Дезинфекция погреба. Эффективные способы обработки

Дезинфекция погреба

В погребе, как и в любом месте для хранения продуктов, должны периодически проводиться санитарные мероприятия. Кроме очистки от испортившихся во время хранения овощей и фруктов, необходимы его хорошее проветривание и дезинфекция. Вот о последнем виде обработки и будет идти разговор.

Мероприятия по дезинфекции погреба проводятся каждый год, как правило, летом. В это время на хранении находится минимум различных продуктов и «заготовок», поэтому освободить внутреннее пространство хранилища труда не составляет.

ОБРАБОТКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
Самым, пожалуй, простым средством является обработка его известковым раствором, в который добавляют купорос (железный или медный). Отношение массы купороса к массе раствора берется 1:10. Могут применяться и другие составы. Например, крепкий марганцевый или табачный (0,5 кг табака на ведро воды). Более хороший эффект получается от применения свежеприготовленных растворов. Поэтому их надо готовить непосредственно перед обработкой погреба. Сама обработка заключается в побелке всех поверхностей. Те места, к которым доступ побелочной кисти затруднен, обрабатываются опрыскиванием. Это делается при помощи макловицы или резиновой груши, пульверизатора.

ОКУРИВАНИЕ
Еще один несложный способ дезинфекции заключается в окуривании погреба. Предварительно погреб необходимо тщательно изолировать. Такие хранилища для продуктов имеют разную конструкцию, поэтому надо законопатить (или замазать) все имеющиеся щели (если погреб наземный) и закрыть вентиляционные отверстия. В центре погреба ставится источник жара (например, противень с раскаленным углем), а сверху – сковорода, на которую насыпается сера. Для погреба объемом 10 куб. м. достаточно 0,5 кг вещества. После этого крышка (дверь) плотно закрывается, и заделываются все имеющиеся щели. Если у погреба верхняя крышка (подземный вариант хранилища), то сверху лучше еще и чем-нибудь накрыть. Спустя пару суток погреб «раскупоривается» и хорошо проветривается.

Кроме ежегодной «большой» дезинфекции необходимо проводить подобные санитарные мероприятия и по необходимости. Вместе с овощами и фруктами со своих садов – огородов мы заносим в погреб различных насекомых, которые «приживаются» в нашем продуктовом складе. Благо, пищи для них более что достаточно. Поэтому выбора здесь нет – или «делиться» своими запасами с «гостями», или их уничтожать. Это делается при помощи паров, которые образуются в процессе гашения извести.

ОБРАБОТКА ПАРАМИ ОТ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ
Технология такой обработки похожа на описанную выше. Только в погреб ставится какая-нибудь емкость, в которую засыпают негашеную известь из расчета примерно 2,5 кг на 8 м3 обрабатываемого объема. Посуда заливается водой, после чего погреб нужно покинуть. Он также герметизируется, чтобы пары не вышли наружу. Двое суток спустя погреб снова проветривается. Эти пары не только губительны для разных жучков – паучков. Они уничтожают плесень и гнилостные грибы, а значит, продлевают срок службы деревянных элементов конструкции. Поэтому такую обработку желательно проводить несколько раз в году.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДОСОК
Внутренние «детали» погреба также подвергаются индивидуальной обработке. Со стеллажей, с закромов желательно снять все доски и вынести на улицу. Они моются, чистятся и просушиваются. Хорошо произвести обработку древесины антисептическими средствами, пропитать олифой. Доски, которые сильно поражены грибком, естественно, нужно заменить.

Если стены погреба не земляные, то желательно их промыть раствором купороса (10%) или алюмокалиевых квасцов (5%). Если пол в погребе земляной, то его нужно присыпать известкой. Следует помнить, что дезинфекция погреба должна быть завершена примерно за 3 – 4 недели до закладки запасов на зиму.

Не следует для санитарной обработки использовать хлорную известь, так как она пропитает все продукты и их вкус станет «специфическим».

Чем подкармливать вишню?

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики , как и абрикос.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
Часть 20 - как вырастить банан дома
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Эта таблица инсектицидов+ фунгицидов поможет вам защищать свой виноградник от вредителей и болезней. Вы знаете, что препараты периодически надо менять, чтобы не создавать иммунитет у вредителей, бактерий и вирусов.
Перечень инсектицидов и фунгицидов

название против чего кол-во препарата кол-во воды послед.день обработки до сбора урожая
Бордоская смесь 3% милдью,антракоз 300г.мед.купороса,
400г.извести
10л 15
Абига-пик милдью,антракоз 40 гр. 10л 20
Ордан милдью 25г 10л 20
Оксихлорид меди Оксихом милдью,антракоз 40г 10л 20
Строби милдью,оидиум 2г 10л 10
Интеграл милдью,оидиум 25мл 1л 15
Купрозаин (Хомицин) милдью 40г 10л 20
Хлорокись меди Хом милдью,антракоз 40г 10л 20
Бенлатом милдью 15г 10л 20
Ридомил МЦ милдью, антракоз 25г 10л 20
Арцерид 50% милдью 30-40г 10л 25
Пищевая сода милдью 75г 10л 1
Делан милдью 20мл 10л 20
Поликарбацин милдью 40г 10л 20
Эфаль М милдью 30-40г 10л 40
Полихом милдью,антракоз 40г 10л 20
Микал милдью,антракоз 30г 10л 25
Купросат милдью 35-50г 10л 20
Мицу милдью 40г 10л 20
Дитам М-45 милдью 12-16г 10л 30
Топаз Оидиум 2-5г 10л 10
Ценеб 80% милдью 40-50г 10л 30
Байлетон 5% оидиум, серая гниль 20-40г 10л 20
Фундазол(бенлат) оидиум 10г 10л 15
Вектра оидиум 3мл 10л 20
Кумулус оидиум 60г 10л 10
Тиавид Джет оидиум 30-50г 10л 10
Сера колоидная оидиум, клещи 80г 10л 20
Планриз Оидиум 10мл 1л 20
Днок Оидиум, вин.зудень 150г 10л 20
Каратан оидиум 10-15г 10л 20
Атеми С оидиум 10-15г 10л 20
Ровраль оидиум, серая гниль 30г 10л 20-30
Суперен серая гниль 20г 10л 20
Сопроль 20% оидиум, серая гниль 6-8г 10л 20
Кинмикс листовертки 2,5 мл 10л 30
Децис листовертки 4-6 мл 10л 30
Арриво листовертки 2,5-4 мл 10л 25
Инсегар листовертки 6г 10л 20
Фюри листовертки 2мл 10л 20
Ленидоцид листовертки, клещи 20-30г 10л 5
Инта-вир листовертки, клещи 2 табл 10л 25
Шерпа листовертки 2,5 – 4мл 10л 20
Битоксибациллин листовертки 60-80г 10л 20
Карбафос 10% листовертки, клещи, тля 75-90г 10л 30
Анометрин листовертки, клещи 10г 10л 25
Бензофосфат (Фазанол) листовертки, клещи 60г 10л 60
Перметрин 10% листовертки, клещи 25г 10л 25
Лепидоцид концентрированный листовертки, клещи 20-30г 10л 1
Сэмпай листовертки 45г 10л 45
Циткор листовертки 1,5мл 10л 25
Инта -Ц-М листовертки 2 таб 10л 20
Аполло листовертки, клещи 4мл 10л 20
Карбоцин листовертки 2мл 10л 20
Неорон клещи 15-20мл 10л 45
Актелик листовертки 30мл 10л 20
Фуфанон листовертки, клещи 10мл 10л 25
Суми-Альфа листовертки, клещи 5мл 10л 30
Золон, фозалон листовертки 20-25г 10л 40
Антио листовертки 12-15мл 10л 25
Митак листовертки, клещи 20г 10л 30
Карбафот клещи 10мл 10л 20
Антиклещ клещи 2-3мл 10л 30
Каратэ листовертки, клещи 3,5-5мл 10л 25
Кемифос клещи 10мл 10л 20

Из опыта 2004-го года.
Ошибки на виноградниках. Как их избежать.(обработка фугицидами)

Больших проблем на виноградниках
в 2004-м году могло бы не быть,
если бы элементарно соблюдалась
технология защиты растений.
Причина в том, что на виноградниках, особенно приусадебных и дачных, уже довольно много устойчивых сортов винограда, которые в наши обычные по погодным условиям годы, довольно успешно противостояли болезням винограда без всякой помощи со стороны хозяев. Большинство считали, что так будет всегда, и не помогали винограду защитными обработками. Или они были от случая к случаю.
Так было и весной да в начале лета 2004-го года. Обилие влаги и прохладная погода позволили виноградным кустам развить хорошую листву. На прошлогодних частях кустов с осени сохранилось обилие спор — инфекционного начала основных болезней винограда: мильдью, да и оидиума тоже. Ветры и дожди щедро разнесли их повсюду, в том числе и на свежую листву. Но температуры воздуха, много ниже +25°С, долго не давали спорам нормально для них развиваться и внедряться в ткань листвы. Такая листва выглядела превосходно, безо всяких признаков поражения болезнями. Даже в ряде виноградарских хозяйств это стало основанием для отмены обязательных и основательных защитных обработок перед цветением винограда. Экономили деньги. Препараты защиты недёшевы.
Но первая, июньская полоса дождей пришла с резким потеплением и с температурой выше 25°С в дневные часы. Вследствие этого, заболевание мильдью, ждавшее своей благоприятной температуры, буквально вспыхнуло за 2-3 суток по всей поверхности листвы. Мало кто успел предпринять что-либо действенное. Не оставалось времени, мешали частые дожди.
Предшествовавшая холодная погода, очевидно, не позволила виноградным растениям выработать защитные вещества в листве, поэтому болезнь поразила и устойчивые ранее сорта винограда, нередко даже больше, чем давние, неустойчивые.
Инфекция мильдью проникла и в завязывающиеся ягоды винограда. Пока содержимое ягод было сверхкислым и не содержало углеводов, оно не давало возможности инфекции развиваться внутри ягод. Но в конце налива ягод белые сорта досрочно и однобоко посинели, а ягоды синих сортов так же покоричневели и засохли, часто вместе с гребнями от этой, давно внедрившейся инфекции мильдью.
Волны уничтожения нарастающей листвы виноградных кустов следовали одна за другой с трёхнедельным интервалом. Казалось, что никакие средства защиты не в состоянии остановить это. Лоза оказалась практически без листвы; очень плохо вызрела, не подготовилась к зиме и имеет реальный шанс не пережить даже бывшие -15°С зимы этого года.
При кажущейся неодолимости, такое положение можно было и будет реально изменить на пользу винограду.
Этой весной, после неотложной обрезки и тщательного выгребания обрезков лозы и листвы из виноградников кусты и опорные столбы виноградной шпалеры сверху донизу тщательно и со всех сторон опрыснуть, буквально промыть 1%-м раствором препарата ДНОК, а безопаснее для человека, 1%-м раствором медного купороса (100 г на 10 литров воды). Инфекционного начала везде тьма, поэтому должна быть промывка всего и вся на винограднике. Эти обработки выполняются по ещё спящим почкам.
При появлении первых 2-3-х листочков на побегах, следует опрыскать одним из следующих фунгицидов: Микал, Эфаль, Акробат, Арцерид, Ридомил, Ридомил МЦ, Альетт и другими, подобного действия.
Перед началом цветения обработку повторить одним из перечисленных препаратов, но не тем, что был перед этим. После завершения цветения — следующее обязательное опрыскивание системным препаратом, иным, чем перед цветением.
Добавка любого состава разносторонней внекорневой подкормки к составу лечебного раствора только усилит его результативность и поддержит иммунитет виноградных кустов. Для этого хороши комплексные минеральные удобрения с микроэлементами в своём составе. Доступен и всегда в помощь препарат Иммуноцитофит. Очень хорошо помогают результативности защиты и поддержке устойчивости, развития кустов и урожая отечественные препараты Мочевин К-1 до цветения, а Мочевин К-2 после цветения. Мочевин К-6 в результате опрыскивания за 2 недели до созревания сорта добавит сахаров в ягодах и зимующих глазках. Если после уборки урожая сохранится листва, то ещё одно опрыскивание Мочевинном К-6 позволит кустам основательно подготовиться к перезимовке. (Другим древесным и ягодным породам на участке тоже).
Если перед цветением есть угроза гроздевой листовёртки, то второе, перед цветением, опрыскивание сделать несколько раньше, в стадии разрыхления зачатка грозди, добавив к фунгицидному препарату инсектицид против насекомых: Конфидор, Золон, БИ-58 новый и другие. Эта обработка устранит не только гусениц листовёрток, гроздевой и виноградной, но и проголодавшимся жукам-цветоедам олёнки мохнатой тоже не поздоровится. Если будет необходимость защищать ягоды от второго или третьего поколений листовёрток, то в такую жару более подходящего и безопасного для человека препарата, чем отечественный препарат Актофит, биологического происхождения, трудно и предположить. Срок ожидания всего двое суток, но, при необходимости, хорошо смывается водой и раньше (и дождём тоже!). Надо знать, что он отлично контролирует практически всех листогрызущих насекомых и клещей в том числе, но при прямом попадании на насекомое, яйцекладку клещей или на употребляемое насекомым в пищу. Свершено, в отличие от большинства других инсектицидов, не боится солнца и жары, напротив, в жару его действие усиливается на треть. Но вот при температурах, ниже 20°С его применять не следует: бесполезно.
Последующие защитные обработки следует выполнять на неустойчивых сортах каждые две недели одним из перечисленных фунгицидов. При этом нелишне знать, что привыкаемости (резистентности) у препаратов, содержащих в своём составе соединения металлов, не наблюдается десятки лет. Это препараты Микал, Эфатол, Альетт, Эфаль, Алюфит, — системные, на основе соединений алюминия. И на основе меди: Бордоская жидкость и её аналоги: Блю бордо, Метеор, Чемпион, Купроксат и другие. Но в отношении этой, последней, группы медьсодержащих препаратов, являющихся контактными препаратами, надо помнить, что защищают они только под каплей препарата на листе. Поэтому распыл их защитного раствора должен быть мелким и густым, а, главное, чтобы он покрывал нижнюю сторону листвы, где развиваются большинство болезней.
Как всегда, добавка к защитным растворам составов внекорневых подкормок только увеличивает результативность обработок и подкрепляет растения. Надо только помнить, что к медьсодержащим препаратам можно добавлять только минеральные удобрения, типа нитрофоски, азофоски, нитроаммофоски в количестве 20-50 г на 10 литров раствора. Более сложные и деликатные из ранее перечисленных препаратов, в том числе различные марки Растворинов, Акваринов, Террафлексов, Кемира и т.п. для внекорневых подкормок лучше применять с системными препаратами защиты винограда. (И плодовых,ягодных культур тоже), ибо медьсодержащие препараты их в решающей степени инактивируют, нейтрализуют, в частности их хороший микроэлементный комплекс. Защитные обработки ядохимикатами следует завершить за 30 суток до начала уборки ягод урожая. Этот оставшийся месяц помогать виноградным кустам в противостоянии болезням полезно нетоксичными препаратами группы Гумисол, Мочевин К-2, потом К-6, Иммуноцитофит. Последний надо применять в чистом растворе или в составах, не содержащих растворимых органических веществ, инактивирующих его, Это препараты, типа Гумисол.
Для снижения количества применяемых препаратов полезно знать неофициальные, но много лет подряд и на многих сотнях гектаров виноградников, проверенные свойства некоторых препаратов.
Так, препарат Микал, системно-контактного действия, отлично защищающий виноград от мильдью и вполне хорошо от оидиума, по регламенту применяется в дозировке 3,0-3,5 кг. на гектар в 800-1000 литрах воды рабочего раствора. Срок защитного действия от 14 до 18 суток.
Но у этого препарата есть и другое, очень полезное свойство. Правда, не выгодное для торговцев этим препаратом, а потому и не афишируемое. Так, в дозировке 300 грамм на 1000 литров воды на гектар виноградников он настолько стимулирует собственные защитные свойства виноградного куста, что в июне куст успешно «держит оборону» на протяжении до 45 суток. Июльский прирост защищается, благодаря такой обработке, до 30 суток, а августовский — 20-25 суток. Нетрудно уловить разницу и в стоимости препаратов и остатках препаратов на ягодах. Всё, что сказано в отношении совместных внекорневых подкормок и в этом случае остаётся в силе.
Очень важно помнить, что в этом случае срабатывает именно концентрация препарата в воде раствора. Строго 3 грамма на 10 литров воды.
Практический вывод напрашивается сам собой: Основную массу устойчивых и относительно устойчивых сортов можно без риска опрыскивать полновесными концентрациями фунгицидов всего два раза за сезон: до цветения и после. А потом только, (ориентируясь на обстановку в погоде), иммуноиндуцирующие экономные обработки по изложенному посуточному расчёту с «перекрытием» в несколько дней для страховки.
Такими же свойствами обладает и препарат Эфаль, но 5 граммов (5 кубических сантиметров) на 10 литров воды, Алюфит, Альетт.
Кстати, против парши яблонь, фитофторы картофеля эти препараты работают не менее успешно и в такой же закономерности, как и на винограде. Но практических проверок, считаю, недостаточно ещё, поэтому рекомендую поэкспериментировать в разумных пределах на своих сортах и в своей почвенно-климатической зоне.

Удачи и успехов вам!

Бураков И.И. - учёный агроном плодоовощевод - виноградарь.

Тел.(05549) 7-56-96.http://vpvine.narod.ru/articles_burakov_article1.html Болезни винограда в значительной степени снижают качество и количество урожая. По подсчётам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – FAO (Food and Agriculture Organization) только от одной, самой распространённой, основной болезни винограда Милдью (ложная мучнистая роса), потери урожая на неустойчивых сортах составляют в среднем 35%. А при массовом развитии инфекционного заболевания без своевременной защитной обработки – 60-80%, а то и 100% потери урожая.



При этом, если учесть потери от снижения плодоносности глазков в следующем сезоне, цифры выглядят довольно плачевно. Поэтому, на современном уровне развития виноградных культур отводится значительная роль методу химической защиты от заболеваний виноградных кустов, а именно, применение фунгицидов (химические препараты, уничтожающие или подавляющие развитие мицелия или спор грибов).

Ниже приведены справочные данные по использованию фунгицидов на винограднике.




Фунгициды рекомендуемые к применению на винограднике



Бордоская смесь

Приготовление: (300гр медного купороса + 500гр гашеной извести на 10л воды)

Имеет контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 100-200мл на 1м2. Срок ожидания (срок последней допустимой обработки в днях до снятия урожая) – 15 дней. Рекомендуемое количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения медного купороса – неограничен.

Лазуревая вода

Приготовление: (100гр медного купороса + 300мл аммиака водного на 10л воды)

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 100-200мл на 1м2. Срок ожидания – 15 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения медного купороса – неограничен.

Хлорокись меди

90%-ный с.п. (смачивающийся порошок) (ХОМ, Куприкол, Купритокс)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 300-800мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен.

Цинеб

80%-ный с.п.

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 400-800мл на 1м2. Срок ожидания – 30 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен. Стимулирует Оидиум.

Поликарбацин

75%-ный с.п.

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход раствора – 200- 800мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен. Не допускать попадание раствора на ягоды!

Хомецин, Купрозан

80%-ный с.п. (4 части хлорокиси меди + 1 часть цинеба)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 400-600мл на 1м2. Срок ожидания – 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора – 1 сутки. Срок хранения препарата неограничен.

Полихом

80%-ный с.п. (3 части поликарбацина + 1 часть хлорокиси меди)

Приготовление: 40гр на 10л воды

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Милдью. Токсичность препарата – среднетоксичен. Расход раствора – 300-800мл на 1м2. Срок ожидания 20 дней. Количество обработок – 6. Срок хранения раствора 1 сутки. Срок хранения препарата – неограничен.

Сера коллоидная 75%-ная

(опыление листьев)

Сера 80%-ный с.п.

Приготовление: (100гр на 10л воды)

Контактно-защитный характер действия. Применяется против Оидиума, а так же — Клещей. Токсичность препарата – малотоксичен. Расход серы коллоидной путём опыливания – 90гр на 1м2. Расход раствора серы с.п. – 120-150мл на 1м2. Обрабатывается нижняя часть листьев. Срок ожидания – 1 день. Количество обработок – 3-6. Срок хранения препарата неограничен. Хранение раствора – 1 сутки.

Нитрафен

60%-ная паста

Приготовление: (200-300гр пасты на 10л воды)

Действие препарата – лечебно-искореняющий. Применение: уничтожает фитопатогенные организмы уже внедрившиеся в ткани растения и излечивает растение от болезни. Весной применяется от комплекса вредителей и болезней. Токсичность – среднетоксичен. Расход раствора методом опрыскивания – 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 1. Раствор применять после растворения пасты. Срок хранения препарата – 2 года.

Железный купорос

Приготовление: (200-500гр на 10л воды)

Действие препарата – искореняющий. Применяется осенью, после опадания листьев перед укрытием лоз на зиму или весной, после раскрытия, по спящей почке, против комплекса болезней и вредителей. Токсичность – малотоксичен. Расход раствора путём опрыскивания лозы и почвы – 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 2. Срок хранения препарата неограничен.

Байлетон

25%-ный с.п.

Приготовление: (1-5гр на 10л воды)

5%-ный с.п.

Приготовление: (5-25гр на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Оидиума и Серой гнили. Проводят две обработки: 1-я, до цветения; 2-я, после уборки урожая. Среднетоксичен. Расход раствора: 120-150мл на 1м2. Срок ожидания: 20 дней. Срок хранения: 2 года

Ровраль

50%-ный с.п.

Приготовление: (15-20гр на 10л воды)

Препарат контактно-защитного действия. Применяется для предотвращения от Оидиума и Серой гнили. Количество обработок: – 4. Малотоксичен. Расход раствора: 150-200мл на 1м2. Срок ожидания: 20-30 дней. Срок хранения препарата – неограничен. Срок хранения раствора – 1 сутки.

Сапроль

20%-ный к.э. (концентрат эмульсии)

Приготовление: (10гр на 10л воды)

Системный препарат лечебного действия. Применяют для лечения винограда от Оидиума и Гнили. Малотоксичен. Расход раствора: 100-150мл на 1м2. Срок ожидания: 20 дней. Количество обработок – 5. Срок хранения: длительный. Не применять во время цветения, хранить при температуре выше –5°С.

Сумилекс

50%-ный с.п.

Приготовление: (10гр на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Серой гнили. Малотоксичен. Расход раствора: 100-150мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 20 дней. Срок хранения 2 года.

Эупарен

50%-ный с.п.

Приготовление: (20-30гр на 10л воды)

Препарат контактно-защитного действия. Применяется против: Милдью, Оидиум, Гниль. Малотоксичен. Расход раствора: 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней. Срок хранения препарата 2 года.

Эфаль

65%-ный водный концентрат

Приготовление: (25-40мл на 10л воды)

Системный препарат лечебно-защитного действия. Применяется против Милдью. Малотоксичен. Расход раствора: 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 3. Срок ожидания: 40 дней. Срок хранения препарата 2 года.

Абига-Пик

в.с. (водная суспензия) концентрация (400 г/л)

Приготовление: (30-40гр на 10л воды)

Фунгицид контактного действия. Применяется против: Милдью, Антракноз. Расход раствора: 700-800мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней.

Вектра

с.к. (суспензионный концентрат) концентрация (100 г/л)

Приготовление: (2-3гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Применяется против Оидиума. Расход раствора: 30мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 30 дней.

Дитан, Дитан М-45

с.п. (смачивающийся порошок) концентрация (800 г/кг)

Приготовление: (20-30гр на 10л воды)

Фунгицид системного действия. Применяют против Милдью. Расход раствора: 200-300мл на 1м2. Количество обработок – 6. Срок ожидания: 30 дней.

Импакт

с.к. (суспензионный концентрат) концентрация (250 г/л)

Приготовление: (1гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Применяют против Оидиума. Расход раствора: 10-20мл на 1м2 по больным листьям. количество обработок – 4. Срок ожидания: 30 дней.

Микал

с.п. концентрация (500+250 г/кг)

Приготовление: (30-40гр на 10л воды)

Препарат системного действия. Применяется против: Милдью, Оидиум, Чёрной гнили, Белой гнили. Расход раствора 300-400мл на 1м2. Количество обработок – 5. Срок ожидания: 30 дней.

Сандофан М-8

с.п. (500+80 г/кг)

Приготовление: (20-25гр на 10л воды)

Фунгицид системного действия. Применяется против: Милдью, Чёрная пятнистость, Серая гниль, Чёрная гниль. Расход раствора 200-250мл на 1м2. Количество обработок – 4. Срок ожидания: 20 дней.

Строби

в.д.г. (водно-диспергируемые гранулы)(500г/кг)

Приготовление: (2-3гр на 10л воды)

Системный фунгицид. Оказывает лечебно-искореняющее действие. Подавляет рост грибных спор и мицелия. Применяется против: Оидиум, Милдью. Расход раствора 150-200мл на 1м2. Количество обработок – 2. Срок ожидания 10 дней.



Рекомендации по применению пестицидов

В список фунгицидов не были включены такие как: Оксихом, Топаз, Крептан, Сандофан, Мицу, Тубарид, Алацид, Ридомил, Морестан 25%-ный с.п. – препарат резко кумулятивен и не допускаются остаточные ядовитые вещества в плодах винограда. Такие препараты опасны в случаях превышения норм, сроков обработки, неправильного приготовления растворов. В противном случае происходит неполная детоксикация и вывод вредных веществ из организма.

Применять фунгициды следует строго по инструкциям фирм-изготовителей препаратов!



Удачи Вам! Берегите себя!

В посте использованы справочные материалы “Виноград: перспективные и новые сорта с элементами

Размножение винограда зелёным черенкованием
Как эффективно размножить виноград

Данный материал опубликован Ю.Д. Лыковым на форуме по виноградарству. Но думается, на этом сайте тоже есть смысл его разместить, так как здесь публикуется подборка авторских материалов этого опытного виноградаря.

Кроме того, материалы Ю.Д.Лыкова особенно ценны тем, что написаны, исходя из личного практического опыта.

Итак, встречаем: зеленое черенкование - эффективный способ размножения винограда.

"В последнее время наблюдается бурный процесс народной селекции винограда, появляются новинки с очень достойными характеристиками. Но цены на такие новинки зашкаливают, доходя иногда и до 3 тысяч рублей за саженец.

Допустим Вы стали обладателем «супер-пупер» новинки за немалые деньги (вегетирующий саженец весенней прививки на подвой). Вы его наблюдали на участке автора новинки и это вот оно – ваше, но... Но хочется то его побольше.

К середине июня наш саженец бурно развивается, у него появились пасынки, прут побеги. Середина июня – это как раз та самая золотая середина, которая дает возможность вырастить n-е количество полноценных саженцев с помощью зеленых черенков, хотя размножать виноград зелеными черенками можно круглый год, создав им необходимые условия - тепло, влажность, освещенность.

Я поступаю так. Черенки – двух или трехглазковые беру из пасынков (как правило) или побегов. Верхушку побега срезаю чуть выше глазка, нижний срез в 3-4 см от узла. Сразу же опускаю в ведро с дождевой (не хлорированной) водой. Емкости для окоренения заполняю смесью, приготовленной из одной части земли кротовой кучки – «кротовины», другая часть компост. В качестве емкости удобно использовать 5 литровую бутыль из-под минводы, предварительно срезав у нее верх и проделав дренажные отверстия внизу. Смесь в емкости обильно проливаю дождевой водой, уплотняю путем постукивая ею о землю. Далее по краям заполненной емкости втыкаю жердочки, таким образом образуя каркас. Если черенок 3-х глазковый, то нижний лист удаляю, верхний и средние оставляю, частично уменьшив их площадь поверхности. Если 2-х глазковый, то оставляется только верхний лист. Теперь втыкаю в емкость 4 черенка сантиметров на 5-6, одеваю на каркас целлофановый пакет и плотно обвязываю пакет у верхнего края емкости, ставлю на подоконник с южной стороны помещения. Жилого, если это 5 л емкость или подсобного, если это деревянный ящик, таким же образом оформленный. Всё. Дней 10-12 ничего больше не делаю. В такой конструкции влажность 100 %, сразу же внутри пакета образуется конденсат и он проседает на каркас. Испарения в такой конструкции нет. Тепло и достаточная освещенность обеспечена природой. Прямых солнечных лучей за счет рассеивания пленкой тоже нет. Далее 1 раз в неделю развязываю пакет, проветриваю и поливаю. Примерно недель через 5-6 пакет можно снять. За это время черенки окоренились, появились побег(и), которые активно растут. В начале августа высаживаю окоренившиеся черенки в грунт. Высадку в грунт считаю обязательной. Уход за ними обычный – мульчирование, полив, подвязка, пасынкование, желательно профилактическое опрыскивание, например Ридомилом Голд. К октябрю месяцу получаю одресневевшие, хорошо вызревшие саженцы от 40 см и более. Результат – 100 % .

Теперь несколько обобщений. Первое – более позднее начало размножения зелеными черенками (конец июля, август) безусловно дает результаты, но какой ценой. Получаемые саженцы не успевают вызревать. Их приходится дозаривать в тепличных, (комнатных и т.д.) условиях, возиться практически всю зиму. Далее – никаких подкормок, искореняющих опрыскиваний и прочее в емкостях я не делал и думаю, что для комплексно-устойчивых форм это и не требуется. Итого в первый же год вегетации основного саженца можно получить достаточно много (например, 10) новых саженцев этого самого «супер-пупер» сорта винограда.

Попробуйте. Размноженные таким способом кусты у меня растут и плодоносят."

ХРУСТЯЩИЕ КОНВЕРТИКИ Состав: 1 тонкий лаваш, 150г твердого сыра, 2 яйца, большой пучок зеленого лука, растит. масло для жарки, соль по вкусу. Приготовление: Сыр натереть на крупной терке. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и мелко нарезать. Зеленый лук мелко порубить. Все соединить, посолить, хорошо перемешать. Лаваш разрезать на большие квадраты, на середину каждого квадрата выложить начинку, свернуть конвертиком. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Серия сообщений "пикничек":
Часть 1 - Необычные шашлыки
Часть 2 - 154 Рецепта Шашлыков
...
Часть 16 - Ребрышки барбекю
Часть 17 - Шашлык из курицы в духовке (просто, быстро и вкусно)
Часть 18 - ХРУСТЯЩИЕ КОНВЕРТИКИ
Часть 19 - ФАНТАСТИЧЕСКИ МЯГКОЕ МЯСО НА ШАШЛЫКИ ЗА ПОЛЧАСА (3 способа)

Как правильно осуществить укоренение черенков винограда
Январь самое подходящее время для того, чтобы начинать укоренение черенков винограда, приготовленных или приобретенных осенью. В эту пору черенки извлекаются из хранилища, и осматриваются. Черенки с побуревшей древесиной и потемневши­ми глазками выбраковывают. Затем здоровые экземпляры промывают в слабом растворе марганцовки (перманганат калия) и помещают на 12 часов в воду, температура которой должна соответствовать комнатной.

Подготовка черенков винограда к укоренению

Особое внимание уделяют срезам на подготавливаемых к укоренению черенках виноградной лозы. Их необходимо освежить. Нижний конец освежают ножом с хорошо отточенным лезвием перпендикулярно черенку под самой почкой, на 0,5—0,7 см ниже ее. Верхних – косой, делают на 2—4 см выше верхнего глазка. Диаметр верхнего конца посадочного материала должен быть не менее 0,5 сантиметра. На каждом таком экземпляре оставляют по 2 верхних глазка. Оставшиеся глазки, подлежат удалению. Для лучшего образования корней нижнее междоузлие подготавливают следующим образом. Острым концом ножа делают неглубокие бороздки с двух сторон.

После такой операции черенки укладывают на стратификацию. Для этого их помещают в мешочки из полиэтилена удлиненной формы, неплотно завязывая или заворачивая. После чего их помещают на шкаф, при температурном режиме в 22-25°С и хорошем освещении. В течение 2-х3-х недель за ними постоянно наблюдают, контролируя и поддерживая влажность и нормальный воздухообмен.

По истечении 17 – 20 суток нижних концах черенков винограда, подготавливаемых к укоренению появляется серо-белый наплыв с точечными бугорками. Это есть каллюс, или так называемые зачатки корней. Довольно часто можно видеть появление 2-сантиметровых корешков.

Предварительная высадка укоренившихся черенков винограда

Как правило, из двух верхних глазков, к этому времени, вытягиваются зеленые побеги. Они могут отрасти на 2—5 см. На нижних концах черенков появляется множество молодых корешков белого цвета. Их длина может достигать 3 – 4 сантиметров. Такие черенки виноградной лозы, вступившие в свою начальную стадию вегетации, следует с особой осторожностью высадить в картонные или пленочные цилиндры диаметром 8 – 10 сантиметров и высотой до 25 – 35 см. Самое важное, в данной процедуре не повредить нежнейшие корешки.

укоренение черенков винограда

Каждый такой цилиндр следует наполнить почвенной смесью слоем в 4 – 5 сантиметров. При этом она слегка уплотняется. Далее осторожно помещается готовый материал до уплотненной почвы и засыпается такой же смесью. После чего укоренившиеся молодые черенки виноградной лозы поливают отстоявшейся теплой водой. В дальнейшем саженцы по мере надобности поливают и через каждые 15 дней подкармливают раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды) или раствором перебродившего птичьего помета (500 г на 10 л воды).

Хорошие результаты дает также подкормка микроэлементами: марганцем – 500 мг на 1 л воды и бором – 0,2 мг на 1 литр.

Против заболевания мильдью, укоренившиеся черенки, при появлении листочков можно опрыскивать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости через каждые 10 дней, так, чтобы все растущие зеленые саженцы были смочены раствором. Саженцы содержат на подоконнике, обращенном на юг, при комнатной температуре.

Перед высадкой на постоянное место в открытый грунт, после весенних заморозков, растения закаливают, выносят из помещения в тень на 5—7 дней.

Куст винограда, выращенный таким способом, при правильной умелой агротехнике, начинает давать урожай уже на второй год.

Виноградник из зеленых черенков.

111 Размножением винограда можно заниматься и летом. Главное, не упустить момент, когда под корой лозы появится луб - основа корнеобразования. Происходит это примерно во второй половине июня - начале июля.

Как же определить, не срезая зеленый черенок, готов он к укоренению или нет.
Очень просто. Я осторожно сгибаю веточку. При этом прислушиваюсь, если луб образовался, то он обязательно даст о себе знать, трескаясь и разрываясь при сгибании побега. Теперь очень важно без промедления нарезать черенки, чтобы им хватило времени укорениться и окрепнуть до морозов.

На отобранных веточках под нижним узлом делаю прямой срез, лист вместе с черешком удаляю. Побег над верхним узлом укорачиваю, а лист обрезаю по окружности, оставляя около четверти пластинки. Почка в пазухе черешка остается, а пасынок удаляю.

Бачок с отверстиями в днище наполняю почвенной смесью из взятых в равных частях перегноя, торфа, крупнозернистого песка и ставлю в теплицу на солнечную сторону.
Размещаю его между растениями, чтобы они создавали вокруг него полутень. У черенков обмазываю медом оба узла и междоузлие. Высаживаю их в бачок, заглубляя до верхнего узла. Черенки размещаю так, чтобы их полуобрезанные листочки не накладывались друг на друга. Опрыскиваю и накрываю полиэтиленовым пакетом со срезанным углом (для воздухообмена).

Если через 10-15 дней почки начнут раскрываться и появятся зачатки побегов, значит укоренение состоялось. Теперь нужно рассаживать черенки. Для этого очень хорошо использовать коричневые пластиковые бутылки из-под пива, разрезав их на две части. До холодов черенки находятся в теплице, затем дома, где им нужна подсветка. С декабря по март у винограда наступает состояние покоя, и я переношу саженцы в подвал, а в марте возвращаю в квартиру. Высаживаю на постоянное место жительства в июне, когда минует угроза заморозков.

Летом можно размножать виноград и отводками. Для этого рядом с побегом копаю канавку глубиной 5-7 см. Укладываю в нее виноград и пришпиливаю крючками. Присыпаю почвой почти до верхушки, она должна оставаться снаружи. Обильно поливаю и накрываю прозрачной пленкой. Осенью укоренившуюся лозу отделяю от материнского растения и разрезаю на части. Полученные саженцы до весны храню в подвале. Высаживаю в грунт не раньше середины июня.
Матвей Шалаевский.
22222 Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.

У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место. 33333 Зелёные черенки - нарезаются весной, во время активного роста побегов, за 10 -15 дней до начала цветения. В это время основания молодых побегов текущего года находятся в полуодревесневшем состоянии. Ткани уже достаточно сформированы, и насыщены различными гормонами роста. Приступать к укоренению нужно немедленно после нарезки.
Используют для этого хорошо развитые побеги, пасынки приживаются плохо.
Заготовку нужно проводить рано утром,
пока ткани максимально насыщены влагой. Черенки нарезают с 2-мя узлами.
Листовую пластинку урезают на половину. После этого их устанавливают в воду, и прикрывают влажной тканью.
Через сутки, не позже, их нужно
посадить в хорошую почву или стаканчики
с полноценным субстратом. Глубина
посадки - 3-4 см., схема посадки 10 см.
на 10 см. Над черенками необходимо установить плёночное укрытие, чтобы поддерживать постоянную влажность и высокую температуру. В первые 30 дней нужно поддерживать влажность субстрата 100 %, воздуха 85 % и температуру 25 - 30 градусов. Лучше, если удастся, создать условия искусственного тумана. Через месяц поливы можно сократить до 2-3
раз в сутки. После того, как саженцы тронутся в рост плёнку нужно снять, постепенно приучив молодые растения к свежему воздуху. К концу лета надо начинать обработки от болезней.
Растения лучше оставить для
доращивания ещё на год в месте укоренения, укрыв их от зимних
морозов как можно тщательнее.

Выращивание саженцев из одноглазковых вызревших черенков
Берется лоза требуемого сорта и разрезается на одноглазковые черенки с таким расчетом, чтобы глазок был посредине черенка длиной 3—4 см, срезы производят наискось со стороны глазка. Верхний срез должен иметь менее острый угол, чем нижний. Чтобы отобрать для посадки черенки со здоровыми глазками, их предварительно вымачивают и проращивают в песке при температуре 20— 22°, влажности воздуха 90—95% и хорошем освещении. Как только глазки начнут набухать и образовываться наплывы будущих корешков, черенки пересаживают в бумажные стаканчики, горшочки или разведочные ящики 150X 100X15 см. Наполняются они чистым песком, и черенки укладываются глазком вверх на глубину 1,5— 2,0 см так, чтобы их сверху не было видно.

Песок содержат в умеренно влажном состоянии при температуре 20—25°. В помещении или теплице, где производится проращивание черенков, необходимо создать температуру не менее 20—25° и влажность воздуха в пределах 65—70%. При соблюдении указанных условий у черенков на 14—16-й день развиваются корни, а прирост достигает 3—5 см.

После этого их постепенно приучают к открытому воздуху и для доращивания пересаживают в парники, где они находятся до конца года. Землю в парниках выравнивают и сверху насыпают слой песка толщиной 5 см. Каждый проросший глазок высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Температуру в парниках также поддерживают в пределах 20—25", земля должна быть умеренно влажной. Корни прорастают через песок в землю, и растения до осени не пересаживаются. В жаркое время парники слегка притеняют, рамы приподнимают, а затем растения постепенно приучают к воздуху и оставляют совсем открытыми.

В течение лета за проросшими черенками должен быть обеспечен тщательный уход, побеги подвязывают к колышкам, а сильно растущие прищипывают, удаляют пасынки, производят полив и подкормку. Чтобы предупредить появление мильдью, а впоследствии н гибель пораженных этим грибком растений, насаждения систематически опрыскивают 0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

Осенью на парник накладывают второй короб и накрывают рамами, так как саженцы к этому времени имеют прирост около 50 см. В этот период должно закончиться вызревание прироста. К зиме саженцы выкапывают из парников и в зимний период хранят обычным способом.
Выращивание саженцев из зеленых растущих черенков
Этот способ позволяет получить очень высокий коэффициент размножения. Так, например, из одного развитого виноградного куста можно вырастить 100—200 саженцев. Путем выращивания саженцев из зеленых черенков на Украине заложено большое количество маточников ценных сортов винограда в корнесобственной зоне виноградарства. Наиболее широко этот способ применяется в Киевском виноградарском совхозе. Однако этот способ требует большого внимания и тщательного выполнения работ; закладка виноградников саженцами, выращенными из зеленых черенков, также несколько усложняется.

Заготовку зеленых побегов начинают в середине мая и продолжают до конца нюня. Более поздняя заготовка черенков себя не оправдывает, т. к. саженцы, выращиваемые в это время, к осени не успевают вызреть и выходят непригодными для зимнего хранения. Для зеленого черенкования используют побеги, которые удаляют при обломке, пасынки, а также все зеленые части кустов. Хорошее приживание удается в период наиболее сильного роста, когда в клетках растения бывает высокий тургор. При слабом росте кустов целесообразно их полить. Побеги не должны быть сильно травянистыми, лучше когда по длине они достигают 30—50 см, а пасынки имеют 4—5 листочков.

Чтобы побеги были более сочными, за 2—3 дня до заготовки черенков их слегка прищипывают, удаляя точку роста.

Черенки для размножения заготавливают таким образом. Зеленый побег разрезают внизу под узлом и над узлом. Таким образом на каждом таком черенке сохраняется два глазка. Нижний листок удаляют, а верхний укорачивают наполовину. Следует помнить, что без листовой пластинки черенок не укореняется. Работать нужно очень острым ножом или безопасной бритвой в оправе, как это применяется при очинке карандашей.
Из лозы с короткими междоузлиями и при использовании верхних частей побегов черенки могут заготовляться с 2—3 междоузлиями.

посадки ежевики

Для посадки ежевики лучшее время это весна. Садить ежевику можно и осенью, но есть большая вероятность зимнего вымерзания не совсем окрепших растений.
Место под посадку ежевики подобрать нужно хорошо освещенное, так как при недостатке света новые побеги растения будут сильно вытягиваться и загораживать свет плодоносящим веткам. В итоге созревание ягод наступает гораздо позже.

Под посадку ежевики подготавливается яма диаметром и глубиной 40-45 см, верхний слой почвы сразу нужно отложить в сторону. В посадочную яму насыпаем 5-6 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 50 г калийных удобрений.

Далее добавляем до 2/3 объема ямы ранее снятую почву из верхнего слоя. Все тщательно перемешиваем и потом до верха дополняем просто верхним слоем почвы уже без удобрений. Это делается для того, чтобы у молодых корешков ежевики не было прямого контакта с удобрениями сразу после посадки.

При посадке саженца обязательно расправить корни и засыпать почвой в несколько этапов, поливая водой и и утрамбовывая, чтобы не было воздушных карманов возле корешков ежевики. Заглублять почку роста у основания ствола не рекомендуется больше, чем на 2-3 см.

После посадки надземную часть растения обрезают на уровне 25-30 см от земли, вокруг куста ежевики нужно сделать небольшую лунку для сохранения влаги. После полива замульчировать почву вокруг саженца тонким слоем сухого перегноя.

Уход за ежевикой

Если посадочные ямы были удобрены так, как описано выше, то при уходе за ежевикой в первые 2-3 года потребуется внесение только азотных удобрений весной, в момент распускания почек и осенью после окончания плодоношения.
В первое лето, сразу после посадки, на молодых кустах ежевики начинают образовываться новые побеги, которые сразу необходимо формировать, чтобы в дальнейшем облегчить сбор ягод и уход за каждым из растений.

Для удобства ухода за ежевикой обычно используют шпалеры. Это два столба высотой до 2-х метров, расположенные в начале и конце ежевичного ряда, между которыми натянуты 3-4 штуки проволоки. Нижняя на высоте 80 см от земли, остальные через 30-40 см. К проволоке подвязывают веером побеги ежевики, по мере их нарастания.

Уход за ежевикой в общем-то совсем не сложный, он заключается в регулярных поливах (особенно в сухую погоду), постоянном рыхлении почвы и уничтожению сорняков. По весне, через 2 года после посадки нужно вносить полный комплект удобрений, включающий азотные, калиевые, фосфорные и обрезать побеги плохо перенесшие зиму до первой здоровой почки.

Осенью все отплодоносившие ветки полностью обрезают и отвязывают от шпалеры. Взамен подвязывают свежие побеги ежевики, которые тоже надо укоротить на 1/3 часть. В конце осени все побеги нужно снять со шпалеры и пригнуть к земле, закрепив на какие-нибудь металлические крючки, вбитые в землю. После этого их нужно укрыть от морозов при помощи соломы. После появления снега желательно дополнительно укрыть им ежевичный ряд. Читайте так же про выращивание имбиря

yandex.ru
Еще записи по теме

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
Часть 19 - УРОЖАЙНАЯ ОБРЕЗКА МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.

Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
Как выглядят кусты ежевики если им не хватает минеральных веществ. Вредители и болезни.

Ежевика - болезни и вредителиКак уже отмечалось, ежевика — близкая родственница малины. Соседствуя многие столетия, они имеют общие болезни и вредителей, меры борьбы с которыми на этих культурах очень схожи.
Инфекционные грибные болезни ежевики:

Ржавчина.
Поражает листья, жилки листьев, молодые побеги. При интенсивном развитии может снизить урожай на 30—60%.
Антракноз.
Проявляется в конце весны — начале лета на начале побега замещения и корневых отпрысков. Выглядит как мелкие фиолетовые пятна, вытянутой формы. В дальнейшем болезнь проявляется так же, как на малине.
Пурпуровая пятнистость (дидимелла).
В нижней и средней частях стеблей, в местах прикрепления черешков листьев появляются чаще фиолетовые реже бурые (в зависимости от региона выращивания ежевики) расплывающиеся пятна. Пятна впоследствии распространяются на весь побег, после чего как правило происходит полное опадание листьев. При тяжелом ходе заболевания засыхает весь куст.
Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег. Листья опадают, а при сильной степени поражения усыхает и весь стебель.
Септориоз (белая пятнистость), болезнь проявляется так же, как на малине.
Ботритис или по другом «серая гниль».
Эта болезнь проявляется лишь при хранении ягод – долго не хранятся – гниют.
Ботритис побегов.
Характеризуется появлением пятен овальной формы на однолетних побегах. Пораженные ботритисом побегов кусты ежевики чаще всего погибают осенью, реже зимой.
Мучнистая роса.
Поражает ягоды, побеги и молодые листья. На ягодах которые созревают на заболевшем кусте появляется белый мучнистый налет.
Еще по теме: Ежевика: выращивание, полезные и лечебные свойства и урожайные сорта ежевики – Часть 1
Неинфекционные болезни ежевики.

Также как и в большинстве, своем у человека проявляются они если возникает либо какой то излишек, либо наоборот недостаток какого-то элемента, минеральных веществ в почве.
Признаки проявления болезней при недостатке:
Недостаток железа, признаки: хлороз листьев, они бледнеют и желтеют.
Нехватка бора и азота: листья и стебли ежевики становятся более ломкими, такой же хлороз как и в случае с нехваткой железа (между жидками листьев), цветов становится очень мало и побеги растут плохо. Ягоды при нехватке азота, при нехватке бора не деформированные, с впадинами. очень мелкие.
Если ежевике не хватает калия – на листьях ежевики появляется буры ободок который состоит из мертвой ткани листа. Возможно также появление солнечных ожогов и своеобразная «курчавость» из-за неодинакового роста частей листа. Также листья тускнеют и бледнеют, могут даже приобретать бледно-синий или голубоватый оттенок. Также нехватка калия растению характерна неравномерным вызреванием ягод.
Нехватка кальция характеризируется прежде всего пожелтением листьев, причем только молодых – старые листья сохраняют нормальный цвет. Происходит отмирание верхушечных почек, верхушки побегов засыхают. Ягодная завязь распадается.
Недостаток магния у ежевики вызывает хлороз между жилками листьев с характерным покраснением листьев. Листья быстро и преждевременно начинают опадать, происходит это вначале снизу побегов ежевики.
При недостатке в почве марганца у ежевики возникает хлороз молодых листьев, чаще распложенных в самом конце побегов. Прожилочная ткань листьев сперва желтеет, потом коричневеет, затем отмирает совсем. Листья могут опасть уже в середине июля.
При недостаточном содержании в почве молибдена листья покрываются пятнами и скоро вянут перед этим загибаясь вовнутрь. Жилки листьев теряют зелёный цвет и становятся бледными, хотя сама межжилочная часть листьев остается зеленой.
При нехватке меди в земле, растения ежевики дают ягоды практически не содержащие в себе семена. Основное развитие куста происходит за счет пазушных почек. Рост побегов медленный. Зачастую происходит отмирание верхних почек.
Недостаток фосфора – медленный рост листьев, даже в весенний период, листья тусклые, не яркие, с бронзовым отливом. Листопад происходит очень рано, как цветение так и вызревание ягод происходят с заметной задержкой.
Отсутствие или малое содержание в почве цинка, прежде всего характерно тем, что на кончиках побегов листья приобретают так называемый «розеточный» вид, и как и в случае с недостатком фосфора приобретают бронзовый оттенок. Листья утолщаются и желтеют, приобретают несимметричную форму. Ягоды деформированные, неправильной формы и очень мелкие.
Меры борьбы с этими явления это внесение комплексных удобрений с учетом вышеописанных признаков.
Также по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Заметный ущерб плантациям ежевики может нанести и избыток элементов минерального питания, который может быть распознан по морфологическим признакам, а также с помощью листовой диагностики.
Вредители ежевики

Ежевика имеет практически всех тех же вредителей, что и малина. Много общих вредителей у нее с земляникой, клубникой, шиповником, розой, боярышником и некоторыми другими представителями розоцветных.
Большой вред наносят;
корневой системе — медведки, восточный и западный майские жуки;
побегом — малиновая побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная побеговая галлица (малинный комарик), малинная стеблевая галлица;
листьям — малинная листовая тля, ежевичная тля, обыкновенный паутинный клещ, малинный клещ, малинный волосистый клещик и ряд пилильщиков — малинный листовой, малинный шиповатый, малинный лесной, малинный краснополосый, малинный пестрый, малинный полевой;
почкам, бутонам, цветкам и ягодам — малинная почковая моль, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик (цветоед).
Мерами борьбы с вредителями и болезнями ежевики могут являться те же средства и приемы что подходят для малины (о ремонтантных сортах малины подробнее читайте здесь), земляники и крыжовнике.
Большой интерес, особенно для приусадебных и фермерских хозяйств, представляют препараты для борьбы с вредителями и болезнями, полученные из разных частей других растений, не оказывающие существенного отрицательного влияния на окружающую среду и человека.
Заметное положительное влияние на снижение численности некоторых вредителей и отрицательного влияния болезней может оказать возделывание отдельных культур в рядах и междурядьях ежевики и других ягодников. Например, возделывание лука снижает численность мух, комариков, бабочек и подавляет развитие гнилей листьев и побегов, чеснока — против клещей, тли, мух, комариков, жуков, гусениц и болезней листьев и стеблей, бархатцы эффективны против малинно-земляничного долгоносика.
Подготовка кустов ежевики к зиме
После сбора урожая ежевики не спешите обрезать отплодоносившие старые побеги. Эти длинные ветви, на которых долго сохраняются листья, для молодых побегов станут неплохим заслоном от морозов и ветров.
Но оставлять их стоит, только если они не повреждены вредителями и не поражены болезнями. В противном случае (см. информацию ниже) плодоносящие ветви сразу после сбора урожая вырежьте под корень и сожгите на костре или в печке, иначе молодые побеги могут также пострадать. Подготавливая ежевику к зимовке, поздней осенью отвяжите молодые побеги от опоры, пригните к земле и укройте лапником.
В южных регионах при длительных морозах достаточно накинуть на растения укрывной нетканый материал.
На заметку
Враг урожая ежевики – зимующие на стеблях и засохших ягодах галловые клещи весной перебираются на листья, а затем на цветки и плоды ежевики. Симптомы поражения: ягоды местами светло-красные, твердые и кислые на вкус. Заболевшие плоды обрывают, кусты осенью несколько раз опрыскивают настоем пижмы, а весной обрабатывают препаратами на основе рапсового масла.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
Часть 18 - Чем подкармливать вишню?
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.

Дача, сад и участок » Энциклопедия садовых растений » Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику – способы. Уход за посадками.

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.
В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.
К осени вырастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.
Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.
Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.
Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.
Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.
После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.
Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.
Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.
На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.
Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.
В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.
Первый способ.
Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Второй способ.
Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.
Третий способ.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..
Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.
Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.
Обрезку нужно будет делать несколько раз.
Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).
У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.
Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и несколько иные способы формирования кустов.
За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.
Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

Выращивание ежевики и уход за ней
На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.
Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.
К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 13 - Когда и как обрезают персик?
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
Часть 17 - посадки ежевики
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Выращивание ежевики на приусадебном участке
Вполне реально вырастить ежевику на своем дачном участке. Ежевика высоко урожайное растение, в ней содержаться витамины и различные полезные вещества. Она подразделяется на несколько видов и сортов, имея при этом две группы: прямостоячая и ползучая.
Выращивание ежевики
Для того чтобы ежевика удалась с самого начала, необходимо сделать прощипывание молодых побегов. Немаловажное значение имеет обрезка растущих побегов ее осуществляют, когда побег достигает 90 сантиметров, при этом обязательно следует срезать на пять сантиметров верхушку и нужно обратить внимание на боковые веточки, для того, чтобы в дальнейшем добиться хорошего разветвления растения.
Молодые побеги имеют разную величину, форму и длину. Это во многом зависит от сорта ежевики. Побеги имеют яркую окраску и покрыты шипами с красным или коричневым оттенком. Цветение ежевики наступает поздно, поэтому ей не страшны весенние заморозки. Созревание ягод происходит в июле. Плод ежевики имеет вид сложной костянки.
Прямостоящую ежевику следует подвязывать веерным способом, при этом молодые побеги должны быть обращены в одну сторону, а побеги, на которых уже были плоды в другую.
Удобрение ежевики
Перед посадкой грядка, на которой собираетесь сажать ежевику, должна быть сдобрена удобрением как органическим, так и минеральным. Удобрение обязательно тщательно перемешивать с землей. При подкормке нужно добавить птичий навоз разбавленный водой. Такая подкормка значительно повышает урожай ежевики.
Посадка ежевики
Сажают ежевику весной. Кусты рекомендуется размещать на расстоянии не менее двух метров друг от друга и на глубине не более полуметра. Ежевику обычно сажают вдоль ограды или на небольших участках. Уход за ежевикой заключается в следующем: ее нужно пропалывать, поливать и рыхлить землю особенно в первый год посадки. Помните, что ежевика очень любит влагу, поэтому надо усиливать полив в тот период, когда будет идти рост и активное завязывание побегов.
Это растение морозостойкое и поэтому в зимнее время ее не нужно будет присыпать снегом или отпилками. Весной боковые разветвления укорачивать до 30 сантиметров оставляя на каждом разветвлении по тринадцать почек. Ягоды ежевики сильно мнутся и поэтому в обычных условиях они сохраняются в течении двух дней, а при температуре 0 градусов, могут храниться неделю. Ежевика посадка и уход

загрузка...
Ежевика и ее гибриды - растения красивые и высокоурожайные. Они неприхотливы, и ухаживать за ними нужно так же, как за малиной. Единственная проблема невысокая зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Но если вы правильно подберете место выращивания и своевременно укроете кусты от мороза, ежевика будет радовать урожаем многие годы.
Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 - 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 - 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 - 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 - 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40x40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями.

По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 - 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 грамм суперфосфата и 40 - 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец. Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Завершив посадку, вокруг куста делают лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и дождевая вода, раньше накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой. Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 - 3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют. В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не хвойных деревьев, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 - 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной. У высаженных растений стебли срезают у самой земли.

Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже нужно срезать, чтобы дать возможность растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение. При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 - 3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 метр квадратный 10 - 15 грамм мочевины или 20 - 25 грамм аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках вырастают побеги замещения, способные уже в следующем году к плодоношению.
Слагаемые богатого урожая - полив ежевики

Считается, что ежевика более устойчива к засухе, чем малина. Обусловлено это тем, что ее корни глубже уходят в землю и оттуда берут воду для нужд растения. Однако когда начинают созревать ягоды, почвенной влаги кусту не хватает и ежевику нужно поливать. Не помешают дополнительные поливы, если лето выдастся жарким и засушливым.
Подкормки. Ежегодно весной под плодоносящий куст вносят 50 - 60 грамм аммиачной селитры. Осенью с четвертого года жизни на участке заделывают под каждый куст 6 - 8 кг перегноя или компоста, 90 - 100 грамм суперфосфата и 25 - 30 грамм сернокислого калия. Для более точного расчета дозы удобрений специалисты рекомендуют сделать анализ почвы в агрохимлаборатории.

Опоры и крепление стеблей к ним. Растениям ежевики и ее гибридам часто требуется опора. Это открывает для садовода возможность проявить свои творческие возможности. Кажется, чего проще - вбил кол и привязал к нему побеги, оставленные на плодоношение. Да, это самый простой способ. А ведь сколько напридумывали еще других! Колья размещают не только в центре кустов, но и между ними. При этом стебли крепят так, чтобы каждый куст был похож на огромный театральный веер. Можно, наоборот, стебли собрать в пучки и подвязать их так, чтобы получились арки, увешанные ниспадающими гроздьями ягод.
Еще больше возможностей при устройстве шпалер - от различных вертикальных до горизонтальных. Опорой может послужить и какое-то плодовое (и не только) дерево, забор, стена небольшого сооружения, постройки, которые нужно задекорировать. Для стелющейся ежевики с побегами, способными вырастать до 5 метров, даже фонарный столб может оказаться отличным напарником.
Классическую шпалеру делают так. В качестве опор используют деревянные колья, металлические трубы, железобетонные столбы длиной 2 - 2,2 метра и диаметром 8-10 см. Перед установкой деревянные колья выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 литров воды) в течение 2 - 3 дней. Трубы целиком или только заглубляемую в почву часть (50-60 см) обрабатывают защитным битумным лаком.
Шпалера состоит из 3 проволок, натянутых на высоте 50, 100 и 150 см. Оставленные на плодоношение стебли весной обвивают вокруг двух верхних проволок: часть влево от центра куста, часть вправо, 4 - 6 вокруг средней проволоки и столько же вокруг верхней Встречные стебли соседних кустов переплетают между собой. Можно все стебли направлять в одну сторону от центра куста.
Стебли стелющейся ежевики поднимают до верхней проволоки, обвивают их вокруг нее 1 - 2 раза и спускают к средней. Затем снова поднимают к верхней проволоке. В этом случае полнее используется вертикальное пространство шпалеры.
Веерный способ выращивания на шпалере предполагает раздельное размещение плодоносящих стеблей и растущих побегов. При этом способе молодые побеги подвязывают наклонно в одну сторону, а плодоносящие стебли - в другую.
А можно просто стелющуюся ежевику (да и пряморослую тоже) высадить с южной стороны постройки около отмостки и закрепить на стене несколько нитей проволоки сверху вниз и поперек, образовав своего рода сетку. Рано весной стебли, оставленные на плодоношение, наклонить в сторону стены так, чтобы их основание лежало на отмостке или зависало в 1 - 2 см над ней. А весь остальной стебель с разветвлениями растянуть по сетке. Молодые побеги оставить на отмостке, чтобы не мешали сбору ягод. С такой опоры будет легко удалять отплодо-носившие старые стебли, а молодые сдвигать с отмостки и укрывать на зиму.
Обрезка ежевики


Весной оставленные на плодоношение стебли укорачивают, чтобы их высота была 1,6 - 1,8 метра, то есть удобная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют эту работу одновременно с подвязкой к опоре. Попутно обрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, делают санитарную прочистку, удаляя поврежденные, больные и сломанные побеги.
В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги. Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Окончательную нормировку проводят следующей весной, оставляя на плодоношение в кусте 4 - 6 стеблей или в ряду 10 - 12 на метр посадки. На этот раз сохраняют только самые сильные стебли.
В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60 - 90 см, срезая на 5 см верхушки.

Второй раз пинцировку применяют к выросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см. В результате вырастает множество новых веточек. Весной следующего года их обрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10 - 15 почек.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 12 - Обрезка черешни. Летняя обрезка
Часть 13 - Когда и как обрезают персик?
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
Часть 16 - Болезни и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений.
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

! Приготовим рулетики из слоеного теста, а в качестве мясной начинки добавим куриное филе. Сочетание мяса и теста, таких разных, рождает потрясающее сочетание вкуса. Особенную пикантность этой закуске придают кунжутные семечки, которые после запекания в духовке добавляют свою ноту вкусу в общую гамму. Запекаются в «шубе» из слоеного теста, готовое купить не проблема, есть в любом супермаркете. И главная «фишка» – это начинка - куриное филе. Побалуйте себя и своих любимых вкуснятиной.

Рулеты из слоеного теста с курицей можно подавать как дополнение к первым блюдам-борщам, супам, как закуску или как самостоятельное блюдо. Это сытно и очень вкусно. Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.
Грудки куриные – 500 гр.
Паприка – ½ ч. л.
Соль – 2/3 ч. л.
Перец черный молотый – 1/3 ч. л.
Яйцо – 1 шт.
Масло растительное – 2 ст. л.
Кунжут – 1 ч. л.
Сметана – 5 ст. л.

98138223_77661207_77112903_75376722_instructions (235x35, 1Kb)

Куриное филе промыть и обсушить. Разрезать грудки на 2 равных по толщине пласта.
Смешать с паприку, соль и перец.
Каждый ломтик филе немного отбить и натереть смесью специй.
Тесто раскатать в пласт толщиной не более 3 — 4 миллиметров.
По всей поверхности теста разложить мясо и свернуть все в плотный рулет.
Защипнуть края рулета и обмазать его взбитым яйцом.
Порезать рулет на шайбы толщиной в 1,5 – 2 сантиметра. Противень смазать маслом и выложить его пергаментом.
Смешать кунжут со сметаной. Обмануть каждую «шайбу» одной стороной в сметану.
Разложить на противень кусочки рулета сухой стороной вниз, в сметане – вверх.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать рулетики 40 минут.
Готовые рулетики накрыть влажным бумажным полотенцем и оставить на полчаса

Глициния – выращивание, уход

Глициния, которую также называют вистерия (Wisteria), принадлежит к роду вьющихся листопадных кустарников-лиан, относящихся к семейству бобовых. Название роду дано в честь профессора анатомии из США Каспара Вистора, в него входят 9 видов, которые распространены в субтропиках Северной Америки и Восточной Азии. Длинные листья глицинии непарноперистые, очередные. Кисти соцветий, достигающие 20-50 см, очень нарядно смотрятся на вьющихся стеблях. Глициния отличается особой эффектностью и ароматом своих цветков, различные ее сорта могут похвастаться удивительным разнообразием расцветок: белые, розовые, разнообразные оттенки фиолетового и синего делают глицинию воистину королевой сада (см. глициния фото). Декоративное садоводство, в основном, культивирует лишь два вида глициний: это глициния китайская (W. sinensis) и глициния пышноцветная или японская (W. floribunda).

Глициния, уход за которой достаточно сложен, является очень теплолюбивым растением. Для оптимальной адаптации и скорейшего укоренения желательно приобретать глицинию с закрытой корневой системой. Следует учитывать, что обильно цвести она будет лишь на хорошо освещенных местах, защищенных от ветра, желательно южного расположения. Не стоит забывать, что глициния - растение ядовитое, поэтому не рекомендуется сажать ее вблизи водных источников, в которых живут рыбы или другие обитатели, - листья, попадающие в воду, могут быть для них опасны. Глициния требует регулярного полива: весной, во время цветения, чтобы не осыпались бутоны, летом - для закладки цветочных почек на следующий год. Глицинии не очень прихотливы к составу почвы, но предпочтительнее, чтобы она была достаточно увлаженной и питательной, без примеси извести.

Побеги глицинии нуждаются в постоянном подвязывании по мере их роста, для того, чтобы они не остановились в развитии, а их концы не отсохли. Глициния должна подвергаться регулирующей обрезке после цветения и укорачиванию молодых побегов в июле до 15см прироста растения в текущем году, что способствует интенсивному цветению, а, иногда, и повторному в августе - сентябре. Систематическая обрезка также может придать глицинии древовидную, прямостоячую или штамбовую формы.

Глицинию можно размножать семенами и вегетативным способом, при этом осенью - горизонтальными отводками, черенкованием в декабре - январе и прививкой на отрезках корней глицинии - зимой. Следует отметить, что глициния, выращенная из семян, может вообще не зацвести или цветение будет не таким, как вам бы хотелось. Не стоит забывать, что глициния, даже растущая в благоприятных условиях, начинает цвести и плодоносить в возрасте 3-5 лет.

Особенно хорошо это растение чувствует себя на широте субтропиков, поэтому на Кавказе и в Крыму может зимовать без укрытия. Глициния, которая в переводе с греческого обозначает "сладкая" особенно распространена в Крыму, где многие растения перешагнули уже столетний рубеж и стали охраняемым памятником парковой культуры. Может быть поэтому, пансионат Глициния, который находится в посёлке Нижняя Ореанда на берегу Ялтинского залива на территории бывших правительственных дач, уже более века привлекает внимание первых лиц государства.

Лунный календарь садовода и огородника на март 2014

1 марта. НОВОЛУНИЕ. День является неблагоприятным для проведения посадки растений, рыхления и полива. Растения в этот день не стоит тревожить! Оптимальные действия – покупка посадочного материала, подготовка почвы для рассады.

2 марта. День является неблагоприятным для проведения посадки растений, рыхления. Растения в этот день не стоит тревожить, полив разрешен. Оптимальные действия – покупка посадочного материала, подготовка почвы для рассады.

3 марта. День является неблагоприятным для проведения посадки растений, рыхления и полива. Растения в этот день не стоит тревожить. Оптимальные действия – покупка посадочного материала, подготовка почвы для рассады.

4 марта. Оптимальное время для посадки семян следующих овощных культур: салата и капусты на рассаду. Рекомендуется обрезка кустарников и плодовых деревьев.

5 марта. Оптимальное время для посадки семян следующих овощных культур: салата и капусты на рассаду. Рекомендуется обрезка кустарников и плодовых деревьев.

6 марта. Оптимальное время для посадки семян следующих овощных культур: салата и капусты на рассаду. Рекомендуется обрезка кустарников и плодовых деревьев.

7 марта. Рекомендуется проведение прополки, удаления лишних побегов, мульчирование. Также в этот день рекомендуется проведение борьбы с болезнями и вредителями, оптимальные способы – окуривание или опрыскивание. Если позволяет климатическая зона, то время благоприятно для проведения подготовки мест под грядки и газоны.

8 марта. Рекомендуется проведение прополки, удаления лишних побегов, мульчирование. Также в этот день рекомендуется проведение борьбы с болезнями и вредителями, оптимальные способы – окуривание или опрыскивание. Если позволяет климатическая зона, то время благоприятно для проведения подготовки мест под грядки и газоны.

9 марта. Благоприятное время для посева на рассаду перцев, капусты, томатов, огурцов. Посев в открытый грунт: укроп, салат, ревень, петрушка.

10 марта. Благоприятное время для посева на рассаду перцев, капусты, томатов, огурцов. Посев в открытый грунт: укроп, салат, ревень, петрушка.

11 марта. Благоприятное время для посева на рассаду перцев, капусты, томатов, огурцов. Посев в открытый грунт: укроп, салат, ревень, петрушка.

12 марта. День абсолютно не подходит для проведения пересадок и посевов любых овощных и плодовых культур. Положительное время для посадки деревьев и кустарников в грунт, проведения подготовки газонов и грядок к последующим посадкам. Это время необходимо посвятить обрезке деревьев, мульчированию и борьбе с вредителями и болезнями.

13 марта. День абсолютно не подходит для проведения пересадок и посевов любых овощных и плодовых культур. Положительное время для посадки деревьев и кустарников в грунт, проведения подготовки газонов и грядок к последующим посадкам. Это время необходимо посвятить обрезке деревьев, мульчированию и борьбе с вредителями и болезнями.

14 марта. День абсолютно не подходит для пересадки и посева овощных культур, фруктовых деревьев, посева растений на семена. Оптимальные работы в саду и в огороде: окучивание, мульчирование деревьев, рыхление, опрыскивание, культивация. Период времени рекомендован для посева цветов: ирисов, гладиолусов, крокусов, крокусов.

15 марта. День абсолютно не подходит для пересадки и посева овощных культур, фруктовых деревьев, посева растений на семена. Оптимальные работы в саду и в огороде: окучивание, мульчирование деревьев, рыхление, опрыскивание, культивация. Период времени рекомендован для посева цветов: ирисов, гладиолусов, крокусов, крокусов.

16 марта. ПОЛНОЛУНИЕ. Посевы и посадки запрещены. Наиболее оптимальными являются: полив, внесение удобрений, прививка, борьба с вредителями, рыхление, рыхление и вспашка почвы, подрезка ягодных кустов и деревьев.

17 марта. Благоприятный момент для посадки клубневых культур: редиса, картофеля, репы.

18 марта. Благоприятный момент для посадки клубневых культур: редиса, картофеля, репы.

19 марта. Рекомендованы посадки большей части клубневых культур, за исключением картофеля. Не рекомендуется высаживать деревья. Будут полезны и эффективны обрезка ягодных кустов и деревьев, полив, внесение удобрений, борьба с вредителями, рыхление почвы, прививка.

20 марта. Рекомендованы посадки большей части клубневых культур, за исключением картофеля. Не рекомендуется высаживать деревья. Будут полезны и эффективны обрезка ягодных кустов и деревьев, полив, внесение удобрений, борьба с вредителями, рыхление почвы, прививка.

21 марта. Не стоит лишний раз тревожить растения в этот день. Оптимальными будут: прополка, борьба с вредителями, культивация.

22 марта. Не стоит лишний раз тревожить растения в этот день. Оптимальными будут: прополка, борьба с вредителями, культивация.

23 марта. Пересадка цветов в этот день не рекомендована. Благоприятное время для посадки репы, редиса, брюквы, картофеля.

24 марта. Пересадка цветов в этот день не рекомендована. Благоприятное время для посадки репы, редиса, брюквы, картофеля.

25 марта. Пересадка цветов в этот день не рекомендована. Благоприятное время для посадки репы, редиса, брюквы, картофеля.

26 марта. Посадки и пересадки растений в этот день не рекомендованы. Оптимальными действиями являются: борьба с вредителями в виде окуривания и опрыскивания, обрезка кустов и деревьев.

27 марта. Посадки и пересадки растений в этот день не рекомендованы. Оптимальными действиями являются: борьба с вредителями в виде окуривания и опрыскивания, обрезка кустов и деревьев.

28 марта. Оптимальное время для посадки луковичных культур, сельдерея, редиса; высадки деревьев в открытый грунт; прививка и подрезка ягодных культур и деревьев. Самое лучшее время в месяце для проведения культивации, внесения удобрений и полива растений.

29 марта. Оптимальное время для посадки луковичных культур, сельдерея, редиса; высадки деревьев в открытый грунт; прививка и подрезка ягодных культур и деревьев. Самое лучшее время в месяце для проведения культивации, внесения удобрений и полива растений.

30 марта. НОВОЛУНИЕ. Оптимальные работы: проведение подготовки почвы под посевы и рассаду, борьба с вредителями, мульчирование и прополка.

31 марта. Оптимальные работы: проведение подготовки почвы для посевов и рассады, борьба с вредителями, мульчирование и прополка.

Когда и как обрезают персик?

Раздел: Размножение плодовых деревьев

— Вводная страница | Предыдущий раздел | Следующий раздел

Персик обрезают ежегодно и сильно только в теплое сухое время в фазе распускания почек или бутонизации, а в дальнейшем, в течение лета, еще 2–3 раза, последний раз — в августе. Это связано с высокой энергией роста молодых деревьев, большой побего-образовательной способностью, недолговечностью плодоносных ветвей, скороспелостью почек и скороплодностью деревьев. При нерегулярной и слабой обрезке скелетные ветви быстро оголяются, урожаи снижаются, резко мельчают плоды и деревья преждевременно старятся, болеют камедетечением и после 3–5 урожаев выходят из строя.

На скелетных ветвях оставляют сильные и среднеразвитые годичные приросты, направленные в стороны и расположенные на расстоянии 10–20 см один от другого. Из оставшихся часть побегов укорачивают на 6–12 ночек, т. е. на плодоношение, вторую на 2–3 почки — на замещение.

Обрезать нужно так, чтобы один прирост был укорочен на плодоношение, другой на замещение. На следующий год отплодоносившие приросты вырезают «на кольцо», из молодых формируют новое звено: побег плодоношения и побег замещения.

Количество побегов плодоношения зависит от силы роста деревьев и может достигать на 3-й год, скажем, 100 штук, на 4-й — 200 штук и более.

Рациональная высота персика 3–3,5 м, поэтому у высоких деревьев крону снижайте переводом на хорошо развитые боковые ответвления, растущие в нужном направлении. Как только ослабнет рост, снизится урожайность, если вы допустили еще и оголение основных скелетных веток, — и вам придется проводить омолаживающую обрезку на 2—4- и даже 6-летнюю древесину.

На омоложенных деревьях удаляйте сухие ветви, слабые веточки и до минимума однолетние приросты. Вначале необходимо добиваться возобновления нормального роста ветвей. Если прирост будет не менее 30 см, значит, цель достигнута — урожай на следующий год будет полный.

В суровые зимы или зимы с частыми перепадами температур подмерзают не только плодовые почки, но и сама древесина персика.

В этом случае необходимо по теплу провести сильную обрезку, при которой нормальные побеги нужно обрезать на 2–3, а веточки на 6–8 листовых почек. А если вымерзли целые ветви или их части, подождите подольше, до тех пор, пока на здоровой древесине прорастут молодые побеги, и обрежьте обмерзшие части кроны с захватом здоровой древесины и начинайте подумывать о замене осенью молодым саженцем вашего израненного друга.

Эта порода плохо переносит неблагоприятные осенне-зимние перепады температур, а весной еще усугубляют положение возвратные заморозки или заболевание курчавостью.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 11 - Схема защиты персика
Часть 12 - Обрезка черешни. Летняя обрезка
Часть 13 - Когда и как обрезают персик?
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
Часть 15 - Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

Обрезка черешни. Летняя обрезка

Раздел: Размножение плодовых деревьев

— Вводная страница | Предыдущий раздел | Следующий раздел

Обрезка черешни не менее сложна, чем у абрикоса и персика.

Многие не знают особенностей этой породы, и это сказывается на результатах. Поэтому начнем с начала формирования молодого растения.

Саженцы черешни выпускаются из питомника в однолетнем возрасте. При посадке саженцы-однолетки обрезают на высоте 80–100 см, а если высота их меньше указанных, вовсе не укорачивают, но на следующий год побег-продолжение укорачивают при высоте более 80–100 см. Из-за четко выраженной ярусности ветвления снизу допускаются 3–4 скелетные ветви.

При сильном росте деревья характеризуются недостаточной побегообразовательной способностью.

У черешни генеративные почки закладываются на однолетних удлиненных ветках и на букетных веточках. В молодом возрасте деревья черешни сильно растут и при благоприятных условиях даже без формирующей обрезки еще до полного плодоношения нередко достигают высоты 5–6 м. Если основные черешневые ветви не укорачивались, го зона плодоношения перемешается во внешнюю часть кроны, постепенно снизу оголяясь. Поэтому обрезку надо проводить систематически — два раза в вегетацию, первый раз — весной и летом, для создания компактной кроны с большим количеством равномерных обрастающих ветвей. После вступления в плодоношение с помощью обрезки всегда можно заменить малопродуктивные обрастающие ветви в пределах кроны дерева более молодыми.

Еще одна особенность, на которую практически не обращается внимание: при укорачивании годичного прироста у молодых черешен независимо от срока обрезки у сортов с большой побегообразовательной способностью необходимо удалить после среза на «внешнюю почку» две нижние почки, так как развившиеся из них побеги будут под острым углом и потребуют очередного их удаления при следующей обрезке.

Побег же, развившийся из третьей, более нижней почки, будет лучше расположен и даст со временем хороший урожай.

По окончании формирования кроны у черешни вырезают поломанные, поврежденные веточки, регулируют силу роста скелетных ветвей. Удаляют центральный проводник, не допуская габитус кроны более 4–5 м. Годичные приросты менее 70–90 см не укорачивают; можно проводить осветление кроны, если много молодых боковых ветвей у сортов с сильным ветвлением.

При затухании роста (прирост около 20 см) делают периодическую чеканку ветвей на 2—3-летнюю древесину с прореживанием кроны. При наступлении полного плодоношения укорачивание ветвей временно приостанавливают, можно лишь умеренно прореживать или понижать крону.

Причем снижение кроны лучше всего производить во время съема урожая путем перевода ветви на боковое ответвление. Крона в будущем получится более компактной и удобной для ухода: опрыскивания, обрезки и съема урожая. Удаление вместе с урожаем ве твей в теплое время, когда идут сильные ростовые процессы, позволит дереву быстро и безболезненно зарастить срезы.

Зеленые операции на черешне выполняются двумя приемами:

— прищипкой точки роста со второй декады мая и до июня, побег должен иметь длину не менее 15–20 см;
— летней обрезкой молодого прироста свыше 30–40 см в период с 10 по 30 июня. В этом случае 1/3 побега удаляют секатором на внешнюю почку. К августу будем иметь 2–3 молодых побега, развившихся из верхних почек обрезанного прироста текущего года.

Так можно сформировать хорошо обветвленную крону, уйти от камедетечения, повысить зимостойкость плодовых почек и древесины. Нам не известны случаи, когда бы летняя обрезка принесла какой-либо вред дереву черешни. Наоборот, с ежегодной обрезкой весной-летом повышались урожайность и долговечность деревьев. Случаи заболевания черешен камедетечением также не отмечались. Облегчаются и защитные мероприятия.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 10 - Будлея. Посадка, уход, размножение
Часть 11 - Схема защиты персика
Часть 12 - Обрезка черешни. Летняя обрезка
Часть 13 - Когда и как обрезают персик?
Часть 14 - Выращивание ежевики на приусадебном участке
...
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ

(в баклажку ложим уголь древесный) для предохранения от заплесневения воды. Поздней осенью срезаете виноград вместе с лозой (20 см до гребня, 20 см после гребня). Втыкаем нижнем концом лозы в соответствующую дырку баклажки, на 1 баклажку втыкаем 4 лозы. Баклажку с помощью широкого скотча прикрепляем к полипропиленовой веревке, веревку привязываем к потолку. на одну веревку можно прикрепить от 10 до 15 баклажек в зависимости от высоты потолков в месте хранения.
Баклашки очень легко дырявятся при помощи мощного паяльника - бжик и готово. После как повесите весь урожай - будет выглядеть как сказочные висячие сады семирамиды Особенно класс когда во дворе снег - заходишь и всё так красиво весит.
Так же ежемесячно необходимо окуривать серой помещения для борьбы с бактериями. Особенно необходимо бережно относиться к пруиновому налёту. Тогда долгими февральскими вечерами сможете наслаждаться ароматами лета

зы Сбор урожая для закладки на зиму лучше произвести после первых холодов, но не минусовых. Хорошо сохраняется поздний сорт.

Черенкование

Вообще загубить розу непросто, надо очень постараться. Но бывает всякое - дурная голова, сволочь крот, наглые насекомые, мерзопакостный климат, да мало ли чего. Поэтому, чтобы не потерять сорта, очень рекомендую освоить черенкование. Практически все розы прекрасно размножаются этим нехитрым способом. Что для этого нужно? Очень немного. Для начала надо подготовить клочек земли размером всего 60х60см, где-нибудь в тенечке вашего участка. Да, очень небольшой кусочек земли, но очистить его от сорняков надо очень тщательно, чуть ли не через сито. Землю при этом сильно измельчить. Добавить перегноя или мелкоизмельченного сухого навоза.

Черенки надо нарезать в августе из веток этого года прироста, но не самых молодых, а достаточно созревших. Сам черенок - это кусочек ветки с 3-мя листиками. Нижние листики удаляются, оставляется только верхний. Перед посадкой подготовленную грядочку хорошенько увлажняем и втыкаем черенки на расстоянии друг от друга 15-20см в несколько рядов. Втыкаем так, чтобы над поверхностью торчал только оставленный листик. Накрываем посадки спанбондом или обрезками пластиковых бутылок с открытыми пробками в верхней части. И практически забываем про это дело до зимы. Если лето засушливое, надо периодически увлажнять землю, не допуская ее пересыхания. На зиму бутылки надо снять и хорошенько присыпать саженцы снегом. Спанбонд можно не снимать.

По весне черенки должны дать молодые листочки и побеги. Укоренившиеся черенки можно рассаживать сразу или оставить еше на год для подростания, уже без укрытия. Высадка молодых черенков на новое место делается, конечно, с комом земли. До окончательного укоренения опять таки надо будет организовать минипарничек из пластиковой бутылки или спанбонда. Когда черенок полностью укоренится и начнет давать побеги, укрытия снимаем. Но после снятия парничков, надо организовать на неделю затенение молодого кустика.

Вот и вся премудрость. Процент укоренения при этих условиях достигает 80%, так что без роз не останетесь. Вы получаете корнесобственные растения, которые теоретически более жизнеспособны. Однако обязательного укрытия на зиму все равно не избежать. Не забывайте.