Алексей Вдовин

Часто можно наблюдать, что кончики листьев озимого чеснока пожелтели. Возможно причина кроется в неправильной подкормке т. к. запаса питательных веществ зубчика хватает на отрастание корней осенью и первых листьев весной, затем вся пища поступает из почвы и если ее недостаточно, растения начинают голодать. Пожелтение листьев – один из первых признаков такого голодания, в первую очередь азотного.Только при наступлении физической спелости почвы растения озимого чеснока можно подкормить аммиачной селитрой (10 - 15 г на кв. м) или мочевиной - 10гр на 10 литров воды,расход 3 л на кв.м и подрыхлить междурядья.Часто советуют раскидать по таящему снегу минеральные, азотосодержащие удобрения, но это большая ошибка. Дело в том, что при длительном понижении температуры воздуха весной, питание растениями не усваивается, что и ведет к угнетению всходов и пожелтению листьев.

По совету В.И.Телицина исправить положение можно так: Сделайте борозды между рядами глубиной 5-7 см. и в них положите строчку гранул суперфосфата, присыпте перегноем и полейте теплой водой, а после обильных осадков или поливов, подкормите сульфатом калия. Калий дает укрупнение клеток.(Я не пробовал, сказать ничего не могу).Селитру и мочевину можно заменить коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20) - расход не менее 2-5 л. на кв.метр (предпочитаю органику), при необходимости через 12 -15 дней можно повторить, но обычно это уже не требуется - вторую подкормку проводят не позднее конца июня.

Для профилактики и защиты от болезней, до конца июня, поливаю чеснок лейкой Фитоспорином - М в пасте + Гумат по инструкции, дважды, с интервалом в 10-14 дней. В конце мая, начале июня начинается выдвижение стрелок и формирование головки чеснока.Необходима подкормка сбалансированными удобрениями для лука и чеснока, хорошо действует ЗДРАВЕНЬ-ТУРБО (не реклама) для луковичных.При необходимости можно подкормить. Подкармливаю всегда сбалансированными минеральными удобрениями грядку с бульбочками и чеснок предназначенный на посадку осенью. 

В конце июня, начало июля, начинается активное формирование головок чеснока, естественное пожелтение и отмирание листьев в связи с оттоком питательных веществ в луковицы. В этот период подкормки и поливы уже не требуются. Перекормленные или плохо просохшие головки хуже хранятся и подвержены гниению.Считаю, что чеснок лучше недокормить, чем перекормить или заправить грядки ( три стакана древесной золы на 1 м2 почвы) осенью. Если вносить азотные удобрения осенью, тогда необходимо пользоваться сульфатом аммония, но необходимо знать, что азот до весны частично вымоется из почвы, поэтому и важно подкормить весной. Размер луковицы зависит от формирования надземной части и цветоносов в начале лета.

Так же сказываются погодные факторы и недостаточный полив в жаркую летнюю погоду т. к. чеснок в первой половине лета очень чувствителен как недостатку влаги, так и к ее избытку (при застое воды корни загнивают (спасут положение высокие грядки)).

Еще причиной пожелтения листьев чеснока может являться и слишком кислая почва
(чаще всего это и является первопричиной в наших огородах), так как чеснок предпочитает нейтральную. Не забывайте, что зеленые удобрения подкисляют почву! Осенью, за месяц 
перед посадкой, необходимо провести известкование-внести 300 - 500гр. на 1кв. м. извести пушенки, мела или доломитовой муки.

На глинистых почвах чесноку нехватает в основном воздуха, нарушается режим питания поэтому корневая система плохо работает т.к. почва к весне уплотняется и образуется на поверхности корка. Необходимо после посадки осенью мульчирование и рано весной рыхление почвы.

Пожелтение может быть связано с глубиной и сроками посадки, 
(сажу всегда на максимально возможную глубину,но не более12-15 см,в зависимости от размеров зубка (по многим источникам необходимая посадка составляет 5-8 см. но я этого не принимаю т. к. после зимы, глубоких поливов летом и продолжительных дождей почва оседает, головки могут оказаться на меньшей глубине, чем были посажены осенью. Это говорит о том, что грядки под чеснок необходимо готовить заблаговременно, дать осесть грунту. Всегда провожу рыхление почвы.))

Возможное пожелтение пера связано еще с теплой , продолжительной осенью и зимой, во время которой растение может перепутать зимние дни с весенней оттепелью и пойти в рост, но вернувшиеся морозы прихватили (обожгли) молодые побеги.

Еще одна причина пожелтевших и несвоевременно засохших листьев может быть недостаток магния и калия в почве. При этом подсыхают по большей части нижние, более старые листья. Восполнить дефицит магния в почве просто, подкормить сернокислым магнием ( внекорневыми подкормками 100-200 г на 10 л воды), и еще с этим прекрасно справляется древесная зола. 

Есть два способа подпитать почву при помощи золы.
Первый-осенью перед посадкой.
Второй способ- приготовить настой из 1 кг. золы и десяти литров кипятка, переодически помешивая в первые сутки. Настаивать необходимо не менее трех суток и слить не взбалтывая. При поливе добавлять на одно ведро воды один литр настоя. Используя золу можно избавиться от желтых листьев.

Нельзя забывать и о том, что следующая причина пожелтения листьев чеснока может быть из-за качества посадочного материала, клоны которого много лет не обновлялись (омолаживались), в результате чего идет накопление и развитие вирусных заболеваний-мозаика и др. и вследствии работы вредителей- чесночный четырехногий клещ. Самый опасный вредитель чеснока – стеблевая нематода особенно сильно поражает чеснок во влажную погоду. Эти микроскопические червячки практически неуязвимы, бороться с ними очень сложно. Есть довольно эффективный народный метод- 2 раза, с интервалом в неделю, пролить под корень луковиц раствором - 1 стакан обычной поваренной соли на 10 литров воды с добавлением марганцовки до розового цвета. Так же пролив разведенной детской и взрослой уриной (мочой)1:15 и 1:20-25 соответственно, либо 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 воды и полить под корень после полива, смыть дождеванием.

Как видите причин пожелтения кончиков листьев чеснока очень много, попробуйте методом исключения выяснить имеющуюся конкретно у вас, и принять меры по её устранению.
Читал очень много интересного о причинах пожелтения пера, в разных сообах. Мне очень "понравилось"-Желтеет чеснок, ну и пусть желтеет, урожай то все равно будет...Из опыта и на практике заметил, что посаженный в "неудобных" местах, где почва практически не обрабатывается(только прополка да рыхление иногда) и не удобряется, чеснок совсем не желтеет, только при недостатке влаги -стоит задуматься...И у меня желтеет, но очень малое колличество и только из-за нехватки знаний в определенных областях, поставленных опытов, допущенных ошибок...

По состоянию на 1 июня чеснок растет хорошо, погодные условия остаются желать лучшего, 5 заморозков, 24, 25 мая до - 4, дождей нет с апреля. Произведен один глубокий полив (10 -15л. на кв. метр, который повторяю при отсутствии дождей через каждые 10-15 дней) 28 мая, крайний срок, кончики начали сигнализировать о недостатке влаги в почве + мороз, явно помог, появились редкие пожелтения. 


На этих грядках посажены самые крупные зубки после сладкого перца, который удобрялся 
толькой органикой, золой, яичной скорлупой и внекорневой подкормкой кальциевой селитры.
Причин беспокойства нет. 


Яровой, пожелтений нет, посажен после капусты 23 апреля. 


Опытная грядка без удобрений,три сорта посажены после фасоли + (старорусский прием),все отлично. 


Бульбочками после лука-редко есть, рядом еще грядка бульбочками после свеклы, пожелтений нет.


Есть пожелтение, опытная грядка - думаю.


Через неделю после подкормки птичьим пометом 1:20 + гумат - состояние заметно улучшилось.


Сорт Юбилейный Грибовский,грядка после капусты ,заправлена золой по осени.
Мульчирована торфом 3-4 см-пожелтений нет.Из 12 грядок чеснока только на трех есть 
небольшие изменения на листьях,думаю и приму меры,"все равно вырастет". 



Растет чесночек. 

СОВЕТ: 
После обламывания стрелок для укрупнения головок воткнуть горелые спички в пеньки
(старинный прием) 
И сразу,в вечернее время или рано утром, при желании, можно прыскать любым стимулятором роста - Эпин, Циркон с Цитовитом и др.
Обратите внимание, что не выломанные чесночные стрелки, задерживают созревание на 2-3 недели. У этих головок покровная чешуя тоньше и они хуже хранятся. 

СОВЕТ: 
Обязательно осенью перед посадкой, необходимо провести профилактические меры т. е 

1)Очистить,осмотреть, отобрать подозрительные.

2)Перед самой посадкой замочить посадочный материал в воде с температурой 45 градусов в течении 20-25 минут и резко охладить, подсушить и высадить.

3)Замочить на 10-20 минут в 0,5 %,5 гр.на 1 л. воды растворе марганцовокислого калия с последующей промывкой. Подсушить и высадить.

4)По совету О.А.Ганичкиной можно применить такой состав: На 10 литров воды 3 ст. л. соли и 0,5 кг. мелко нарезанных листьев папоротника тщательно размешивают, погружают зубчики и высаживают.

5) Обработать перед посевом иммуноцитофитом 0,3г/ на 10-15 мл.
Нельзя применять иммуноцитофит в баковых смесях с биопрепаратами, перманганатом калия (марганцовкой) и в щелочных растворах. 

6)Протравить перед посадкой препаратом ТМТД 10гр. на 1 кг. посадочного материала.

7) Предпосевное, за 1-3 суток, замачивание зубков или севка в 3%-ный раствор фундазола

ДЛЯ СПРАВКИ-

МОЧА (УРИНА):

Часто ухмыляются, когда встречают в предложении воспользоваться мочей,а зря, в старину применяли такой метод - полив под корень, когда наблюдали угнетение растений.

На 95 % моча человека состоит из воды. Содержит азотистые продукты распада белковых веществ: мочевину, мочевую и гиппуровую кислоты, креатинин, ксантин, уробилин, индикан, а также соли — преимущественно хлориды, сульфаты и фосфаты.

Состав мочи:
Органические компоненты:
Мочевина (20 — 35 г)
Кетоновые тела (< 3 г)
Аминокислоты (1 — 3 г)
Креатинин (1 — 1,5 г)
Мочевая кислота (0,3 — 2, г)
Глюкоза (< 0,16 г)
Белок (< 0,15 г)
Гиппуровая кислота (0,15 г)
Креатин (0,05 — 0,1 г)
Неорганические компоненты:
Катионы (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+,)
Анионы (Cl−, SO42−, НРО42−)
Другие ионы (в малых количествах)

ЗОЛА:

В сельском хозяйстве.

В сельском хозяйстве золу широко применяют как удобрение, содержащее калий в форме поташа (K2CO3), легкорастворимого в воде и доступного растениям соединения. В золе находятся и другие минеральные вещества, необходимые растениям, — фосфор, кальций, магний, сера, бор, марганец и др. макро- и микроэлементы. Высокое содержание углекислого кальция в золе сланцев и торфа позволяет использовать её для снижения кислотности почв. Среднее содержание в золе соединений (в %), содержащих основные элементы питания растений, приведено в таблице:

Содержание минеральных веществ в золе, применяемой как удобрение, в %Зола Калий (K2O) Фосфор (P2O5) Кальций (CaO)
Стеблей подсолнечника 30-35 2-4 18-20
Гречишная солома 25-35 2-4 16-19
Ржаная солома 10-14 4-6 8-10
Пшеничная солома 9-18 3-9 4-7
Берёзовые дрова 10-12 4-6 35-40
Еловые дрова 3-4 2-3 23-26
Сосновые дрова 10-12 4-6 30-40
Кизячная 10-12 4-6 7-9
Торфяная 0,5-4,8 1,2-7,0 15-26
Сланцевая 0,5-1,2 1-1,5 36-48


Вносят золу во все почвы, под все культуры, но наиболее целесообразно удобрять ею табак, картофель, гречиху, бобовые, лён, плодовые культуры. Золу вносят под вспашку, при перекопке почвы под кронами деревьев (4—15 ц/га), при посадке картофеля, рассады капусты и томатов (3—5 ц/га), используют её для подкормки лугов, пропашных и зерновых культур (3—5 ц/га). Золу нельзя смешивать с органическими и аммиачными удобрениями (во избежание потерь аммиака), а также с суперфосфатом и др. водорастворимыми фосфорными удобрениями (вызывает ретроградацию, чем понижает усвояемость фосфатов растениями).

h ttp://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%E0


Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.

В состав золы входят главным образом соли щелочноземельных металлов, элементарный химический состав древесины разных пород практически одинаков, элементарный химический состав древесины ствола и ветвей мало различается. Условия произрастания также практически не отражаются на содержании основных элементов. Количество золы колеблется в пределах 0,2—1,7%. У одной и той же породы количество золы зависит от части дерева, положения в стволе, возраста и условий произрастания. Больше золы дают кора и листья; так, стволовая древесина дуба дает 0,35%, листья — 3,5% и кора — 7,2% золы. Древесина ветвей содержит золы больше, чем древесина ствола; например, ветви березы и ели дают при сгорании 0,64 и 0,32% золы, а стволовая древесина — 0,16 и 0,17% золы. Древесина верхней части ствола дает золы больше, чем нижняя; это указывает на большое содержание золы в древесине молодого возраста; так, древесина бука в возрасте 10, 20 и 50 лет давала при сгорании 0,56; 0,46 и 0,36% золы.

Химический состав 100 граммов древесной золы примерно таков:

CaCO3 - 17 %

CaSiO3 - 16,5%

CaSO4 - 14 %

CaCl2 - 12 %

K3PO4 - 13 %

MgCO3 - 4 %

MgSiO3 - 4 %

MgSO4 - 4 %

NaPO4 - 15 %

NaCl - 0,5 %



По объему в 1 столовой ложке содержится 6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой банке – 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.

Применяют золу не зависимо от способа внесения практически под все растения и деревья, главным фактором остается количество вносимой золы на квадратный метр. Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы. Негативное использование золы вместе с азотными удобрениями (свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной), так как они утратят свое действие. Азотные удобрения следует вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы. Зола увеличивает щелочную реакцию почвы, поэтому ее не следует вносить на щелочные почвы (pH 7 и выше), а также под растения-ацидофилы (азалии, камелии, рододендроны, чернику, клюкву, верески и др.).

Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. Хорошо реагируют на золу кусты черной смородины: под каждый куст вносят по три стакана золы. Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20-30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпыляют сухую золу у стеблей и вокруг растений. Зола удобряет и ощелачивает почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

h ttp://dacha.ucoz.ua/publ/ogorod/udobrenija/drevesnaja_zola_ehffektivnoe_udobrenie/18-1-0-44

Действие золы продолжается от 2 до 4 лет после внесения в почву.

С 12 июня пошли дожди.

Удачи всем в текущем сезоне и хороших урожаев по чесноку!

http://blogs.mail.ru/mail/alexsf-2b/365B217E0111387F.html

Серия сообщений "Заболевания и проблемы":
Часть 1 - Типичные неудачи при выращивании перца
Часть 2 - Заболевания и проблемы при выращивании перца
...
Часть 27 - Чёрная ножка у рассады.
Часть 28 - Бактериальное заболевание чеснока.
Часть 29 - Озимый чеснок-причины пожелтения пера
Часть 30 - Заболевания и повреждения клубня картофеля.