Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника

Русский народный свадебный костюм

 С.В. Горожанина  Л.М. Зайцева

Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье

Венчальная рубаха-«целошница»

1890-е гг. Вятская губерния, Яранский уезд, дер. Васькино

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.

Венчальная рубаха-«целошница», происходящая из деревни Васькино Яранского уезда, цельнокройная, длиной почти до ступней. Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения9. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.

Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной и батистовой ткани, нашитые по краям подола и рукавов.

Схемы кроя

Девичий праздничный костюм

Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд

Основным русским женским народным

свадебным костюмом XIX — начала

XX в. для всего Севера, Приуралья

и Поволжья был комплекс одежды

с сарафаном.

Девушек брачного возраста особенно

наряжали не только в праздники,

но и в будни. Крестьянская молодежь

знакомилась и встречалась

на посиделках, «игрищах». Во многих

местах России зимой и летом вплоть

до начала XX в. устраивались

своеобразные смотрины невест,

сопровождавшиеся часто народными

гуляниями.

В отдельных местах Вятской губернии

девятое воскресенье после Пасхи было

известно как «девичий праздник».

В этот день нарумяненные девушки

на выданье прогуливались по улицам

в своих лучших нарядах в надежде

привлечь к себе внимание женихов, а женихи и их матери высматривали будущих невест, придирчиво оценивая по одежде достаток их семей, чтобы затем послать к ним сватов.

Девичий костюм Вятского уезда состоит из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок.

Основу костюма составляет длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды.

По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.

Вятская рубаха составная, прямого покроя. Ее верх — «воротуха» — изготовлен из тонкой отбеленной льняной ткани шириной 35 см.

Передняя и задняя части сшиты из полутора прямых полотнищ, соединенных вверху рукавами. Крой рукава особый, древний, получивший название «по-топорному»7. Рукав состоит из одного скошенного к запястью полотнища, имеющего в верхней части прямоугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом для вшивания ромбовидной вставки-ластовицы. Она расширяет нагрудную часть и позволяет руке свободно двигаться. Верхние края передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образуя округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на металлический литой крючок со шляпкой.

Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых и одного скошенного полотнища из льняных нитей более грубой выделки.

Интересно отметить, что рубаха сшита на руках тонким бельевым швом, который на лицевой стороне изделия по линиям кроя имеет пунктирную пробежку из поблескивающих льняных нитей.

Сарафан-«московец» прямого, или круглого, кроя сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков. Он образован толстыми нитями утка, проходящими над хлопчатобумажными нитями основы, скомпонованными в группы по четыре.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными. Из такого полотна шили праздничные скатерти, полотенца, одежду. Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями.

Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры.

Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он сшит из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепятся завязки. К подолу пришита неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань соткана из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами.

На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями.

Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

Схемы кроя

http://bibliotekar.ru/rusSvadba/32.htm