http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=95679

Рецепт домашнего вина из терна

http://alcofan.com/domashnee-vino-iz-terna-%E2%80%93-luchshij-recept-napitka.html

Мало кто знает, что из терна можно приготовить прекрасное домашнее вино, которое порадует вас своим оригинальным вкусом. Процесс производства этого напитка очень простой, нужно только запастись достаточным количеством плодов. В этой статье мы научимся готовить дома вино из терна по одному из лучших рецептов.

В ягодах терна содержится 2,5-11% сахара, около 2,4% кислот и 1,3% полезных дубильных веществ, химический состав вина из плодов терна близок к виноградным сортам, поэтому польза от этого напитка будет не меньшей.

Основная сложность в приготовлении домашнего вина из терна состоит в том, что плоды этого кустарника плохо отдают сок. Их сначала придется нагревать, только в такой способ мы сможем получить достаточное количество сока.

Согласно рецепту, нам понадобятся такие ингредиенты:2,5 кг плодов терна, 1 л води, 1,5 кг сахара и дрожжи. Также следует помнить, что для домашнего вина нужно собирать только зрелые ягоды, в противном случае напиток получится очень кислым.

Технология приготовления вина из терна следующая:

1. Вначале готовят сахарный сироп. Для этого в емкости смешивают сахар и воду, далее смесь ставят на медленный огонь и начинают варить. В процессе варения будет появляться белая пена, которою следует периодически снимать. Сахарный сироп считается приготовленным, когда белая пена больше не появляется на поверхности. Тогда смесь снимают с огня и дают ей остыть.

2. Плоды вместе с косточками промывают проточной водой, кладут в кастрюлю, заливают кипятком и немного проваривают на небольшом огне. Когда кожура терна начинает трескаться, кастрюлю снимают с огня.

3. После того, как проваренные плоды остынут, эту массу выливают в бутыль для брожения. Затем добавляют забродившие дрожжи и третью часть приготовленного сахарного сиропа. Все ингредиенты тщательно размешивают, а сам бутыль плотно закрывают водяным затвором, схема которого изображена на рисунке.

водяной затвор для домашнего вина

В таком состоянии он должен простоять одну неделю. По истечении этого срока следует добавить оставшиеся две трети сиропа, тщательно перемешать и опять закрыть бутыль водяным затвором, схема которого изображена на рисунке.

4. После того, как брожение прекратится (плоды терна опустятся на дно и перестанут выделяться пузырьки углекислого газа), всё содержимое бутыли следует процедить и перелить в другую емкость. Напиток ставят на брожение еще на одну неделю. После этого домашнее вино из терна можно считать готовым. На заключительном этапе его фильтруют и разливают по бутылкам.

Если вы всё сделали правильно, то у вас должно получиться десертное вино ликерного типа, имеющее прозрачный красный цвет. Также можно использовать приготовленное терновое сусло для купажирования (смешивания) разных домашних вин, например, вишневого, виноградного и тернового. В такой способ виноделы-любители получают прекрасное домашнее вино с оригинальным вкусом.

Теперь вы знаете рецепт вина из терна и можете самостоятельно приготовить этот напиток в домашних условиях. Когда плоды начнут созревать, советую вам вспомнить о данном рецепте, вы получите отменное высококачественно натуральное вино.

http://www.liveinternet.ru/users/3803925/post135819848/

винный погребок

http://www.devichnick.ru/18solenya.htm

Любимые рецепты заготовок

Огурцы маринованные

Огурцы собирают рано утром, моют и заливают холодной водой. Пока огурцы купаются, моют трехлитровые банки и крышки, прогревают банки над паром и прикрывают стерилизованными крышками. Готовят листья черной смородины, вишни, эстрагона, стебли и листья хрена, зелень и зонтики укропа, чеснок, к списку можно добавить листок дуба, лавровый лист. Зелень моют, режут, чеснок моют, чистят и разделяют на дольки.

В каждую банку на дно кладут полную горсть зелени и 4—5 долек чеснока, затем плотно укладывают огурцы (лучше вертикально), а сверху добавляют еще немного зелени. Кипящей водой заливают огурцы в банке и дают постоять до тех пор, пока у огурцов не изменится цвет (15—20 мин). Затем воду сливают, кипятят и снова заливают огурцы, дают постоять еще 7—10 минут. Воду еще раз сливают, доводят до кипения, добавляют специи: 3—4 гвоздички, 5—6 горошин черного перца, красный «жгучий» перец на кончике ножа, 1 ст. ложку сахарного песка и 2 ст. ложки каменной соли (или обычной, но тогда 2 ст. ложки «с верхом»). Кипящим рассолом заливают огурцы, «под крышку» кладут 1 ч. ложку «без верха» лимонной кислоты (или уксусной эссенции).

Банку «закатывают», переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания.

Помидоры маринованные

Готовят так же, как и огурцы. Но их не купают, а перед укладыванием в банки накалывают вилкой 2—3 раза или заостренной палочкой несколько раз. Заливают помидоры не 3, как огурцы, а 2 раза. И сахарного песка кладут не 1, а 2 ст. ложки. Зелень и специи те же, но без дубового листка.

Перец маринованный

Перец вымыть, вычистить семена, можно нарезать полосками, кольцами или оставить целым. У целого перца рассечь ножом острый кончик или слегка срезать его. Подготовить банки и крышки, как в рецепте «Огурцы маринованные». Затем смешать все компоненты маринада, довести его до кипения и опустить в маринад перцы. Перцы варят 5—10 минут, затем их плотно укладывают в банку и заливают горячим маринадом, в котором они только что находились.

Итак: 3 кг сладкого перца. Для маринада: 1,5 стакана воды, 1 стакан песка, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан столового 6%-ного уксуса, 1 ст. ложка соли.

Лечо

Перцы вымыть, очистить от семян, нарезать кольцами (поперек). Помидоры вымыть, порезать, провернуть в мясорубке. Смешать протертые помидоры, томатный соус, уксус, подсолнечное масло, добавить сахарный песок и соль, довести до кипения, положить перец и варить его 5—10 минут до размягчения. В заранее подготовленные банки туго уложить перец, залить горячим маринадом, в котором перец только что варился. Баночки «закатать», перевернуть и укутать до остывания.

Необходимо: 3 кг сладкого перца. Для заливки: 2 кг помидоров, 150—200 г томатного соуса, 1 стакан подсолнечного масла, 6 ст. ложек 6%-ного уксуса, 8 ст. ложек сахарного песка, соль по вкусу.

Аджика

Для этой вкуснейшей заготовки необходимо сладкий перец (без семян), помидоры, морковь и яблоки кислых сортов (без сердцевины) провернуть в мясорубке и варить, помешивая, около двух часов. В массу добавить подсолнечное масло, уксус, протертый горький перец, сахарный песок и варить еще около часа. За 10—15 минут до конца варки добавить протертый чеснок и соль. Горячей аджику разлить по прошпаренным банкам и бутылкам и закрыть стерилизованными крышками.

А всего нужно: 2,5 кг помидоров, по 0,5 кг моркови, сладкого перца и яблок, 250 г подсолнечного масла, 200—250 г 6%-ного уксуса, 250 г сахара, 3—4 горьких перца, 150 г чеснока, 2 ст. ложки соли.

Чеснок маринованный

1-й способ. Чеснок разложить по банкам и три раза залить кипящим рассолом. Для рассола в кипящую воду положить перец горошком, корень петрушки, укроп. Банки закрыть.

2-й способ. Чеснок на 3—4 дня залить холодной кипяченой водой или 1%-ным раствором соли. Воду менять несколько раз. Затем чеснок заливают на 15—20 дней 6%-ным уксусом и прикрывают крышкой. Готовый маринованный чеснок подают к мясу и рыбе, используют в салатах и как самостоятельное блюдо.

Молодой чеснок маринуют целиком, старый чистят и делят на дольки.

Приятного вам аппетита!

http://inkubator.dp.ua/otkorm-brojlerov-v-domashnix-usloviyax/Откорм Бройлеров в домашних условиях

Не лишним будет и собственный визуальный осмотр - цыплята бройлеры, взятые на выращивание должны быть бодрыми и звонкими, с широко раскрытыми и блестящими глазками. А вот вялых уж точно брать не стоит.

Важный момент при покупке, составляет возраст цыплят. Как правило, они могут быть возрастом от одного до десяти дней. При этом, чем старше цыплята, тем они дороже, но и вероятность их гибели меньше.

Следует отметить, что полное выживание поголовья бывает довольно редко, и если на 50 особей вы понесете 2-4 потери — это вполне нормальное явление.

Вопрос о том, сколько приобретать цыплят зависит от габаритов имеющейся площади их размещения во взрослом состоянии. Поскольку для получения быстрого набора массы при содержании бройлеров стремятся снизить возможность их передвижения ориентировочно можно подсчитать количество возможного поголовья как 15-20 шт. на квадратный метр.

Подготовка пространства

Для маленьких цыплят требуется немного пространства, с большим количеством света и тепла. Поэтому чаще всего их помещают в специально оборудованные ящики с легко заменяемой подстилкой. Чистка ящика или клетки должна проводиться каждодневно — это сократит вероятность возникновения заболеваний. (куриный помет можно использовать для подкормки арбузов и дынь). Многие сразу помещают цыплят в основное место, отгораживая излишнее пространство, якобы упрощая выращивание бройлеров в домашних условиях. Однако это допустимо для более взрослого поголовья и неприемлемо для однодневок.

Таблица 1. Температура содержания цыплят

Выращивание кур - какие цели перед собой ставить?

На каждом из биологических этапов развития домашней птицы перед ней (и, соответственно, перед птицеводом) стоят различные задачи. При инкубации необходимо получить максимальный размер выводка и здоровый молодняк, при выращивании молодняка важно добиться равномерного прироста и созревания птиц. Выращивание кур имеет перед собой целых три цели:

-надо получить оптимальное количество яиц, обладающих инкубационными качествами,

-надо получить максимальный выход мяса с каждой особи,

-надо так спланировать процесс роста стада (а это возможно), чтобы добиться и первой и второй цели от одних и тех же птиц.

Выращивание кур - сортировка цыплят - залог успеха

И наши, и зарубежные специалисты-птицеводы рекомендуют проводить сортировку цыплят по весу в период, когда возраст птицы 28-35 дней. Чем более однородный вес в каждой их групп, тем больших успехов можно добиться в дальнейшем выращивании. Впрочем, количество групп зависит от масштабов производства, и даже на птицефабриках не рекомендуется, чтобы дробление было больше, чем на 4 категории (мелкие особи, средние-ближе к мелким, средние-ближе к крупным, крупные особи). В домашнем хозяйстве, если количество голов птицы не превышает 500, имеет смысл просто разделить стадо на две части: мелкие и крупные птицы.

Эти группы содержатся раздельно, для каждой из них – свой режим питания и содержания. Однородность важна, во-первых, потому что иначе на выходе мы получим несколько крупных особей-лидеров, которые поглощали наибольшее количество корма, а все остальные птицы будут чуть меньшего размера. В итоге средний вес стада снижается, и производитель теряет в выходе мяса с единицы. Во-вторых, чем более однородно по весу и, следовательно, по развитию, стадо, тем проще им управлять и вести к определенным целевым показателям. В-третьих, половое созревание тесно связано с набором веса, а когда оно проходит массово, не возникает многих организационных проблем.

Разведение кур - технология разведения

Первые десять недель происходит рост и формирование костных тканей, скелета и мышц. У подрастающих цыплят формируется опорно-двигательный аппарат. Это важный период с точки зрения поддержания однородности, поскольку если у стада птиц скелет примерно одинакового размера, то далее все физиологические показатели размера привязаны к нему.

На 10й неделе (к концу) во всех группах – как у мелкой птицы, так и у крупной – желательно получить средний вес птицы (курочки) чуть выше 1 кг.

Далее, на 15й неделе, целевой вес составит 1,5 -1,6кг,

и дальнейшее увеличение веса кур должно расти каждую неделю, от 90г.

на 16й до 175г.

на 20й-22й, когда куры готовы к откладыванию яиц. Это достигается тем, что объем корма на каждую птицу начинает увеличиваться с 15й недели.
Регулировка набора веса, сохранение равномерности в стаде достигается путем контроля:

1. равномерного поступления корма на каждую голову подрастающего стада (это достигается организацией поступления корма в кормушки, в зависимости от их типа, регулированием времени, в течение которого проводится кормление, соотношением питательности/объема кормов итд)
2. численности групп курочек, которые содержатся вместе (не слишком перенаселенная площадь).

15я неделя – это определенный перелом в физиологическом созревании курочки. В этот период проводится их последняя сортировка по весу, но желательно добиться однородности заранее, поскольку с этого момента вес курочки начинает влиять на скорость созревания яичников.

Если вес птицы будет меньше 1,5 кг., то яйца в основном будут небольшие, их будет много, однако у них будет много дефектов скорлупы и невысокая оплодотворенность, а также эти курочки будут предрасположены к насиживанию яиц. Кстати, последнее, крайне нежелательное для птицефабрик, можно специально культивировать в домашнем хозяйстве у определенной группы кур (если не планируется проводить инкубацию яиц, а использовать наседок).

Если курочки в 15 недель весят больше 1,6 кг., то яйца они начнут нести чуть раньше остальных, их оплодотворенность также будет невысокой, яиц будет немного, но они будут крупными, и многие из них будут двухжелтковыми. Поэтому в домашнем хозяйстве такие куры могут быть ценным источником качественных пищевых яиц.

Период с 15й по 20-22 неделю – это последний промежуток времени, когда можно привести курочек примерно к общему, одинаковому весу. Задачи дальнейшего периода – это провести стало через половое созревание с максимальным количеством качественных несушек, производящих хорошие инкубационные яйца. Пищевых яиц всегда будет достаточно, их стоит рассматривать как своеобразный отход от производства инкубационного яйца (так как на инкубацию не стоит передавать яйца с неровной скорлупой или неравномерной формой, слишком круглые или слишком острые, с двумя желтками итд). А именно инкубационное яйцо является резервом на будущее воспроизводство стада курочек.

Биологический механизм полового созревания кур запускается светом. Дело в том, что гипоталамус у кур воспринимает световое воздействие не оптическим путем, через глаза, а непосредственно, напрямую, через ткани черепа (как утверждают специалисты по физиологии птиц, гипоталамус – это «несетчаточный церебральный фоторецептор, расположенный в переднем мозге и контролирующий секрецию гормона полового созревания»).

И именно увеличение двух параметров одновременно – интенсивности освещения и длины светового дня является пусковым механизмом для начала созревания яичников. При этом желательно, чтобы световая стимуляция запускалась на более ранних сроках – на 20й, 21й неделе (но это возможно лишь при хорошей однородности стада). Если птицы стимулируются на 23й неделе и позднее, то пик яйценоскости наступит быстрее, а значит, и истощение несушек наступит раньше, как и ее последующий перевод к убою, что экономически приведет к уменьшению общей производительности птицы.

Куры – это очень чуткие к изменению светового режима птицы. На птицефабриках помещения для выращивания кур проверяются на полную светоизоляцию, так, чтобы на птиц влияло только искусственное освещение по заданной программе. Но соблюдение условий световой стимуляции можно выполнить и без таких серьезных затрат, правда, с меньшей эффективностью.

В природе одновременное увеличение длины светового дня с возрастающей интенсивностью светового потока – это наступление теплого времени года, весны и лета, благоприятных для откладывания яиц.

Если в фермерском хозяйстве или у птицеводов-любителей куры в течение дня содержатся в вольерах на улице, то, допустим, летом на возрастающую интенсивность светового потока повлиять нет возможности, даже если курам рано созревать. Однако можно оборудовать светонепроницаемый курятник для ночевки птицы и четко соблюдать 8-ми часовой световой день для всех птиц с трехнедельного возраста. Таким образом, второе условие выполнено не будет, и половое созревание кур задержится.

Точно так же можно «досвечивать» световой день внутри курятника в холодное время года, одновременно повышая интенсивность света с 10 люкс до 30-60 люкс. Стоит помнить, что световой стимуляции подвергается непосредственно мозг курицы, поэтому источники света должны находиться вверху.

Таким образом, даже для небольшого фермерского хозяйства доступен передовой опыт по выращиванию птицы, основанный на глубоком понимании куриной физиологии.

Укрывание винограда на зиму своими руками


Даже если вы живет в южных районах страны, то и в этом случае желательно позаботится об укрывании винограда на зиму. А тем более к этому вопросу необходимо серьезно подойти, если вы живете поближе к северному полюсу :) .

Защищать виноград от морозов необходимо из-за того, что хоть сама лоза выдерживает мороз до -26 градусов, то корень винограда погибает уже при промерзании грунта до -5 -6 градусов по Цельсию.

сделай сам укрытие винограда на зиму

Конечно же, бывают очень теплые зимы, когда укрывать виноград можно по минимуму. Но лучше весь укрывной материал подготовить заранее, чтобы вовремя укрыть растения.

Теперь от общих рассуждений перейдем к практике.

Первое, о чем следует позаботиться — это правильная посадка винограда. Чем ниже опускается у вас температура зимой, тем глубже его следует садить в траншеях. Ориентировочно на глубину до 50-60 см.
Благодаря такой посадке вам будет удобно сверху накрывать виноград досками и картоном. Преимущество такого расположения куста еще и в том, что остается небольшое пространство между укрывным материалом и лозой винограда и это дает дополнительную защиту от вымерзания винограда зимой.

Чтобы виноград не намокал, сверху картона укладывают рубероид или пленку.





Если зима выдалась снежной, то такого укрывания винограда на зиму будет достаточно, потому что каждый сантиметр снега сберегает один градус тепла. Если же снега у вас выпадает мало, то следует позаботиться о дополнительном укрытии. Так на картон под пленку можно положить листы пенопласта. Еще можно сверху положить мешки набитые сеном, соломой, листвой, опилками.

Укрытие должно быть сухим. Потому что, если весной в него попадет талая вода, виноград может выпреть, особенно, если у вас молодые кусты. Чтобы этого не произошло ограждение траншеи должно выступать немного выше поверхности земли. Траншея закрывается цельным куском полиэтиленовой пленкой или рубероидом, края которого выступают за борта траншеи. В этом случае талая вода будет стекать с укрытия и почва в траншеи останется сухой.

защита винограда от воды при его укрытии

Благодаря укрытию виноград хорошо переносит зимы, особенно, вызревшая часть побега. А вот не вызревшая лоза – зеленая – за зиму обычно вымерзает.

На некоторых участках грунтовые воды могут находиться на небольшой глубине. Траншеи при этом будут наполняться водой, а виноград вымокнет и погибнет. В таких случаях виноград высаживают без траншей, на поверхности земли, заглубляя корни на 50 см. На зиму для укрытия винограда ставят дуги и накрывают их тентом. Сверху на тент укладывают ветки для снегозадержания. Если снега зимой не достаточно, то пространство под тентом набивают сухими листьями.

правильное укрывание винограда на зиму

Другой вариант укрытия винограда зимой – ставят деревянный короб. Присыпают по бокам землей. Сверху на дуги укладывают тент. Внутри свободное место закладывают сухой листвой. Закрывать почву нужно на расстоянии 60-80 см с обеих сторон. Высота укрытия 25-30 см.

http://www.growing-grapes.ru/forming-shrubs-grapes.html

Формирование и обрезка кустов винограда

В практике степных областей Украины наиболее распространены чашевидная и веерная формы кустов. Чашевидная бесштамбовая форма применяется на участках, где на виноградниках устанавливается коловая опора или ее совсем нет. При подвязке к колу или снопиком побеги и кисти прилегают друг к другу. Вследствие этого ухудшается состояние кустов (недостаточное освещение и плохое проветривание), снижается качество урожая. Благоприятная нагрузка на куст глазками при этой формировке допускается весьма ограниченная, что не дает возможности получать высокие урожаи.

Веерная формировка куста очень прогрессивна. Она позволяет в 3—4 раза увеличить нагрузку глазками, при этом побеги равномерно размещаются в плоскости ряда по шпалере. Кусты хорошо проветриваются. Кроме того, на винограднике с веерной формой кустов значительно облегчается механизированная обработка почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Формирование куста по веерной системе (рис. 1) начинается с того, что у хорошо развитых саженцев перед посадкой оставляют 2 побега, которые подрезают на 2—3 глазка каждый. Весной следующего года выросшие побеги (2—4) используют для формирования рукавов. Для этого выбирают наиболее сильные лозы, размещенные в плоскости ряда. В зависимости от силы роста из них формируют длинные и короткие рукава. Из сильных (обычно это верхние) формируют рукава длиной 70—80 см, из более слабых, но хорошо развитых создают рукава средней длины (45—60 см), а из слабых — короткие (до 45 см).

Рис. 1. Выведение веерной формировки куста:

1 — саженец в год посадки; 2 — в конце первого или второго года; 3 — весной второго или третьего года; 4 — весной третьего или четвертого года; 5 — весной четвертого или пятого года

Когда на рукавах разовьются глазки, оставляют 3—4 верхних наиболее сильных побега. Если на кустах нет сильных побегов, а длинные рукава создать необходимо, то имеющиеся лозы в нужном месте укорачивают на 2—3 глазка на сучок. На следующую весну из них формируют длинные рукава. Для создания коротких рукавов лозы подрезают на 2—3 глазка. Всего на кусте должно быть 4—6 рукавов разной длины.

Рукава формируют с учетом укрытия кустов на зиму. Желательно, чтобы длинные рукава (более гибкие) были верхними, а короткие — нижними. Все они должны выходить непосредственно из головы куста.

Выведение растений с чашевидной формой кроны (рис. 2) производится по тем же принципам, что и с веерной, но рукава (3—4) размещаются равномерно вокруг головки. Длина их небольшая. С целью повышения урожайности кустов с чашевидной формировкой можно оставлять одну плодовую лозу. При этом требуется установка коловой опоры. Если на винограднике нет опор, то оставляют только короткие стрелки.

Рис. 2. Выведение чашевидной формы куста

Формирование куста обычно растягивается на 3—4 года. Но этот процесс можно ускорить. Для этого необходимо вырастить сильные кусты в первые годы после посадки, что достигается применением поливов, удобрений и тщательным уходом за почвой. На молодых кустах сильные лозы, когда они достигнут 6—7 междоузлий, прищипывают над 4—5-м листком. В результате развиваются пасынки, из которых весной следующего года формируют длинные и короткие рукава; все сильные побеги на рукавах снова прищипывают, формируя плодовые звенья (стрелки и лозы на сучки замещения).

http://sntrassvet.ucoz.ru/news/vinograd_tekhnologija_vyrashhivanija_vinograda/2013-02-22-71

/sntrassvet.ucoz.ru/.s/t/886/11.gif" target="_blank">http://sntrassvet.ucoz.ru/.s/t/886/11.gif); background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Виноград: технология выращивания винограда

Принято считать, что выращивание винограда это удел жителей юга. Климат севера не способен дать все условия, для того что бы зимой растение благополучно пережило морозы и в итоге дало нам хороший, спелый урожай еще до осенних заморозков. На самом деле это не так. Если придерживаться правильнойтехнологии выращивания винограда, результаты могут вас удивить.     Технология выращивания винограда Для начала необходимо правильно обустроить посадочную яму. Но, прежде чем приступить к этому этапу, нужно определиться с правильным ее местоположением. Место должно находиться там, где на виноград целый день сможет светить солнце, и при этом не быть на сквозняке, так как ветер сильно пересушивает лозу и растение не может набраться достаточно силы. К тому же, после посадки, растение должно иметь ориентацию с севера на юг. Особенность этой технологии выращивания сильно влияет на рост винограда.    Ширина ямы должна быть - 40 см, глубина - 70 см, длина - 80 см. Она должна быть вытянута с юга на север. На дно ямы стелиться слой щебня, среднего размера, гравия или керамзита ( около 10 см), затем стелиться слой картона или плотной бумаги, в течении года она перегниет. С западной стороны ямы ставиться труба, диаметром 50-100 мм, которая будет служить для того, что бы удобрять и поливать растение через некоторое время. Окончание трубы должно быть выше слоя земли на 5-10 см. Сверху картона насыпается слой грунта, соединенным с перегноем, в соотношении 1:1, около 20-30 см. Поверх выливается ведро воды. Также необходимо внести микроэлементы. На расстоянии 10-15 см от трубы насыпается небольшая горка земли и ставится на нее саженец, расправляются корешки и засыпается яма землей. Сам саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы, для того, что бы солнце прямо попадало на него. Сверху куст поливается тремя ведрами теплой воды, а после того как она полностью усядет необходимо присыпать землей так, что бы получился приямок, размером около 20 см. Это позволит корням дышать, и зимой им не удастся примерзнуть. Саженец необходимо углублять в землю так, что бы две нижние почки были покрыты землей. Полив необходимо осуществлять раз в неделю в сухую погоду.

http://www.good-cook.ru/tort/tort_267.shtml

кулич с облепихой

У меня еще с осени сохранился замороженный облепиховый сок. Вот я и решила пустить его в дело.
Кулич вышел пышным, сочным, с красивым цветом и специфическим облепихово-ванильным ароматом. На вкус кажется немного странным - он не сладкий, а кисловатый. Если нужно добиться сладкого вкуса, то придется увеличить количество сахара до полутора стаканов.

СОСТАВ

ОПАРА

0,5 стакана молока, 15г сухих дрожжей, 2 ч ложки сахара, 5 ст ложек (без горки) муки

ТЕСТО

100г сливочного масла, 2 яйца, 1 желток, 2/3~1 стакан сахара, 200г облепихового сока, ванилин, 4,5~5 стаканов муки, 1 стакан сухофруктов

ГЛАЗУРЬ

1 белок, 1 стакан сахарной пудры

Опара
Смешать сухие дрожжи, сахар и муку. Понемногу подливать теплое молоко и перемешивать.
Поставить в теплое место до начала брожения.

Тесто
Заранее довести сливочное масло до комнатной температуры.
У одного яица отделить белок от желтка. Белок убрать в холодильник.
В большую миску положить масло и хорошо растереть его с сахаром и ванилином.
Добавить 1 желток и 2 целых яйца. Размешать.
Влить облепиховый сок и немного помешать.

В получившуюся массу вылить опару, перемешать.
Всыпать 2 стакана муки и перемешать ложкой или вилкой.
В получившееся полужидкое тесто положить сухофрукты (крупные плоды предварительно порезать) и перемешать.
Всыпать 2 стакана муки. Получится густое, но очень липкое тесто.
На стол насыпать 0,5 стакана муки и вывалить на него тесто. Вымешивать до тех пор, пока тесто не станет гладким и не липким. При замесе при необходимости можно подсыпать дополнительно примерно 0,5 стакана муки.
Из теста сформировать шар, накрыть п/э пленкой и оставить подходить в теплое место.
(Если используются быстродействующие дрожжи, например, САФ-момент, то стадию подхода теста нужно пропустить и сразу после первого замеса перейти к формовке изделий.)
Когда тесто увеличится в 1,5~2 раза, его еще раз хорошо промесить, разделить на части, из каждой части сформировать шар и разложить по формам.
Формы предварительно слегка смазать маслом и припорошть мукой. На дно желательно положить вырезанный из бумаги для выпечки кружок.
Тесто должно заполнять форму не более, чем на половину высоты.
Верх куличей смазать водой и прикрыть п/э пленкой. Оставить до тех пор, пока тесто не поднимется до краев формы.

Духовку разогреть до t=250°C. Поставить в нее куличи на 5~10 минут, пока верх не зарумянится.
Температуру убавить до t=180°C, куличи прикрыть сверху фольгой и выпекать до готовности. (Маленькие куличи сразу выпекаются при t=180~200°C).
Время готовности зависит от размеров форм.
Если из получившегося теста делать два кулича (формы объемом 1,5 литра, т.е. примерные размеры - высота 9см, диаметр 14см), то время выпекания 30~35 минут.
Готовность кулича проверять длинной деревянной палочкой или спицей.
Готовые куличи вытряхнуть из форм (высокие и узкие куличи уложить на бок), прикрыть полотенцем и оставить на 5~10 минут.
Затем верх обмазать глазурью.
Глазурь
1 белок взбить до густой пены с 1 стаканом сахарной пудры.
Для того, чтобы пена была крепче и чтобы придать кисловатый привкус, в глазурь при взбивании можно добавить 1 ч ложку лимонного сока или уксуса, желательно - натурального яблочного.
Подборка рецептов к Пасхе здесь. 

http://abcknit.ru/?p=1501

Платье на бретелях

Размер: обхват груди 88 см, обхват бедер 93 см, длина переда 45 см, длина юбки 64 см.

Материалы: около 500 г пряжи в 2 сложения, крючок № 2, молния 20 см. Плотность вязания: 2 мотива и 3 ряда основным узором – 10 х 10 см.

УЗОРЫ

Узор для выполнения бюстье: вязать по схеме и по описанию.

 

1-й р.: связать кольцо из 6 возд. п.

2-й р.: 3 возд. п. (вместо первого столбика), затем провязать в кольцо 10 ст. с н.

3-й р.: 3 возд. п., 7 ст. с н., над верхним ст. вязать 3 ст. с н., затем 8 ст. с н.

4-й и остальные р.: 2 возд. п. вместо первого ст., над ст. вязать полуст., в углах в один ст. вязать по 3 ст. с н.

Узор «край»: вязать по описанию:

3 возд. п., 1 ст. б/н., 3 ст. с н., 1 ст. б/н.

Основной узор: вязать по схеме.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Платье вязать по схеме выкройки. Начать вязание с выполнения бюстье. По схеме связать две одинаковые детали, затем вязать перед от линии талии основным узором. Соединить детали. Связать спинку основным узором. Выполнить боковые швы. На правой стороне вшить молнию.

Далее юбку вязать по направлению от линии талии вниз основным узором. Прибавления выполнять до линии бедер с увеличением групп столбиков до получения необходимой величины обхвата бедер. Вязать до достижения высоты 64 см от линии талии. Обвязать перед и спинку по верхнему и нижнему краям узором «край», связать бретели необходимой длины и шириной в 3 ст. с н.

Схема узора

Выкройка

http://abcknit.ru/?p=1186

Вязаный топ кружевной сиреневый

Расход пряжи: 350гр. хлопчато-бумажной пряжи сиреневого цвета.

Крючок №2.

Свяжите 24 квадрата по схеме 1.

Соедините их между собой.

Низ джемпера и рукава обвяжите по схеме 2.

Горловину обвяжите по схеме 3.

 

 

*

*

Схема 1-2

Схема 3

Условные обозначения

Выкройка

http://sheru.ru/sheru/product_info.php?products_id=260

http://sheru.ru/sheru/product_info.php?cPath=191&products_id=443

http://sheru.ru/sheru/product_info.php?cPath=28_47&products_id=322

Схема вязания: Юбка с элементами из ткани

Модель журнала "Кокетка" № 7, 2007 /"Очарование" № 6, 2006 Автор модели: Светлана Бурмака Код модели: sh322 Размер изделия: 46-48 В легкой летней юбке благородного оливкового цвета приятно прогуляться не только по греческим улочкам. Она станет вашей незаменимой вещью и в жаркий полдень, и в прохладный вечер.  Большие шестиугольники из жатой ткани, напоминающие соты, соединяются при помощи ажурных вязаных элементов. Подобное сочетание всегда выглядит особенно эффектно и нарядно.

http://sheru.ru/sheru/product_info.php?products_id...sid=ghconvu8vn2iidhfccjh8vhcl1

http://sadovodam.ucoz.ru/index/pravilnyj_poliv/0-72

Поливаем по правилам

После того, как все культуры посажены, на очереди встают вопросы: когда, как и сколько поливать посаженное?

Многие начинающие садоводы и огородники самоуверенно считают, что это-то уж проще простого: подсохла земля - поливай. Между тем, полив тоже требует навыка. Плохо, например, делать полив водой, только что взятой из колодца или подземной скважины. Она слишком холодная для растений и действует на них угнетающе. Поэтому воду сначала наливают в бочки, дают ей день-другой прогреться на солнце, а уж затем проводят полив.

Ради экономии воды и вромени некоторые садоводы практикуют так называемыйповерхностный полив. Одной лейки или ведра воды им хватает на полив 3-4 ягодных кустарников или двух плодовых деревьев. Между тем пользы от таких поливов мало, так как влага не достигает корней растений. А через день-два, видя, что земля вновь сухая, полив проводят снова. И так все лето. В итоге количество воды, затраты времени и сил не только не экономятся, а значительно возрастают по сравнению с теми, кто делает не частые поверхностные, а обильные (или глубинные) поливы. Опытные садоводы-любители утверждают, что 3-4 глубинных полива за все лето вполне достаточно для хорошего урожая ягодников и плодовых деревьев (для овощных культур режим полива иной).

После каждого обильного полива нужно замульчировать почву в приствольном круге (торфом, землей, опилками) или прикрыть обрывками толи, обрезками фанеры, скошенной травой, другими имеющимися под рукой материалами. Мульчирование выполняет несколько функций: уменьшает испарение влаги из почвы, предохраняет ее образования земляной корки, сдерживает рост сорной травы.

Естественно, что различным растениям требуется в течение вегетационного периода не одинаковое количество влаги. Так, для взрослых яблонь, например, в Западной Сибири, в среднем требуется 4 глубинных полива.

1. В период бутонизации - 50 литров на м².

2. После цветения - такое же количество воды.

3. В период налива плодов - 50 литров.

4. Последний четвертый полив - влагозарядковый, который делается поздней осенью (50 литров).

Смородина поливается дважды: после цветения (30 л/м²) и во время роста завязей (30 л/м²). В октябре делается влагозарядковый полив.

Крыжовник так же следует поливать два раза: в период бутонизации (25 л/м²) и при наливе ягод (25 л/м²).

Малину, черноплодную рябину и облепиху рекомендуется поливать трижды: в период бутонизации, после цветения и при наливе плодов (по 25 л/м² каждый раз).

Земляника требует большого числа поливов, практически во все стадии развития растений: рост, бутонизация, после цветения, развитие завязей, налив ягод. В среднем требуется по 20 л/м²в каждой из этих стадий.

Огурец любит, когда его поливают часто, но не обильно. И обязательно теплой водой - не ниже 22 градусов. Делать это лучше с помощью лейки или ковша, а не через распылитель, поливая всю грядку, а не только почву около растений.

До цветения огурцы лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения - вечером. Если нет возможности нагреть воду, то полив лучше сделать днем, чтобы до захода солнца земля успела отогреться. Расход воды примерно 5 л на 1 кв.м, чем меньше солнца, тем меньше воды требуется. Если холодная вода простояла 3-4 дня и вы не поливали, можно полить огурцы нагретой до 55-60 градусов водой, но в этом случае - строго под корень, не допуская попадания воды на кусты.

Капуста предпочитает более прохладную воду, поливать ее можно чуть реже, чем огурцы, зато гораздо обильнее. Особенно требовательна к влаге цветная и раннеспелые сорта белокочанной капусты, так как у них при слабых корнях крупные листья испаряют много влаги. Поливают капусту прямо по листьям водой 18-20°С через 3-4 дня, а в жаркое время даже чаще, при формировании вилка - через день. За 2-3 недели до уборки среднеспелых и поздних сортов белокочанной капусты полив прекращают, чтобы вилки не трескались. Кстати, нерегулярный полив во время созревания так же приводит к растрескиванию кочанов. Но и избыток влаги, застой воды вредны, особенно на тяжелых почвах. Это приводит к отмиранию корней капусты и ее гибели. Поэтому землю вокруг капусты надо периодически рыхлить.

Тыква и кабачки имеют мощную корневую систему, но их крупные листья испаряют много воды. Поэтому кабачки поливают часто, через неделю, и основательно - по ведру на растение, не смачивая листья и стебель. Тыквы можно поливать реже, но не менее обильно: по 1-2 ведра на растение, чтобы промочить почву на глубину не менее 30 см. Больше всего тыква нуждается в поливе в период интенсивного роста листьев и стеблей, а также плодов (с середины июля до конца августа).

Про помидоры говорят, что они любят сухую голову, но мокрые ноги. Поэтому их поливают редко, но метко - только под корень (ни в коем случае по листьям!). Почву под кустами нужно промочить на глубину не меньше, чем 35 см, - корни томатов добывают воду из низких слоев почвы. А затем следует удерживать влагу в глубине рыхлением, верхний же слой почвы пусть остается сухим. Излишние поливы способствуют заражению фитофторой и другими заболеваниями. А недостаток ведет к растрескиванию плодов. Поливать помидоры надо не "как всех", а холодной водой с утра. Только такой полив полезен и целителен. Вечерний полив да еще теплой водой им вреден - корни томатов не любят чрезмерное тепло. В июле и августе можно поливать помидоры ночью. За 20-30 дней до окончания сбора урожая полив прекращают, это ускорит созревание плодов.

Перцы, как и помидоры, не требуют частого полива. Но вода должна быть теплой, и поливать их следует только под корень.

Морковь сидит глубоко и может получать влагу из нижних слоев почвы. Если ее не поливать, корнеплоды будут неправильной формы, могут растрескаться. Так что в период созревания моркови полив очень важен. При недостатке влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми. Но при избытке воды у моркови сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов останавливается. В июле-августе морковь надо поливать не реже одного раза в неделю, в жаркие дни даже чаще. Полив должен быть глубоким и только прогретой водой.

Свеклу можно поливать и под корень, и по листьям, в засушливое время не реже, чем раз в две недели. При недостатке влаги, как и у моркови, корнеплод получается грубый, деревянистый.

Фасоль - растение теплолюбивое, но жары и засухи она не выносит, поэтому без редких, но обильных поливов не обойтись.

Вы, конечно, обратили внимание, что в режиме орошения отсутствует одна стадия развития всех растений - цветение. Дело в том, что поверхностный полив из шланга во время цветения приносит не пользу, а вред, так как вода смывает пыльцу с цветков, а то и сбивает лепестки. Если есть необходимость сделать полив именно в период цветения, то воду подавать нужно только под основание растений или в приствольный круг.

Существуют несколько способов полива. Наиболее часто применяемые - из шланга (орошение), из лейки, из ведра, из ковша.

Менее распространены, но более эффективны такие способы полива: чашечный, по бороздам, через скважины. Чашечный способ хорош для молодых саженцев деревьев и кустарников. Вокруг ствола насыпается земляной бортик высотой 10-15, шириной 25-30 см. В образовавшуюся "чашу" сливают воду, а когда она впитается в почву, мульчируют.

Полив по бороздам лучше применять вдоль овощных грядок или ленточных посадок деревьев и кустарников. Например, вдоль ряда малины, крыжовника, смородины, жимолости, с обеих сторон на расстоянии 25-30 см от центра делаются борозды глубиной 10-15 см (для древесных пород - 20-25 см). В них и заливают воду. Затем борозды засыпаются землей.

Скважины делают обычно вокруг взрослых деревьев. По периферии кроны дерева вырывают ямки шириной немного больше размера штыковой лопаты, заполняют их на 2/3 глубины гравием или битым кирпичом. Через такие скважины вода быстро просачивается к корням. Через них же подаются и жидкие удобрения. На зиму скважины следует утеплить ветками, хвойным лапником или другими материалами.

Нельзя забывать, что растения страдают не только от недостатка влаги, но и от избытка ее. Корни угнетаются тем, что вода вытесняет из пор земли кислород (воздух), необходимый им для дыхания, почва сильно уплотняется. Избыточная влага может привести к полному отмиранию корневой системы.

Одновременно с поливами желательно проводить подкормки огородных и садовых культур, если в этом есть необходимость.

Каждый садовод-любитель делает это по-своему, как привык. Одни перед весенней копкой или перед рыхлением почвы рассеивают органику или "огородную смесь" вдоль грядок или в приствольных кругах. Другие предпочитают вносить подкормку в разведеном виде. Сначала подкармливают, а затем делают обильный полив. Третьи вообще не пользуются минеральными удобрениями. Их девиз: только органика! Девиз хорош, да вот беда - где взять ее в нужном количестве? Достать навоз и перегной - проблема, да и дороговато обходится. Между тем перегной можно постоянно производить на своем участке. Весь скошенный сорняк, опавшие листья, ботву, короче, все отходы сада и огорода, а так же остатки пищи, отходы тряпок, бумаги - все это складывайте в компостную кучу. Для ускоренного процесса гниения время от времени перелопачивайте ее, пересыпайте пласты известью, землей и регулярно смачивайте водой. Через год образуется отличная органика, которая и пойдет на удобрение грядок.

Кроме того, не следует пугаться самого понятия "минеральные удобрения". Они действительно могут нанести вред, если пользоваться ими неумело. Строго же дозированное применение "минералки", а тем более сочетание ее с органикой приносит несомненную пользу растениям.

Ситечко с секретом

Обыкновенная насадка к лейке неплоха, но и ее желательно усовершенствовать. Вернее, сделать новую, по нарисованному образцу. Ее секрет в расположении отверстий. Как видно, в нижней четверти круга их вообще нет. На остальной же плоскости они расположены не хаотично, а по концентрическим окружностям. Вода из насадки с таким ситечком орошает почву особенно равномерно. Что и требуется.

Сквозь крышку

В полиэтиленовой крышке (для стеклянных банок) просверливают множество радиально расположенных отверстий диаметром 2-3 мм. Конечно, для закупорки такая крышка больше не годится. Зато она удачно дополняет лейку. Снимите решетку с наконечника, припаяйте или приклепайте к нему по окружности кольцо по размеру горла стеклянной банки. Теперь смело надевайте продырявленную крышку на кольцо и приступайте к поливу. Если отверстия засоряться - снять, очистить и поставить на место крышку - моментальное дело. А ведь прочистка обычного, несъемного наконечника лейки - дело хлопотное.

Резиновые муфты

Соорудить водопровод на приусадебном участке непросто уже хотя бы потому, что соединение труб между собой требует определенных слесарных навыков. А между тем есть простой способ монтажа оросительных труб. Он доступен буквально каждому, не требует никакого специального оборудования или сложных работ. Вместо металлических муфт используют куски резиновых рукавов с хлопчатобумажной оплеткой. Их надевают на стыки труб и зажимают хомутами (или прикручивают вязальной проволокой). Внутренний диаметр резиновых втулок для труб 1/2, 3/4 и 1 дюйм составляет соответственно 20, 25 и 33 мм. Толщина проволоки 2 мм и более.

Кусками рукава можно соединять между собой разные по диаметру трубы. В этих случаях на трубу меньшего диаметра надевают широкое переходное резиновое кольцо (см. рисунок), а уже на него - втулку. Хороши эластичные втулки и взамен угольников. Надо только изогнуть их при прокладке труб так, чтобы радиус получился не менее 100 мм.

Если вы провели монтаж аккуратно, можете не беспокоится - никакой утечки воды не будет. Не подведут вас резиновые втулки и зимой: как показывает практика, находясь под снегом они не теряют водонепроницаемости много лет.

Легкие трубы

Распилите состарившуюся раскладушку, выпрямите трубы, соедините их между собой кусками резинового шланга. Теперь в вашем распоряжении легкие и удобные разборные трубопроводы - для подачи воды и для полива. Вода вытекает из отверстий, в которых раньше были закреплены пружины. Поливной трубопровод можно положить на землю вверх отверстиями, а можно поднять на стойки.

Ключи к шлангу

При соединении металлической трубки с резиновым шлангом последний туго обматывают проволокой, а ее концы скручивают. Если проволока толстая - это сделать не простая задача. Ее помогут решить две металлические трубочки подходящего диаметра, или - обыкновенные дверные ключи.

Дождь, управляемый винтом

Как организовать искусственный дождь у себя в саду? С помощью... болта. И действительно, как видно из показанной конструкции дождевальной насадки, главную роль в ней играет болт диаметром 6 мм с метрической резьбой. Поступающая из водопровода в насадку вода выбрасывается в зазор между головкой болта и корпусом и кольцеобразным, распадающимся на капли веером летит на землю.

В зависимости от того, каков напор в водопроводе, орошение происходит в радиусе от 3 до 10 метров от насадки, причем в любых условиях разбрызгивание получается одинаково хорошим: ведь для того, чтобы правильно отрегулировать его, достаточно взять в руки обыкновенную отвертку и слегка ввернуть или, наоборот, вывернуть болт.

Кольцо-поилец

Изготовить устройство для кольцевого полива, имея кусок резинового шланга и тройник, не составляет никакого труда. В стенках шланга на равном расстоянии друг от друга прокручивают разверткой или прожигают раскаленным шилом небольшие отверстия. Достаточно теперь свернуть шланг кольцом метрового диаметра вокруг яблоневого ствола, надеть обоими концами на соединенный через кран с водопроводом тройник - и можно поливать. Поворачивая кран, добиваются, чтобы выбрасываемые из кольца струйки тут же впитывались в почву, не образуя лужиц. Потери воды на испарение уменьшаются, а сама она равномерно распределяется под кроной, не заливая, как и рекомендуется, шейку дерева.

Куда ушла вода?

Бывает, нужно определить, куда и в каком количестве просачивается вода при поливе. Для этого пригодится следующий способ. Сделайте щуп с двумя изолированными друг от друга металлическими кольцами на конце, включенными в общую электрическую цепь (см. рисунок). Теперь и рыть ничего не надо: вгоняете щуп в землю и смотрите на гальванометр. Пока почва влажная, цепь замкнута, гальванометр показывает ток. Скакнула стрелка прибора резко в сторону - значит, щуп достиг сухой земли, остается только взглянуть, на какую глубину он погрузился.

Барабан вместо крюка

Как только полив закончился, унесите шланг в темное место, в сарай. Но не вешайте его на крюк: появятся перегибы, а потом и изломы. Лучше всего хранить шланг намотанным на барабан. Его делают из небольшого старого бочонка, который оборудуют боковинами из двух, скрепленных между собой перпендикулярно рейками.

Из пустых бутылок

Выкопайте вдоль дорожки неглубокую канавку и строго по натянутому шнуру воткните цепочкой вплотную друг к другу горлышками вниз пустые бутылки на половину их высоты - получится красивый и долговечный буртик. Им можно окаймить и клумбу. Или втыкают в землю несколько пустых бутылок по краям гряд. Делается это для того, чтобы при поливе из шланга он случайно не заехал на гряды, не помял растения. Это по сути, импровизированные ролики, по которым скользит шланг, когда вы тянете его за собой.

Серия сообщений "клубника":
Часть 1 - Подкормка клубники и борьба с вредителями
Часть 2 - Контейнер для перевозки и переноски ягод из ведра.
...
Часть 11 - Из опыта выращивания земляники (очень полезно знать..)
Часть 12 - Как ухаживать за клубникой?
Часть 13 - Поливаем по правилам
Часть 14 - А мы тут клубничкой балуемся
Часть 15 - Ремонтантная земляника, как увеличить урожай?
...
Часть 21 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ СУПЕР УРОЖАЯ КЛУБНИКИ!!!
Часть 22 - Выращивание садовой земляники (клубники).
Часть 23 - Календарь ухода за клубникой с весны до осени

http://sadovodam.ucoz.ru/index/borba_s_vrediteljami/0-75

Боремся с вредителями

В борьбе с вредителями растений многие садоводы предпочитают пользоваться не ядохимикатами, опасными для здоровья человека, а органическими средствами, произрастающими здесь же в саду или вокруг него.

Ознакомьтесь с некоторыми из них.

Огромный вред овощным и плодовым культурам наносят тля и паутинные клещи. Если вовремя не принять профилактических мер, эти вредители могут уничтожить большую часть урожая. Чтобы этого не случилось, надо:

1. Нарезать зеленой картофельной ботвы, измельчить ее, ссыпать в ведро и залить водой (1,5 кг ботвы на 10 л воды). Через 3-4 часа процедить настой и опрыскать им пораженные растения.

2. Против тех же вредителей применяется также отвар пасынков томатов (или отплодоносившей, но еще зеленой помидорной ботвы). 4-5 кг ботвы (или пасынков) кипятят 30 мин в 10 л воды. Остужают, процеживают и разбавляют концентрацию отвара свежей водой (2 л отвара в 10 л воды). Для вязкости добавляют 30 г мыла или стирального порошка.

3. С этой же целью горячей водой заливают луковую шелуху, закрывают крышкой и настаивают 5 дней. Процеживают. Препарат готов для опрыскивания.

4. Нарвите листьев лопуха, измельчите их и полведра массы залейте теплой водой. Наставивать 10 дней. Процедить.

5. 30-50 г мелко нарезанного чеснока настаивают в течении суток в 10 л воды. Настой не только помогает бороться с тлей и клещами, но и является профилактическим средством против заболевания фитофторозом картофеля и помидоров. Опрыскивание можно повторить через 10-12 дней.

6. С тлей и листогрызущими вредителями можно бороться так же отваром из древесной золы. 300 г золы заливают кипятком и 20-25 минут кипятят на медленном огне, доливая воду до первоначального уровня. Оставшийся отвар процеживают и разбавляют в 10 л воды. В день опрыскивания добавляют в отвар 25 г дегтярного или 50 г хозяйственного мыла.

Кроме того, тлей уничтожают полезные паразиты: личинки и жуки божьих коровок, личинки мух-журчалок, златоглазки, различные наездники.

В борьбе с гусеницами, личинками пилильщиков помогает настой из табака. В 10 л воды в течении двух суток настаивают 1 кг табачных листьев (или отходов табака). Настой разбавляют таким же количеством чистой воды, добавляют немного мыла и обрабатывают растения.

От гусениц и личинок вредителейделается настой из ромашек. Срывают их во время цветения, сушат и заливают 1 кг заготовки 10 л воды. Выдерживают полсуток. Перед применением настой разбавляют в три раза и добавляют мыло.

Листогрызущие не любят поселяться на растениях, опрыснутых отваром из полыни. 1 кг цветущей полыни прокипятить 10-15 минут в небольшом количестве воды, процедить и разбавить 10 л воды. Добавить немного мыла.

Против тли, медяницы, слизней, гусениц помогает следующий рецепт. Стручки горького перца (1 кг) разрезают и кипятят 1 час в эмалированной кастрюле с крышкой. На третьи сутки вынутые плоды растирают, отжимают, процеживают отвар. Получившийся концентрат хранят в темном месте закупоренным в бутылки. Для опрыскивания в 10 л воды разводят 125 см³концентрата.

Слизни. Обкашивают травы в сырых местах. Отлавливают слизней под укрытиями (доски, кучки мусора, ящики и т.д.), куда они прячутся днем. Хорошие результаты дает опыливание почвы суперфосфатом (30-40 г на 1 кв. метр), гашеной известью (15-20 г на 1 кв. метр) или смесью извести с табачной пылью. В погребах поверхность и пол обрабатывают раствором поваренной соли (200 г на 10 л воды).

Обыкновенная медведка встречается повсеместно. Взрослые насекомые длиной 35 - 50 мм, бурого цвета, с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают задние крылья, сложенные в виде жгутиков. Передние ноги имеют расширенные голени с большими зубцами, приспособленными для рытья почвы. В почве на глубине 10 - 15 см медведка устраивает земляную пещеру (гнездо) с плотными стенками, где откладывает от 100 до 400 яиц. Через 10-17 дней из яиц появляются личинки; первое время они живут в гнезде, а после первой линьки выходят. Медведка откладывает яйца овальной формы, серо-белые, диаметром 2 - 2,5 мм. Появляющиеся из яиц личинки вначале беловатые, позднее походят на взрослых насекомых, но без крыльев.

Перезимовывают личинки и взрослые насекомые в почве или навозе и уже ранней весной начинают повреждать посевы культурных растений. Прокладывая в земле горизонтальные ходы, медведка и ее личинки перегрызают корни и стебли растений, а также высеянные семена. Медведка чрезвычайно прожорлива, повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат, рассаду цветочных культур, саженцы плодовых и декоративных растений.

При выращивании рассады в парниках создаются особенно благоприятные условия для размножения медведки. Теплый навоз и регулярный полив растений привлекают вредителя. Особенно сильно медведка заселяет участки, на которых разбрасывают навоз, не уничтожая сорняки.

Меры борьбы с медведкой такие. Препараты "Банкол", "Гром", "Феноксил-плюс" в почву на глубину 3 - 10 см до высадки рассады овощных и цветочных культур или в период вегетации. Расход препарата 1 кг/100 м2.

Кроме химических методов борьбы высокоэффективны и агротехнические мероприятия. Например, вспашка и культивация междурядий. Чтобы предохранить парники от нашествия медведок, по периметру конструкции устраивают канавки, в которые насыпают песок, смоченный керосином. Для вылавливания вредителей на сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы или канавки глубиной 40 - 50 см и наполняют их навозом. На зиму медведки забираются в эти ямы. Поздно осенью ямы раскапывают, навоз разбрасывают по участку, а насекомых уничтожают.

Совки. Снижают их численность энтомофаги-трихограмма, различные наездники, муха тахина. Из агротехнических мер помогает снизить вред рання посадка рассады, осенняя перекопка участка. Во время рождения гусеник применяют 10-процентный карбофос, 5-процентный фоксим (100-150 г на 10 л воды). Для опыливания используют табачную пыль пополам с золой или гашеную известь.

Проволочник. Это личинки жуков-щелкунов. Заметный вред картофелю, моркови и другим корнеплодным наносит этот вредитель. Чтобы избавиться от него, разведите в 10 л воды 2-5 г марганцовки. Полейте получившимся раствором растения под корень. Помогает осенняя перекопка почвы, при которой личинки, жуки и куколки попадают в верхние слои почвы и погибают за зиму. Рыхление на глубину 10-12 см в летний период способствует гибели части личинок. Так же известкование кислых почв. Отлавливание на различные пищевые приманки (кусочки картофеля, свеклы), которые раскладывают на глубине 5-15 см.

Колорадский жук. Эффективный сбор жуков и личинок, опрыскивание фозалоном (1,5-2,3 г на 10 кв. метров), волатоном (1 г на 10 кв.м), двукратная обработка хлорофосом (1-1,5 г на 10 кв.м), дибромом (70-140 г на 10 л воды), дилером (15-20 г на 10 л воды), фоксином (100-200 г на 10 л воды). Последнюю обработку проводят за 20-30 дней до уборки урожая.

Есть народные средства борьбы с этим вредителем, которые заслуживают особого внимания, т.к. они не наносят вреда человеку. Но они менее эффективны, чем химикаты:

- настой листьев тополя. Полведра листьев кипятят в 10 л воды в течении 15 минут, настаивают 3-4 дня.

- зольно-мыльный раствор. Килдограмм древесной золы заливают 10 л воды, настаивают сутки, добавляют еще 10 л воды с разведенным в ней хозяйственным мылом (40 г). Полученным раствором опрыскивают ботву картофеля.

- зола и полынь. К 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют 1 стакан золы, заливают 2 л горячей воды, настаивают 2-3 часа, размешивают и процеживают. Раствором опрыскивают ботву.

- настой полыни. Измельченной травой полыни заполнить 1/3 ведра, залить водой, дать настояться 2-3 дня. Полученным настоем опрыскивают растения.

- листья помидоров. Из листьев и пасынков помидоров, мелко порубленных, делают настой (1 кг зелени на 10 л воды, настаивают 3-5 часов), добавляют в него 2 ст. ложки жидкого или 40 г хозяйственного мыла. Этим раствором опрыскивают ботву картофеля.

- настой чеснока. Берут 200 г стрелок или головок чеснока на 10 л воды, настаивают 10-12 часов, добавляют 40 г мыла.

Еще один совет. Не разрушайте муровейники! Вблизи муравейников колорадских жуков не бывает.

Собирать колорадского жука удобней в теплый солнечный день - тогда они особо деятельны и проще обнаруживаются. Жуков, их личинки и листья картофеля с отложенными на нижней стороне яйцами складывают в банки с круто соленой водой или бензином, а собрав - уничтожают.

Можно собирать жуков не в банки, а вот в такие емкости. Сначала пластиковая бутылка вырезается, как показано на фото.

К ней изолентой (или проволокой, веревкой) крепится снизу полиэтиленовый пакет. Лучше два - вставив один в другой.

После это в пакеты зачерпывается вода. В образовавшуюся воронку жуки стряхиваются с картофельных кустов. Такой пакет не опрокинется, жуки из него не вывалятся на землю. Его можно вешать на забор, что очень удобно, собирая жуков не за один раз со всего участка, а в несколько подходов (лучше пакет завернуть на пару оборотов). Жуков не обязательно каждый раз уничтожать. Они погибнут прямо в пакете.

Луковая муха. Обязательно соблюдение севооборота, протравливание семян, посев и посадка в ранние сроки. Снижается численность мухи при посеве мухи рядом с морковью. В период откладки яиц посыпают почву вдоль рядков табачной пылью пополам с известью. Обработки проводят с интервалом 8-10 дней.

Морковная муха. Обязательно протравливание семян. Желателен посев моркови рядом с луком.

Трипсы. Хорошие результаты дают уничтожение сорняков, глубокая перекопка участка, просушивание лука-севка после уборки в течение недели, а перед посадкой - прогревание в горячей воде (45°) в течение 10 мин с последующим охлаждением в холодной воде. Во время вегетации можно использовать настои и отвары листьев табака, опыливание табачной пылью пополам с золой или гашеной известью.

Щелкуны. Необходимы хорошая обработка почвы, зяблевая вспашка, известкование почвы, внесение азотных удобрений, опудривание семян.

Комарики (стручковый, огуречный и др.). Основное условие борьбы с личинками - правильная агротехника при выращивании культуры, опрыскивание актеликом (30-60 г на 10 л воды).

Капустный корневой скрыто-хоботник. Отбраковывают и уничтожают рассаду с галлами на корнях. Выпалывают сорняки (дикая редька, полевая горчица и др.), на которых он может размножаться.

Крестоцветные клопы. Снижают их численность наездники-яйцееды. Необходимо как можно раньше высаживать рассаду, уничтожать сорняки и растительные остатки. В период массового появления вредителя опрыскивают 10-процентным карбофосом или 80-процентным хлорофосом (80-150 г на 10 л воды), до завязывания кочана - фосфамидом (50-100 г на 10 л воды).

Белокрылка. Проводят дезинфекцию и промораживание теплиц, развешивают листы бумаги, окрашенные в оранжевый цвет и покрытые липкой, невысыхающей массой. Опрыскивают растение карбофосом (60 г на 10 л воды). В зараженных белокрылкой теплицах не выращивают рассаду.

Яблонная плодожорка. Нападают больше всего на яблоню и меньше всего на грушу, часто поражает и персик, абрикос, грецкий орех и сливу. Дает два поколения в год, причем массовым и опасным является второе поколение. Поражения наносит личинка, причиняющая червивость и опадение плодов. Зимует как коконообразная гусеница под растрескавшейся корой, на подпорах, в ящиках и плодохранилищах. Гусеничные гнезда и ветки, на которых есть кладки, обрезаются, старая растрескавшаяся кора обдирается и сжигается, в результате чего уничтожаются коконы яблонной плодожорки и другого опасного вредителя - непарного шелкопряда. К концу мая на стволах устанавливают сухие и отравленные ловчие пояса, которые к середине июня снимают и сжигают и устанавливают новые, против яблонной плодожорки.

Многие садоводы считают, что все насекомые, встречающиеся в садах, - вредители. Это далеко не так. Среди насекомых имеются и полезные. Они питаются вредителями сада. К ним относятся божьи коровки, жужелицы, златоглазки, личинки мух-журчалок, жуки-мягкотелки, стрекозы, пауки, хищные клещи, трипсы и другие.

Одна божья коровка за сутки съедает до 200 тлей, но особенно прожорливы ее пестрые личинки, которые садоводы по незнанию уничтожают. Личинки коровок имеют удлиненную форму, окрашены в темно-лиловый цвет, на спинке четыре бледно-оранжевых пятнышка.

Златоглазка - это желто-зеленое насекомое с нежными сетчатыми крыльями и блестящими на свету золотистыми глазками. Очень прожорливы личинки, за что их называют "тлинными львами". Кладка яиц златоглазки располагается на тонких ножках-стебельках 5-7 мм.

Личинки мух-журчалок похожи на маленьких пиявок зеленого цвета, питаются тлями, цикадками, щитовками, галлицами.

Жужелицы уничтожают вредных бабочек, личинок жуков, галлиц и других вредных насекомых. За сутки поедает до 100 личинок галлиц и 3-5 взрослых гусениц крыжовниковой огневки.

Одно семейство черных муравьев уничтожает за сутки примерно 30 тысяч насекомых, а за сезон - до 8 миллионов. За день особо удачной охоты обитатели одной единственной муравьинной кучи добывают 100 тысяч вредителей. Муравьинная "дичь" разнообразна: долгоносики и клопы, цикады и мухи, листоеды и пилильщики - словом, самые заклятые враги леса и сада. Причем бесстрашные крохотные бойцы не боятся нападать на более крупного врага: один исследователь собственными глазами видел, как муравьи протащили за сутки по одной тропинке, ведущей к муравейнику, почти 500 гусениц. Но, и у муравьев врагов не мало, и люди должны о своих помощниках позаботится. Чтобы создать полезным насекомым спокойную жизнь, накройте муравейник металлической сеткой, прикрепленной к каркасу, как показано на рисунке.

Очень полезны рыжие лесные муравьи, они уничтожают больше вредителей, чем птицы, но в то же время способствуют развитию тлей, поэтому в садах их лучше не разводить.

Если вам по той или иной причине потребуется вывести муравьев, то знайте, что их отпугивает помидорная ботва, дольки чеснока. Их кладут на проложенных насекомыми тропинках. Если требуется ликвидировать весь муравейник, то нужно разворошить его и обильно посыпать обычной пищевой содой. Муравьи уйдут.

Для привлечения в сад полезных насекомых необходимо высевать нектароносные растения: укроп, подсолнечник и другие.

Из жуков-мягкотелок, пожалуй, самый известный жук-пожарник. Он и его личинка истребляют тлей, мелких гусениц, личинок и жуков листоедов и многих других вредителей.

Этих полезных насекомых следует беречь в саду.

В междурядьях томатов, капусты, свеклы, и других овощей многие высаживают цветы настурции, бархатцы, ноготки. Разумеется это делается не для красоты или экономии площади. Эти цветы выделяют запах, который не переносят многие вредные насекомые.

Часто одно растение способно защищать другое от болезней и вредителей, тем самым избавляя от токсичных средств защиты.

- петрушка посевная, посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток;

- помидоры, посаженные в междурядьях крыжовника, отпугивают пилильщика и огневку;

- черемуха у дома уменьшает количество мух;

- посадка чеснока и лука среди кустов смородины и земляники отпугивает почкового клеща;

- луковицы чеснока полезно оставлять на зиму в почве;

- посадка 1 луковицы чеснока на 4 куста земляники предотвращает порчу ее от серой гнили;

- хорошо отпугивает весеннюю капустную муху от капусты посаженный среди нее сельдерей;

- в посадках картофеля хрен защищает его от нарывника, отпугивает от него колорадского жука.

Для борьбы с гусеницами на стволы плодовых деревьев накладывают ловчие пояса. Если закрепить такой пояс не бечевкой, а широкой полосой липкой полиэтиленовой пленки, то гладкая поверхность пленки станет для гусениц дополнительным и почти непреодолимым препятствием.