Рассмотрим какие удобрения для растений применяются в природном земледелии.

КОМПОСТ

компостЕсли необходимо улучшить плодородие почвы, создать новые грядки на неплодородной почве, тогда используют перегной, который можно приготовить с помощью компостной кучи. Она устраивается в тени, на ровной поверхности и ограждается с трёх сторон, чтобы не рассыпалась. Объём кучи делают больше кубометра, чтобы в ней сохранялась влага, и активно шли процессы переработки органики. Её лучше накрыть плёнкой или каким-либо материалом, чтобы из неё не вымывались питательные вещества, но летом нельзя использовать прозрачные материалы, чтобы не погибли от перегрева микроорганизмы.

Приготовить компост можно из многих материалов, кроме синтетики, металла, стекла, жиров, костей и т.п. Все компоненты компостной кучи должны быть перемешаны или уложены слоями. Главным условием превращения органических веществ в готовый перегной является оптимальная влажность и доступ воздуха, что достигается пористостью кучи за счёт использования компостируемых материалов с различными свойствами.

Органические материалы для компоста можно подразделить на влажные, зелёные и сухие, коричневые. Первые материалы богаты азотом и в куче нагреваются. К ним относятся зелёные листья и трава, сорняки, отходы с кухни, отходы плодов, помёт и навоз.

Сухие материалы состоят в основном из клетчатки и в компостной куче играют роль разрыхлителей, которые помогают сохранить влагу и способствуют циркуляции газов. Такими материалами являются сухие листья, сено, солома, опилки, шелуха, ветви и бумага.
Зелёные листья и траву следует подсушивать или смешивать с сухими материалами, однако, если трава с семенами или остатки растений заражены болезнями, то их нельзя укладывать в компостную кучу, чтобы не допустить распространения сорняков или болезней на участке при внесении компоста в грядки.

Навоз, плодовые отходы и с кухни надо укладывать тонким слоем, переслаивая сухим материалом, чтобы быстрее перегнивали, а сено можно смочить настоем из гнилого сена или соломы, чтобы обеспечить бактериями, перерабатывающими его с большей эффективностью.
Если в компостной куче много сухого материала, или же вообще в ней отсутствует влажный зелёный материал, то его следует полить карбамидом (раствором мочевины) для пополнения азотом, поскольку он необходим для разложения сухих материалов.

Лучше всего делать компостные кучи прямо на грядках, насколько это возможно, чтобы не тратить время на приготовление отдельной кучи и внесение органики с неё на грядки.

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ

жидкие удобренияТакже для снабжения растений питательными веществами используют жидкие удобрения.

Внесение жидких удобрений благоприятно сказывается на растениях, поскольку в них все необходимые элементы находятся в растворимой форме и гораздо проще при поливе усваиваются корнями, а при опрыскивании – листьями.

Для приготовления таких жидких удобрений делают настои из частей растений, компоста, навоза и птичьего помёта в ёмкостях, желательно с закрывающимися крышками.

крапиваНастой из крапивы является хорошим стимулятором роста, повышает иммунитет растений.
Он делается так: мелко нарезанная крапива заливается тёплой водой в неметаллической посуде и настаивается 1,5-2 недели и ежедневно перемешивается. После прекращения процесса брожения, когда прекращается выделение пены и настой становится тёмным, его используют для поливов, разбавив с водой 1:10, а при внекорневой подкормке (опрыскивании) – 1:20 частям.

Для настоев применяется окопник,который является отличным удобрением для помидоров, огурцов, требовательным к содержанию в почве калия.
Готовят этот настой так: 800 г нарезанного окопника размешивают в 10 л ёмкости с водой и настаивают месяц. Применяют настой окопника в таких же пропорциях, что и настой крапивы.

окопникХороши для приготовления настоев такие растения, как пастушья сумка, ромашка, хвощ, пижма, львиный зев, а для обогащения другими разнообразными полезными веществами в настой добавляют небольшое количество лука, чеснока, ароматических трав, золы и птичьего помёта.

Навоз, компост и птичий помёт для приготовления жидкого удобрения заливают водой в пропорции 1:4 и 1:8 и выдерживают в течение 2-3 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой разбавляют водой (1:5 и 1:12(помёт)) и делают подкормку растений. Настой из компоста благоприятен также для проращивания семян и для полива рассады.

Ещё одним заслуживающим особого внимания является зеленое удобрение — СИДЕРАТЫ.

Прочие удобрения

В традиционном земледелии часто для удобрения используется навоз, в основном, коровий и свиной, который богат питательными веществами. Его разбрасывают по всему участку осенью и перекапывают или перепахивают. Однако в навозе могут содержаться не переваренные желудком животного семена сорных трав и тогда придётся справляться с другой проблемой. Кроме того, в навозе хорошо себя чувствует личинка майского жука, которая за пару лет своего развития может уничтожить корни нескольких растений. Поэтому навоз лучше использовать для приготовления жидких удобрений, либо компостировать 2-3 года до превращения его в перегной.

Древесная зола является ценным удобрением для кислых и нейтральных почв. Она содержит в основном, калийные и фосфорные микроэлементы, а также магний, кальций, серу, железо и цинк. Зола хорошо сочетается с перегноем и компостом, однако не рекомендуется одновременное её использование с азотными удобрениями, навозом, помётом. Хранить золу необходимо в сухом месте, чтобы она не влажнела и не теряла своих свойств. Вносят золу в почву, заделывая граблями или в лунки 50-100 гр. на кв. метр.

Если имеется ил со дна водоёмов или торф, применять их для удобрения следует через некоторое время, когда он просушится, станет рассыпчатым. Норма внесения торфа и ила около 3 кг на кв. метр.

взято здесь http://sazhaemsad.ru/spireya-carica-sadov.html
Спирея.
1 Уход
Несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, спиреи довольно неприхотливы и хорошо растут и цветут при самых обычных условиях — рыхлая плодородная почва, хорошая освещенность, отсутствие застоя воды, 3-х разовая за сезон подкормка комплексом минеральных удобрений и зимнее укрытие для молодых экземпляров или для особо нежных сортов. Единственной тонкостью при выращивании спиреи является правильная обрезка. Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, сухие и поломанные ветки, подмерзшие за зиму побеги. Обрезку проводят сразу после цветения, но при этом не надо укорачивать отцветшие побеги, так как это вызовет усиленный рост боковых веточек, на концах которых соцветия будут мелкими и невыразительными. А главное будет нарушена форма куста и испорчен эффект поникания цветущих ветвей до самой земли. Летнецветущие спиреи обрезают ранней весной, начиная с четвертого года жизни а высоте 20-30 см от земли. Если этого не делать, то постепенно куст потеряет форму, так как старые ветви начнут отклоняться от центра куста, укладываясь на землю. А если обрезать лишь по верхушкам, то растение даст истонченные молодые побеги с мелкими непривлекательными соцветиями. Если все-таки есть страх перед короткой обрезкой, то в порядке эксперимента можно обрезать ровно половину куста, а вторую половину не трогать — и в середине лета можно будет сравнить результаты.
2Размножение спиреи
Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Семена, созревшие у гибридов (спиреи Ван-Гутта, Билларда, Бумальда, серая, Аргута и все сорта) не используют, так как всходы из них будут неоднородные. Семена сеют ранней весной в ящики с земляной смесью и через 2-3 месяца после появления всходов пикируют на грядку, предварительно прищипнув конец главного корня для развития более мощной корневой системы. Зацветают сеянцы через 3-4 года после посадки, все это время они нуждаются в тщательном уходе — прополке, рыхлении почвы и частых поливах. Чтобы полностью сохранить все признаки сорта, спирею нужно размножать вегетативно — черенками или отводками. Черенки нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года длиной 10 см, как верхушечные, так и из серединной части. Для улучшения корнеобразования можно использовать «Корневин», обмакивая в раствор концы черенков непосредственно перед посадкой. Если посадить черенки в июле, то к осени успеют образоваться хорошие корни. Если количество требуемых новых растений невелико, то можно воспользоваться надежным и нехлопотным способом — размножением отводками. Для этого весной, во время распускания листьев нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать их к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или к будущей весне можно получить самостоятельные растения. А если удалять самые первые соцветия на молодых кустах, то их развитие будет идти гораздо быстрее.
3Спирея в дизайне сада
Более многофункционального растения в плане использования в ландшафтных посадках, чем спирея — трудно найти. Это объясняется прежде всего ее огромным сортовым разнообразием. Миниатюрные формы (до 60 см высотой) отлично смотрятся в рокариях. Можно посадить группу спирей разных сроков цветения на фоне газона или устроить подбивку красных японских кленов желтолистными сортами спиреи («Голден Принцесс», «Голдмаунд»). Спирея будет уместна в миксбордерах и в качестве неформованной живой изгороди. Спиреи превосходно выглядят в компании других декоративных кустарников (дейция, скумпия, вейгела, дерен), ну а о соседстве спирей с различными хвойниками (можжевельник, туя, кипарисовник, ель, сосна и др.) и говорить нечего — эффект потрясающий! Спирея — это очень неприхотливый, внешне чрезвычайно привлекательный и пластичный в использовании красивоцветущий декоративный кустарник. Именно поэтому она и пользуется заслуженной популярностью среди садоводов и ландшафтных дизайнеров, являясь всеобщей любимицей.

1.

взято здесь http://sazhaemsad.ru/leto-v-kannax.html
Канна индийская (Canna indica) – это крупный травянистый, корневищный многолетник родом из Центральной и Южной Америки. В природе насчитывается около 50 видов цветов канн, отличающихся размерами, окраской листьев и цветов. В диком виде она встречается по солнечным берегам рек и ручьев на хорошо увлажненных почвах. На своей исторической родине канну с давних пор используют как съедобное растение. В ее корневищах содержится порядка 28 % крахмала, растения возделывают в качестве одного из основных продуктов питания. Жители Индии, Индонезии и Австралии также не обходят вниманием этот «вкусный» цветок. В нашей стране цветок канна индийская культивируется довольно давно, причем поначалу она выращивалась исключительно как горшечная культура. Но, то ли глобальное потепление сыграло роль, то ли выведены были новые сорта этих теплолюбивых экзотов, но факт остается фактом. Сегодня выращивать канну не сложнее, чем уже привычные георгины и гладиолусы, а может даже и проще. Виды и сорта канн В канне восхищает все – и рост, и габитус, и листья, и, конечно, великолепные цветы. Но, по порядку: канна индийская представляет собой мощное растение с крупными декоративными листьями, длиной до полуметра, разных окрасок – от обычной светло-зеленой до коричнево-фиолетовой в полоску. Цветы канны крупные, интересной формы и различных окрасок, имеют стаминодии – видоизмененные тычинки, преобразованные в лепестковидные образования. Цветки собраны в колосовидные соцветия, которые сохраняют свой привлекательный вид около месяца, а сами цветки живут при этом 3-4 дня, сменяясь один другим. Можно выделить 3 основные группы: Орхидеевидные канны. Крупные растения высотой до 2м, с зелеными или зелено-фиолетовыми широкими листьями и цветками, похожими на орхидеи. Высота цветков около 15 см, стаминодии широкие, имеют гофрированный край. Канны Крози. Растения высотой от 60 см до 1,5 м с зелеными или фиолетовыми листьями, покрытыми сизым налетом. Цветки высотой до 10 см, края стаминодий слегка отогнуты, по форме напоминают гладиолусы. Лиственные мелкоцветковые канны. Высокорослые растения, достигающие 3 м в высоту, имеют крупные зеленые, зеленовато-фиолетовые и чисто-фиолетовые листья и довольно мелкие, в сравнении с общим габитусом, цветки. Их размер не превышает 6 см, стаминодии представляют собой узкие язычки. Некоторые из известных сортов: ‘Amerika’ – растение высотой 120-140 см, цветки красные до 12 см в диаметре и высотой до 35 см. Темно-пурпурные листья. Начинает цвести в июле. Иногда плодоносит. ‘Andenken an Pfitzer’ – растение высотой до полуметра, цветки ярко-оранжевые с пурпурными крапинками у основания, высота соцветия 30-35 см. Буровато-зеленые листья. Начинает цвести в июле. Не плодоносит. ‘Clara Bulsson’– растение высотой до 120 см с оранжево-красными цветами, соцветия высотой 23-27 см, листья пурпурные. Обильно плодоносит. ‘Louis Kayeux’ – растение высотой до 110-130 см, цветы розовые, соцветия 35 см. Листья зеленые. Зацветает в июле. Не плодоносит. ‘President’ – растение до метра высотой, цветы собраны в соцветия длиной 30 см, листья темно-зеленые. Начинает цветение в июле. Не плодоносит. ‘R. Wallase’ – растение высотой около 1 м. Цветки светло-желтые с красноватым крапом, собраны в соцветия длиной 20-25 см. Листья зеленые. Зацветает, как и все канны в июле, не плодоносит. [View with PicLens] Цветы канны: уход Канны, как выходцы из тропиков, предпочитают расти на хорошо освещенных и теплых участках с влажным, плодородным грунтом. Хорошо, если выбранное место защищено от сильных ветров. Посадочную яму для канн делают глубиной 0,5 м, на ее дно укладывают небольшой слой конского навоза, который разлагаясь, послужит обогревом для теплолюбивого экзота. Поверх навоза насыпают слой земли с перегноем толщиной около 25 см и небольшой слой речного песка. На эту песчаной подстилке и располагают подготовленные корневища канны и засыпают их плодородным грунтом. Глубина посадки зависит от климатической зоны – на юге она составляет 10-12 см, а в северных районах (зоны 4-5) – около 6-7 см. Выращивая канны, важно знать некоторые особенности их агротехники, иначе говоря – уметь потакать ее капризам. Памятуя о том, что канна любит влагу, необходимо обеспечить ей регулярный полив теплой водой, особенно в самые жаркие дни. Перед поливом желательно взрыхлить землю вокруг растения и прополоть сорняки. В течение всего сезона канне понадобится подкормка, ее проводят в среднем каждые 3-4 недели полным комплексом минеральных удобрений или настоем коровяка (можно чередовать). Для лучшего развития корневой системы, рекомендуется осторожно удалить первые цветоносы, которые обычно появляются через 5-6 недель после посадки. Кроме того, удаление отцветших цветков стимулирует более сильное цветение. Обильный полив, так необходимый каннам в период вегетации, к осени начинают сокращать, постепенно сводя на нет. К моменту выкопки корневищ, а происходит это обычно после первого заморозка, полив должен быть прекращен полностью. Срезав стебли растения на высоте 15 см, нужно осторожно вырыть корневища вместе с комом земли. Затем их надо просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией и уложить на хранение в подвал, присыпав сверху слоем сухого песка. Хранить при температуре +5°С. В южных районах с теплыми зимами корневища канн можно оставить на сохранение вне помещения. Для этого нужно выбрать подходящее место, защищенное от ветра и незатопляемое водой. Уложив подготовленные к зиме корневища в штабеля, необходимо присыпать их сверху толстым слоем опилок (не менее 20 см). Размножение канны индийской Вообще-то цветок канна достаточно легко размножается семенами, которые долго не теряют всхожесть. Чтобы еще ускорить проращивание, можно даже слегка нарушить целостность твердой оболочки семени. Но есть в этом способе два больших минуса: во-первых, цветение сеянцев придется ждать дольше; во-вторых, сеянцы не сохраняют сортовых свойств маточного растения, а значит, вы получите не совсем ожидаемый результат. Впрочем, кому интересно заниматься селекцией, могут поэкспериментировать. [View with PicLens] Другой способ более приемлемый – размножение отрезками корневищ. В начале весны, достав корневища с места хранения, разделить их на части так, чтобы на каждой деленке была как минимум одна-две, хорошо развитых почек и несколько более слабых. Припудрить срезы золой, чтобы не загнили. Затем нужно высадить их в емкости с плодородным субстратом и доращивать до момента высадки в сад. Можно сделать по-другому: корневища сначала прорастить в теплом светлом месте (подоконник с теплой батареей под ним, парник), а когда ростки станут длиной 8-10 см, разделить корневища на части, присыпать срезы золой и рассадить растения по отдельным горшкам до момента посадки в открытый грунт. Сроки зависят от конкретных погодных условий, ориентировочно – конец мая — начало июня – для средней полосы России. В южных районах страны, канны можно высаживать без предварительного подращивания – сразу на утепленную навозом клумбу. Канна индийская в дизайне сада Конечно, такое великолепное растение найдет себе подобающее место в парадном цветнике, в его центральной части можно расположить группу высокорослых канн одного цвета, а вокруг высадить менее высокие цветы в контрастном сочетании. Особенно эффектно смотрится к. индийская в качестве солитера в центре круглой регулярной клумбы. Не забудьте, что стебель у канны одиночный, поэтому высаживать ее лучше группой, тогда она создаст эффект необычного роскошного кустарника. Более миниатюрные сорта канн хорошо чередовать с другими растениями в цветочных бордюрах. Если вы помните, канна индийская в естественных условиях растет по берегам рек и ручьев, где есть избыточное увлажнение. Так вот, если у вас есть на участке искусственный водоем, то канну вполне можно посадить в качестве прибрежного растения. Более того, ее даже можно высадить в сам водоем, поместив растение в большой корзине или горшке и, установив ее в пруд так, чтобы вода слегка покрывала поверхность грунта в горшке. Цветок канна блаженствует в таком положении и вскоре превращается в сильное пышноцветущее растение. К. индийскую также можно выращивать как растение для контейнерного сада, важно при этом подобрать хорошую прочную емкость, чтобы мощные корни не деформировали его. При таком варианте, кадку с канной держат на террасе или патио до самых холодов, а потом заносят в дом, где она продолжает всех радовать своим цветением почти до Нового года.Сажаем сад

1.


2.


3.


4.

Практически в каждом каталоге многолетников вы встретите две-три, а то и четыре страницы, посвященные только астильбе. Не мудрено – это растение находится сейчас на пике садовой моды. А еще лет десять назад ситуация была совсем другой, даже самые продвинутые цветоводы гордились тем, что у них росли “все три” разновидности астильбы – красная, розовая и белая. Сегодня же по-настоящему есть из чего выбирать – создано уде около трех сотен роскошных сортов гибридных астильб.

Стебли у этого многолетника разной высоты – в зависимости от вида: от 15 см (например, у сорта Lilliput) до 2 м у видовой астильбы Давида. По высоте растения делят на низкие (15-60 см), средние (60-80 см) и высокорослые астильбы (80-200 см).
Мелкие белые, розовые, лососевые, сиреневые, красные и пурпурные цветки собраны в метельчатые соцветия различной величины и формы. Различаются и сроки цветения астильбы – ранние сорта цветут с конца июня до начала июля, поздние – с начала августа до начала сентября.

Соцветия могут быть пирамидальными, ромбическими, метельчатыми и проникающими. Особенно эффектно выглядят сорта астильбы с темным цветоносом, кажется, что мелкие цветочки буквально парят в воздухе.
Упругие стебли астильбы не ломаются ветром, даже под проливным дождем намокшие метелки соцветий не прибивает к земле. Хороши и листья на длинных черешках, крепкие, красиво вырезанные, чаще всего темно-зеленые, красновато-зеленые или бронзовые. Раньше астильбу в основном и выращивали ради этих листьев, из которых делали “манжетку” для букетов.

Уход и выращивание астильбы

Прежде чем говорить о месте астильбы в садовых композициях, давайте уясним для себя ее требования к агротехнике, ведь “внешность” любого растения во многом определяется тем, насколько ему комфортно в созданных для него условиях.

Агротехника астильбы не сложная. Растения зимостойки, неприхотливы, прекрасно чувствуют себя на любой почве с разным уровнем кислотности (от слабокислой до нейтральной с pH 5,5 -7). Особенности выращивания астильбы заключаются в том, то они требуют постоянной достаточной влажности почвы. Но каприз этот оборачивается достоинством растения, когда возникает необходимость украсить участки с высоким уровнем грунтовых вод, возле ручьев и водоемов. Правда, есть исключения – астильба курчавая (A. x crispa) и сорта астильбы китайской (A. Chinesis var. taquetii Purpurlanze и Superba) переносят и сухие почвы.
Условия выращивания астильбы достаточно простые. Светлая полутень – оптимальный уровень освещенности для астильб, хотя на достаточно влажной почве им будет хорошо и на полном солнце. И пусть на светлом месте цветение пышнее и ярче, чем совсем уже в тени, зато заканчивается оно быстрее.

Важно знать, что ежегодно в верхней части корневища образуются новые почки, вертикальный прирост достигает 3-5 см в год, а нижняя его часть постепенно отмирает. Именно поэтому астильбы любят мульчу, которая создает благоприятные условия для зимовки, прикрывая новые почки, сохраняет влажность и рыхлость почвы, препятствует появлению сорняков. Лучше всего мульчировать хорошо перепревшим навозом, созревшим или полуспелым компостом, торфом, хвойным опадом.

В благоприятных условиях астильбы разрастаются быстро и при этом весьма долговечны. Деление куста астильбы обычно проводят раз в 5-6 лет, но эти декоративные растения вполне могут расти на одном месте до 20 лет и обильно цвести, если их ежегодно удобрять и мульчировать.

1.

Лучшим посадочным материалом считаются луковицы, вы­ращенные из луковичек-деток. Мелкие луковички сеют в гряды с мягкой перегнойной землёй, обильно поливают. При забот­ливом уходе из них на 2-й год, а у некоторых сортов на тре­тий вырастают луковицы, годные к цветению. Хорошее цвете­ние дают луковицы, имеющие в поперечнике 2,5-4 сантимет­ра, более мелкие требуют подращивания. Луковицы больших размеров (старые) плоские, тем более вогнутые, не считаются хорошим посадочным материалом — они позднее зацветают, мало дают луковичек. Молодая луковица более круглой фор­мы, с высокой головкой считается первоклассным посадочным материалом.

Крупноцветные сорта, как правило, поздние: они зацветают в последних числах августа, средние сорта — в конце июля, начале августа. Цветы гладиолусов совершенно неморозоустой­чивы, они погибают от первого заморозка. Листья и стебли не боятся морозов. Клубнелуковицы не могут зимовать в земле, на зиму их выкапывают и убирают в хранилище. Спешить с уборкой луковиц гладиолусов не следует. После первого замо­розка, когда погибают цветы гладиолуса, листья и стебли мо­гут стоять зелёными почти ещё целый месяц. В это время лу­ковица сильно растёт, и за короткое время она значительно увеличивается в своём объёме.

Высаживают луковицы гладиолусов прямо» в открытый грунт в начале мая. Расстояние между луковицами даётся 15-25 сантиметров, в зависимости от сорта,- крупноцветные сорта садят реже. Для массовых посадок луковицы садят ря­дами на 40—45 сантиметров ряд от ряда. Луковицы гладиолу­сов любят хорошо обработанные и удобренные почвы, необхо­димо с осени вносить навоз или весной перегной. Глубина по­садки луковиц 7 сантиметров.

У луковицы, посаженной рано весной, ростки могут появится только через месяц, это объясняется тем, что в холодную погоду, в плохо про­гретой почве гладиолус долго не дает всходов. Обычно гладиолусы зацветают через 80—85 дней после посадки. Более поздние сорта крупноцветных гладиолусов необходимо предварительно подращивать в горшках, парнике или теплице. Высаживают их, не нарушая целости земляного кома, в начале июня, что зна­чительно приближает их время цветения. Молодых клубнелуковиц, развивающихся за счёт посаженной материнской луко­вицы, то есть луковиц замещения, иногда вырастает 2-4 шту­ки. Количество их зависит от особенности сорта, некоторыесорта, например сорта с белыми цветами, упорно дают одну луковицу замещения и очень мало деток.




Для форсированного получения посадочного материала клубнелуковицы садят кверху донцем или «на бочок», то есть луковицу садят боком. При такой по­садке цветение запаздывает всего на 2-3 дня, зато вместо одной об­разуется 3-4 луковицы замещения.

Садить гладиолусы нужно в открытых местах, но защищенных от господствующих ветров. Однако затенение со всех сто­рон постройками, близостью леса оказывает отрицательное влияние на развитие гладиолусов. Гладиолусы сильно страда­ют от ветров, высокие цветочные стрелки с крупными цветами подламываются у основания, и растение безвозвратно погибает. Для устойчивости цветочных стрелок втыкают нетолстые палочки и к ним аккуратно подвязывают цветоносы в 2—3 местах.

Гладиолусы любят обычные садовые земли: мягкие, песчаные и питательные. Тяжёлые же почвы с близкими подпочвенными водами, болотистые, гладиолус не переносит.
Поливка. Только при хорошей и частой поливке гладиолусы распускают вполне совершенные цветы и образуют хорошие клубнелуковицы.

1.


2.


3.


4.

Выбор участка.

Для лилий нужны солнечные или слегка затенённые участки, защищённые от ветра и имеющие хороший дренаж и то же время должны хорошо проветриваться. В случае застоя воздуха развиваются бактериальные и грибные заболевания. Желательно, чтобы рядом растущие растения закрывали поверхность почвы, тем самым стеблевые корни защищались бы от пересыхания. На открытых солнечных участках посадки лилий необходимо мульчировать торфом или перегноем для сохранения влаги в почве.

Почва

Для лилий необходима рыхлая питательная почва с нейтральной реакцией. Почву перекапывают на глубину 30-40 см и вносят перегной или хорошо проветренный торф с добавлением извести (200-500 г/кв.м) и комплексные минеральные удобрения (100 г/кв.м). Подготовленный участок обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса для уничтожения возбудителей болезней.

Посадка и пересадка луковиц

В средней полосе России оптимальными сроками посадки и пересадки лилий являются конец августа и сентябрь. Если вы задержались с посадками, участок с лилиями на зиму тщательно укройте. Но эти сроки посадки оптимальны для луковиц, выращенных в том же климате и в том же сезоне. Никогда не покупайте осенью луковицы лилий голландского производства. Дело в том, что в это время продаются луковицы, которые голландские производители хранили в холодильниках с прошлого производственного сезона. Поэтому эти луковицы, посаженные у нас осенью, начинают интенсивно расти, выбрасывают цветочный стебель, затем попадают под морозы и неизменно погибают. Эти луковицы пригодны только для выгонки в зимних теплицах. Таким образом луковицы голландского производства в садах следует сажать только весной.

Если луковицы имеют повреждения, чешуи и корни с ними удаляют, а срезы присыпают толчёным древесным углём. Подсушенные луковицы обкладывают влажным мхом, чтобы они восстановили свой тургор. Глубина посадки зависит от величины луковицы и от механического состава почвы. Обычно луковицы высаживают на глубину, в три раза превосходящую диаметр луковицы. На лёгких песчаных почвах луковицы высаживают глубже, чем на тяжёлых. Под луковицу при посадке вносят горсть промытого речного песка.

Расстояние между луковицами зависит от величины луковицы и от высоты и мощности растения. Луковицы крупных растений высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, невысоких - на расстоянии 10-15 см. Мелкие луковицы сажают гораздо чаще, чем крупные. После посадки участок с лилиями тщательно поливают. Но если почва очень влажная, полив не требуется.

Укрытие на зиму.

Сейчас можно купить множество очень декоративных сортов, но, к сожалению, недостаточно зимостойких. Тогда необходимо их посадки укрывать на зиму. С наступлением заморозков участки лилий присыпают слоем хорошо проветренного торфа с перегноем толщиной 10 см. Весной это укрытие послужит мульчей и дополнительным удобрением. Можно укрывать и лапником, и листовым опадом. Но весной они обычно слёживаются, и тогда их надо удалять.

Уход

Уход заключается в рыхлении почвы, прополках, поливе и подкормках, борьбе с вредителями и болезнями. Весной перед появлением побегов почву необходимо прорыхлить (для сохранения влаги в почве и уничтожения сорняков). В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы почва была достаточно влажной, но не переувлажнённой и проводить поливы по мере необходимости. Наряду с поливом посадки необходимо мульчировать перегноем или торфяной ккрошкой.

Подкормки проводятся согласно общим правилам. Весной - азотными удобрениями, в период формирования бутонов - азотными и калийными, в период бутонизации и цветения - калийными и фосфорными. Нитроаммофоска, диаммофоска, аммиачная селитра разводятся в воде - 40-50 г на 10 л воды. Сухие удобрения заделываются на глубину 5-7 см в почву с последующим хорошим поливом. Отличные результаты даёт внесение древесной золы (100 г/кв.м) в течение всего сезона. Последние подкормки проводятся не похднее 15 августа.

После окончания вегетации, осенью, все засохшие стебли срезают на уровне почвы, убирают с участка и сжигают. Это обязательное профилактическое ежегодное мероприятие.

1.


2.


3.

Самая распространенная ошибка у садоводов-любителей та, что они высевают семена в непрогретую землю или холодный парник. Из-за этого много семян просто сопревает. Семена сеют рядками или вразброс, но лучше рядками. В рядке между семенами выдерживайте расстояние 10-15 мм, густо сеять не нужно. Заделываются семена сверху тонким слоем смеси земли и речного песка на 0,5-0,6 см. Посевы необходимо полить из мелкодисперсной лейки тёплой водой. Следующий полив лучше провести после появления всходов, примерно через 5-7 дней.
Если вы сеяли семена астр дома в посадочные ящики, то после того как у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, их нужно пропикировать в отдельные горшочки. Если посев производился в парнике, то необходимость в пикировке отпадает: сеянец в парниковых условиях хорошо укрепляется без дополнительных манипуляций с ним. Чтобы рассада не вытягивалась, парник нужно периодически проветривать, не допускать перегрева и следить, чтобы он ничем не затенялся.
Через 2-3 недели после появления всходов, рассаду астры однолетней нужно подкормить раствором смеси микроудобрений, которую можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самим: борная кислота – 0,3 г/л воды, медный купорос – 0,3, сернокислый цинк – 0,1, сернокислый марганец – 0,1 г/л воды. Хочу заметить, что высевать астры на рассаду в почву можно также: под зиму (в конце ноября) или даже зимой, в заранее подготовленные бороздки, которые после посева присыпаются снегом.
Семена астр очень морозостойкие и поэтому я посоветую высевать их ранней весной прямо в открытый грунт, молодые всходы будут крепче, и они способны выдержать небольшие кратковременные морозы. Для особо ценных сортов выделите место в парнике. Рассаду астр высаживают на хорошо подготовленное постоянное место в конце мая. В это время саженцы астры представляют собой крепкие кустики из 5-6 листьев (в диаметре 4-5 см и высотой 7-10 см). Хорошая здоровая рассада – залог благополучного развития астры в дальнейшем и пышного её цветения.
Как я уже говорила выше, участок под посадку астр готовится заранее, так как под астру нельзя вносить органические удобрения. Астра китайская светолюбивое и холодостойкое растение, поэтому красивые цветы вырастут только в солнечных местах вашего участка. Астра предпочитает влагостойкие почвы, она не выносит избыточного увлажнения и застоя воды. На переувлажнённых участках растения зачастую заболевают фузариозом, самым своим злейшим врагом (листья покрываются ржавчиной, высыхают и погибают). Предпочтительнее астру высаживать в питательные среднеплотные почвы, куда навоз вносился 2-3 года назад. Внесение органики в момент посадки и во время роста очень губителен для растения, кроме фузариоза, на астру могут напасть вредители, которые поражают корневую систему.
Для астры и других однолетников важнее своевременно проводить профилактические мероприятия по предупреждению заболевания, а не лечить его последствия. Вегетационный период у однолетников короток и ослабленное растение не успеет зацвести. Поэтому необходимо взять себе за правило, что однолетнюю астру нужно регулярно обрабатывать от заболеваний и вредителей. Весной, под перекопку, в почву вносится нитрофоска (200 гр. на 1 кв.м). Вы должны быть уверены, что земля, в которую вы посадите растения, не поражена болезнями или вредителями, иначе нет смысла высаживать в неё рассаду. Сеянцы высаживают на грядку по схеме 30х35 см (в зависимости от сроков цветения и сортности).
Астры хорошо высаживать группой или единично, но я предпочитаю их высаживать в цветнике между многолетниками. При таком способе посадки вся площадь цветника будет рационально заполнена цветами, и он будет цветущим весь сезон. Рассада астры хорошо переносит пересадку, единственно могу порекомендовать, высаживать её в пасмурную погоду и следить, чтобы при поливе сердцевина саженца не затянулась в землю. До начала ветвления астру нужно регулярно окучивать на глубину 5-7 см. Это усиливает рост корней. Летом растение поливается не часто, но обильно. Лучше всего, если в воду для полива вы будете добавлять марганцовку. Астра не переносит переувлажнения, но и очень чувствительна к засухе (бутоны могут измельчать). Не забывайте чередовать полив с рыхлением почвы.
Растение хорошо отзывается на внекорневую подкормку в момент бутонизации (июнь-июль) раствором полного минерального удобрения, раствор равномерно распыляется по листьям утром в пасмурный безветренный день. Ранние астры начинают цвести через 90 дней (в начале июля), среднеранние – через 110 дней ( в начале августа), поздние – через 120-130 дней (конец августа - середина сентября). Поздние сорта астр цветут вплоть до сильных морозов (-5С).
Соблюдая сроки посадки, можно получить хорошую срезку цветов к определённым датам (например, к 1 сентября). Цветение у астр продолжительное и обильное. Если вы хотите, чтобы цветы у растения были крупнее, нужно в момент бутонизации удалить все боковые побеги с куста и оставить 1-2 центральных цветоносных стебля. Эту операцию имеет смысл проводить с крупноцветущими астрами. Бутоны на астре раскрываются постепенно, сначала зацветают самые верхние и центральные, затем наступает очередь боковых цветов. На срезку снимаются астры с полураскрывшимися цветами. Свою свежесть цветок сохраняет, вдумайтесь, до 2-х недель! Жаль, но в пафосном цветочном декоре, цветоводы мало используют астру. Но среди народа, осенние букеты из астр пользуются большой популярностью. Семена у астр созревают во второй половине сентября. Если, вы хотите заготовить семена сами, последуйте моим рекомендациям. Заранее выберите самый красивый и крупный цветок нужного вам сорта и не срезайте его до полного созревания семян. Для предотвращения высыпания семян из цветочной чашечки, её нужно обвязать тонкой натуральной материей, хорошо пропускающей воздух. Семена считаются созревшими, когда они легко высыпаются из цветка, когда они сухие и имеют твёрдую серую или тёмно-коричневую оболочку (в зависимости от сортности). Хорошо, если они успели созреть до первых морозов, если нет, то необходимо срезать цветок со стеблём длиной 3-5 см и положить его сушиться в тёплом проветриваемом помещении (над батареей центрального отопления).
После дозревания, собрать семена и хранить их в бумажных пакетиках, на которых нужно указать дату их сбора. Осенью, после первых морозов, кусты астр выдёргиваются из почвы с корнями и выбрасываются (после высыхания их лучше сжечь). Отцветшие растения не нужно оставлять на месте до следующего года, это может спровоцировать распространение болезнетворных организмов в почве. Осенью под глубокую перекопку вносят в почву перегной или торф из расчёта 2-5 кг/кв.м. На одном месте астры можно высаживать 2-3 года подряд. По истечении этого периода, место дислокации растений меняется. Не забывайте о пользе регулярного севооборота.

1.

Уже лет пять, как перестала выращивать рассаду астры в домашних условиях. Тщательная подготовка почвы, подсвечивание, пикировка, закаливание и перевозка растений на садовый участок требуют много сил и времени. Все это можно сделать гораздо проще.

Еще осенью выбираю место под рассаду астры. Удаляю растительные остатки, разбрасываю Кемиру с рыхлым хорошо вызревшим перегноем и перекапываю почву. Грядку делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась.

Когда и как выращивать астры и рассаду, особых хитростей нет. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпаю грядку древесной золой и недели через две она уже готова к посеву семян астры. Тяпкой рыхлю землю, выравниваю ее граблями и по краям делаю бортики, чтобы не стекала вода.

Семена для выращивания рассады астры готовлю заранее. Зимой храню их на дверце холодильника. За неделю до посадки достаю, чтобы согрелись. Обязательно протравливаю семена в крепком растворе марганцовки и замачиваю в растворе Эпина, после чего подсушиваю на газете. Сею семена астры на следующий день, ведь после такой подготовки их долго хранить не рекомендуют.

Делаю дощечкой поперек грядки ровные бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10 см друг от друга и проливаю их кипятком из чайника. Семена сыплю густо – так они прорастают дружнее.
Потом засыпаю бороздки песком, устанавливаю небольшие дуги над грядкой и накрываю пленкой, оставив в торце туннеля небольшое отверстие для вентиляции.

Кратковременные заморозки до минус 3° для выращивания рассады астр не страшны, а если вдруг температуру обещают пониже, то на ночь грядку накрываю старым одеялом.

Когда появляются первые ростки, стараюсь как можно раньше их проредить – удаляю лишние и слабые. Во время образования второй пары настоящий листьев подкармливаю рассаду раствором гумата. И конечно поливаю, рыхлю и полю растения регулярно.

В конце мая рассаду астр начинаю закаливать. Сначала полностью открываю торец тоннеля, потом поднимаю пленку с одного бока. Жду еще несколько дней, когда рассада астры окрепнет на воздухе. За это время готовлю клумбы и места для высадки цветов. Посадка рассады астры на постоянное место делается, обычно, в пасмурные дни или вечером. Первое время желательно растения притенять.

1.

Обрезка колоновидных яблонь

Главный секрет обрезки колоновидных яблонь - чем больше мы отрезаем, тем сильнее растет то, что после этого осталось. То есть если мы обрежем ветвь на 2/3, оставив 3-4 почки, то получим 3-4 мощных побега. Обрежем на 1/2 - на том, что останется, будет 5-7 средненьких веточек; прищипнем верхушку - 8-10 слабых разветвлений.

А еще чем ближе ветка к вертикали, тем сильнее она растет по сравнению с нижележащими отклоненными ветвями. Вот поэтому центральный проводник у колонны мы не обрезаем - нам не нужны разветвления. При правильном уходе макушка дает ежегодный прирост в 10-15 см и 2-3 боковые веточки. Если же центральный проводник плохо растет, его обрезают сильно, до 2-3 почек.

Макушечный побег потом подвязывают вертикально к опоре, а остальные либо вырезают на кольцо (если уж очень мощные), либо формуют из них плодовые звенья, как и из других боковых веточек.

Происходит это следующим образом. Весной первого года, до начала сокодвижения, боковая веточка обрезается на 2 почки. За лето из этих почек вырастает 2 сильных однолетних побега. Весной второго года тот побег, который по положению ближе к горизонтали, оставляют, а направленный вверх опять обрезают на 2 почки. Летом второго года на горизонтальном побеге будет происходить плодоношение, а из вертикального вновь вырастут 2 сильных побега. Весной третьего года веточку, на которой были яблоки, вырезают, а с двумя оставшимися побегами поступают так же, как и во второй год.

Плодовое звено функционирует 3-5 лет, затем его вырезают на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева. Иногда у сортов с сильной ростовой активностью после обрезки боковых веточек цветочные почки, заложенные на стволе летом, прорастают в боковые побеги, дерево становится похоже на ершик для посуды. В этом случае необходимо лишние боковые веточки выщипывать, пока они еще зеленые, чтобы не наносить дереву много ран во время обрезки. На суперкарликах они очень плохо заживают, даже случайно задетая во время обрезки кора может существенно отразиться на урожае.

Уход за колоновидной яблоней

Еще один важный фактор при выращивании колоновидной яблони - уход. Ведь колоновидный сад - это интенсивная технология, и без соответствующего ухода урожая не будет. Он заключается в следующем.

Нормирование урожая. Такое огромное количество завязей не всякое большое дерево прокормит, куда уж этой малышке! В первый год после посадки лучше все цветки выщипнуть, особенно если вы сажали деревья весной. На второй год, когда будет понятно, что дерево успешно прижилось и нормально себя чувствует, можно позволить себе 3-5 яблочек. Постепенно количество плодов на дереве доводят до 10-15.

Вообще-то, нагрузка урожаем для каждого сорта и даже дерева - вещь очень индивидуальная. Если яблоки вдруг резко мельчают по сравнению с прошлым сезоном, значит, дерево перегружено плодами.

Нормирование производят следующим образом. Во время цветения на каждом плодовом звене оставляют по 2 цветочных букетика, остальные аккуратно выщипывают, стараясь не повредить листочков. На стволике букетики также прореживают, оставляя, в общем, в два раза больше букетиков, чем собираетесь оставить плодов.

Когда появятся завязи, половину букетиков убирают, а когда они станут размером с вишню, оставляют только две завязи в букетике. В фазе грецкого ореха в букетике оставляют только один плод. В итоге у нас на каждом плодовом звене получится по одному яблоку.

Залужение. У всех клоновых подвоев поверхностная корневая система, нет стержня, уходящего вглубь. Чем сильнее выражена карликовость, тем нежнее и слабее корни. У колонны они очень хрупкие, отходят от стволика всего на 20-25 см и повреждаются даже при утаптывании земли, не говоря уже о рыхлении, поэтому почву в ряду держат под залужением - сеют злаковые и периодически их скашивают, стараясь не повредить кору (что довольно сложно сделать).

Если площадь сада небольшая, злаковые можно заменить на пряные травы (укроп, мелисса) для отпугивания вредителей. Также вместо залужения можно использовать мульчу или комбинировать и то, и другое.

Полив. Требуется постоянный, желательно капельный. При этом раз в две недели делают промывание - обильный полив, чтобы влага ушла в нижележащие горизонты, а почва обогатилась кислородом. Если же нет возможности организовать «капельницу», то деревья поливают раз в 2-3 дня с обязательным мульчированием приствольного круга.

Лучше всего для этого использовать солому - она пропускает влагу, держит форму и не требует обновления после каждого полива, что очень важно, если учитывать небольшое расстояние от почвы до прививки. На зиму такую мульчу обязательно убирают, чтобы не привлекать грызунов.

1.

Колонновидные яблони как будто созданы для любительских садов, т. к. позволяют рационально использовать площадь - на небольшом участке можно посадить много деревьев разнообразных сортов. Периодичность плодоношения у этого типа деревьев не резко выражена, поскольку плодоношение на отдельных кольчатках чередуется. В колоннообразном саду недопустимо пропустить ни одно общепринятое мероприятие по уходу; при отсутствии возможностей по строгому соблюдению агротехники колонны лучше не заводить.

Для посадки в сад лучше использовать саженцы-однолетки — при соблюдении всех правил они легче переносят пересадку, чем более взрослые саженцы, нередко болеющие после посадки. Не следует допускать при перевозке саженцев и в период посадки подсушивания корневой системы и пересыхания почвы в посадочных ямах или бороздах, после посадки необходим обильный полив.

Колонновидные яблони сажают уплотнённо — через 30—40 см в ряду при междурядьях шириной 1—2,5 м. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, такой сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы. В 1-й год при посадке однолеток на подвое ММ 106 с одного дерева собирают всего 1 кг яблок; на 2-й год с 100 м2 - 2 ц, а на 3-й - более 5 ц. Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать значительные нагрузки (до 6—12 кг плодов и более).

В течение вегетации растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 нед после первой, третью — через 2 нед после второй. Почву в междурядьях содержат под чёрным паром; однако, если ширина междурядий более 2 м и возможен регулярный полив, их можно задернить.

Обрезка на колоннах почти не применяется. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2—3 сильных конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при дл. 15—20 см; срезанные побеги целесообразно использовать для прививок.

Среди колонновидных яблонь есть сорта, совсем не имеющие боковых побегов. Это создаёт проблему с черенками при их размножении. Саженцы подобных сортов в питомнике срезают на обратный рост для пробуждения спящих почек и образования новых побегов. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов.

Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.

Колоновидные сорта относятся к сортам интенсивного типа, и, следовательно, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко саженцы, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения такая ситуация является все-таки стрессовой, поскольку, не успев как следует прижиться на новом месте и не образовав достаточно мощной корневой системы дерево вынуждено нести огромную нагрузку по обеспечению цветков, завязей и плодов элементами питания. Поэтому, чтобы не терять год плодоношения и не обрывать, как часто рекомендуется, распускающиеся бутоны, следует тщательным образом предварительно позаботиться о подготовке почвы и заранее заправить ее удобрением органического происхождения - компостом или перегноем в количестве 3-4 кг на посадочную яму.

Вносить полное минеральное удобрение на момент посадки нельзя, поскольку, как мы уже говорили, корневая система не в состоянии достаточно эффективно работать по поглощению почвенного раствора и, кроме того, чрезмерное внесение минерального удобрения может губительно отразиться на ее развитии. Предусмотрите также и меры, направленные на дополнительное стимулирование процессов корнео6разования с помощью регуляторов роста, в частности раствора гетероауксина. Не лишним будут и как минимум трехкратные внекорневые подкормки по распустившимся листьям 0,1-0,2 % раствором мочевины, обязательное рыхление почвы, орошение и борьба с сорной растительностью

1.

Колоновидная яблоня по уходу практически ничем от обычной яблони не отличается.
Но следует помнить - чудес в природе не бывает! Хороший урожай можно получить только тогда, когда растению обеспечено все необходимое для его развития.

1. Оптимальная схема посадки 90x90см или 1x1 м.
2. Посадочную яму готовят минимально такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, максимальный размер не ограничен, место прививки должно быть над землей.
3. В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики ее необходимо отделить слоем земли от корней. Необходимо предусмотреть возможность проседания земли в посадочной яме.
4. Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.
5. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.
6. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.
7. Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней.
8. Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.
9. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев.
10. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

1.

Прежде, чем посеять семена огурцов, надо как следует потрудиться над будущей грядкой.
Если с осени заложить в огуречные грядки высокие дозы органических и минеральных удобрений (3-4 ведра навоза, 3-4 стакана древесной золы, 70-100 г нитрофоски на 1 кв. м), то с подкормками на все лето будет легче.

Весной необходимо все тщательно перекопать на глубину 25 см, добавить сверху плодородной земли слоем 12-15 см, разровнять, выполнить бортики для хорошего полива и укрыть середину грядки полосками старой пленки.
В зависимости от погоды семена в открытый грунт будем сеять в середине мая.
Если не было осенней заделки удобрений – не откладывайте эту работу до дня посева семян или высадки рассады. Ройте заранее канавку глубиной 30-35 см, закладывайте вниз навоз (можно свежий), сверху – слой чистой плодородной земли – 14-16 см. Разровняйте, оставьте в бороздке место для полива и укройте грядку пленкой хотя бы на недельку.

Нет органики – есть и другой способ подготовки огуречной грядки. В небольшую канавку (можно и на ровном месте) уложить сухую и свежую траву, прошлогодние листья, лежалые древесные опилки, резаную солому, бумажный хлам. Все утоптать, полить, сверху присыпать плодородной землей, укрыть пленкой.
На маленьком огороде трудно соблюдать севооборот. Поэтому для профилактики заболеваний огуречную грядку необходимо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса и 2 ст. ложки карбофоса на ведро воды). Весной в верхний слой почвы добавить стакан размельченных древесных углей, стакан золы, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложку мочевины на 1 кв. м грядки. Перед посевом семян или высадкой рассады за 1-2 дня пролить грядку темным раствором марганцовки. Вот теперь можно надеяться на здоровые урожайные растения.
Попробуйте выращивать огурцы и по-другому, если не было возможности заранее подготовить грядки. Разбросайте по стакану золы, по 2 ст. ложки суперфосфата на 1 кв. м, затем добавьте перегноя или старых опилок (по ведру). Все перемешайте, полейте гуматом натрия (на 10 л воды – 1 ст. ложка жидкого гумата, заранее разведенного в воде), по 3-4 л приготовленного раствора на 1 кв. м. Накройте грядку пленкой на несколько дней, дайте почве прогреться, «поспеть».
А теперь приступаем к посеву семян. Лучше брать несколько сортов огурцов. Семена раскладываем в лунки, политые горячей или теплой водой, на глубину 2-2,5 см на расстоянии 5-15 см. Всходы появятся через 4-5 дней, если семена подержали 5-6 минут в растворе марганцовокислого калия (1 г на стакан воды), затем промыли в чистой воде и 10-12 часов держали в питательном растворе (1 ч. ложка нитроаммофоски на 1 л воды и до прорастания 1-2 суток держали во влажной тряпочке.
Получите урожай пораньше и побольше, если после посева семян или высадки рассады на грядку поставите дуги и укроете ее пленкой.
Я выращивала огурцы Муравей, Соловей, Голубчик, Верента, семена которых заказала у А.Л.Дмитриева из г. Волгограда. Урожай был отменный, огурцы плодоносили до поздней осени. Заказывала я у Александра Львовича и семена томатов, все сорта изумительные по вкусу и урожайности, за что я хочу поблагодарить его.

Первый этап – закалка семян. Их замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка льда, а сами семена находились в воде.


После этого опять выдерживают замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда, когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.
======================================================
взято здесь http://www.ogorod-dacha.ru/archives/19