Болезни малины.

Малину вряд ли можно назвать прихотливым растением.
Однако одним из важных условий ее выращивания является выполнение следующих правил:

- выбор места посадки не на сырых, низинных участках и соблюдение густоты посадки кустов (не менее 60х100 см). Такая плотность обеспечивает хорошее проветривание и освещение стеблей и, естественно, должна постоянно поддерживаться с помощью ежегодной обрезки малины.
В незагущенных, вовремя удобренных посадках вероятность появления болезней намного ниже, хотя она все равно не исключается, поэтому садовод должен уметь распознавать нарушения в развитии растений и вовремя проводить мероприятия для их защиты.

Самыми опасными для малины считаются болезни, которые вызывают вирусы, развивающиеся в живых клетках растения. Опасны они тем, что очень быстро поражают посадки: могут переноситься вредителями (цикадками, тлей, нематодой), с посадочным материалом (прививка зараженных черенков), с соком зараженных растений при обрезке без дезинфекции инструмента.

Урожайность кустов, пораженных вирусными болезнями, за год снижается на 50 – 75 %, а их вымирание (зачастую всей плантации малины) происходит через 3 - 4 года.

Эффективных мер борьбы с вирусными заболеваниями малины до сих пор нет: зараженные растения обнаруживают, выкапывают с корнем и сжигают.
С целью профилактики проводят мероприятия по борьбе с вредителями (переносчиками болезней).
На участке, где было обнаружено хоть одно вирусное заболевание, повторно малину сажать нельзя.

🍘 Наиболее распространены вирусные болезни

✔ Израстание (кустистость). Переносчики болезни - цикадки. На пораженном кусте малины образуется множество (иногда около 250) низкорослых (до 50 см) тонких побегов со слаборазвитыми боковыми веточками и в основном хлоротичными листьями. Цветки на таких побегах недоразвиваются и уже через год после проявления заболевания кусты прекращают плодоношение.

✔ Курчавость. Переносчик болезни - тля. Болезнь четко проявляется на побегах, хотя корни больными не выглядят. Побеги отстают в росте, листья растут мелкими, жесткими и деформированными - гофрированными, с закрученными краями и бронзово-коричневым оттенком с нижней стороны. Цветочные кисти и бутоны видоизменены, ягод мало, они однобокие и кислые.

✔ Мозаика. Переносчик болезни - тля. Болезнь проявляется уже весной, поражает корневую поросль и листья. На первых молодых листьях появляется темно-зеленая или желтая крапчатость, которая разрастается и особенно заметно проявляется осенью. В период вегетации растения отстают в росте: пластинки листьев становятся бугристыми и изогнутыми, ягоды - сухими и безвкусными, корневая поросль развивается слабой и тонкой.

✔ Кольцевая пятнистость. Переносчик болезни - нематода. Вирус-возбудитель поражает растения и развивается в почве. Сначала болезнь проявляет себя образованием на первых листьях светло-зеленых колец, полос и пятен. В дальнейшем листовые пластинки деформируются и скручиваются, урожайность малины резко снижается. Здоровый посадочный материал может заражаться через почву.

✔ Инфекционный хлороз. Переносчик болезни - тля. Весной на листьях появляется пожелтение вдоль жилок, которое далее распространяется на все листовые пластинки, вызывая сильное поражение к середине лета. Плодов немного, они однобокие и недоразвитые. Побеги замещения сравнительно со здоровыми образуются вытянутыми и слабо облиственными.

Последнее заболевание не стоит путать с неинфекционным (физиологическим) хлорозом, который тоже проявляется в пожелтении листьев и стеблей. Эта болезнь малины возникает при неблагоприятных погодных условиях (высокая влажность и прохладная погода, полив холодной водой), сильной щелочной реакции почвы, недостатке в ней отдельных микроэлементов (железа, марганца и др.).

В отличие от вышеперечисленных вирусных заболеваний, неинфекционный хлороз успешно поддается лечению. Для этого выявляют и устраняют причины, вызвавшие его: сокращают поливы, снижают щелочную реакцию почвы (вносят гипс в норме 100 г на 1 кв. метр), удобряют посадки перегноем (компостом, торфом) раз в 2 - 3 года; калийные удобрения при таком заболевании вносят в небольших дозах.

В загущенных посадках малина часто поражается патогенными грибками, хорошо развивающимися в сырых, слабо проветриваемых местах.

🍘 Самые распространенные грибковые заболевания

✔ Антракноз. Болезнь поражает побеги, листья и плодовые кисти. Ранней весной на молодых побегах и листочках появляются мелкие (1 – 3 мм) серые пятна с пурпурной каймой, которые разрастаются и сливаются, образуя на стеблях язвы с растрескивающейся тканью. Листья, плодовые кисти и развивающиеся части двухлетних побегов буреют и засыхают. На пораженных участках коры к осени образуются черные точки - пикниды гриба. Зимует грибок в пораженных стеблях и на растительных остатках.

✔ Септориоз (белая пятнистость малины). Болезнь проявляется на листьях и стеблях: с июня на них образуются округлые коричневые пятна, которые позже приобретают белый оттенок и покрываются мелкими черными точками пикнид гриба. Внутри расползающихся пятен пораженная ткань растрескивается и шелушится, листья засыхают, почки и побеги отмирают. Ослабленные болезнью кусты зимой могут вымерзать, но грибок не погибает до самой весны и способен поражать посадки малины еще не менее 2-х лет.

✔ Дидимелла (пурпуровая пятнистость). Болезнь поражает стебли и почки: на молодых стеблях, в основном под почками, появляются светло-лиловые пятна, которые постепенно разрастаются и сливаются, поражая треть (половину) побега. Пятна со временем становятся темно-коричневыми и красно-бурыми со светлым центром, в котором отчетливо выступают черные бугорки пикнид гриба. При благоприятных влажных условиях гриб может развиваться и в зимний период: пятна полностью окольцовывают побег, и он к весне погибает.

✔ Ржавчина. Эта болезнь малины поражает листья и побеги. Весной на листьях сверху появляются желтые бугорки, а летом на нижней части листьев - подобные буро-ржавые подушечки. В них образуется скопление спор гриба, которые в дальнейшем заражают посадки. На стеблях поражение происходит в основном в прикорневой части и похоже на глубокие язвы, окруженные оранжевыми подушечками. Мицелий гриба распространяется глубоко в корневище и там зимует, споры сохраняются до весны на листьях и растительных остатках. Заражение здоровых растений происходит чаще через споры.

✔ Осенняя пятнистость. Поражает листья малины, вызывая их преждевременное опадение: между жилками образуются коричневые разрастающиеся пятна, на поверхности которых содержатся прикрытые тонким эпидермисом многочисленные споры. Во время дождя эпидермис лопается, и споры заражают окружающие кусты. Зимует гриб на опавших листьях в виде спор.

Меры борьбы со всеми грибковыми заболеваниями одинаковы.
Здесь важную роль играет соблюдение рекомендуемых правил посадки и ежегодное прореживание кустов для лучшего проветривания.
При обнаружении сильно пораженных растений их с корнем выкапывают и сжигают за территорией участка. На остальных кустах срезают пораженные части (обязательна дезинфекция инструмента!) с захватом здоровой ткани. Участок тщательно очищают от растительных остатков (листья, стебли), которые тоже уничтожают.
Ежегодно проводят осеннюю перекопку вокруг кустов с одновременным внесением калийно-фосфорных удобрений.

Неплохие результаты дает искореняющее опрыскивание малины до начала распускания почек раствором нитрафена (3%) или бордоской жидкости (4%). В период вегетации трижды проводят предупредительные опрыскивания 1%-м раствором бордоской жидкости или 0,5%-ным раствором каптана: при высоте побегов 15 - 20 см, перед цветением и сразу после него. Опрыскивают кусты малины и почву междурядий. При сильном распространении болезни (в случае благоприятных условий) поздней осенью после удаления отплодоносивших побегов проводят еще одно искореняющее опрыскивание.

Следует обратить внимание, что азотные удобрения при грибковых заболеваниях рекомендуется вносить в небольших количествах. Но в случае ржавчины эффективно помогает уничтожать споры грибка мульчирование участков малины навозом.

Серия сообщений "малина, ежевика":
Часть 1 - Малина-царица ягодная
Часть 2 - Подвязка куста милины
...
Часть 11 - Как выращивать малину?
Часть 12 - Нет малины на малине, почему? или Как получить небывалый урожай малины?
Часть 13 - Без заголовка

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШИМ ОГУРЦАМ И ПОМИДОРАМ?
Обязательно сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!
Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания

1. Признаки: побеги быстро одревеснеют, листья светлеют, потом желтеют. Плоды мелкие, созревают быстро.

Причина: не хватает азота.

2. Признаки: рост замедляется, основной ствол тонкий, листья мелкие, с загнутыми краями, имеют фиолетовый оттенок. Наступает некроз, и листья осыпаются.

Причины: мало фосфора.

3. Признаки: листья как бы обожжены. Затем они желтеют и опадают, а хлороз (пожелтение или побеление листьев зеленых растений, вызываемое нехваткой минералов) распространяется на более молодые листья. Внутри плодов видны коричневато-черные полосы.

Причины: нехватка калия.

4. Признаки: верхние листья начинают желтеть. Молодые листья деформированы, на них появляется отмершая ткань – сначала в виде отдельных точек, затем они сливаются. Плоды последних соцветий поражены вершинной гнилью.

Причины: не хватает кальция.

5. Признаки: листья кажутся побелевшими. Молодые листья очень мелкие, побеги слабые. Цветки недоразвиты, осыпаются.

Причины: недостаток меди (обычно на торфянистых почвах).

6. Признаки: отмирание точки роста и образование множества пасынков, отчего растение становится кустистым. На плодах видны участки высохшей ткани.

Причины: нехватка бора.

7. Признаки: на старых листьях появляются желто-зеленые пятна, затем серые или коричневатые. Листья засыхают и опадают, засыхают плодоножки. Плоды мелкие, созревают преждевременно.

Причины: хлороз вызывает недостаточное количество магния.

Чтобы исправить положение, необходимо внести соответствующее удобрение: азотное, калийное, фосфорное или микроудобрения.

Серия сообщений "борьба с вредителями и болезнями растений":
Часть 1 - Как избавится от колорадского жука без химии
Часть 2 - Сезон охоты на МУРАВЬЕВ
...
Часть 43 - Народные средства борьбы с вредителями
Часть 44 - Луковая шелуха - клад для дачников
Часть 45 - ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ВАШИМ ОГУРЦАМ И ПОМИДОРАМ?
Часть 46 - Все огородные вредители в таблицах с описанием, фото и мерами борьбы

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ВАШЕМУ ТОМАТУ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ!
• Ошибка №1 - ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры

• Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. На самом деле, повышенная влажность почвы нужна только в течение первой недели после высадки рассады, чтобы растения хорошо прижились. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков на первых соцветиях. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни и стать устойчивыми к засухе. То же самое происходит и при азотном перекорме молодых растений. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ

• Ошибка №3 - ОБРЫВ ЗДОРОВЫХ ЛИСТЬЕВ ВСЕГДА ОТТЯГИВАЕТ СОЗРЕВАНИЕ, У томатов можно удалить часть здоровых листьев, но только в случае крайнего загущения. Иное дело - старые, желтеющие и больные листья, их нужно удалять непременно и регулярно. Однако, никогда не удаляйте более трех листьев за один раз.

Дело в том, что это рискованно, особенно после полива: резко уменьшив испарение через листья, вы направите лишнюю влагу в плоды - и они начнут РАСТРЕСКИВАТЬСЯ В помидорную грядку в качестве сидерата хорошо сажать горчицу, т.к. в ее около корневой зоне любят селиться бактерии - враги фитофторы. СИЛА КИСТИ распределяется на все завязавшиеся плоды. Будь их десяток, или мы оставим 3 - 4 -общий вес почти не изменится, а вот размер укрупнится. Поэтому РЕГУЛИРУЙТЕ количество плодов кисти.

Зачем сеять горчицу на даче.

Если посеять ее за три недели до основной культуры, она избавит от многих проблем.Избавить участок от болезней, вредителей и сорняков (одним махом!) способны сидераты (зеленые удобрения), в частности, горчица (сарептская,
черная и белая). Эта культура легко переносит низкие температуры, так что сеять ее можно уже в начале мая.

Куда посеять:
Чтобы горчица принесла участку пользу, она должна расти 3 недели. Сейчас самое время посеять на грядки, предназначенные для томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и тыкв. Семена
нужно заделать в почву граблями.

Через 3 недели зеленую массу горчицы срезают, измельчают, разбрасывают по участку и перекапывают. 3 - 4 см вполне достаточно - если заделать глубже, она хуже станет разлагаться, и пользы будет мало. После этого участок надо обильно полить и выждать еще неделю. А затем можно приступать к посадке овощей.

Цветет горчица радостно - ярче настоящего солнышка.

Как это работает:
**Против сорняков: в процессе роста горчица выделяет в почву большое количество специфических веществ - гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

**Против болезней: эфирные масла сильно тормозят развитие заболеваний - черная ножка, корневые гнили, различные увядания, ризоктониоз и парша.

**Против вредителей: жуки-червяки на дух ее не переносят. Особенно нематоды и проволочник.

P. S. Если рапс и горчицу высевать каждый год, то через несколько лет почва заметно улучшится.

Серия сообщений "сидераты":
Часть 1 - Сидераты на дачном участке
Часть 2 - Фацелия - почву удобряет, сорняки уничтожает
...
Часть 7 - Какие СИДЕРАТЫ сеять после уборки картофеля?
Часть 8 - ЗАЧЕМ НУЖНА ГРЕЧКА В САДУ
Часть 9 - Зачем сеять горчицу на даче

16 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА
1. Место посадки. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой.

2. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению "юг – север". Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии "восток – запад".

3. Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила".

4. Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

5. Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в "точечной" посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

6. Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

7. Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.

8. Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

9. Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

10. Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

11. Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

12. Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

13. На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

14. Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

15. Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай возвратных заморозков пару слоев спанбонда.
Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

16. Новичкам советуем вкусные и неприхотливые столовые сорта 'Агат Донской' , 'Алешенькин', 'Юбилейный Новгорода', универсальные 'Платовский', 'Кристалл', ультраранний столовый 'Краса Никополя'. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта 'Лиепайский Янтарь' и 'Ранний Циравский', а также на сорт 'Краса Севера' с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - Можно ли вырастить виноград в средней полосе России?
Часть 2 - Чем определяется зимостойкость винограда?
...
Часть 11 - Маленькие подсказки дачникам в огороде
Часть 12 - Как правильно формировать виноград
Часть 13 - 16 СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА