Химический состав, полезные и лечебные свойства ежевики
В ягодах дикой ежевики содержится 5,2-7,5% сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза, манноза, ксилоза), 0,9-1,-% органических кислот (щавелевая, лимонная, яблочная), 0,3-0,4% дубильных веществ, 0,7-2,1% антоцианов, катехины, флавоноиды, лейкоантоцианы и витамины (С – 5-38 мг/100 г, Е – 0,02-0,03 мг/100 г, РР – 1,6 мг/100 г, К – 0,5-0,8 мг/100 г, ?-каротин). В ягодах ежевики много железа, марганцевой кислоты, в семенах – 12-13% жирного масла.
В ягодах садовой ежевики содержится 9,3% сухих и 0,9% пектиновых веществ, около 5,5% сахаров и 0,8% органических кислот. Витамина С мало – 10 мг/100 г и менее, соединений Р-активного действия – 200-300 мг/100 г.
Плоды ежевики используют в пищу в свежем и переработанном виде. Из них получают сок, сушат, готовят варенье, джем, компот, мармелад, кисель. Из листьев готовят отличный чай, который по вкусу и аромату напоминает китайский.
Ежевика издавна используется в народной медицине, считая ее полезным средством при различных заболеваниях желудка, кишечника, печени, при малокровии, неврастении, климаксе. Она полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвах (кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки, десен и кожи). Ежевика нормализует обмен веществ, гормональный и водно-солевой обмен.
В лечебных целях используют листья и ягоды. Из них готовят отвары, чаи, а ягоды употребляют в свежем и высушенном виде. Отвар ягод и листьев ежевики применяют для лечения заболеваний кожи – лишаев, экзем, язв, гнойных ран. Чай из листьев и плодов ежевики считается одним из лучших средств лечения климактерического невроза. Незрелые ягоды используют как вяжущее, зрелые – как легкое слабительное средство. Свежие плоды и сок ежевики являются хорошим общеукрепляющим средством, так как они богаты витаминами, хорошо утоляют жажду, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение., аппетит, обладают потогонным и мочегонным действием. Свежие и высушенные плоды ежевики употребляют при воспалении почек, мочевого пузыря, лечения гастритов.
Морфологические и биологические особенности ежевики
Ежевика – полукустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными или стелющимися однолетними и двухлетними побегами. Высота куста – от 0,5 до 3 м. Побеги покрыты многочисленными шипами. Листья сложные, состоят из 3-7 листочков. Цветки обоеполые, белые или с фиолетовым оттенком, имеют много пестиков и тычинок и собраны в кистевидные соцветия. Большинство сортов и форм самоплодные, т.е. опыляются своей пыльцой, поэтому их можно выращивать в односортных насаждениях, но при перекрестном опылении другими сортами количество и качество ягод повышается. Как среди пряморослых ежевик, так и у стелящихся встречаются ремонтантные формы. Плод – сложная костянка, черный или черно-красный, с сизым восковым налетом или без него. Зрелые плоды прочно прикреплены к цветоложу и совместно с ним отделяются от чашечки. Корневая система ежевики менее мочковатая, чем у малины, проникает на большую глубину.
Для созревания ягод ежевики требуется более продолжительный период вегетации, чем для малины. Для ранних сортов он составляет около полутора месяцев, для сортов более позднего созревания – свыше двух. Цветение ежевики наступает позже, чем у малины. В зависимости от сорта это происходит со второй половины июня до середины июля.
Отношение ежевики к факторам внешней среды
Ежевика требовательна к свету, особенно в начале активного роста побегов и при образовании плодов. Ежевика требовательна к влажности почвы. Однако она более устойчива к засухе, чем малина, что связано с глубоким залеганием ее корней.
Для большинства сортов ежевики характерна низкая зимостойкость, растения сильно повреждаются при морозах –18-25?С. Наиболее благоприятные условия перезимовки для ежевики создаются при укрытии растений снегом. Даже трехсантиметровый снежный покров при морозе – 11,5?С позволяет удерживать температуру у повержности почвы – 3,5 –4,0?С. Особенно высокими защитными свойствами обладает рыхлый свежевыпавший снег.
Ежевика требовательна к плодородию почвы. Высокие урожаи у растений с пряморослыми побегами получают на достаточно плодородных и хорошо увлажненных почвах.
Особенности выращивания ежевики на приусадебном участке
При выборе места под ежевику учитывают ее слабую зимостойкость и отводят открытые, хорошо прогреваемые места, защищенные от холодных северных и восточных ветров. Высокие урожаи ежевика дает на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных дерново-подзолистых суглинках с рН 5,5-6,5. Ее нельзя сажать на карбонатных почвах, так как растение на них поражается хлорозом из-за недостатка железа и магния.
Высаживать зимостойкие сорта ежевики можно осенью, укрывая на зиму почву в местах посадки перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем 10-15 см., но лучше весной, в апреле, во избежание вымерзания зимой. Почву под посадку готовят заранее. Учитывая более глубокое, чем у малины, залегание корней, ее рыхлят на глубину до 50 см, а в посадочную яму вносят 5-6 кг навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений. После хорошей предпосадочной подготовки почвы удобрения вносят через 3-4 года, ограничиваясь лишь азотными подкормками весной из расчета 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 м?. Перед внесением удобрения хорошо перемешиваются с почвой, чтобы избежать контакта корней с высококонцентрированными минеральными удобрениями. В дальнейшем на почвах, средне обеспеченных питательными веществами, ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики до 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений, желательно не содержащих хлора.
Саженцы пряморослых ежевик высажают в посадочные ямы через 0,8-1,0 м при ширине междурядий 1,8-2,0 м. Схема посадки стелющихся ежевик зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста. Слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м. Для посадки лучше использовать свежевыкопанные саженцы с предварительно укороченной надземной частью до 20-25 см. Посаженные растения обильно поливают, а затем мульчируют торфокрошкой, перегноем, хорошо разложившимся компостом или полупревшим навозом слоем 3-5 см.
Уход за растениями ежевики
В насаждениях ежевики с момента посадки до раскорчевки почву содержат в рыхлом состоянии, достаточно влажной, свободной от сорняков и лишних отпрысков. Больше всего требуется влаги в период налива ягод. В августе-сентябре ежевику обычно не поливают, так как растения должны завершить рост и подготовится к зиме.
Плодоносящие стебли и растущие побеги могут располагаться свободно, либо их прикрепляют к опоре (рис.1,2). В качестве последней служат колья, старые трубы, железобетонные столбики. При кустовом способе выращивания ежевики, колья устанавливают в центре каждого куста, а весной оставленные на плодоношение стебли отдельных кустов собирают вместе и привязывают к ним.
В качестве опоры для растений ежевики может служить шпалера. Как для пряморослых, так и для стелющихся ежевик можно использовать веерный способ формирования куста. Предполагаемое формирование увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалере, направляя наклонно в одну сторону. Новые побеги по мере отрастания подвязывают к шпалере в направлении противоположном прошлогоднему. Наиболее зимостойкие стелющиеся ежевики можно использовать для создания живых непролазных изгородей в саду вдоль заборов. Урожай с таких посадок невелик вследствие плохого ухода за растениями. Для получения полноценного урожая стелющихся ежевик необходима шпалера на проволочной основе или из обыкновенных жердей. Желательно сделать шпалеру из 3-4 проволок с интервалами между ними 30-50 см.
Обрезка ежевики включает в себя следующие мероприятия: укорачивание осенью или ранней весной стеблей, оставленных на плодоношение; удаление стеблей, зараженных болезнями, поврежденных вредителями, подмерзших, поломанных, слаборазвитых, просто лишних неудачно расположенных в площади ряда; вырезку (нормировку) лишних молодых побегов в мае-июне и отплодоносивших стеблей сразу после последнего сбора урожая; пинцировку (прищипку) побегов в июне-августе.
Одновременно с укорачиванием стеблей проводят окончательную нормировку побегов, оставленных на плодоношение, сохраняя на 1 куст 4-6 побегов, а на 1 м ряда – 10-12 штук.
Чтобы увеличить зону плодоношения, побеги пинцируют, удаляя 3-5 см верхушки. Делают это в начале июня. Под влиянием пинцировки пробуждаются боковые почки, образуются разветвления. На следующий год из почек этих боковых веток вырастают соцветия. Пинцировка – обязательный прием при выращивании пряморослой ежевики. Первую проводят, когда побеги достигают высоты 60-90 см, срезая 5 см верхушки; вторую – когда боковые побеги вырастают до высоты 60 см, укорачивая их до 40 см. В результате пинцировки из каждого побега формируется как бы миниатюрное деревце. Вторую обрезку чаще переносят на следующий год жизни побега, оставляя на каждом боковом разветвлении 8-12 почек. Подготовленные таким образом растения подвязывают к шпалере.
Стебли ежевики на зиму лучше укрывать. Для этого их снимают со шпалеры, укладывают на грунт и укрывают любым мульчирующим материалом. Весной кусты надо успеть открыть до сильного набухания почек и провести формируюшую обрезку. Обрезают слишком длинные побеги и стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4-5 почек, обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки.
Размножение ежевики
Ежевику размножают семенами, делением куста, корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, отводками верхушек побегов. Семенным размножением пользуются в селекции, при выведении новых сортов. Сортовую ежевику с пряморослыми побегами размножают в основном корневыми отпрысками, которых образуется меньше, чем у малины. Сорта со стелющимися побегами корневых отпрысков образуют очень мало, поэтому их обычно размножают укоренением верхушек растущих побегов по типу дуговидных отводков. В августе концы побегов пригибают, укладывают в ямки глубиной 15-20 см, изгибая дугообразно, пришпиливают ко дну и засыпают плодородной, хорошо увлажненной почвой, смешанной с торфом или перегноем (2:1), выводя на поверхность верхушки длиной 5-10 см. На зиму их укрывают торфом, опилками, опавшей листвой. В апреле укоренившиеся отводки подкапывают, отделяют от материнских побегов и высаживают в сад. Подкормка ежевики

Урожайность ежевики существенно повышается при систематических подкормках.
По весне, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 5−8 кг перегноя либо компоста, 50 грамм аммиачной селитры.
В начале лета, ежегодно, под каждый взрослый куст выливают 10 литров разбавленного водой свежего коровяка (1:5) или ведро разбавленного птичьего помёта (1:10). Данные подкормки можно заменить подсыпкой в верхний слой грунта агролайфа.
В конце лета, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 0,5 литра древесной золы (вместо калийных удобрений) и 100 г суперфосфата (после плодоношения).
Ежевика очень чувствительна к мульчированию верхнего слоя земли органикой слоем от 5 см.
Выбор участка для посадки ежевики.
Для наилучшего роста и развития ежевики выбирают солнечные и максимально прогреваемые участки земли. Участок может быть менее плодородным, но максимально дренированным (заболоченных участков ежевика не выносит). Возможен выбор участка в полутени, тогда кусты ежевики будут немного позже вступать в период плодоношения.
Посадка ежевики.

Выбираем участок для ежевики
Определяя место для посадки, учитывайте слабую зимостойкость большинства сортов. Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения.
Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.
Посадка

Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150г суперфосфата, 40-50г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральным удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
После подготовки почву под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. При этом будет достаточно весенних азотных подкормок (20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины на 1 кв.метр). Если почвы бедные, в дальнейшем ежегодно весной вносят 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры; осенью – 90-100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений ( не содержащих хлора) на 1 плодоносящий куст.
В условиях средней полосы высаживают ежевику ранней весной поскольку зимой саженцы могут вымерзнуть, особенно в бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительных оттепелей. Более зимостойкие сорта можно высаживать и осенью, мульчируя почву перегноем, торфом или другим органическим материалом слоем в 10-15 см.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8 -2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения – через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
После посадки стебли срезают до уровня постепенно у прямостоячих сортов формируются кусты из 4-5 плодоносящих стеблей, а у стелющихся – из 5-8.
Обрезка еживики

Условия выращивания

Для прямостоячей ежевики нужна шпалера. В противном случае возможно сильное укорачивание стеблей. Из-за этого снижается общий урожай ягод, правда, увеличивается их масса и повышается качество.
Формировать как стелющуюся, так и пряморослую ежевику можно веерным способом, когда раздельно размещают плодоносящие и растущие стебли. Этот способ увеличивает расстояние между растениями до 3-3,5 м. В первый год после посадки молодые побеги ежевики подвязывают к шпалере направляя их наклонно в одну сторону. Летом второго года такие стебли будут плодоносить. Новые побеги по мере отрастания подвязывают в противоположном направлении.

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Ведро малины с одного куста
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ
...
Часть 22 - Секреты опытных садоводов. Малина
Часть 23 - Формирование и обрезка персика
Часть 24 - Эжевика,уход
Часть 25 - Как вносить удобрения под ежевику
Часть 26 - ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ