.к. в последующем эксперименте нам потребуется их ровная основа. Но только нельзя размазывать их, потому что нам так же потребуется некоторая ровная высота бортов наших форм.
После того как работа по выкладыванию форм завершена, я прямо на стекле отправляю все запекаться. Температура запекания полимерной глины 110-130 градусов. Время запекания 20-25 минут.
После того как формы запечены и остыли (соблюдаем технику безопасности, не хватаемся за горячее и ждем полного остывания), наша полимерная глина очень легко снимается с гладкой поверхности стекла.
Наши заготовки :
Теперь после всего этого большого подготовительного этапа приступаем непосредственно к заливке :)
Спасибо за ее урок.
Для этого я натягиваю на поверхности (мое прежнее стекло, на котором я лепила формы из полимерной глины) обычный широкий скотч липкой стороной вверх и начинаю выкладывать свои формы для заливки.
Использовать для заливки можно совершенно разные формы. Например (вы видите его на верхней картинке) я использовала круглую плоскую металлическую основу с деревом внутри. Я придавила его к нашей заскотчеванной поверхности, вставила туда металлические цветочки.
Так же я использую и другие подходящие формы. Например, у меня уже больше 2-х лет болтались без дела фурнитурные рамочки, которые я не знала куда пристроить. Кажется теперь для них найдется применение :)
Заполнением для этих рамок может быть все что угодно. Я взяла мелкие шармики с цветочком, удалила плоскогубцами ушко для крепления и вложила в рамки.
Заливку я делаю все той же палочкой для смешивания. Моя отстоявшаяся около часа эпоксидная смола уже достаточно густая, поэтому палочкой зачерпываю нужное мне количество и наношу.
“Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить “с горкой”, то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.”
Ну а теперь расскажу о своих ошибках в ходе эксперимента.
Ну во-первых, заливку мы должны осуществлять на горизонтальной поверхности. Она не должна иметь каких-то наклонов и неровностей, иначе после того как мы нанесем нашу жидкость, она перетечет у нас за край.
Во-вторых, моя ошибка, которая произошла при нанесении скотча на поверхность. Я не проконтролировала стыки скотча. Там где стыки были слабо склеенными, эпоксидка вытекла под скотч.
В-третьих, используя формы, приклеенные на поверхность скотча, я не проконтролировала или просто случайно упустила плотное прилегание и приклеивание формы.
Вот так выглядят мои огрехи :
Я оставила все так как есть. Корректировать ситуацию на данном этапе уже вроде как поздно. Позже я вернусь к этому.
Так же я продолжала экспериментировать.
На скотчевой поверхности я нарисовала витражным контуром форму.
Потом я залила ее эпоксидной смолой. Забегая вперед скажу, что этот эксперимент удался, внешне бусина после застывания выглядит так же как на фотографии только что залитая. Но так как я с самого начала придала ей бестолковый и неаккуратный вид, большой эстетической ценности она не представляет. Так что больше к ней я возвращаться не буду. Просто знайте, что такой вариант тоже вполне возможен.
Продолжаю экспериментировать.
Мне говорили, что эпоксидную смолу можно окрашивать витражными красками. Провожу эксперимент.
Кончик зубочистки окунаю в краску, а потом окрашиваю свою жидкость.
Вариант нанесения/заполнения №3. покрытие поверхности.
Эпоксидная смола очень популярна как покрытие на изделии. Она создает дополнительную толщину и глянец.
Для проведения эксперимента я взяла одну из готовых бусин из полимерной глины. Сделала нанесение. После того как вы капнули вашей эпоксидной смолы, можете помочь ей растечься по поверхности используя зубочистку. Просто растягиваете ее, передвигая кончик, смола послушно “побежит” куда вам нужно.
После застывания, моя бусина выглядела так же, как после нанесения – поверхность бусины покрыта линзой.
Эту теорию я так же проверила, поэтому возвращаться к этой бусине уже больше не буду, с ней вроде как все понятно.
Более интересным, мне кажется, будет следующий эксперимент. У меня в голове зародилась теория, которую я хотела проверить.
Для этого нам потребуются т.н. “скелетированные листья” (это настоящие листочки, с которых снята “мякоть”, а скелетик листа высушен и затонирован красками. Продаются в магазинах с товарами для хобби и рукоделия). Вырезаю из них формы листиков поменьше, нужного мне размера. Потом я покрываю их лаком для ногтей (чтобы пористая поверхность листа не конфликтовала с эпоксидкой и не образовывались ненужные пузыри воздуха) и оставляю высыхать.
После того как лак на листьях окончательно высох, приклеиваю их к своей заскотчеванной поверхности. Ну а потом наношу на них эпоксидную смолу. Далее – оставляю застывать вместе со всеми своими заготовками.
Метки: Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки пробы ошибки |
РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ ПЭО В БИЖУТЕРИИ |
Автор : Ирина Бонус (Семенихина)
Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки Crystal Resin, сначала Запад, потом и Восток получили возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].) Затем появились аналоги Ice Resin [3], Luxe Resin, EasyCast и др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».
|
|
|
|
|
Рис. 1 |
Рис. 2 |
Рис. 3 |
Метки: РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ ПЭО В БИЖУТЕРИИ |
Красная смородина из эпоксидной смолы |
Свершилось! Сколько я искала этот мастер-класс по всему интернету! И вот, наконец-то, уважаемая Овира по многочисленным просьбам восстановила свой мастер-класс по созданию красной смородины из ювелирной эпоксидной смолы. Огромное спасибо автору! Вдохновили автора работы замечательных мастериц Екатерины Звержанской и Елены Гребенниковой
Метки: Красная смородина из эпоксидной смолы |
Делаем молд-сферу (шар) и полусферу для эпоксидной смолы самостоятельно |
АВТОР МК Floral beauty by Lidia Pavlikova !!!
Всем привет! Продолжаю серию моих мастер-классов. На этот раз получился МК-эксперимент, т.к. конечный результат сего мероприятия даже мне не был известен. А для начала предыстория этого мастер-класса:
Я давно задумала помимо линии украшений из пластики и бисера запустить линейку украшений из эпоксидной смолы в винтажном стиле (скоро кстати, наконец-то, доберется до меня из Америки заказанная фурнитура, и в магазинчике появится еще больше красивостей и нежностей :-). И, конечно же, больше всего мне хотелось сотворить украшения с шариками из эпоксидки, а для их изготовления, как известно, нужны молды. Где их взять? Немалоизвестный магазин ушел в отпуск... Подумала-подумала и решила сотворить молды самостоятельно.
Много было сделано попыток найти хоть один МК на заданную тему и на российских и на зарубежных порталах, но увы - ни одного более менее удачного мастер-класса мною найдено не было, кроме, пожалуй, одного китайца, который делал молд какой-то мыши (впрочем, заглядывая вперед, он тем самым натолкнул меня на мысль о необходимом типе силикона). Много было потрачено обычного силиконового герметика и кукурузного крахмала, но мои попытки сделать молд из этих материалов успехом не увенчались (кстати, даю на заметку рецепт для изготовления молдов-листиков для керамической флористики:силиконовый кислотный герметик+ крахмал кукурузный или картофельный смешать в соотношении 1:1 сначала палочкой, затем и руками можно вымесить, пока не перестанет прилипать к ним, делаем лепешечки толщиной в полсантиметра, прикладываем листик, аккуратненько разглаживаем- вдавливаем его и оставляем сохнуть на сутки, в итоге неплохой молд выходит). Начитавшись про различные марки силикона и насмотревшись на китайца :-), я пришла к выводу, что мне нужен двухкомпонетный силикон, который готовится по типу эпоксидки-смешиваются силиконовая часть и отвердитель. Нашла я его на ибэе у англичан за 6 фунтов 250 грамм массы и 25 грамм отвердителя + 5 фунтов доставка. Вот он:
Instruction on English. Но там все более менее понятно: смешиваем силиконовую массу и отвердитель в соотношении 100:10, т.е. на 100 мл массы берем 10 мл отвердитяля. Для верного отмера пользуемся мерными емкостями и шприцами. ВАЖНО не перелить количество отвердителя,100:10 и точка, если влить больше, то ничего не выйдет, т.к. все начнет быстро густеть, появятся пузыри и прочие неприятности. Итак, соединили две субстанции в чистом и главное СУХОМ стаканчике и начинаем осторожно, медленно мешать до того момента пока масса не станет нежно розового цвета (salmon pink по-ихнему), никаких белых прожилочек массы остаться не должно,особенно тщательно вымешиваем со дна и стенок стаканчика. Перемешали, взяли еще один СУХОЙ стаканчик, перелили все это дело в него тоненькой струйкой и еще раз осторожно перемешали: так мы точно добьемся однородности перемешивания компонентов и уменьшим количество пузыриков. Вот как-то так:
Далее берем маленькие стаканчики (можно обрезанные из под йогуртов, главное чтоб они хоть чуть-чуть гнулись), капаем ма-а-аленькую капельку клея типа момент "кристалл" на дно и кладем туда шарики (я приобрела набор таких стеклянных шариков в магазине "фикс-прайс" за 37 рублей и выбрала самые ровные и симпатичные). Минут через пять клей схватится, и шарики не будут убегать с места:
Приступаем к заливке. То-о-о-ненькой струйкой, лержа руку на весу сверху стаканчиков ( а я еще и умудрилась при этом сделать фото ;-) ), начинаем лить наш силикон прямо на шарик (в инструкции сказано, что если лить именно так, то это сокращает количество пузыриков, т.к. они лопаются):
Всю эту процедуру заливки ВАЖНО выполнить в течение 40-50 минут, т.к. потом начинается реакция отвердения, и силикон начинает загустевать, а значит не потечет красивой тонкой струйкой. Впрочем этого времени вполне достачно для выполнения этих нехитрых процедур. Дополнительно я залила небольшую плошечку-тарелочку слоем толщиной где-то в 1 см и отставила ее в сторонку для схватывания. Итак, залили подождали минут пять, слегка постучали нашими емкостями донышком по столу, чтобы оставшиеся пузырики поднялись на поверхность и проткнули их иголочкой и так раза 2-3 (не забывая, про плошечку без шариков):
Пузырики проткнули, поставили наши стакашки в одну емкость для удобства ( у меня из под суши) и пока можно прикинуть расположение шариков для нашей тарелочки:
Прошел где-то час десять- двадцать минут с момента заливки, и силикон в тарелочке уже начал отвердевать и уплотняться - самое время для загрузки шариков. Погружаем шарики слегка вдавливая, так чтобы они вошли в силиконовую массу где-то на половинку, но не каснулись дна:
Всё, на сегодня работа закончена. Закрываем нашу коробочку с емкостями крышкой, но не наглухо, чтоб выходили испарения при реакции, и ставим в дальний уголок сушиться на 20-24 часа в зависимости от окружающей температуры. Помещение должно проветриваться. Я ставила на верхние ящики в кухне, недалеко от открытого окошка.
Прошло 20 часов. С волнением достаем наши емкости и смотрим, что же у на получилось. Вынимаем шарики из внутреннего пространства наших молдов. Они отлично отходят от стенок:
Делаем дырочки необходимого нам диаметра от 5 до 8-9 мм для закладки наполнителей при помощи маникюрных ножниц. Вот что у нас получилось:
Форма с полусферами гнется во все стороны и легко принимает прежнюю форму:
Кажется всё получилось! Настало время испытаний. В инструкции сказано, что молды вместе с эпоксидной смолой по какой-то причине можно использовать только через неделю после их изготовления, тогда как с гипсовыми наполнителями хоть в первый же день. Я, естественно, не утерпела и залила формы ювелирной смолой через сутки после изготовления.
А вот и результат. Хочу заметить, что смола после затвердевания просто великолепно отделяется от этих форм.
Вот пожалуй и всё, что я хотела Вам рассказать и показать сегодня. Надеюсь, этот мастер-класс-эксперимент Вам пригодится. Ведь без экспериментов не бывает открытий! Не забывайте о технике безопасности при работе: надевайте перчатки, работайте и сушите молды и изделия в проветриваемом помещении, храните все химические жидкости в недоступном для детей месте.
Метки: молд-сфера (шар) и полусфера для эпоксидной смолы |
Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой |
Чуть информации об этом чудо-материале.
Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку - если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.
Итак начнем!
1. Для работы нам потребуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.
2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.
Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель, так как при неправильных пропорциях эпоксидка застынет плохо.
3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.
4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали - подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед - подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)
3) потом как густой мед - эта стадия лично мне кажется наименее подходящей для работы - при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается (поэтому формы для заливки нужно выбирать и этих материалов). Не прилипает еще к жирным поверхностям (поэтому, если нет формы из подходящего материала, то можно любую смазать растительным маслом и заливать в нее. Но сначала обязательно нужно протестировать, как ваша эпоксидка отреагирует именно на это масло).
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза - эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении - закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь - твердый пластик.
У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем.
ВАЖНО! если мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают. Для некоторых изделий - самое оно:)
5. Собственно, применяем эпоксидку (заливаем форму, делаем линзу и тд).
6. На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи. Я делаю свои заготовки в пластикофой коробке из под конфет, можно накрывать заготовки крышками для банок, или придумать удобный для вас способ.
7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))
Нюансы:
- рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка стечет с заготовки, то оно не прилипнет намертво к поверхности на которой лежит
- эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками
- НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
- не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов - есть риск того, что она плохо застынет
- от холода (если зимой на балконе держать) в смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
- ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
- эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
- если вы делаете линзы на плоских заготвках - следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной, иначе с одной стороны линзы бует выше, чем с другой
- если линза не покрывает края заготовки, а как бы сползается к центру, значит либо эпоксидки было налито мало, либо и мало и слишком жидкой. Можно исправить залив еще одним слоем:)
- если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек - подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное (я использую раскрученную ручку=)) и пузырек лопнет
- некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите - покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
- ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Это важно! Но не стоит очень паниковать, так как в рукоделии мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей (это мое мнение), но окно открыть в любом случае не помешает. Чтобы совсем себя обезопасить - можно купить респиратор, вам понадобится фильтр от паров органических веществ.
- если эпоксидка попала на руки, то оттереть ее легко с помощью спирта, а потом вымыть руки с мылом, при попадании в глаза - рекомендуется обратиться к врачу, ну понятно, что пить ее тоже не стоит.
Удачного творчества и экспериментирования! И не забывайте про технику безопасности:)
Метки: Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой |
Яйцо с ландышами бисером |
Метки: Яйцо с ландышами бисером |
