Без заголовка |
Опыт повседневной жизни подсказывает: само по себе знание о дизайне сада бесполезно до тех пор, пока его не используют при планировании. Так что же представляет собой на практике при создании плана сада использование принципов оформления в старом участку?
 Пример плана сада |
|
Современный план сада |
При создании плана сада необходимо соблюдать определенные противопожарные нормы допустимых расстояний между сооружениями. От проезда садовый домик должен отстоять не менее чем на 4,5м, а от соседнего участка — на 3м и более. Между садовыми домиками, расположенными на соседних участках, наименьшее расстояние должно составлять 6м. Вольеры для домашних животных и птицы нужно размещать так, чтобы они не мешали отдыху соседей — в глубине участка и на расстоянии не менее 4м от ограждения соседнего участка.
Расстояния между деревьями и сооружениями зависят, конечно, не только от противопожарных или гигиенических требований. Они определяются условиями работы в саду, ухода за растениями. К примеру, садовую дорожку нужно сделать такой ширины, чтобы на ней смогли разойтись, не мешая друг другу, два человека, надо помнить и о том, чтобы ее ширина позволяла проехать тачке с фунтом или удобрениями.
 Планировка сада |
|
Дизайн сада |
Как подобный план сада выглядит в действительности и как его изобразить попроще, показывают примеры. Они должны дать представление о том, как изобразить на бумаге собственный участок с использованием простейших средств и обозначений.
Этим завершается первый этап обследования перед созданием дизайна сада. Однако имеется альтернатива составлению эскиза, которая, пожалуй, в большей степени подходит опытным чертежникам, пишет iBud.ua. Для этого собственный сад фотографируется в разных ракурсах. Проще всего это сделать зимой, поскольку в этом случае хорошо просматриваются контуры сбросивших листву деревьев и кустарников. Эти контуры в примитивно упрощенном виде оттеняются с помощью кусочка мела на фотографии или с помощью толстого карандаша на кальке. Подобным способом достигается более наглядная объемность представления, хотя и теряется возможность охвата всего плана сада в целом.
|
Без заголовка |
Практическое воплощение в жизнь разработанных планов начинается после выбора основной концепции перепланировки и проведения предварительных работ по омоложению сада – принятия решения о том, что можно оставить, а что следует удалить, какие конкретно элементы и растения старого сада сохраняются, ликвидируются или улучшаются. Однако далеко не все садоводы-любители в состоянии с самого начала представить себе, как будет выглядеть сад после завершения всех изменений, омоложения растений. Но даже участие профессионалов не гарантирует от различного рода неожиданностей при омоложении сада.
|
|||
|
|
При реализации разработанного плана омоложения сада рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
- Омолодить или удалить старые растения.
- Провести намеченные строительные работы.
- Определить состав почвы и улучшить его.
- Провести посадку новых растений для омоложения сада.
- Использовать декоративные садовые аксессуары в качестве дополнительных оптических акцентов.
- Предусмотреть временные мероприятия по декорированию сада.
Омоложение или удаление старых растений
Наряду с полной вырубкой деревьев может проводится и ограниченное прореживание, которое может придать старым растениям новый блеск и этим самым омолодить сад. Оставленные старые экземпляры растений можно без особого труда проредить с помощью профессиональной подрезки, в результате чего в крону поступает больше света и воздуха, что, в свою очередь, способствует появлению новых побегов и более интенсивному цветению.
далее
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Начало материала смотрите в выпуске №31
1. Вода
Обратите внимание на воду. Вернее, на водные объекты. Если у Вас до этого их не было – создайте! Пусть это будет хотя бы маленький водоем. Обустройте его в природном стиле. Посадите неприхотливые растения в прибрежной зоне: купальницы, ирисы сибирские, незабудки. Добавьте несколько камней. А на водной поверхности пусть красуется потрясающая нимфея или желтая кубышка. Или даже запустите рыбок. А можно поставить фонтан или мини-фонтанчик, благо в магазинах уже есть из чего выбирать. Вполне реально соорудить, если позволяет площадь, и настоящий водопад с каскадами. Особенно если у Вас холмистый участок.
|
Без заголовка |
Как раз сейчас уже наступил тот период, когда многим и многим дачным участкам по 30-40 и более лет. И неудивительно, что за это время столько всего было насажено-пересажено, сделано-переделано… Но то, что когда-то радовало и вдохновляло, теперь выглядит сильно устаревшим, некрасивым, а то и вовсе несуразным. Точно знаю: это огорчает многих хозяев. А давайте не будем огорчаться, а засучим рукава и начнем обновлять свой участок? Как это сделать? Сейчас изложу некоторые свои соображения на эту тему.
1. Для начала нужно поселить в своей голове мысль о том, что Вы точно намерены обновить свой старый участок. Вы точно больше не хотите мириться с таким положением вещей, когда Вас не устраивает и то и это, не нравится сплошная тень, не привлекают бывшие цветники. И так далее. И тому подобное. Или просто хотите изменить один уголок сада, скажем, зону отдыха. Этот настрой очень поможет потом со всей серьезностью взяться за дело.
2. Имея такое крепкое намерение, самое время выйти рано поутру в свой сад и взглянуть на него именно с этой точки зрения: что конкретно меня не устраивает, что конкретно хотелось бы переделать. Здесь важно не отвлекаться, постараться как бы взглянуть со стороны. Запишите все личные впечатления и замечания. Если Вы добросовестно отнесетесь к этому – считайте, что сделали полдела. У Вас будут пункты, по которым дальше Вы и будете работать.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни
ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
Как увеличить урожай смородины
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.
* * *
Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.
Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.
Как получить тройной урожай малины
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА
1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.
2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.
3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.
По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.
Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.
Крыжовник из черенка
Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.
Саженцы за три месяца
Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.
К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.
Первый урожай ягод собираю на следующую осень.
Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
|
Без заголовка |
Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!
Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.
ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.
Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.
ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.
ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.
ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.
ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.
|
Без заголовка |
Несколько месяцев назад я обратилась в редакцию с просьбой сообщить мне адрес ученого агронома Н.А.
Зака. Теперь я с ним переписываюсь и хочу сказать большое спасибо за помощь. Вы подарили мне возможность личного общения с этим интересным человеком. Николай Александрович предложил мне поделиться опытом выращивания картофеля. Возможно, мои советы помогут кому-то получить ранний урожай этой культуры без больших затрат времени и сил.
Я деревенская, и всегда гордилась этим. И хотя вот уже 10 лет живу в Сызрани, отвыкнуть от земли не могу. Самое большое удовольствие для меня (и отдых!) – копаться в земле: что-то сажать, поливать, удобрять. Все выходные весной и осенью, все лето проводим с семьей у родителей в селе Печерск. Наверняка жители Самары и Тольятти слышали про наше село, именно здесь растет самая ранняя и вкусная картошка-скороспелка, которую уже в последних числах июня можно купить на рынке.
Весна для нас начинается в первый выходной после 8 Марта. В это время вынимаем из погреба семенной картофель для проращивания. Огороды у всех жителей Печерска большие, некоторые высаживают до сотни и более ведер картошки. Поэтому советы выращивать ранний картофель рассадным способом не для нас: объемы не те. Клубни насыпаем в ящики (по 2-4 ведра) и устанавливаем друг на друга. Между ящиками необходимо оставлять зазоры для вентиляции. Я использую также целлофановые мешки из-под удобрений. В них клубни получают больше света, видно все ростки, да и пыли в доме меньше. Мешки стоят на кухне около месяца. За это время каждый выходной опрыскиваю картофель чистой водой или розовым раствором марганцовки. Можно настоять в течение 2-3 дней 1 ст. ложку золы в 1 л воды и опрыскивать этим раствором. Только следите, чтобы не налить в мешки лишней воды. При опрыскивании золой ростки у картошки крепкие, с зачатками корней, к тому же это и дополнительная подкормка.
В апреле в теплой воде (таз или ведро) развожу медный купорос – 1 ч.л. Можно использовать препарат «Фитоспорин-М» (по инструкции). Высыпаю пророщенную картошку в подготовленный раствор и режу ее на части с 3-4 ростками. У мелких клубней обязательно срезаю верхушку и выковыриваю слабые ростки так, чтобы оставить на них те же 3-4 ростка. Неоднократно убеждалась в том, что при удалении части слабых ростков клубней в кусте меньше, но они крупнее, т.е. урожай не теряется, а мелочи вырастает мало.
Как только снег на огороде растает, приступаем к посадке (обычно 12-15 апреля). Бывает, что несколько клубней попадает в мерзлую землю, но ничего страшного с ними не произойдет. Главное – быстро посадить и забороновать землю, чтобы влага не испарилась. Поэтому, когда нас на рынке спрашивают: «Вы что, картошку в снег сажаете, что она у вас так рано вырастает?» - смело можно дать утвердительный ответ. При посадке в каждую лунку вносим щепотку комплексных удобрений.
В начале мая, когда многие только приступают к посадке, у нас появляются первые всходы. Пора начинать прополку. Картошку никогда не окучиваю, пробовала применять этот прием, но особой разницы не заметила, а времени теряешь много. Лучше лишний раз прополоть и разрыхлить почву для доступа кислорода к корням. Когда картошка взойдет полностью, обрызгиваю ее раствором мочевины: 3-4 ст. ложки на ведро воды. Дважды за лето – при образовании бутонов и после цветения для профилактики от фитофторы обрызгиваю ботву раствором медного купороса или «Оксихомом». Против колорадского помогает «Актара» - вот где, действительно, убойная сила!
В двадцатых числах июня пробуем первую молодую картошку. Ровненькая, рассыпчатая, вкусная! Можно собираться на рынок.
С 5 по 10 августа картофель выкапываем полностью Ботва к этому времени почти сухая, кожура у клубней окрепла. На семена оставляем только лучшие клубни, без признаков болезней. Весь собранный картофель обязательно моем в большой ванне, а семенной на 5 минут опускаем в раствор медного купороса. Просушиваем и складываем в погреб на хранение.
Описанная технология выращивания раннего картофеля отработана для конкретного места. Кто захочет ею воспользоваться, обратите внимание на состав почвы, климат вашей зоны. Возможен сдвиг всех работ по срокам в ту или иную сторону. Буду рада, если мои советы помогут вам. Наталья Евгеньевна БУЧНЕВАhttp://www.cofe.ru/garden/article.asp?article=8262&heading=46
|
