Укоренение черенков винограда – это просто
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.

Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?

Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.

Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.
Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»

Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.

Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.

Как сохранить черенки?

Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:

Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.
Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.
При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.
Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.

Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.

А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.

Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.

Когда начинать укоренение черенков?

Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.
Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»

Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:

Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);
Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);
Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);
Когда покупать саженцы винограда (mp3).
Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.

Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.

Обязательно ли кильчевать?

Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.
Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.

Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.

Как укоренять в воде?

Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Какой грунт использовать для выращивания саженцев?

Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:

влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;
влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;
воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;
питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.
Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.
Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.

Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.

Я вам его желаю!

Виноград легко размножается, поэтому саженцы для виноградника можно вырастить самим и не тратить деньги на их приобретение. Суще­ствует много способов получения новых растений. Из семян виноград выращивают, как правило, селекционеры. Размножение прививкой больше подходит для опытных садоводов. А вот из черенков или отвод­ков вырастить саженцы легко даже новичку.



Размножение одревесневшими черенками. Их заготавливают во время осенней обрезки перед укры­тием винограда на зиму. Для черен­кования берут только однолетние, хо­рошо развитые и вызревшие побеги от высокоурожайных, здоровых, не поврежденных вредителями кустов.

Для заготовки черенков использу­ют нижнюю и среднюю часть побега с хорошо сформировавшимися глазка­ми и толщиной 6-10 мм. После срез­ки очищают от листьев, усиков и па­сынков, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см (4-5 глазков). Ниж­ний срез делают под узлом нижнего глазка, верхний - на 2-3 см выше верхнего глазка.

Сразу после нарезки черенки ста­вят на 2-3 часа в 5%-ный раствор же­лезного купороса или 0,5%-ный рас­твор хинозола для защиты от плесе­ни. После этого связывают в пучки и укладывают на хранение.

Зимнее хранение. Для этого лучше использовать сухие, прохладные подва­лы или погреба с температурой 1-5°С. Пучки черенков 2-3 раза об­матывают влажной, но не слишком мокрой мешковиной и помещают в полиэтиленовый пакет, который плот­но завязывают, или заворачивают в полиэтиленовую пленку.

В течение зимы 2-3 раза наведы­ваются в подвал, чтобы проверить со­стояние черенков. Если появилась плесень, ее удаляют, протирая черен­ки розовым раствором марганцовки. После их проветривают и снова упа­ковывают. Если подсохла мешковина, ее слегка увлажняют. При появлении на ней плесени промывают в воде, а при загнивании заменяют новой.

Подготовка к посадке. Для уско­рения образования корней перед по­садкой у черенков обновляют нижний срез. Он должен вплотную подходить к узлу, но при этом не повреждать его. Затем острым ножом удаляют нижние 2-3 глазка и наносят царапи­ны длиной 10-15 см и глубиной до 2 мм, то есть бороздуют нижнюю часть черенка. После на 1-2 дня концы погружают в раствор со стимуля­тором роста (гетероауксин или гумат натрия - 3 г на Юл воды) или же с пчелиным медом (40 г на 10 л).

А можно подготовить черенки к посадке по-другому. Так как у них развитие почек опережает образова­ние корней, чтобы ликвидировать этот дисбаланс применяют кильчевание. Вот как это делают садоводы-любители. В пакеты из-под молока (с отверстиями для стока воды) насыпа­ют ошпаренные и охлажденные хвой­ные опилки и в феврале помещают туда черенок, заглубляя почти до дна. Пакеты ставят в поддоне на ба­тарею. При подсыхании опилки увлажняют. Чтобы разница темпера­туры между верхом и низом черенка была больше, приоткрывают форточ­ку. Через 3 недели появляются кор­ни. Тогда черенок пересаживают в пакет с почвенной смесью из торфа, компоста и крупнозернистого песка, взятых поровну. Ставят на подокон­ник, по мере подсыхания почвы поли­вают, раз в неделю подкармливают комплексным удобрением (1 г на 1 л воды), а в мае высаживают в откры­тый грунт.

Посадка. Как правило, и на доращивание, и на укоренение черенки высаживают в первой декаде мая. Предварительно весной, а еще лучше осенью почву глубоко перекапывают с одновременным внесением хорошо разложившегося навоза или компоста (0,5-1 ведро на 1 м2).

Для посадки роют траншею глу­биной не менее 40 см и по ширине, равную лопате. Опять вносят органи­ку (хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5-2 ведра на 1 м2), тщательно перемешав с землей. Черенки устанавливают на­клонно, через 10-12 см друг от дру­га, заглубляя так, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем траншею до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. Когда влага впитается, засы­пают доверху. Полив при посадке и позже проводят теплой водой (40-50°С).

Черенки накрывают пленкой и присыпают слоем земли 5-6 см, ос­тавив узкий просвет для наблюдения за их развитием.

До наступления устойчивой теплой погоды пленка будет предохранять верхние глазки от подсыхания, а чуть позже защитит от весенних замороз­ков молодые побеги. Когда они пой­дут в рост, черенки проветривают, приподнимая одну из боковых сторон пленочного укрытия. Окончательно его снимают, когда минует угроза за­морозков.

Уход за черенками. Он заключа­ется в периодическом рыхлении междурядья, прополке, поливе при сухой погоде. Поливают черенки редко, но обильно, выливая воду между рядами в канавки, которые потом засыпают. Во второй половине лета полив не проводят, чтобы спо­собствовать приостановке роста и вызреванию побегов.

Поливы совмещают с минеральной подкормкой. Весной дают азотные и фосфорные удобрения, стимулирую­щие рост черенков (25 г суперфосфа­та и 20 г аммиачной селитры), летом - калийные и фосфорные, помогающие вызреванию побегов (25 г суперфос­фата и 15 г калийной соли). Норма дана на ведро воды. Весной черенки можно подкормить навозной жижей, перебродившей 2-3 недели и раз­бавленной водой 1:10.

После того как разовьются побеги, черенки разокучивают, а в начале ав­густа укрывной валик и вовсе разрав­нивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофил­ла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и по­беги из нижних узлов, выбирают ли­чинки вредителей.

Для борьбы с милдью черенки вос­приимчивых сортов периодически об­рабатывают бордоской жидкостью. Первое опрыскивание (0,5%-ным раствором) проводят, когда на побеге появляются 3-4 листа, последующие (1%-ным раствором) - после каждого дождя и по мере нарастания новых листьев.

В период роста побегов слабораз­витые удаляют, сохраняя 1-2 самые сильные.

Пасынки прищипывают, оставляя 1 — 2 листа. Для лучшего вызревания древесины в конце лета верхушки по­бегов удаляют.

Выкопка саженцев. Осенью уко­рененные черенки выкапывают. Вдоль одной из сторон ряда вырыва­ют траншею на глубину залегания корней. Затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отва­ливают в траншею. Осто­рожно, чтобы не оборвать корни, черенки выбирают из почвы и сортируют. Для весенней посадки на постоянное место отбира­ют только такие растения, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пят­ке развилось несколько корней. Черенки со сла­бым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями кладут от­дельно. Их надо будет еще год дора­щивать.

Рассортированные черенки свя­зывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и ук­ладывают в погреб, подвал или прикоп на хранение до весенней посадки.

Размножение укороченными че­ренками. При этом способе укорене­ние проводят в комнатных условиях и с наступлением теплой погоды выса­живают на постоянное место.

Осенью (конец октября, ноябрь) по­беги делят на черенки с 1-2 глазками. В течение суток их вымачи­вают в воде и после про­сушки высаживают по од­ному в наполненные субст­ратом полиэтиленовые ме­шочки длиной 25 см, шири­ной 10 см .

Субстрат должен быть влагоудерживающим. Есть несколько вариантов его состава: равные части плодородной почвы, ни­зинного торфа и крупно­зернистого песка; равные части чернозема и песка; равные части сфагнового торфа и древесных опи­лок; 3 части опилок и по 1 части пере­гноя и крупнозернистого песка.

Чтобы укоренение укороченных черенков происходило быстрее, пе­ред посадкой можно использовать бороздование, выдержать их в рас­творе со стимулятором роста, то есть использовать те же приемы, что и для обычных черенков.

При посадке черенки заглубляют так, чтобы верхний глазок был на уровне субстрата. Мешочки укладыва­ют вертикально в ящик, который ста­вят в освещенном месте, около бата­реи. Сверху его можно прикрыть пленкой для снижения сухости возду­ха. Через 20-30 дней черенки укоре­няются, а еще через 2 недели начинают развиваться побеги. Все это время субстрат периодически увлажняют.

Весной, в конце апреля или в мае, черенки закаливают, постепенно при­учая к солнцу и свежему воздуху, при­открывая форточку, вынося на балкон или открытую веран­ду. Когда земля до­статочно прогреется и минует опасность за­морозков, высажива­ют на постоянное мес­то, как обычные са­женцы. Такие черенки к сроку посадки обыч­но образуют побег длиной 30-40 см и хо­рошо развитую корне­вую систему. Выра­щенные из них кусты начинают плодоносить на год раньше, чем полученные от обычных черенков.

Размножение зелеными черен­ками. При этом способе для получе­ния черенков используют части зеле­ных побегов, удаляемые при обломке в мае - начале июня.

Побеги, предназначенные для че­ренкования, обламывают вечером, ставят в ведро с водой, опрыскивают, накрывают мокрой тканью и, не выни­мая из воды, переносят на ночь в подвал. Утром из них нарезают че­ренки, используя нижнюю и среднюю части лозы. Верхушку удаляют, так как на черенках, взятых с верхней ча­сти, срезы загнивают. Побег делят на отрезки, каждый из которых должен иметь 2 глазка и 2 листочка. Над верхним глазком оставляют пенек длиной 1-1,5 см, нижний срез дела­ют под последним узлом. Затем срезают половину верхнего листочка, а нижний удаляют совсем.

Заготовленные черенки на 1/3 их длины помещают на 8-10 часов в водный раствор гетероауксина (на.1 л воды 0,5 таблетки). Держат их при температуре 18-22°С на рассеянном свету, чтобы ускорить корнеобразование.

Высаживают зеле­ные черенки в ящик-парничок глубиной 40-50 см с ровными краями, чтобы его можно было плотно накрыть стеклом или пленкой (фото 9). На­сыпают на дно смесь из равных частей плодородной земли и песка слоем 10 см, а сверху подсыпают 3-5 см чи­стого крупнозернистого промытого песка, все это обильно поливают.

Высаживают черенки по схеме 10x10 см, заглубляя на 2-3 см. После посадки опрыскивают водой, а ящик накрывают пленкой или стек­лом, предварительно за­беленным известью.

Для укоренения зеленым черенкам нужна очень высокая влажность воз­духа. Поэтому их опрыскивают 4-5 раз в день из пульверизатора теп­лой водой (20-25°С). Примерно через 10 дней, когда на нижней части че­ренков начнут образовываться на­плыв (каллус) и за­чатки корешков, оп­рыскивание сокра­щают до 3 раз.

Через 25-30 дней приступают к закали­ванию черенков. Ящик сначала открывают вечером на 10-15 минут, постепенно это время увеличи­вают и оставляют растения открытыми целый день.

Укорененные зеленые черенки можно доращивать и в парничке, и в открытом грунте. К осени они уже имеют прирост 40-50 см и хорошо развитую мочковатую корневую сис­тему. Их выкапывают, зимой хранят в подвале, а весной высаживают на по­стоянное место.

Размножение вертикальными отводками. На кусте, пред­назначенном для размножения, все побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 глазка. Когда выросшие из них побеги достигнут 25-30 см, удаляют слабые и двойники, а оставшиеся окучивают на высоту 5-7 см. Почва для окучивания должна быть рыхлой и богатой питательными веществами. Желательно использовать смесь из плодородной земли, перегноя и пес­ка, взятых поровну.

Когда длина побегов достигает 50-60 см, окученную часть куста по­ливают и еще подсыпают землю, что­бы высота окучивания была 30 см. При длине побегов 60-70 см прово­дят чеканку, чтобы за счет ослабле­ния роста усилить корнеобразование. Уход в течение лета заключается в чеканке побегов (2-3 раза по ме­ре их вырастания), поли­ве, удалении сорняков, при необходимости под­сыпке почвы на валик окучивания, защите от вредителей и болезней.

Осенью укоренившие­ся побеги разокучивают и секатором отделяют от маточного куста. В земле остаются только неболь­шие пеньки, от которых на следую­щий год вновь отрастут побеги. Са­женцы укладывают на зимнее хране­ние, а весной в обычные сроки выса­живают на постоянное место.

Размножение горизонтальными отводками. Это один из на­иболее древних способов размноже­ния винограда. Его еще называют «китайская отводка».

Весной вдоль ряда роют канавку на длину отводимой лозы, глубиной около 10 см. Дно хорошо рыхлят и по­ливают. Для лучшего формирования корней лозу бороздуют по междоуз­лиям, при этом сохраняя все глазки. В дальнейшем каждый узел с глазком будет образовывать корни.

Уложенную в канавку лозу пришпи­ливают и плотно присыпают землей, смешанной в равных частях с перегноем и песком. Конец побега остав­ляют над землей и подвязывают к ко­лышку. Затем лозу поливают и муль­чируют.

В течение лета отводки 2-3 ра­за в месяц поливают (до сере­дины августа), удаляют сорняки, выросшие побеги подвязы­вают к опоре, а при интенсив­ном росте чека­нят на высоте 60-70 см.

Осенью после вызревания побеги отделяют, закла­дывают на хранение, а весной выса­живают на постоянное место. Однако если побеги на лозе образовались слабые, с плохо развитыми корнями, их, не отделяя, доращивают еще год. Осенью для перезимовки окучивают, а весной коротко обрезают, оставив только 2-3 глазка для выгон­ки сильных побегов. Если же есть опа­сность подмерза­ния, поступают ина­че. Всю отведенную лозу отделяют от куста, помещают на зимнее хранение в подвал, а весной разрезают и высаживают на доращивание.

Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках — очень распространенный метод ускоренного размножения саженцев винограда, используемый как виноградарями-любителями, так и сельскохозяйственными учреждениями. Основные этапы выращивания:
1. Подготовка черенков и их кильчевание.
2. Подготовка почвосмеси.
3. Выращивание саженца в емкость.
4. Высадка полученного саженца в грунт.

Каждый из этих этапов требует ответственного отношения, так как невнимательность на любом из этапов может привести к гибели саженца.

Обычно для ускоренного размножения используют укороченные черенки с двумя или тремя почками, длиной 10— 20 см. Посадку их можно начинать с февраля — к этому времени биологический покой виноградной лозы заканчивается и наступает время вынужденного покоя.

Достаем черенок из хранилища (обычно это подвал, где черенки держат во влажном песке для лучшей сохранности). Промываем и слегка просушиваем. Делаем секатором или ножом срез на расстоянии 1—2 см над верхней почкой и на 0,5—1 см от нижней почки.

Внизу вдоль черенка делаем ножом несколько неглубоких надрезов (на высоту 3—4 см). Это необходимо для образования в этих местах дополнительных корешков, которые разовьются из "раневой ткани". Помещаем подготовленный черенок в сосуд с нехлорированной, чистой водой на 24—48 ч — вымачиваем. После восполнения утраченной за период хранения влаги можно обработать низ черенка препаратами-укоренителями чаркор, гетероауксин, гумат натрия согласно инструкции.

Переносим черенки в кильчеватор (специальное оборудование, его конструкция описана ниже). Кильчевание — технический прием, позволяющий задерживать развитие почки на черенке и ускорять образование корней. Кильчеватор может быть небольшим, вместимостью на несколько черенков среднего размера либо большим, использующимся в промышленных масштабах, в котором можно вырастить тысячи саженцев.

Принцип работы кильчеватора таков: черенок или черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне образования корней у черенка создать температуру 20—25 °С, при этом верхняя почка не должна нагреваться и развиваться (для этого температура воздуха выше уровня пола не превышает 10-15 °С).

Для обогрева "пятки" черенка можно взять прибор, регулирующий температуру (обычно он используется для инкубаторов). Опустив датчик прибора в емкость с черенками, можно регулировать температуру, доводя ее до нужной отметки.

Простейший кильчеватор делают так: в холодном помещении (гараж, сарай, подвал) устанавливают включенную лампочку мощностью 20—40 Вт, а под нее — пакет с черенком и влажными опилками. К черенку крепят термометр, так чтобы "ртутный" конец его располагался у основания черенка. Придвигая или отодвигая емкость с черенком в течение дня, поддерживаем в емкости температуру 20—25 °С. Как источник тепла можно также использовать трубы парового отопления или масляные камины. Верхний глазок черенка должен выглядывать из пакета —для охлаждения воздухом.

Процесс кильчевания в январе длится 3—4 недели, в марте — 10—15 дней. Пока черенки проходят кильчевание, у нас есть время подготовить субстрат для их посадки. Из своего опыта скажу: лучшая смесь — это рыхлая масса, которую невозможно превратить в грязь, ведь при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни быстро загнивают, что приводит к гибели черенков.

Лучшая смесь для посадки черенков — однородная смесь песка, лежалых (темных) среднего размера (как мелкая стружка) опилок с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей, Приготовленная смесь должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой и не сухой.

В емкости для посадки черенков должно помещаться около килограмма смеси. В ней обязательно должны быть отверстия для удаления избытка влаги, еще лучше, если она совсем без дна. Можно использовать цветочные горшки, пластиковые бутылки или пакеты.

Через две недели после начала кильчевания нужно проверить, дала ли эта "процедура" результат. Осторожно вынимаем черенок, на месте царапин и на "пятке" должны обозначиться белые бугорки — каллус. Если есть уже небольшие корешки, значит, самое время пересаживать укорененные черенки в контейнеры. Черенок в контейнере располагают так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, нижняя с зачатками корешков — в субстрате на расстоянии 5—7 см от дна емкости.

Почки, погруженные в смесь, обычно "ослепляют", то есть срезают, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.
В контейнер насыпают смесь (слой 5—7 см], устанавливают черенок, подсыпают остальную смесь в емкость, не досыпая ее до края на 2—3 см. Слегка постукивая по дну контейнера, смесь уплотняют, затем контейнер помещают на подоконник. Чтобы верхняя почка не подсыхала, ее можно сверху накрыть прозрачным стаканчиком из ПЭТ-бутылки (с небольшим отверстием, чтобы исключить конденсат).

Почка просыпается и начинает прорастать, рост побега идет в основном за счет запасов питательных веществ в древесине, корешки еще не работают в полную силу. Когда побег уже не помещается под стаканчиком, последний снимают—сначала на несколько часов, потом совсем. Поливают саженцы редко, только чтобы не допустить подсыхания субстрата. Если субстрат влажный, полив не производят. Через месяц, если уже появились корешки, можно производить полив одновременно с минеральными подкормками. Я обычно использую нитроаммофосное удобрение (из расчета 1 ч. ложка на 5 л воды).

Не стоит спешить высаживать в грунт выращенный саженец. Сделайте это в конце мая — начале июня, выбрав пасмурный день (саженцы перед посадкой необходимо закалить на открытом воздухе в тени в течение недели). Высадив саженец в подготовленную посадочную яму, притените его от солнца, чтобы он лучше адаптировался к окружающей среде. За лето саженец разовьется и в дальнейшем подарит вам прекрасный плодоносящий куст желанного сорта.

Автор: Александр ДЕЙЦЕВ
Полтавская обл. Кременчугский р-н.

Медовуха

Для приготовления древнего и полезнейшего напитка – медовухи необходимо изначально залить в кастрюлю 15 литров воды и подогреть их. После того, как вода нагреется к ней необходимо добавить 6 стаканов меда и кипятить все на протяжении 1.5 -2 часов, при этом следует периодически снимать пенку.

После окончания данной процедуры полученный отвар следует разлить в стеклянную посуду и дать ему остыть до температуры приблизительно в 30 градусов. После этого посуду необходимо закрыть не плотно крышкой и поставить на некоторое время в теплое место. Брожение начнется уже через 5 максимум 10 дней, уже по прошествии 2 недель первый период брожения заканчивается и вино нужно переливать в другую посуду, так как начинает появляться первый и ненужный осадок. Второй период брожения проходит приблизительно за 2 недели, сразу же после прохождения этого периода вино необходимо плотно закупорить. Уже через 3 или в крайнем случае 4 недели напиток можно считать готовым к употреблению, для этого его нужно разлить по бутылкам и поставить в холодное место.

Данный напиток можно употреблять сразу же, как только он начнет сильно пениться. Как изготовить медовуху
Совет от SvetlanaG-ya, автор КакПросто, добавлено 06 Февраль 2012


Медовуха является исконно-славянским напитком, который имеет глубокие национальные корни и богатую историю. Она появилась на столах наших предков еще в незапамятные времена. А благодаря натуральному меду, который входит в ее состав и обладает целебными свойствами, медовуха считалась поистине уникальным и очень полезным напитком. Сегодня ее можно приобрести в магазинах, а можно попробовать изготовить самостоятельно, по рецепту, приведенному ниже.
Вам понадобится

- 2 литра воды;
- 300 г меда;
- 5 г шишек хмеля;
- мускатный орех;
- корица;
- 1 чайная ложка хлебных или пивных дрожжей;
- 100 граммов воды;
- сахарный песок;
- стеклянные или пластиковые бутылки.
Инструкция
1
Вскипятите воду в медной или эмалированной посуде. Затем вылейте в нее мед и хорошо размешайте, чтобы он не пригорел. Кипятите 3-5 минут, регулярно помешивая и не забывая снимать пену.
2
Когда пена прекратит выделяться, высыпьте в смесь шишки хмеля. Затем добавьте щепотку мускатного ореха и щепотку корицы. Размешайте, снимите с огня и накройте крышкой.
3
Разведите 1 чайную ложку дрожжей в 100 граммах теплой сладкой воды. Примерно через час начнется образование пузырьков - дрожжи готовы.
4
Остудите раствор меда до 40-50°С (при более высокой температуре дрожжи погибают) и влейте дрожжи. Затем закройте крышкой и поставьте в теплое место (20-25°С), укутав полотенцем, пледом или любой тканью. Через несколько часов отвар меда начнет интенсивно бродить и на поверхности образуется пена.
5
В случае использования прозрачной посуды избегайте попадания на напиток прямых солнечных лучей.
6
Через 5-7 дней брожение должно закончиться. Узнать это можно двумя способами:
- проверить наличие пены на поверхности, если она исчезла - брожение завершилось;
- зажечь спичку и осторожно внести ее в емкость с напитком, если она продолжит гореть - процесс брожения окончен.
7
Процедите полученный напиток и разлейте его в бутылки (стеклянные или пластиковые). Наполняйте их не более чем на 0,8-0,9% объема. Туго закройте крышками и поставьте отстаиваться в холодильник. Через 5-7 суток медовуха готова.
Обратите внимание

В период брожения лучше использовать гидрозатвор. Это необходимо для того, чтобы вместо медовухи случайно не получился уксус. Следует перелить напиток в банку, закрыть герметично крышкой. В крышке сделать отверстие и вставить в него шланг (это соединение также должно быть герметичным). Тот конец шланга, что находится в сосуде, должен быть выше уровня жидкости, а другой нужно опустить в емкость с водой.
Полезные советы

Шишки хмеля можно приобрести в аптеке. Для приготовления медовухи следует использовать специальные винные дрожжи. Также хорошо подойдут хмелевые. Их можно приготовить самостоятельно:
1. Сухой хмель залить двойным (по объему) количеством горячей воды. Затем кипятить, опуская ложкой всплывающий хмель, пока отвар не уменьшиться вдвое.
2. Настоять в течение 8-10 часов, процедить и отжать.
3. Стакан полученного отвара вылить в пол-литровую банку, добавить 1 столовую ложку сахарного песка и пол стакана муки. Хорошо размешать до исчезновения комков.
4. Полученный раствор поместить в теплое место (30°С), накрыв тканью. Оставить на двое суток.
5. Если количество раствора увеличилось примерно в 2 раза - дрожжи готовы.
Но если винных нет, а хмелевые вы по каким-то причинам приготовить не можете, используйте пивные или хлебные дрожж

Использование химических и растительных препаратов:

У химического метода защиты растений есть масса недостатков, однако он преобладает в силу своей радикальности и быстрой отдачи.
Современные пестициды по своему уровню безопасности для человека и среды, продолжительности срока хранения и накопления в почве далеко ушли от печально известного ДДТ. Их пременяют теперь в граммах на гектар и в миллиграммах на наши сотки, вместо десятков граммов устаревших пестицидов и медьсодержащих препаратов.
Для обработки растений нужны новые современные опрыскиватели типа «Джамбо». «Веничная» технология уже никак сюда не подходит. Опрыскиватели очень дороги и не всем по карману, да и не всякий препарат можно им распылить, например устаревшую бордоскую жидкость не резон распылять из такого опрыскивателя.
Бордоскую жидкость нельзя совмещать ни с одним из препаратов. Она экологически не безопасна даже в рекомендованных дозах. Медь - дорогой цветной тяжелый металл, накапливается в почвенно-поглощающем комплексе, не передвигается, губительно действует на полезные почвенные микроорганизмы и дождевых червей.
В этом случае уместно вспомнить печальный опыт швейцарских виноградарей, которые в течение 40 лет тщательно пытались избавиться от токсичных избытков меди в цочве, скопившейся в результате регулярных «голубых» опрыскиваний в 30-е годы прошлого столетия.
Медьсодержащие препараты бесполезны в борьбе против мучнистой росы, серы и других гнилей плодов, вызывают ожоги плодовых деревьев. Однако эти препараты эффективны против бактериозов и их следует применять, в качестве профилактического и контактного препарата. Других пока просто нет.

Сера эффективна лишь в узком спектре температур (18-28 градусов) против мучнистых рос, паутинных, галловых и ржавчинных клещей. Действует только в момент возгонки. Но сера неэффективна против земляничного прозрачного клеща, обжигает листья крыжовника, смородины, земляники, яблони (отдельные сорта огурцов и т. д., т. е. сера еще й фитотоксична).
Нет в инструкциях, рекомендациях указания на то, что пиретроиды лучше применять при умеренных положительных температурах (плюс15 - плюс 18 градусов), а фосфорорганические - выше плюс 15 градусов, и что пиретроиды и системные препараты: фунгициды и акарициды одинакового механизма действия следует использовать на чаще 2 раз в год и чередовать с другими препаратами такого же целевого назначения. А между прочим, группа пиретроидных препаратов использовалась очень широко в садах, обработки сада проводились за сезон 4-6 раз, и мы сообща добились устойчивости к ним растительноядных клещей. А затем заметили, что и к «Скору» - прекрасному препарату против парши появились более устойчивые расы гриба.
Выходит, не препараты виновны, а садоводы: «лили» пестициды без учета вышеприведенных условий, больше по незнанию и при полном отсутствии или умалчивании такой нужной для них информации. Думается, что последствия могут быть печальны.
Итак, химию надо применять ограниченно! Это не значит, что теперь надо непременно обратиться за помощью к инсектицидам растительного происхождения.

К сожалению, растительные инсектициды и фунгициды обычно слабые и очень нестойкие. Не случайно их заменили более стабильными синтетическими аналогами (например, пиретроиды, предшественником которых явился пиретрин из далматской ромашки, старого популярного бытового инсектицида). Однако напомним, что приготовление отваров и настоев в домашних условиях могут вызвать токсикозы и аллергические явления.
Будьте очень осторожны с растительными препаратами - наравне с другими пестицидами они очень ядовиты:
- обрабатывать только в вечерние часы;
- обрабатывать допустимо:
1 раз - по нераспускающимся почкам;
2-3 раза - после цветения;
4-5 раз - по растущим плодам;
- каждый раз добавлять к растворам по 30-40 г хозяйственного мыла;
- последнюю обработку провести за 25 дней до сбора урожая;
- предложенных растений очень много, можно выбрать по желанию;
- обязательно чередовать отвары и настои разных растений во избежание привыкаемости к ним насекомых и других вредителей;
- отходы отваров, настоев растений нельзя класть в компост, выбрасывать просто так на проезжую часть и за пределы своего участка, закопайте их в глубокую яму

Схемы и программы обработки виноградника
В прошедшем сезоне неустойчивые сорта (Аркадия, Ливия, Лучик) обрабатывал так:

Побеги 10-15см
25г Плантафол 30-10-10
10мл Рост 15-7-7
6г Санмайт
6г Хорус
Перед цветением
25г Плантафол 10-54-10
10мл Рост 5-5-5


1г Конфидор
6г Танос
4мл Топаз
После цветения
25г Плантафол 0-25-50
10мл Рост 5-5-5
60мл Железо
20г Фольпан
По гороху (через 2 нед)
25г Плантафол 20-20-20
10мл Рост 5-10-15
1г Конфидор
25г Ридомил голд
10г Топсин-М
Смыкание ягод (через 2 нед)
25г Плантафол 20-20-20
10мл Рост 5-10-15
60мл Железо
6г Танос
80г Тиовит Джет
Начало созревания
25г Плантафол 5-15-45
20мл Бор
30мл цинк
8мл Квадрис
После сбора урожая
25г Плантафол 0-25-50
4мл Топаз
25г Ридомил Голд
В период затяжных дождей и при появлении милдью подстраховывался Купроксатом. Микроэлементы харьковские, ТМ "Квантум". Подкормки и хим обработки не смешивал, делал с интервалом 1-2 дня .2_Я СХЕМА Для себя составил такую схему:
Распускание почек
Полирам, Хорус, актара
Побег 5-7 см
Танос, Строби, Актара, Плантофол(30-10-10)
Перед цветением винограда
Танос, Строби, Престиж (листовертки и цикадки),
Плантафол10.54.10
После цветения
Ридомил Голд, Топсин-М, Актелик, Плантафол 10.54.10
Фаза мелкая горошина
Ридомил Голд, Топсин-М, Тиовит Джет, Плантафол 5.15.45
После дождей обработка контактниками
Абига-Пик, Тиовит Джет, Инта-Вир
После съема урожая
Полирам, Строби, Актара, Плантафол 0.25.50
Перед укрытием
3 % железный купорос. 3_Я СХЕМАПроект календаря у меня выглядит на сегодня следующим образом...
1. 4-5 лист - Хорус,Нурел-Д
2. Перед цветением - Ридомил,Топаз,Золон,Бор
3. В стадии гороха - Кабрио-Топ, Енжио(надо тоже ридомилом-до цвет.и после цв.обработка одним сист.)
4. После созревания - Танос + Топсин М + БИ58
Резерв - Строби, Квадрис, Фольпан, Тиовит Джет ...Актелик, Неорон 4_Я СХЕМА1.До цветения (25 мая)---РИДОМИЛ ГОЛД.
2.После цветения (20 июня)---РИДОМИЛ + СЕРА КОЛОИДНАЯ.
3.Следующее (2 июля)---СТРОБИ.+ТОПАЗ
4.Следующее (16 июля)---ТИЛТ.
Следующую обработку хочу сделать ---ТИОВИТ _ДЖЕТ 5_Я СХЕМА1. - Шавит (распускание)-заменить
2. - Полирам (3-5 лист)
3. - Танос + Кумулюс + Би-58 новый (перед цветением)
4. - Ридомил Голд МЦ + Фалькон (после цветения)
5. - Ридомил Голд МЦ+ Байлетон (через 2-3 недели)
6. - Танос (или Акробат МЦ) + Фалькон (при необходимости)
СХЕМА1. 3-4 лист - сера+хлорокись меди(или другой простой медный препарат)
2.до цветения- строби+ридомил+ плантафол(10.54.10)+конфидор макси
3.после цветения по гороху- топаз+ридомил плантафол(5.15.45)
4.после сьема урожая по необходимости сера+ медный пр.+плантафол(0.25.50) СХЕМА1. по лозе до начала вегетации – ЖК 3%2. по 3-5 листу Хорус+Неорон3В стадии гороха Ридомил или Танос или Профит Голд с Актелликом3% ЖК под зиму. Сегодня набросал схему обработок:-давайте обсудим
1. По 4-5 листу: Хорус(6г на 10 л), Строби, Моспилан.
2. Перед цветением: Полирам, Топаз, Нурел Д.
3. После цветения(по гороху): Ридомил, Тиовит Джет, Актофит.
4. Начало окраш. ягод: Фитоспорин(через4-5 дней повтор).
5. После сьема урожая: Полирам, Строби, Актелик.
6 Перед укрытием: 4% железный купорос.
7 После открытия(по спящим почкам)-Нитрофен схема Возможно Квадрис и хорош профилактически, но как "лекарь", у меня во всяком случае ну совсем никакой. В своем выступлении на встрече в Киеве Станишевская советовала до и после цветения применять одни и те же препараты, чтобы вторая обрабатка дублировала и усиливала первую. Плюс добавить важную обработку по мелкому гороху не позже чем через 8 дней после цветения. Ридомил она советовала оставить для скорой помощи при вспышке милдью, а профилактически применять что-то другое.
Стенограмма:
" Перед цветением винограда - смесь Танос +Толендо. Смесь работает всегда хорошо, препараты хорошие, по цене нормальные. Танос по милдью, Толендо по оидиуму. И микроелементы туда добавляем, содержащие бор и цинк. Или же смесь Акробат и то же Талендо. Акробат по милдью, Толендо по оидиуму, либо вот Принцип появился, с новым действующим веществом, норма 0,8-1кг. Работает очень хорошо и длительный срок защиты по оидиуму до 18 дней, тоесть закрываем все цветение.
После цветения - если вы работали до цветения Таносом, то я всегда рекомендую блоковую обработку, То есть после цветения вы милдью закрываете тем же фунгицидом. Танос по Таносу или Акробат по Акробату. Потому что там еще остается еще чуть-чуть Таноса и вы добавляете его же. А не один раз. Так мы закрываем после цветение.
Если у вас влажная погода и очень долго сохраняются колпачки, значит вы можете добавить в обработку либо Флинстар либо Скаут либо Кабрио-топ либо Коллис добавить в эту смесь. Ну тоесть вы смотрите Коллис они пишут против оидиума и серой гнили, как из пистолета работает. Если вы работаете Кабрио-топ по оидиуму, к нему Танос добавляйте по милдью.
Если дожди идут долго, то тогда в цветение придется добавить Делан. Если долгое растянутое цветение и идут дожди, это угроза заражения милдью, положите в цветение Делан в норме 0,8-1кг или Вентоп 1,2-1,5кг.
Фаза мелкая горошина , она очень быстро наступает после цветения. Вот эта фаза очень восприимчива ко всем грибным заболеваниям. 3-4 дня после цветения у нас фаза мелкая горошина. Если мы ее проскочили, то между обработкой после цветения и следующей обработкой срок не должен превышать 8 дней. Если вы сделаете 10, то вы можете иметь проблемы, потому что очень много открытых устьиц на маленьких ягодах. Если в этот момент вы зацепите оидиум, ягода может не вырасти в принципе если сорт восприимчив. Вот она просто останется в состоянии мелкого гороха. Будет черная, сверху вот эта сетка, она так и останется. Значит через 8 дней после цветения вы обрабатываете: туда хорошо ложится Шавит, просто один Шавит больше ничего. Либо тогда даете обработку против оидиума Вивандо 0,2 либо Нативо 0,18-0,2 либо Фалькон в норме 0,3. Вот тут какбы место Фалькона. Самый козырный. Против милдью, если вы не взяли Шавита, препарат против всех заболеваний, в этот момент можно еще положить контактник. Вы добавляете Дитан-М45 либо вы добавляете Полирам либо вы добавляете Гирпан туда, то есть любой контактник, который будет работать против милдью" СХЕМАДобрый день. Свой виноградник обрабатываю так
1. 6-7 лист Ридомил+Тиовит
2. Перед цветением ХОМ+Тиовит
3. По гороху Ридомил+Тиовит
4. ХОМ после сбора урожая
5. Железный купорос перед укрывкой.
В прошлом 2010 г во время созревания урожая зацепила милдью опрыскивал 10мл йода на 10 л воды удалось остановить за два раза.(Тиовит можно чередовать с Топазом и Строби. Вплоть за месяц до сбора урожая) СХЕМА1. По черной лозе - 5% ЖК
-. По 2-5 см Хорус 1 пакет на 10 литров - остался от абрикосов.
2. 3-5 лист Хорус + Матч по норме (было очень холодно)
Пока грибных болезней нет, но ещё рано... А вот зудень - есть кое где. Это то, что уже не изменишь.
Планирую ещё две обработки по КУ сортам

3. Через неделю после предыдущей обработки - Ридомил Голд + Топаз + Енжио + Плантафол(цветение и бутонизация)
4. После цветения самых поздних (по гороху раннецветущих) Топаз + Танос

И в случае дождя - сразу после(сразу перед? Как лучше) Чемпион+Тиовит.

Повторюсь, всё это для КУ сортов, которые у нас и с минимальной защитой нормально плодоносят.

Прошу указать на ОШИБКИ В МОЕЙ СХЕМЕ, или возможности её улучшения сменой последовательности либо сочетания препаратов. Кроме перечисленных препаратов есть ещё Квадрис, Скор, Актара, Хорус, Микосан, Актофит, Бордосская смесь. В том месте, где не обманут, могу покупать практически только препараты Сингенты.
Набор достаточный. Топаз действует 2-3 недели, из этого и надо исходить. Это не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь", поэтому злоупотреблять системниками не стоит и обязательно чередовать другой группой или контактными препаратами.

Медьсодержащими лучше после дождя, не затягивая более 2 дней.
По Скору не скажу, а остальные вроде можно на виноградниках, с чередованием согласно периоду действи Еще одна схема обработки винограда
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 | Автор: admin

Краткая характеристика фунгицидов, акарицидов, инсектицидов





Автор статьи Еникеев Павел.

При полном или частичном использовании любых материалов обязательна гиперссылка на наш сайт.


Краткая характеристика пестицидов.



При применении пестицидов очень важно использовать препараты разных химических классов для предотвращения возникновения устойчивых популяций вредителей.

Рекомендую использовать растворимые порошки (В.Г.) и имеющие минимальные нормы расхода. Далее привожу краткую характеристику по условным химическим классам или по принципу действия.



Фунгициды - химические препараты, применяемые для уничтожения паразитирующих грибов

Как правило, фунгициды, эффективные против аскомицетов (в этот класс входят мучнисто-росяные грибы), эффективны и против многих других возбудителей заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых оомицетами (в этот класс входят ложно-мучнисто-росяные). Фунгициды, эффективные против оомицетов, то же эффективны против других возбудителей многих заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых аскомицетами.

Поэтому многие фунгициды являются комбинированными, т.е. в них содержится несколько действующих веществ.



Класс фунгицидов Триазолы: Характеризуются системным, достаточно продолжительным и широким спектром действием. Препараты имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Быстро поглощаются листвой. Не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Их применяют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.. Рекомендую Скор.

1) Скор, Сплит, дифеноконазол

2) Топаз, пенконазол

3) Импакт, Винцит. флутриафол

4) Вектра, бромуконазол

5) Байлетон, Тозонит, триадимефон

6) Виал, динконазол

7) Лоспел, тетраконазол

8) Реал. Премис25, тритиконазол

9) Раксил, Террасил тебуконазол

10) Тилт, пропиконазол

11) Суми8, диниконазол

12) Фалькон, комбинированный фунгицид (д.в.тебуконазол, триадименол, спiроксамiн)

13) Фоликур, комбинированный ф-д. тебуконазол, триадимефон

14) Шавит, комбинированный ф-д (д.в.триадименол, фолпет)

15) Рекс, Аллегро Плюс эпоксиконазол

16) Бампер, пропиконазол

17) Альто, ципроконазол и пропиконазол



Класс фунгицидов Бензимидазолы. Эффективны против мучнистой росы, церкоспореллеза, фузариозных корневых гнилей, серой и белой гнилей, фузариозного увядания, аскохитоза, снежной плесени, пыльной и твердой головни, ризоктониоза, пирикуляриоза, фомоза, антракноза.

Обладают системным действием. Малотоксичены для человека. Рекомендую использовать методом полива субстрата 0,2%. Хорошо усваиваются через корневую систему и разносятся вверх по сосудистой системе. Не фитотоксичены, т.е. не обжигают растения. Можно применять также в качестве протравителя семян 2% суспензией. Лучшие фунгициды для борьбы с корневыми гнилями. Рекомендую Бенлат или Фундазол.

1) Феразаим, Терминатор. Карбендазим, Дерозал. Штефазал, Бавемтин, БМК

2) Бенлат. Фундазол. Агроцит, беномил

3) Виал, Винцит, Текто, тиабендазол





Класс фунгицидов Стробилурины -системное, иммуностимулирующее действие. Используют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, парши, пероноспороза, фитофтороза, милдью, других пятнистостей. В зону действия этой группы препаратов попадают практически все фитопатогены грибного происхождения. Стробилурины уничтожают грибы 4 классов: оомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты. Имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Стойкие к перепадам температур, быстро проникают в растение, обеспечивая длительную защиту. Идеально подходят в качестве профилактических обработок против заболеваний растений. Рекомендую Флинт.

1) Строби, крезоксим-метил

2) Флинт, трифлоксистробин

3) Квадрис, азоксистробин

4) Кабрио Топ, пиаклостробин



Класс фунгицидов Гидроксианилиды: Достаточно новая группа.

1) Тельдор - лучший фунгицид для борьбы с серой и монилиальной гнилью, мучнистой росой. Нефитотоксичен, не опасен для человека и окружающей среды. Прекрасно подходит для обработки цветов. Контактное продолжительное действие.





Класс фунгицидов Карбаматы - обладают системным действием. Можно использовать методом полива субстрата. Проникают через корни и разносятся вверх по сосудистой системе.

1) Превикур, пропамокарб, - системное и стимулирующее действие, широкий спектр действия против оомицетов. (стеблевые и корневые гнили, ложно-мучнисто-росяные грибы)

2) Тату, пропамокарб

3) Топсин-М, тиофанатметил. Эффективен против мучнистой росы, парши, монилиоза, церкоспороза.

4) Фундазол, Бенлат, беномил, Агроцит.





Класс фунгицидов Производные пиперазина. Защитное и лечащее действие.

1) Сапроль, трифорин - эффективен против мучнистой росы, серой гнили, парши, оидиума.





Класс фунгицидов Пиримидинамины. Системное или ограниченно системное действие. Используются против парши, мучнистой росы, монилиоза.

1) Рубиган

2) Мильго, этиримол

3) Хорус, ципродинiл



Класс фунгицидов Имидазолы - эффективны против мучнисто-росяных грибов

1) Мираж.

2) Спортак

3) Трифмин



Класс фунгицидов производных оксатикарбоновых кислот - системное действие

1) Витавакс. Карбоксин. Системный протравитель семян.





Класс фунгицидов Дитиокарбаматы Контактное действие. Поэтому чаще всего используются в смеси с другими действующими веществами. Эффективны только в качестве промежуточных или последней обработок растений.

1) Поликарбацин, полирам, метирам

2) Дитан, манкоцеб

3) Антракол, пропинеб, - цинкосодержащий. Фунгицид с бактерицидными свойствами.

4) Акробат (манкоцеб- комплекс манеба i цинеба)

5) Тату, комбинированный ф-д ,. манкоцеб ( второе д.в. пропамокарб)

6) Ридомил-Голд комбинированный ф-д , манкоцеб ( второе д.в. металаксил)

7) Кабрио Топ, метирам





Ацетамиды: и производные оксазолидина

1) Танос. Комбинированный ф-д. (цимоксанил, фамоксадон)- эффективны против Фитофтороза, альтернариоза, милдью.



Класс фунгицидов производные аминокислот. Фениламиды. Эффективны против ложномучнисто-росяных грибов. Системное действие. Применять не более одного раза за сезон.

1) Металаксил, Ридомил.

2) Алацид

3) Апрон

4) Крептан

5) Сандофан

6) Арцерид

7) Максим, металаксил-М



Класс фунгицидов фторосодержащие производные пирола

1) Максим, флудиоксонил.





Класс фунгицидов Фосфорорганические - эффективны против мучнисто-росяных грибов

Афуган - эффективен против мучнисто-росяных грибов.

С действующим веществом фосэтил алюминия.

Эффективны против ложно мучнисторосяных грибов. Системное действие.

1) Альетт, фосетил алюминия

2) Эфаль

3) Мицу

4) Алюфит



Класс фунгицидов Морфолины:

1) Акробат МЦ (диметоморф)

2) Аллегро Плюс комбинированный ф-д.(фенпропiморф)

3) Фадеморф, (триморфамид)

4) Корбел



Класс фунгицидов Ароматические оксимы:

1) Алегро плюс, крезоксим-метил



Класс фунгицидов Дитианы:

1) Делан, дитианон



Инсектициды - химические препараты применяемые для уничтожения насекомых.



Класс инсектицидов Пиретроиды. Характеризуются быстрым сплошным действием, высокой эффективностью и низкой токсичностью для теплокровных. Быстро разлагаются во внешней окружающей среде. Обладают большим недостатком - привыканием (резистентностью) у уничтожаемых организмов к этому классу соединений после нескольких повторных применений. Низкая норма расхода. Желательно смешивать с инсектицидами системного действия или гормональными. Рекомендую Цезарь.

1) Фастак, Альфагард, альфа-циперметрин

2) Талстар, Цезарь. Семафор, Бифентрин - инсенктоакарицид

3) Шерпа, Арриво, Инта-вир, Цимбуш, циперметрин

4) Фьюри, Зета-циперметрин

5) Децис, дельта-метрин

6) Карате. Лямбда-циперметрин

7) Суми-альфа

8) Кинмикс, бета-циперметрин

9) Вантекс; гаммацигалотрин



Класс инсектицидов Тиомочевины:

Пегас - инсектоакарицид, ограниченное системное, фумигационное, овицидное действие. Широкий спектр, низкая токсичность для человека.



Класс инсектицидов Фосфорорганические. Характеризуются ограниченным системным широким спектром действия. Не рекомендую использовать ввиду большой токсичности для человека. В исключительных случаях рекомендую Актеллик.

1) Актеллик, пiримiфос-метил,- инсектоакарицид

2) Сумитион, фенитратион, овадофос, метатион

3) Золон. Фозалон. Бензофосфат. - инсектоакарицид

4) НурелД, Пиринекс, Дурсбан, Матадор; хлорпирифос - сильнейший из комбинированных фосфорорганических инсектоакарицидов, но очень токсичен для человека.

5) Базудин. Диазинон. Диазол, Гром-2, Громобой, Бунчук, Медведокс. - можно использовать для борьбы с почвообитающими вредителями.

6) Би-58- Диметоат. Рогор-С, Диметрин, Акцент, Пилармакс, Данадим - инсектоакарицид

7) Фуфанон -Фосбецид, Карбофос, Малатион.- инсектоакарицид.

8) Вофатокс,Фосфамид, Паратионметил, Парашют, метилпаратион.- применяется для борьбы с почвообитающими насекомыми.

9) Волатон, фоксим

10) Болстар, сульпрофос

11) Селекрон, профенофос

12) Фталофос, фосмед

13) Хлорофос, трихлорфон

14) Хостаквик, хептенофос

15) Цианокс, цианофос

16) Экамет, этримфос



Класс инсектицидов Нейротоксины. Характеризуются широким спектром действия, малым расходом. Практически нетоксичны для человека. Можно использовать для корневой и внекорневой обработки. Рекомендую Моспилан, Конфидор Макси.

Неоникотиноиды: системное действие

1) Актара, Крутзер,тиаметоксам, ( оксадиазины)

2) Конфидор, Лидер, Витал, Антижук, Варрант, Зевс, Зенит, Ратибор, Танрек, Гаучо; имидаклоприд. (Имидазолы)

3) Престиж ., имидаклоприд( Имидазолы)

4) Калипсо, тиаклоприд,(Цианамиды)

5) Моспилан, ацетамиприд, ( ацетамиды)

6) Дантоп, Понче, Апачи (производные гуанидина)

Никотиноиды: контактно-кишечное действие.

6) Регент, фипронил, (Фенилпиразолы) - сплошное контактно-кишечное действие, очень низкая норма расхода.

7) Банкол, бенсултап, (производные сульфоновой кислоты) контактно-кишечное действие.



Класс инсектицидов Гормональные.

Ингибиторы синтезу хитина и роста: Практически безвредны для окружающей среды. Узкий избирательный спектр действия. Имеют также овицидное действие. Не убивают взрослых особей, но стерилизуют их. Можно использовать совместно с пиретроидами или с нейротоксинами.

1) Инсегар, феноксикарб ( карбаматы)

2) Димилин, дифлубензурон

3) Матч, люфенурон

4) Сонет. гексафлумурон

5) Номолт-тефлубензурон

6) Апплауд. бупрофезин - 1-ый инсектицид для борьбы с белокрылкой.

7) Римон, новалурон.





Класс инсектицидов Авермектины: Низкая токсичность для человека, широкий спектр, низкая резистентность вредителей. Обладают инсектицидной, акарицидной и нематоцидной активностью. Рекомендую Вермитек.

1) Вермитек, абамектин.

2) Актофит

3) Фитоверм, аверсектин.

4) Агравертин, Акарин



Класс инсектицидов карбаматы. Системное действие. Высокая инсектицидная акарицидная и нематицидная активность. Высокотоксичны.

1) Карбофуран

2) Маршал, Карбосульфан



Класс спироциклических фенил замещенных тетроновых кислот.

1) Oberon. JUDO, (Spiromesifen) Эффекивен против трипса многих других насокмых и клещей. трансламинарное действие плюс овицидное Ингибитор (LBI). биосинтеза липидов.

2) Kontos, Movento, (Spirotetramat). Эти препараты имеют кроме трансламинарных еще и хорошие ситемные свойства, но плохие контактные. Поэтому эффективны в основном против сосущих вредителей (тля, червец, клещи, белокрылка)

3) Envidor ( spirodiclofen)





Акарициды - химические препараты применяемые для уничтожения клещей. Все акарициды имеют контактное действие. Системные свойства препаратов пока не оказывают достаточно хорошего действия. Поэтому очень важна качественная обработка. При невозможности должного опрыскивания рекомендую использовать препараты с фумигантными свойствами.

Рекомендую Санмайт и последующая обработка Ниссораном. От паутинного клеща - Аполло.

Для экстренных случаев Омайт.

1) Омайт, пропаргит - Сплошное действие, имеет также фумигационные свойства.

2) Санмайт, Таурус, пиридабен ( Диазины) сплошное действие. Прекрасные искореняющие свойства. Малотоксичен. Не рекомендую использовать более одного раза в год. Вредитель очень быстро создает устойчивые популяции.

3) Неорон., бромпропилат - сплошное действие

4) Флумайт, флуфензин - гормональный акарицид, по действию похож на Аполло. Малотоксичен.

5) Неорон., бромпропилат - сплошное действие

6) Аполло, клофентезин - Прекрасный гормональный акарицид против паутинного клеща, нетоксичен для человека. Уничтожает яйца, личинки. Не действует на взрослых особей, но стерилизует их. Самый длительный период защиты.

7) Borneo, Борнео (Etoxazole)
Гормональный акарицид. Рекомендован против паутинных клещей, Tetranychus и Panonychus



8) Ниссоран, гекситиазокс (карбоксамиды) - Гормональный препарат. Широкий спектр действия. Малотоксичен. Уничтожает яйца, личинки, нимфы. Не действует на взрослых особей, но стерилизует их.

9) Borneo, Борнео (Etoxazole)
Гормональный акарицид. Рекомендован против паутинных клещей, Tetranychus и Panonychus.

10) Митак, амитраз. Инсектоакарицид. Широкий спектр действия. Эффективный акарицид.

11) Демитан, Магус, феназаксин. Инсектоакарицид. - широкий спектр действия. Малотоксичен.

12) Ортус. Кирон (фенпироксимат) ,класс пиразолов. Широкий спектр действия. Малая норма расхода. Малотоксичен.

13) Масаи, Пираника. (тебуфенпирад) Класс пиразолов. Широкий спектр действия. Малая норма расхода. Малотоксичен.




14) Oberon. JUDO, (Spiromesifen)
Имеет хорошую инсектицидную активность против белокрылкии и побочную против трипса, очень широкий акарицидный спектр действия.



Серосодержащие: - фунгициды- акарициды - контактное действие. Нет смысла их использовать, Есть более эффективные и менее фитотоксичные препараты.

1) Тиовит Джет

2) Кумулюс,

3) Сера коллоидная

Медесодержащие имеют практически сплошное фунгицидное и бактерицидное защитное, контактное действие. Рекомендую использовать, когда болезнь имеет неопределенного возбудителя и только в качестве промежуточной обработки.

1) Купроксат

2) Медян Экстра и др.

3) Курзат

4) Чемпион

5) Купросил

6) Блу Бордо

7) Ордан

8) Хлорокись меди

9) Бордоская смесь

Молюскоциды - химические препараты применяемые для уничтожения моллюсков и слизней.

1) Метальдегид - Гранулы раскладывают на поверхности субстрата или почвы.





Класс Тиадиазины:

1) Базамид Гранулят, дазомет, тиазон. - стерилизатор почвы. Сплошное нематоцидное, фугицидное, гербицидное инсектицидное действие, фитотоксичен.





Далее перечисляю препараты, которые можно увидеть в продаже на рынках, являющиеся сильнодействующими веществами (СДЯВ). Продажа этих препаратов (зачастую просроченных или взятых с химзахоронений) незаконна и представляет большую опасность для доверчивого покупателя.

1) Фосфорорганические нематоциды такие как Гетерофос, Этафос, Мирал, Исазофос, и др.

2) Применяемые для протравливания семенного материала на заводах. Группа карбаматы. Действующее вещество - карбофуран. Такие как Карбатион, Фурадан, Хинуфур и др.

3) Хлорорганические - я не знаю, где их откапывают, но встречаются ДДТ, ГХЦГ, Хлорфеноляты и т.д

4) Фосфид цинка.

5) Препараты используемые для дезинфекции хранилищ. Фостек. Фостоксин, Фоском. Мастоксин, д. в. - фосфид алюминия. И на основе д.в. Фосфида магния.



Внимание!

Не покупайте ничего на стихийных рынках с рук и в сомнительных ларьках.

80 % всей продукции в лучшем случае просроченная, некачественная, в худшем - совсем не то, что написано на этикетке. При существовании современного типографского оборудования, все эти голограммы, и т.д. - не проблема для теневых фасовщиков. Ведь в упаковке могут содержаться очень ядовитые вещества. Также, при длительном или неправильном хранении многие препараты разлагаются на еще более токсичные соединения. Использование сомнительных препаратов может непоправимо навредить вашему здоровью.

Старайтесь покупать только в магазинах, являющихся представителями фирм производителей.



Несколько правил применения пестицидов:

Все пестициды имеют в разной степени кумулятивное канцерогенное, иммунодепрессивное действие. Поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности, ведь отрицательное действие на здоровье может проявиться только через некоторое время.

Прежде всего, нужно использовать хотя бы респиратор, ведь через легкие происходит самое быстрое всасывание в кровь, минуя печеночный барьер. Нельзя употреблять спиртное вовремя даже малейшего попадания пестицидов в организм. Под влиянием многих веществ, спирт переходит в ядовитый ацетальдегид. Не стоит недооценивать ядовитость биологических пестицидов. Они также имеют канцерогенное и иммунодепрессивное действие.

Из собственного опыта, лучшим выводящим токсины эффектом обладают молоко, витамин Е и баня (сауна).





Токсичность препаратов для борьбы с вредителями, особенно в квартирах и других жилых помещениях.

Второй показатель по важности, а иногда и первый, особенно для закрытых помещений, - это испаряемость препарата. Проникая в легкие человека ядохимикаты сразу впитываются в кровь, минуя печеночный барьер, разносятся по всему организму, сразу отравляют мозг, и другие внутренние органы. Каждое вещество, даже твердое может испаряться. И главный показатель это - давление паров. Не буду забивать Вам голову физикой, сразу скажу, чем меньше этот показатель, тем испаряемость, а значит и вредность препарата для легких меньше.

Давление паров измеряется обычно в Па при 20 С градусах

Чем больше цифра в степени 10-* степени - тем испаряемость меньше.

Т.е 1,0·10-2 в десять токсичней, чем 1,0·10-3

При давлении паров:

до 1·10-2 очень хорошо испаряются, имеют хорошие фумигационные свойства

до 1·10-3 хорошо испаряются, имеют умеренные фумигационные свойства.

до 1·10-4 плохо испаряются

до 1·10-5 почти не испаряются

до 1·10-6 можно сказать, что практически не испаряются.



Фипронил, регент

Давление паров менее 1·10-6 Па при 20 С



Бромпропилат, неорон

Давление паров 6,8·10-6 Па при 20 С



Децис, циперметрин

Давление паров менее 1·10-6 Па при 25 С



Диазинон, базудин.

Давление паров 1,9·10-2 Па при 20 С



Диметоат, БИ-58

Давление паров 1,13·10-5 Па при 20 С



Карбофос, малатион.

Давление паров 1,67·10-2 Па при 20 С



Паратионметил ( вофатокс, метафос, парашют)

Давление паров 1,3·10-3 Па при 20 С



Актеллик, пиримифос метил.

Давление паров 1,3·10-2 Па при 20 С



Омайт, Пропаргит

Давление паров 4·10-2 Па при 20 С



Хлорпирифос, Нурел-Д

Давление паров 2,5·10-3 Па при 25 С



Санмайт, пиридабен

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Нисссоран, гексатиазокс.

Давление паров 3,4·10-6 Па при 20 С



Перметрин

Давление паров 4,5·10-5 Па при 25 С



Актара, тиаклоприд

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20°С



Конфидор, имидаклоприд

Давление паров менее 1·10-6 Па при 20°С



Моспилан, Ацетамиприд

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Авермектины

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Спиродиклофен, Envidor; спиромезифен, Дзюдо, Оберон, JUDO
Давление паров менее 1•10-5 Па при 20 С



Карбосульфан, маршал.
Давление паров 4.1•10-5 Па при 25 С. Но! Его продукт разложения карбофуран в сто раз токсичнее и имеет давление паров 2,7•10-3 при 33 С градусах. Хорошо испаряется !!! Имеет период полураспада месяц! Очень стойкое и токсичное вещество.





Автор статьи Еникеев Павел.

Аптека для винограда
Monday, March 23rd, 2009

Химические и биологические средства борьбы с болезнями и вредителями винограда, уничтожения сорняков , стимуляторы.

Пестициды, химпрепараты, биопрепараты, фитогармоны и др..



Против вредителей:

Аркарициды – против клещей

Аттрактанты – приманки для вредителей

Афициды – против тлей

Зооциды – против грызунов

Инсектициды – против других насекомых

Ларвициды – против личинок вредителей

Лимациды – для уничтожения слизней

Нематоциды – против нематод

Овициды – против яиц вредителей

Реппеленты – для отпугивания насекомых

Феомоны для приманки вредителей

Фумиганты – против вредителей



Против болезней:

Бактерициды – против бактерий

Вируциды – против вирусов

Фумиганты – против болезней

Фкнгициды – против грибных патогенов



Против растений:

Арборициды – против вредных кустарников

Гербициды – против сорняков

Дефолианты – для сбрасывания листьев

Десиканты – для высушивания листьев



Стимуляторы: ауксины, гибберилины, цитокинины, авсцизины, этилен и др.



Примерный календарь обработок винограда
Против болезни/вредителя
препарат
Особенности применения






Весна
Клещи
Неорон
Опрыскивание в период вегетации; защитное действие препарата до 40-45 дней

Гроздевая листовёртка
Лепидоцид
Битоксибацилин 1-2 профилактических обработки весной лепидоцидом в смеси с ХОМ, затем, при необходимости, 1-2опрыскивания против каждого поколения, с интервалом 7-9 дней

Осыпание завязей
Агроспейс, Крезацин,

Завязь
Опрыскивание в период цветения


Лето
Милдью
Бордосская смесь

Ридомил голд

Картоцид

Оксихлорид
Опрыскивание ридомилом до, во время и после цветения с интервалом 12-15 дней – всего 3-4 опрыскивания

Оидиум
Коллоидная сера

Топаз

Тиовит Джет
Опрыскивание топазом профилактическое и при признаках болезни, 2-4 раза по 1,5 литра на 10 м2. тиовит защищает лозу 10 дней.

Мучнистый червец
Актеллик
Опрыскивание в период вегетации

Серая и белая гниль
Картоцид
Опрыскивание 3-4 раза с начала июня по сентябрь с интервалом 12-15 дней

Филлоксера
Децис, Кинмикс,

Актеллик
Опрыскивание в период вегетации

Антракноз, ржавчина
Оксихлорид

Абига-Пик


Листовёртка листовая
Децис, Кинмикс,

Актеллик
Опрыскивание в период вегетации

Осы

Ловушки с середины лета


Осень
Пятнистый некроз
Новосил
Искореняющая обработка

Виноградный зудень
ДНОК





Биозащита

Экологически чистая жизнь: Гаупсин, Триходермин



Мы с Вами живём в век химии. Мы уже настолько загрязнили окружающую нас среду, что исчезают многие виды растений и животных, мы почти полностью забыли натуральный вкус овощей, фруктов, ягод. В настоящее время всё большую популярность приобретают биологические средства защиты растений.

Одним из ведущих в ряду биопрепаратов является Гаупсин. Гаупсин – это универсальный двухштамовый препарат широкого действия, предназначенный для обработки садов, огородов, полей, ягод, винограда, кустарников, бахчевых культур, а также для защиты комнатных растений от грибных болезней и разных вредителей.

Препарат отлично зарекомендовал себя в тепличных хозяйствах. После обработки овощей и фруктов Гаупсином их закладывают на длительное хранение.

Эффективность в борьбе с грибными болезнями 90-92%, с вредителями 92-94%.

Биопрепараты не токсичны для человека, животных, рыб, пчёл, не накапливаются в растениях, почве, не влияют на вкус выращиваемой продукции. Биопрепарат производится на основании ТУ У 31374.001-2004. Препарат совместим со многими ядохимикатами, кроме бордосской жидкости, медь и ртуть содержащие вещества, первая обработка Гаупсином возможна спустя 21 после обработки выше перечисленными веществами. Полноценная жизнедеятельность микроорганизмов нанесённых на растения сохраняется в течение 12-15 дней. Препарат хранится при температуре +4-+100С 6 месяцев, при +20-+500С – 4 месяца.

Гаупсин

Сады: манилиоз, курчавость, белая пятнистость, парша, тля, плодожорка, вишнёвая и сливовая муха, гусеницы, плодовые гнили.

Обработку производить с момента цветения и до сбора урожая через каждые 15 дней.

Виноград: оидиум, милдью, мучнистая чёрная пятнистость, серая гниль, листовёртка, виноградный зудень, паутинный клещ.

Опрыскивание начинать с 20-28 мая и повторять каждые 15 дней до сбора урожая.

Овощи, ягоды: мучнистая роса, бактериоз, фитофтороз, септориоз, чёрная гниль, парша, тля.

Опрыскивание проводить при обнаружении первых признаков болезни. При необходимости обработки повторять через 15 дней.

Зерновых: ржавчина, головня, хлебный клопик, пшеничный трипс, клоп-черепашка. Гаупсин также применяется для протравки семян, замачивания рассады и корней саженцев перед посадкой. Гаупсин убивает корневые гнили, а также является стимулятором роста растений.

Способ применения:

Препарат разводить водой 200г на 10-12л воды, при сильном поражении – 250г. Расход на 1га – 6л, на 300л воды и более. Предпосевная обработка 3-4л на 1т семян. Рабочий раствор готовиться за 30 мин до обработки водой t= 18-200С.

Лучшее время обработки вечернее. Количество обработок зависит от степени заражения и погодных условий. После сильного дождя обработку повторить. Препарат нельзя замораживать!!!!

Действие препарата на растениях можно наблюдать через 24-36 часов.



Триходермин

Триходермин – экологически безопасный биологический препарат, созданный на основе грибов родатриходерма. Триходерма (trichoderma lignorium). Антогонистические свойства триходермы проявляются двояко, по-первых, гриб размножаясь, продуцирует антибиотики, которые уничтожают возбудителей заболеваний растений, во-вторых, используя чужие грибницы, как питательную среду, уничтожает грибы патогенны.

Триходермин применяется против серой и белой гнили, чёрной ножки, парши, фузариоза, аскохитоза, фитофтороза и др.

Триходерма способствует повышению активности клеточного сока и тем самым способствует повышению устойчивости к заболеваниям.

Прекрасные результаты даёт Триходермин в закрытых грунтах. Препарат подавляет развитие патогенов, обагащает почву питательными веществами, стимулирует рост и развитие растений.



Рекомендации к применению Триходермина

Обработка почвы:

Весной при температуре +100С взять 200г препарата развести в 10л тёплой воды, дать постоять 30 мин и полить с помощью лейки и т.п. участок. Затем применяя грабли или плоскорез Фокина взрыхлить землю. Попав в почву, Триходермин подавляет развитие грибных заболеваний, а также является био деструктором соломы и целлюлозных отходов. Внесение Триходермина улучшает физико-химические свойства почвы, в т.ч. и структурное состояние. Обусловлено это тем, что интенсивная переработка Триходермином соломы, стерни и т.п. снабжает почву органическими веществами и оказывает такое же влияние на гумусообразование, как подстилочный навоз. Обработки можно провести и осенью до того, как температура упадёт не ниже +100С.

Обработка посадочного материала:

Перед посадкой саженцев или кустарников в грунт, взять 200г Триходермина и развести в 10л тёплой воды, опустить в раствор корни посадочного материала и дать постоять от 5 до 6 часов. В раствор можно также добавить 100-150г Гаупсина. После посадки, оставшимся раствором полить участок вокруг саженцев.

Обработка рассады:

Взять 100-150г Триходермина развести в 3-4л тёплой воды. Дать постоять 30-50 минут и полить рассаду за 1-2 дня до посадки при возможности добавьте 100г Гаупсина. Это даст возможность не только обезопасить рассаду от грибных болезней, но и усилит корневую систему и даст необходимую стимуляцию для нормального роста

Замачивание семян:

Взять необходимое количество воды для замачивания в ней семян, и добавить в неё Триходермин из расчета 30г на 1кг. Замачивание семян можно производить за 2-5 дней до посадки. При возможности в общий раствор рекомендуем добавить 50-100г Гаупсина.

Опрыскивание растений:

Опрыскивать Триходермином можно любые виды растений включвя и комнатные, в любую фазу вегетации, и даже по спелым плодам. 150-200г на 10л тёплой воды, размешать и дать постоять 30-40 минут.

Комнатные растения:

Обработку Триходермином комнатных растений можно проводить круглый год. Со временем в горшках накапливается инфекция поэтому полить цветы Триходермином просто необходимо. Попав в землю – он уничтожает все вредные бактерии. Расход 50-100г на 2-5л тёплой воды.

При необходимости можно провести от 1-й до 3-х обработок!!!

Технология выращивания корнесобственных саженцев.
11:36 11.03.2011




Технология выращивания корнесобственных саженцев.


Для выращивания корнесобственных саженцев винограда необходимо за 25-30 дней до предполагаемой высадки будущего саженца в открытый грунт, следует достать заготовленную лозу из хранилища и определить их пригодность для размножения, то есть проверить сохранность глазков, свежесть черенков, повреждение болезнями и степень вызревания лозы, если это не было сделано ранее.


Для того чтобы определить сохранность глазков следует осмотреть продольные и поперечные срезы каждого глазка. У здорового глазка на срезе хорошо просматриваются ярко-зеленые почки – центральная и одна-две замещающие. Если глазки были повреждены, то почки будут иметь бурый или черный цвет, и при надавливании пальцем они будут легко отламываться.


Свежесть черенков определяется при осмотре обновленного поперечного среза. Если срез белесо-зеленоватый, то черенок подсохший. У свежего черенка срез будет ярко-зеленый. Можно повысить свежесть черенков, тем самым повысив их всхожесть, выдержав их 2-3 дня в воде.


Черенки не должны иметь на поверхности трещин корки и древесины и, тем более каких-либо пятен. Для того чтобы определить не подмерзли ли черенки достаточно снять ножом продольные полоски корки и посмотреть на цвет внутренних тканей (луб, древесина). У здоровых черенков они светло-зеленого цвета, у подмерзших – будут заметны потемнения или черные полосы.


Степень вызревания черенков в первую очередь определяется по их окраске. Вызревшие черенки после хранения должны иметь характерную сорту коричневую окраску, более яркую на узлах. Кроме того они должны быть на ощупь твердыми и при сгибании слегка потрескивать, но не ломаться. Диаметр сердцевины на поперечном срезе должен не должен превышать 1/3 общего диаметра проверяемого черенка. Диафрагма черенка при срезе по узлу должна иметь вид плотной перегородки такого же цвета, как и древесина. Так же можно проверить степень вызревания черенка, погрузив свежесрезанный его по междоузлью конец в 1% раствор йода в спирте на одну минуту. Темно- фиолетовый цвет древесины при йодной реакции говорит о хорошем вызревании черенка, не окрашенная или же окрашенная в коричневый цвет сердцевина, говорит о том, что ткань мертвая и не имеет запаса питательных веществ. Это объясняется простой реакцией крахмала и йода, и связанно с тем, что хорошо вызревшие побеги содержат большое количество крахмала.


Недостаточно вызревшие черенки безошибочно можно определить по рыхлой, губчатой диафрагме, которая будет иметь более светлую зеленую окраску.


Подмерзшие черенки имеют бурый цвет, и при йодной реакции не достигается сплошное темно-фиолетовое окрашивание. После определения пригодности черенков к посадке следует провести предпосадочную подготовку.


Предпосадочная подготовка черенков. Наиболее частая ошибка начинающих виноградарей – высаживание черенков без предварительной предпосадочной подготовки. Именно это является причиной того, что за счет накопленных в лозе питательных веществ, сперва образуются из почек глазка один-два побега, которые в последствие идут в рост, а для формирования корневой системы не остается достаточного количества этих питательных веществ. В итоге развивающиеся побеги засыхают, а черенок так и не укореняется. Именно с целью ускорить образование корней, и замедлить развитие почек производится предпосадочная обработка.


Вымачивание. Так как за время хранения количество влаги в черенках резко уменьшается, с целью обогащения ею, заготовленный для посадки материал помещают в емкости с чистой водой (отлично, если дождевой) на 2-5 суток и выдерживают до полного насыщения черенка влагой. Температура воды должна составлять 15-16 С. После вымачивания при сдавливании верхушки обновленного среза черенка должна выделяться влага.


Бороздование. На нижние концы черенка наносят неглубокие продольные царапины, или надпилы. Это действие выполняется для стимуляции корнеобразования. Для бороздования используют либо садовую пилку, либо специальный прибор, в виде полуовального металлического гребешка с острыми зубьями, который прикрепляется к рабочей поверхности.


Удаление глазков с нижней части черенка или ослепление. Это действие выполняется в том случае, если в процессе предпосадочной обработки предусмотрено кильчевание.


Обновление верхнего и нижнего срезов черенков. Выполняется одновременно с нарезкой черенков на определенную длину, которая зависит от предполагаемой глубины посадки, и обычно составляет не более 50 см. При этом нижний срез делают под прямым углом на 2-4 мм ниже узла, а верхний скошенным, с наклоном в противоположную сторону от глазка, на 3-4 см выше верхнего узла. После этого следует поставить черенки в таком виде на кильчевание.


Кильчевание является важным процессом при выращивании качественного посадочного материала винограда. Оно заключается в создании условий, при которых нижнему концу черенка создают температурные условия 22-24С, а на верхнем конце черенка эту температуру несколько понижают. Такой режим позволяет черенку сначала образовать каллус и лишь за тем образовывать побеги.


Кильчевание проводят различными способами. В промышленных масштабах черенки кильчуют электрообогревом при помощи электростратификационных установок. Этот способ дает наиболее высокие результаты. Так же хорошие результаты получают при кильчевании в парниках и траншеях с верхним биологическим обогревом. Для этого способа следует приготовить траншеи или парники глубиной около 1,4-1,8 метра и шириной около 1,5 метра, и ранней весной набить их приблизительно на половину или немного выше снегом или льдом. После этого на расстоянии 70-80 см от земли, на стенках закрепляют брусья, на которые устанавливают решетчатое «дно», сделанное из брусьев или палок и имеющее просверленные отверстия. За 20-25 дней перед посадкой, предварительно подготовленные (вымоченные и нарезанные) черенки, связанные в пучки составляют плотно друг к другу на этом дне, нижними концами расположив вверх. Сверху черенки следует присыпать тонким слоем (4-5 см) увлажненных опилок или мха. На опилки или мох насыпают 10-15 см перегноя или навоза. Парники или траншеи плотно закрывают пленкой, укрепив ее со всех сторон таким образом, что бы оставить между ней и почвой воздушную прослойку.


В процессе кильчевания необходимо следить за влажностью субстрата, который прикрывает черенки.


В таких траншеях можно с легкостью разместить до 4000 черенков. Процесс кильчевания можно считать законченным, когда у большинства черенков (более 80%) на нижних концах образовался желто-белый наплыв каллуса и зачатки бугорков корней, а из верхнего глазка почка едва тронулась в рост.


Обработка черенков стимуляторами роста. В последнее время все чаще используют стимуляторы роста для предпосадочной обработки черенков. На сегодняшний день выбор таких стимуляторов огромен. Весьма хорошие результаты дает вымачивание в течение 24 часов при комнатной температуре нижних концов черенков в 0,02-0,03%-ном растворе гетероауксина. Так же хорошие результаты дает обработка 0,0025%-ном растворе альфанафтилуксусной кислоты (НУК), 0,00008-0002%-ном растворе дихлорфеноксимаслянной кислоты (ДМ) и т.д. Черенки после обработки стимуляторами роста, высаживают сразу же, не допуская их подсушивания.


Предпосадочная стратификация. Проводят стратификацию в тех случаях, когда черенки имеют высокий процент повреждения глазков. Для проведения этой процедуры следует после вымачивания черенки перенести в помещение с температурой 20-25°С, предварительно пересыпав их влажными опилками, и выдержать их там до прорастания глазков. Черенки с непроросшими глазками отбраковывают. Стоит отметить, что стратификацию можно проводить в траншеях под прямыми солнечными лучами.


После окончания предпосадочной подготовки черенки транспортируют к месту высадки.


Посадка черенков в школку и уход за ними. Школка – участок питомника, который отведен для посадки черенков и прививок с целью выращивания посадочного материала. Для выращивания школки отводят ровные, хорошо прогреваемые участки с небольшим склоном на юг, юго-запад, юго-восток. Требование к почвам – легкая, водопроницаемая. Повысить плодородие таких участков можно введением в севооборот (лучшим для таких участков считается пятипольный: 1 – виноградная школка; 2 – ранние овощные культуры с летним посевом многолетних трав, первого года использования, таких как люцерна; 3 – многолетние травы второго года; 4 – многолетние травы третьего года; 5 – озимая пшеница. Для песчаных бесструктурных почв рекомендуется трехпольный севооборот: 1 – школка, 2 – овощные культуры, 3 – однолетние бобовые травы, используемые в качестве сидератов.


Почва под школку подготавливается заранее. В конце лета – начале осени производится плантажная вспашка на глубину 40-50 см. Во время вспашки следует внести органические удобрения, такие как перегной или перепревший навоз (40-60 т/га) и минеральные удобрения, такие как калийная соль (150-200кг/га), гранулированный суперфосфат (300-400 кг/га). В начале весны, перед посадкой саженцев, почву следует разрыхлить и выровнять, затем произвести боронование и культивацию. В питомниках такие участки разбивают на одно- или двухгектарные клетки. Между разбитыми клетками оставляют дороги (3-3,5 метра), а через 5-6 клеток - межквартальные дороги, вдоль которых располагают оросительную систему.


В зависимости от конфигурации участка и удобства его полива определяют направление рядов. Каждый ряд отмечается колышком.


Высадка черенков в школку преимущественно происходит в конце апреля, в период, когда земля хорошо прогрета. Перед посадкой нижний конец кильчеванного черенка окунают в глиняную болтушку, а верхнюю часть черенка, вместе с ростками парафинируют, погружая в раствор парафина на 10-12 см. Парафинирование производят для избежания высыхания черенков.


При высаживании черенков следует ориентироваться на такие цифры: глубина посадки должна быть 10-12 см, расстояние между черенками в ряду 8-10 см, междурядье должно быть около 100-125 см. При выдерживании таких расстояний в школке на 1 га размещается от 10-125 тыс. черенков и более.


В крупных питомниках посадка производится механизировано. Вдоль отмеченных рядов машинами нарезаются посадочные борозды, под давлением насосов в которые подается вода для образования почвенной жижи. Сразу после впитывания воды, во влажную почву производят посадку черенков, вставляя черенки вертикально, ровно, расположив их на доске, и сразу же укрыв рыхлой почвой. После посадки черенки обильно поливают и проводят глубокую культивацию междурядий. В течение вегетационного периода почву содержат в состоянии черного пара, без сорняков, что достигается регулярными культивациями. За весь летний период производят от 2 до 5 поливов, расходуя от 400 до 800 метров кубических на 1 га.


Одновременно с поливами производят корневые и некорневые подкормки минеральными удобрениями. В первой половине вегетации производят подкормку азотом, в виде аммиачной селитры, сульфата аммония (75-150 кг/га), суперфосфата (100-200 кг/га) или сернокислого калия (30 кг/га). Подкормку калием производят под осень, для обеспечения лучшего вызревание побегов. Некорневые подкормки производятся в виде опрыскивания кустов из расчета (1кг/га): бора 2, цинка 3, марганца 0,5 и молибдена 1.


На протяжении вегетации в школке проводят тщательную борьбу с болезнями и вредителями. Для борьбы с возможным возникновением милдью растение опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости от 6 раз и более. При каждой такой обработке расход препарата составляет 10-15 кг на 1 га. Для обработки школки от оидиума расход молотой серы составит 15-30кг на 1 га. Обработку проводят путем опыления кустов молотой серой.


В конце лета проводят апробацию растений, удаляя с участка сорта-подмеси и саженцы выращиваемого сорта, имеющие сильные повреждения болезнями, вирусами.


Для лучшего вызревание побегов осенью следует провести чеканку – удаление верхушки с тремя-четырьмя не вполне развившимися листьями. При соблюдении комплекса агротехнических мероприятий и своевременном их проведении выход стандартных саженцев составляет 60-65%, а в благоприятные годы и до 80% от количества высаженных черенков.


Осенью, после опадания листьев, производят выкопку саженцев. Бывают ситуации, когда к моменту выкопки листья еще не опали; в таких случаях их удаляют при помощи дефолиации – опрыскивания растений 1%-ным раствором хлората магния. При такой операции на 1 га школки расходуется 800-1200 литров раствора или 7 кг препарата.


Выкопку производить следует очень аккуратно, строго по сортам на небольших участках вручную, в остальных случаях механизировано. Зачастую, в питомниках для выкопки готовой школки используют специальную скобу, которую крепится к трактору и устанавливается вдоль ряда на расстоянии 15-20 см ниже пятки и подрезает корни саженца снизу и с боков и поднимая их вместе с разрыхленной землей. Вслед за трактором необходимо не откладывая произвести выборку саженцев вручную.


Для того, чтобы избежать подмерзания и подсыхания выкопанных саженцев их укрывают брезентом и перевозят на место постоянного хранения. На месте постоянного хранения следует рассортировать саженцы на первый и второй сорта. Так же следует отбраковать и уничтожить непригодные.


Саженцы, имеющие хорошо вызревший прирост и хорошо разветвленную систему относят к первому сорту и используют их для закладывания промышленных насаждений. Все более слабые саженцы относятся ко второму сорту и весной высаживаются еще на год на доращивание в школку. Затем саженцы увязывают в ручную, либо на станках в пучки по 25-30 штук, прикрепляя бирку с названием сорта и количеством саженцев в пучке. После этого саженцы отправляют на хранение или на реализацию.


Для хранения саженцев нужны либо специальные помещения, либо подвальные. Температура в этих помещениях должна быть 0-3°С. В хранилищах пучки с саженцами укладывают в штабеля высотой 1,2-1,5 метра в горизонтальном положении, корнями друг к другу, пересыпая корневую систему каждого ряда пучков влажным песком. На протяжении хранения саженцев хранилище необходимо проветривать, не допускать появление на саженцах плесени. При надобности можно увлажнять песок (а том случае, когда саженцы находятся на грани подсыхания).

Эликсир молодости (лимон + чеснок + мёд)

Решила рассказать про рецепт этого замечательного эликсира, потому что вчера я его поставила созревать в тёмное место на 10 дней. Последний раз я его делала зимой прошлого года. Считаю, что поздняя предвесенняя зима – самое лучшее время для его принятия. Организм истощается, а эликсир творит чудеса!


Почему эликсир работает?


Здоровье человека во многом зависит от состояния сердечнососудистой системы, а лимон, чеснок и мёд имеют множество целебных веществ, которые чистят пораженные атеросклерозом сосуды и повышают эластичность их стенок.


Чеснок значительно уменьшает риск раковых и опухолевых заболеваний, повышает артериальную гибкость. Кроме того, эликсир способствует сжиганию жира, снижению холестерина, что ведет к улучшению работы обменных процессов.


Как готовить эликсир?


Моё приготовление эликсира:








Почему эликсир работает?


Здоровье человека во многом зависит от состояния сердечнососудистой системы, а лимон, чеснок и мёд имеют множество целебных веществ, которые чистят пораженные атеросклерозом сосуды и повышают эластичность их стенок.


Чеснок значительно уменьшает риск раковых и опухолевых заболеваний, повышает артериальную гибкость. Кроме того, эликсир способствует сжиганию жира, снижению холестерина, что ведет к улучшению работы обменных процессов.


Как готовить эликсир?


Моё приготовление эликсира:


Лимоны вместе с кожурой + чесноком измельчить (я использую блендер). Все ингредиенты соединить в пропорции (6 больших лимонов + 4 большие головки чеснока + 200 гр. мёда).


Эликсир нужно перелить в тёмную бутылку, завязать марлей и выдержать в темном месте 10 дней. После выдержки жидкость процедить и принимать: утром за 15 мин. до еды по 1 ст.л., разведённой в стакане воды, а вечером через час после последнего приёма пищи. Если у вас есть проблемы со сном, то лучше не принимать перед самым сном, т.к. эликсир бодрит.


Для тех, кто боится запаха чеснока, скажу, что его нет! И не прерывайте употребление на полпути, так как запускается механизм очищения организма.


P.S.: Прошлой зимой через 3 недели после начала приёма у меня ощутимо улучшилось общее самочувствие, повысилась работоспособность. Но самое главное – это пропала сонливость. Я буквально летала.

Аркалика
Если понравилась статья - поделись с другими

Поделки в технике торцевания получаются очень оригинальными и красивыми. Да и сама техника торцевания кажется сложной только на первый взгляд. Предлагаем вам к дню Святого Валентина сделать вот такое сердечко.
Что нужно: гофрированная бумага двух цветов, клей, поролон, картон, украшения.
Как сделать: 1Сложить альбомный лист пополам
2.Нарисовать контур сердечка, так чтобы захватить место перегиба листа
3. Из поролона толщиной 1 см вырезать меньшее сердечко и предварительно подровняв его ножничками, чтобы был плавный холмик, приклеить по центру
4.И наклеить предварительно заготовленные "торчки" двух цветов
5. Как делать "торчки" и что такое торцевание смотритездесь

Оригинальные сердечки можно вырезать и склеить из обычной офисной бумаги. Это своеобразные сердечки-плетёнки. Выкройка несложная. В работе используются два цвета бумаги.

Хороший Мастер Класс по изготовлению таких сердечек есть вот здесь.

1.


2.

Милдью (ложная мучнистая роса). 11:08 11.03.2011 Милдью (ложная мучнистая роса). Возбудитель этой болезни является гриб Plasmopara viticola Berl. Et de Toni. Эта болезнь не переносит засуху. На Южном берегу Крыма появляется периодически во влажные годы. Поражает все зеленые части куста. На листьях вначале появляются желтоватые, на просвет как бы маслянистые пятна. Во влажную погоду на месте пятен с нижней стороны листа, на соцветиях и на зеленых ягодах, имеющих устьица, появляется белый налет. Ягоды, не имеющие устьиц, заражаются через плодоножку и белым налетом не покрываются. В дальнейшем все пораженные органы и ткани приобретают буро-крассный или темо-буро-синий цвет, засыхают или загневают в зависимости от погоды. Особенно опасна болезнь в годы с повышенным количеством осадков. Если не применять защитные меры, урожай полностью погибнет. Биология возбудителя. Зимуют ооспоры, образовавшиеся в тканях пораженных листьев. Весной при температуре не ниже 11°С и наличии влаги ооспоры прорастают и образуют первичный зооспорангий с 40-64 подвижными, снабженными двумя жгутиками зооспорами. Зооспорангии разносятся ветром или с каплями дождя попадают на листья. При наличии капельно-жидкой влаги растрескиваются и из них выходят зооспоры. Зооспора, двигаясь в капле воды, останавливаются около устьица, теряет подвижность, развивает ростковую трубку и внедряется в устьице. Ростковая трубка. Проникая в межклеточное пространство зараженной ткани, дает начало мицелию паразита. Мицелий некоторое время растет внутри тканей скрыто (инкубационный период). Инкубационный период длится от 4 до 13 дней, в зависимости от температуры. По истечению инкубационного периода на пораженных листьях образуются пятна. Во влажную погоду в ночное время на нижней поверхности листьев через устьица пораженных тканей выходят зооспорангиеносцы с зооспорангиями. Зооспорангии в ту же ночь проростают в зооспоры. При наличии ночных дождей или рос и при оптимальной температуре за лето может развиться до 15-16 поколений гриба. При отсутствии ночных рос новые заражения определяются выпадающими дождями. В этом случае развитие болезни носит ступенчатый характер в виде отдельных вспышек. Зимующие ооспоры образуются в результате полового процесса и закладываются внутри листа в милдьюозных пятнах. Ооспоры сохраняют способность к прорастанию в течение нескольких лет. Меры борьбы. Профилактическое опрыскивание кустов бордоской жидкостью или ее заменителями. В последние годы появились препараты проникающего и системного действия. Фитосанитарные мероприятия, улучшающие проветриваемость кроны кустов. Использование сравнительно устойчивых сортов. (Комплексная защита виноградников, Э.А.Асриев, Симферополь, Издательство «Таврия», 1983 год). Милдью, или ложная мучнистая роса – наиболее широко распространенная и опасная болезнь винограда. Возбудитель болезни издавна развивался на дикорастущих виноградных лозах, произрастающих в лесах юго-восточной части Северной Америки. В Европу проник в 70-е года прошлого века с завезенными во Францию американскими видами винограда Vitis riparia, Vitis berlandieri, Vitris rupestris, Используемыми здесь как филлоксероустойчивые подвои. В новых экологических условиях болезнь стала причинять огромный ущерб высококачественным, но не устойчивым против нее европейским сортам винограда. Ареал милдью связан с условиями высокой влажности, поэтому болезнь опасна в районах с большим количеством осадков. В СССР она причиняет наибольший ущерб в районах влажного климата Черноморского побережья Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, и во всех зонах виноградарства европейской части страны. На Украине и в Молдавии на протяжении каждого десятилетия минимум два сезона характеризуются условиями, исключительно благоприятными для развития эпифитотий болезни. Поражает все зеленые органы виноградной лозы – листья, побеги, соцветия, ягоды, усики. Листья поражаются милдью в течение всего вегетационного периода. На молодых листьях болезнь вызывает характерные бледно-зеленые или желтые, немного просвечивающиеся «маслянистые» пятна разной величины и формы. Размер пятен достигает 2-3 см в диаметре. Во влажную погоду милдьюозные пятна с нижней стороны листьев покрываются обильным белым легкостирающимся пушистым налетом, представляющим собой бесполое конидиальное спороношение гриба. Поражение ткани листьев становятся желто-бурыми у белых или красноватыми у окрашенных сортов винограда. Впоследствии пораженные участки засыхают. При сильном развитии болезни происходит отмирание целых листовых пластинок, которые легко отвавливаются от черешков. Виноградные кусты часто теряют весь листовой аппарат. На старых листьях во второю половину лета и осенью милдью вызывает образование мелких, угловатых пятен с побуревшей тканью. Иногда они окружены хлоротичной каймой. Конидиальное спороношение на старых листьях слабое, листья не отмирают. На зеленых побегах, усиках и гребнях милдью вызывает удлиненные, коричневого цвета вдавленные пятна, которые во влажную погоду также покрываются белым пушистым налетом. Части побегов, усиков и гребней, расположенные выше места поражения, часто отмирают. На зеленых соцветиях и ягодах милдью также развивается активно. На цветоножках появляются сероватые или бурые вдавленные пятна. Во влажную погоду они обильно покрываются беловатым налетом гриба. С увеличение размера ягод, когда устьица на них исчезают, заражение их милдью происходит только через плодоножки. Ткань у плодоножки буреет, приобретает фиолетовый оттенок и отмирает. Ягоды становятся уродливыми, приобретают грушеобразную форму. Мякоть их буреет, они сморщиваются и отваливаются. Возбудитель милдью – паразитный гриб Plasmopara viticola Berl. Et de Toni (из оомицетов, порядка Peronosporales) – является облигатным монофагом и паразитирует только на виноградной лозе. Источником первичной инфекции болезни служат ооспоры, зимующие в опавших в опавших пораженных листьях и ягодах. Ооспоры образуются в конце лета и осенью в результате полового процесса внутри пораженных тканей. Ооспоры округлые, размером 25-35 мкм в диаметре, имеют четырехслойную оболочку. Прорастают только после созревания, жизнеспособность сохраняют более двух лет. Ооспоры прорастают весной, в условиях высокой влажности. Для прорастания им необходимо двух-, трехдневное обильное увлажнение. Активность прорастания ооспор зависит от температуры. Они прорастают при температуре от 11 до 38°С, оптимальная температура 25°С, при 17-25°С прорастают через 2-3 дня, а при температуре 11°С через 8 дней. Прорастая, ооспоры образуют первичные зооспорангии или макроконидии – нитевидные ростки со вздутием на конце. Размер зооспорангиев 35-55 х 25-27 мкм. Каждый зооспорангий содержит до 40-64 зооспор. Зооспорангии легко отламываются от ростка грибницы и переносятся воздушным течением на расстоянии на сотни километров. Оседая на поверхности листьев винограда, смоченных каплями дождя или росы, зооспорангии растрескиваются, освобождая находящиеся в них зооспоры. Зооспоры фасолеевидной формы, размером 6-8х4-5 мкм, с вогнутой стороны имеют два жгутика. Живут около двух часов и двигаются в воде, а затем при соприкосновении с устьицами на нижней стороне листьев движение зооспор прекращается, они втягивают в себя жгутики, принимают округлую форму, покрываются оболочкой. Затем зооспоры прорастают, давая нитевидный росток, внедряющийся в ткани через устьица. Росток разрастается в грибницу между клетками. В клетку проникают только гаустории, которыми гриб поглощает питательные вещества. После заражения гриб развивается скрытно. Он нарушает жизнедеятельность клеток, разрушает хлорофилл. Впоследствии на зараженных листьях появляются «маслянистые» пятна и начинается отмирание клеток. В этот период гриб образует органы размножения. Во влажную погоду пятна покрываются белым налетом, представляющим собой зооспорангиеносцы с зооспорангиями. Зооспорангиеносцы выходят через устьица. Они имеют моноподиальное ветвление: главная ось несет боковые ветки, заканчивающиеся короткими зубцами, на которых образуются зооспорангии. Каждый зооспорангиеносец образует до 200 зооспорангиев, в которых формируется по 4-5 зооспор. Конидиальное спороношение протекает при относительной влажности воздуха 95-100% и при температуре в пределах от 11 до 29°С. Обильное спороношение наблюдается после дождя или при выпадении росы, но если в конце инкубационного периода стоит сухая погода, то оно задерживается. Инкубационный период милдью (т.е. период от заражения до появления спороношения гриба) зависит от температуры воздуха. Он равен 4 дням при температуре 21-25°С и 12 дням при температуре 13-14°С. Для прохождения инкубационного периода необходима сумма среднесуточных эффективных (выше 8°С) температур 61°С. Обычно в течение вегетации возбудитель дает 15-16 генераций. При влажной погоде болезнь развивается по типу эпифитотии, причиняя большой вред урожаю и насаждениям. В условиях Украины милдью характеризуется большой вредоносностью во всех зонах виноградарства. Эпифитотии болезни почти ежегодно развиваются на виноградниках в Закарпатской области, где выпадает большое количество осадков, на поливных виноградниках в поймах рек Дуная, Днестра и Днепра. На виноградных школках создаются исключительно благоприятные условия для её развития из-за частых и обильных поливов. Милдью ежегодно уничтожает значительную часть урожая, а в годы с повышенной влажностью потери его при отсутствии защитных мероприятий достигают 50% и более. Преждевременное осыпание листьев приводит к нарушению многих физиологических процессов в растении, вызывает угнетение кустов, плохое вызревание побегов. У сильно пораженных кустов резко ослабляется устойчивость против неблагоприятных условий зимы, а в последующие годы уменьшается урожай и ухудшается его качество. Милдью приводит к уменьшению содержания сахара, повышает кислотность сока. Однолетние побеги из пораженных кустов содержат недостаточное количество углеводов и других пластических веществ и непригодны для производства посадочного материала. При повреждении виноградных школок однолетний прирост саженцев слабо вызревает. В период хранения саженцы поражаются многими болезнями и характеризуются плохой приживаемости при посадке. Культивируемые на Украине сорта винограда различаются по устойчивости к милдью. Поражаются сильно сорта Шасла, Чауш, Пино, Мускат гамбургский и другие, слабо – Алиготе, Кабирне Совиньон, Нягра, Сухолиманский белый. В последние годы выведены сорта, устойчивые против болезни: Антей Магарачский, Виерул-59, Вишневый ранний, Восторг, Выносливый, Декабрьский, Днестровский розовый, Ильичевский ранний, Кодрянка, Кутузовский, Ляна, Молдова, Муромец, Овидиопольский, Оригинал, Подарок Магарача, Рубин таировский, Степняк, Страшенский, Сурученский, Таир и др. Эффективную защиту виноградников от милдью обеспечивает только комплекс агротехнических и химических мероприятий. Агротехническими мероприятиями можно создать условия, неблагоприятные для развития болезни. Расположение виноградника на южных, хорошо проветриваемых склонах, расположение рядов по направлению господствующих ветров, своевременная подвязка, обломка, пасынкование, чеканка, систематическая борьба с сорняками существенно ослабляет развитие милдью. На широкорядных высокоштамбовых насаждениях крона кустов проветривается лучше. Развитие болезни сдерживают также внесение фосфорных и калийных удобрений и применение внекорневых подкормок микроэлементами (бор, цинк, железо, марганец, молибден) в 0,01-0,02%-ной концентрации. Основной метод борьбы с милдью – опрыскивание виноградников фунгицидами: 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ными растворами купрозана, хомецина, поликарбацина, полихома, цинеба (4-6 кг/га). Эффективны против милдью новые фунгициды: микал (4кг/га), арцерид (2,8-3,3 кг/га), смесь ридомила (0,5 кг/га) с купрозаном или полихомом (2 кг/га). Все заменители бордоской жидкости применяются в июне-июле, поочередно с бордоской жидкостью. В течении лета проводятся 5-7 опрыскиваний: первую обработку при длине побегов 25-30 см, вторую – перед цветением, а третью после цветения. В дальнейшем опрыскивают посадки против милдью в зависимости от погоды. Норма расхода рабочей жидкости от 800 до 1000 л/га. В период цветения не рекомендуется обрабатывать насаждения пестицидами, так как большинство препаратов высокотоксичны для пыльцы и уменьшают завязываемость ягод.http://floranova.com.ua/articles/2/45.html

http://floranova.com.ua/articles/2/46.html




Технология выращивания корнесобственных саженцев.


Для выращивания корнесобственных саженцев винограда необходимо за 25-30 дней до предполагаемой высадки будущего саженца в открытый грунт, следует достать заготовленную лозу из хранилища и определить их пригодность для размножения, то есть проверить сохранность глазков, свежесть черенков, повреждение болезнями и степень вызревания лозы, если это не было сделано ранее.


Для того чтобы определить сохранность глазков следует осмотреть продольные и поперечные срезы каждого глазка. У здорового глазка на срезе хорошо просматриваются ярко-зеленые почки – центральная и одна-две замещающие. Если глазки были повреждены, то почки будут иметь бурый или черный цвет, и при надавливании пальцем они будут легко отламываться.


Свежесть черенков определяется при осмотре обновленного поперечного среза. Если срез белесо-зеленоватый, то черенок подсохший. У свежего черенка срез будет ярко-зеленый. Можно повысить свежесть черенков, тем самым повысив их всхожесть, выдержав их 2-3 дня в воде.


Черенки не должны иметь на поверхности трещин корки и древесины и, тем более каких-либо пятен. Для того чтобы определить не подмерзли ли черенки достаточно снять ножом продольные полоски корки и посмотреть на цвет внутренних тканей (луб, древесина). У здоровых черенков они светло-зеленого цвета, у подмерзших – будут заметны потемнения или черные полосы.


Степень вызревания черенков в первую очередь определяется по их окраске. Вызревшие черенки после хранения должны иметь характерную сорту коричневую окраску, более яркую на узлах. Кроме того они должны быть на ощупь твердыми и при сгибании слегка потрескивать, но не ломаться. Диаметр сердцевины на поперечном срезе должен не должен превышать 1/3 общего диаметра проверяемого черенка. Диафрагма черенка при срезе по узлу должна иметь вид плотной перегородки такого же цвета, как и древесина. Так же можно проверить степень вызревания черенка, погрузив свежесрезанный его по междоузлью конец в 1% раствор йода в спирте на одну минуту. Темно- фиолетовый цвет древесины при йодной реакции говорит о хорошем вызревании черенка, не окрашенная или же окрашенная в коричневый цвет сердцевина, говорит о том, что ткань мертвая и не имеет запаса питательных веществ. Это объясняется простой реакцией крахмала и йода, и связанно с тем, что хорошо вызревшие побеги содержат большое количество крахмала.


Недостаточно вызревшие черенки безошибочно можно определить по рыхлой, губчатой диафрагме, которая будет иметь более светлую зеленую окраску.


Подмерзшие черенки имеют бурый цвет, и при йодной реакции не достигается сплошное темно-фиолетовое окрашивание. После определения пригодности черенков к посадке следует провести предпосадочную подготовку.


Предпосадочная подготовка черенков. Наиболее частая ошибка начинающих виноградарей – высаживание черенков без предварительной предпосадочной подготовки. Именно это является причиной того, что за счет накопленных в лозе питательных веществ, сперва образуются из почек глазка один-два побега, которые в последствие идут в рост, а для формирования корневой системы не остается достаточного количества этих питательных веществ. В итоге развивающиеся побеги засыхают, а черенок так и не укореняется. Именно с целью ускорить образование корней, и замедлить развитие почек производится предпосадочная обработка.


Вымачивание. Так как за время хранения количество влаги в черенках резко уменьшается, с целью обогащения ею, заготовленный для посадки материал помещают в емкости с чистой водой (отлично, если дождевой) на 2-5 суток и выдерживают до полного насыщения черенка влагой. Температура воды должна составлять 15-16 С. После вымачивания при сдавливании верхушки обновленного среза черенка должна выделяться влага.


Бороздование. На нижние концы черенка наносят неглубокие продольные царапины, или надпилы. Это действие выполняется для стимуляции корнеобразования. Для бороздования используют либо садовую пилку, либо специальный прибор, в виде полуовального металлического гребешка с острыми зубьями, который прикрепляется к рабочей поверхности.


Удаление глазков с нижней части черенка или ослепление. Это действие выполняется в том случае, если в процессе предпосадочной обработки предусмотрено кильчевание.


Обновление верхнего и нижнего срезов черенков. Выполняется одновременно с нарезкой черенков на определенную длину, которая зависит от предполагаемой глубины посадки, и обычно составляет не более 50 см. При этом нижний срез делают под прямым углом на 2-4 мм ниже узла, а верхний скошенным, с наклоном в противоположную сторону от глазка, на 3-4 см выше верхнего узла. После этого следует поставить черенки в таком виде на кильчевание.


Кильчевание является важным процессом при выращивании качественного посадочного материала винограда. Оно заключается в создании условий, при которых нижнему концу черенка создают температурные условия 22-24С, а на верхнем конце черенка эту температуру несколько понижают. Такой режим позволяет черенку сначала образовать каллус и лишь за тем образовывать побеги.


Кильчевание проводят различными способами. В промышленных масштабах черенки кильчуют электрообогревом при помощи электростратификационных установок. Этот способ дает наиболее высокие результаты. Так же хорошие результаты получают при кильчевании в парниках и траншеях с верхним биологическим обогревом. Для этого способа следует приготовить траншеи или парники глубиной около 1,4-1,8 метра и шириной около 1,5 метра, и ранней весной набить их приблизительно на половину или немного выше снегом или льдом. После этого на расстоянии 70-80 см от земли, на стенках закрепляют брусья, на которые устанавливают решетчатое «дно», сделанное из брусьев или палок и имеющее просверленные отверстия. За 20-25 дней перед посадкой, предварительно подготовленные (вымоченные и нарезанные) черенки, связанные в пучки составляют плотно друг к другу на этом дне, нижними концами расположив вверх. Сверху черенки следует присыпать тонким слоем (4-5 см) увлажненных опилок или мха. На опилки или мох насыпают 10-15 см перегноя или навоза. Парники или траншеи плотно закрывают пленкой, укрепив ее со всех сторон таким образом, что бы оставить между ней и почвой воздушную прослойку.


В процессе кильчевания необходимо следить за влажностью субстрата, который прикрывает черенки.


В таких траншеях можно с легкостью разместить до 4000 черенков. Процесс кильчевания можно считать законченным, когда у большинства черенков (более 80%) на нижних концах образовался желто-белый наплыв каллуса и зачатки бугорков корней, а из верхнего глазка почка едва тронулась в рост.


Обработка черенков стимуляторами роста. В последнее время все чаще используют стимуляторы роста для предпосадочной обработки черенков. На сегодняшний день выбор таких стимуляторов огромен. Весьма хорошие результаты дает вымачивание в течение 24 часов при комнатной температуре нижних концов черенков в 0,02-0,03%-ном растворе гетероауксина. Так же хорошие результаты дает обработка 0,0025%-ном растворе альфанафтилуксусной кислоты (НУК), 0,00008-0002%-ном растворе дихлорфеноксимаслянной кислоты (ДМ) и т.д. Черенки после обработки стимуляторами роста, высаживают сразу же, не допуская их подсушивания.


Предпосадочная стратификация. Проводят стратификацию в тех случаях, когда черенки имеют высокий процент повреждения глазков. Для проведения этой процедуры следует после вымачивания черенки перенести в помещение с температурой 20-25°С, предварительно пересыпав их влажными опилками, и выдержать их там до прорастания глазков. Черенки с непроросшими глазками отбраковывают. Стоит отметить, что стратификацию можно проводить в траншеях под прямыми солнечными лучами.


После окончания предпосадочной подготовки черенки транспортируют к месту высадки.


Посадка черенков в школку и уход за ними. Школка – участок питомника, который отведен для посадки черенков и прививок с целью выращивания посадочного материала. Для выращивания школки отводят ровные, хорошо прогреваемые участки с небольшим склоном на юг, юго-запад, юго-восток. Требование к почвам – легкая, водопроницаемая. Повысить плодородие таких участков можно введением в севооборот (лучшим для таких участков считается пятипольный: 1 – виноградная школка; 2 – ранние овощные культуры с летним посевом многолетних трав, первого года использования, таких как люцерна; 3 – многолетние травы второго года; 4 – многолетние травы третьего года; 5 – озимая пшеница. Для песчаных бесструктурных почв рекомендуется трехпольный севооборот: 1 – школка, 2 – овощные культуры, 3 – однолетние бобовые травы, используемые в качестве сидератов.


Почва под школку подготавливается заранее. В конце лета – начале осени производится плантажная вспашка на глубину 40-50 см. Во время вспашки следует внести органические удобрения, такие как перегной или перепревший навоз (40-60 т/га) и минеральные удобрения, такие как калийная соль (150-200кг/га), гранулированный суперфосфат (300-400 кг/га). В начале весны, перед посадкой саженцев, почву следует разрыхлить и выровнять, затем произвести боронование и культивацию. В питомниках такие участки разбивают на одно- или двухгектарные клетки. Между разбитыми клетками оставляют дороги (3-3,5 метра), а через 5-6 клеток - межквартальные дороги, вдоль которых располагают оросительную систему.


В зависимости от конфигурации участка и удобства его полива определяют направление рядов. Каждый ряд отмечается колышком.


Высадка черенков в школку преимущественно происходит в конце апреля, в период, когда земля хорошо прогрета. Перед посадкой нижний конец кильчеванного черенка окунают в глиняную болтушку, а верхнюю часть черенка, вместе с ростками парафинируют, погружая в раствор парафина на 10-12 см. Парафинирование производят для избежания высыхания черенков.


При высаживании черенков следует ориентироваться на такие цифры: глубина посадки должна быть 10-12 см, расстояние между черенками в ряду 8-10 см, междурядье должно быть около 100-125 см. При выдерживании таких расстояний в школке на 1 га размещается от 10-125 тыс. черенков и более.


В крупных питомниках посадка производится механизировано. Вдоль отмеченных рядов машинами нарезаются посадочные борозды, под давлением насосов в которые подается вода для образования почвенной жижи. Сразу после впитывания воды, во влажную почву производят посадку черенков, вставляя черенки вертикально, ровно, расположив их на доске, и сразу же укрыв рыхлой почвой. После посадки черенки обильно поливают и проводят глубокую культивацию междурядий. В течение вегетационного периода почву содержат в состоянии черного пара, без сорняков, что достигается регулярными культивациями. За весь летний период производят от 2 до 5 поливов, расходуя от 400 до 800 метров кубических на 1 га.


Одновременно с поливами производят корневые и некорневые подкормки минеральными удобрениями. В первой половине вегетации производят подкормку азотом, в виде аммиачной селитры, сульфата аммония (75-150 кг/га), суперфосфата (100-200 кг/га) или сернокислого калия (30 кг/га). Подкормку калием производят под осень, для обеспечения лучшего вызревание побегов. Некорневые подкормки производятся в виде опрыскивания кустов из расчета (1кг/га): бора 2, цинка 3, марганца 0,5 и молибдена 1.


На протяжении вегетации в школке проводят тщательную борьбу с болезнями и вредителями. Для борьбы с возможным возникновением милдью растение опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости от 6 раз и более. При каждой такой обработке расход препарата составляет 10-15 кг на 1 га. Для обработки школки от оидиума расход молотой серы составит 15-30кг на 1 га. Обработку проводят путем опыления кустов молотой серой.


В конце лета проводят апробацию растений, удаляя с участка сорта-подмеси и саженцы выращиваемого сорта, имеющие сильные повреждения болезнями, вирусами.


Для лучшего вызревание побегов осенью следует провести чеканку – удаление верхушки с тремя-четырьмя не вполне развившимися листьями. При соблюдении комплекса агротехнических мероприятий и своевременном их проведении выход стандартных саженцев составляет 60-65%, а в благоприятные годы и до 80% от количества высаженных черенков.


Осенью, после опадания листьев, производят выкопку саженцев. Бывают ситуации, когда к моменту выкопки листья еще не опали; в таких случаях их удаляют при помощи дефолиации – опрыскивания растений 1%-ным раствором хлората магния. При такой операции на 1 га школки расходуется 800-1200 литров раствора или 7 кг препарата.


Выкопку производить следует очень аккуратно, строго по сортам на небольших участках вручную, в остальных случаях механизировано. Зачастую, в питомниках для выкопки готовой школки используют специальную скобу, которую крепится к трактору и устанавливается вдоль ряда на расстоянии 15-20 см ниже пятки и подрезает корни саженца снизу и с боков и поднимая их вместе с разрыхленной землей. Вслед за трактором необходимо не откладывая произвести выборку саженцев вручную.


Для того, чтобы избежать подмерзания и подсыхания выкопанных саженцев их укрывают брезентом и перевозят на место постоянного хранения. На месте постоянного хранения следует рассортировать саженцы на первый и второй сорта. Так же следует отбраковать и уничтожить непригодные.


Саженцы, имеющие хорошо вызревший прирост и хорошо разветвленную систему относят к первому сорту и используют их для закладывания промышленных насаждений. Все более слабые саженцы относятся ко второму сорту и весной высаживаются еще на год на доращивание в школку. Затем саженцы увязывают в ручную, либо на станках в пучки по 25-30 штук, прикрепляя бирку с названием сорта и количеством саженцев в пучке. После этого саженцы отправляют на хранение или на реализацию.


Для хранения саженцев нужны либо специальные помещения, либо подвальные. Температура в этих помещениях должна быть 0-3°С. В хранилищах пучки с саженцами укладывают в штабеля высотой 1,2-1,5 метра в горизонтальном положении, корнями друг к другу, пересыпая корневую систему каждого ряда пучков влажным песком. На протяжении хранения саженцев хранилище необходимо проветривать, не допускать появление на саженцах плесени. При надобности можно увлажнять песок (а том случае, когда саженцы находятся на грани подсыхания).

http://www.trozo.ru/

Серия сообщений "НУЖНЫЕ САЙТЫ":
Часть 1 - Большая коллекция сайтов очень нужных и полезных
Часть 2 - Полезные сайты
...
Часть 8 - КРЕЙЗИ-САЙТЫ
Часть 9 - Интересные мастер- классы с сайта "самоделки". можно найти еще много всего интересного
Часть 10 - сайт по рукоделию и хобби
Часть 11 - Делай своими руками
Часть 12 - ЖЕНСКИЕ САЙТЫ...ЗДЕСЬ МНОГО,МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.....
Часть 13 - Медицинские консультации онлайн
Часть 14 - Делай сам.Очень большая коллекция ссылок на сайты
Часть 15 - Замечательный сайт.

Как сделать быструю маринованную капусту?

Блюда из капусты
Кулинарные рецепты на Cosmo.Ru. Учись готовить быстро и вкусно!
www.cosmo.ru
Яндекс.Директ
Все объявления Рецепты ->

Эта необычайно вкусная капустка готовится всего сутки. Ее можно добавлять в рагу, тушить, заправлять борщи и делать из нее начинку для пирожков. Ну и конечно с удовольствием есть просто с маслицем и лучком!

Что понадобится для приготовления (на 3-х литровую банку)

Два с половиной килограмма капусты
750 грамм морковки
Щепотка тмина и несколько горошин черного перца (тмин и перец по желанию)

Заливка

Литр воды
Столовая ложка сахара
Две столовых ложки соли
Восемь столовых ложек 9% уксуса

Приготовление

Капусту шинкуем, морковку натираем на крупной терке. Капусту хорошо обминаем и смешиваем с морковкой. Если добавляете тмин и перец, то добавлять нужно на этом этапе. Укладываем капусту в банку, слегка трамбуем, чтобы она плотненько в банке лежала.
Литр воды доводим до кипения, снимаем с огня. Засыпаем соль и сахар, размешиваем до полного растворения. Вливаем уксус. Даем рассолу остыть до комнатной температуры.
Тоненькой струйкой вливаем рассол в банку, ложкой (черенком) делаем дырочки в капусте чтобы вышел лишний воздух и приготовленный рассол равномерно распределился. Закрываем полиэтиленовой крышкой и ставим капусту на сутки в холодильник. Через сутки она полностью готова. Еще рецепты >>

пицца на скорую руку:) 4 ст.л. сметаны 4 ст. л. майонеза 3 яйца 9 ст.л. муки еще малость соли все перемешать, получится тесто примерно как густая сметана (прилипучее), выложить в емкость для выпекания сверху сразу начинку пиццы (без сыра) и в духовку минут на 10, потом вытащить сверху положить сыра тертого и опять в духоку до тех пор пока не расплавится сыр. Приятного аппетита.

13 советов, которые помогут вашему телу: 1. Если щекочет в горле… … потереби и поцарапай свое ухо. Когда стимулируются ушные нервы, в горле рефлективно возникает мышечный спазм. Он облегчит неприятную щекотку. 2. Если тебе плохо слышно, что бормочет собеседник… … к нему нужно повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быстрые речевые ритмы. А если хочется расслышать, что за мелодия играет тихо-тихо, повернись к источнику звука левым ухом. Оно лучше правого различает музыкальные тона. 3. Для мужчин: если страшно хочется писать, а туалета рядом нет… … подумай о сексе. Это прочно овладеет твоими мыслями, и нужду легче будет терпеть. 4. Если боишься укола…. … кашляй во время введения иголки. Кашель вызывает внезапный кратковременный подъем давления в грудной клетке и спинномозговом канале. При этом подавляются болевые рецепторы. 5. Если заложен нос… … упрись языком в небо, а затем нажми пальцем между бровями. В результате сошник – трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки носа, – пошевелится и облегчит напряженность. Через 20 секунд нос начнет «откладывать». 6. Если по ночам мучает изжога… … спи на левом боку. Исследования показали, что при таком положении человек меньше страдает от выбросов кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок оказывается выше, а когда на левом – ниже, и «затекание» кислоты из него менее вероятно. 7. Если болит зуб… … облегчи свои страдания, не открывая рта. Разотри кубик льда на тыльной стороне ладони – в V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Зубная боль уменьшится наполовину: стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга. 8. Если ты обжег палец… … прижми к ожогу чистую подушечку пальца другой руки. Хотя лед быстрее снимет боль, при его прикладывании более вероятно появление волдырей. А при прикладывании пальца обожженная кожа просто вернется к нормальной температуре, и, может, дело обойдется без волдыря. 9. Если ты перепил до головокружения… … положи руку на что-нибудь устойчивое. Часть внутреннего уха, которая отвечает за равновесие, – купула – плавает в жидкости, которая имеет ту же плотность, что и кровь. Алкоголь разбавляет кровь в купуле, она становится менее плотной и поднимается, «одурачивая» мозг. Тактильные ощущения дают ему другое впечатление, и мир встает на свое место. Причем ощущения именно от чувствительной руки: впечатления от того, что ногами ты стоишь на земле, недостаточно. 10. Если после бега колет в боку… … Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. Большинство людей делает выдох, когда правая нога касается земли. Это создает давление на печень, которая находится справа, а она давит на диафрагму и вызывает боль в боку. 11. Если из носа течет кровь… … положи кусочек ваты на верхнюю десну – сразу за маленькую «уздечку» как раз под носом – и как следует зажми ее. В большинстве случаев кровь течет из передней части носовой перегородки, и ее можно остановить, зажав именно этот участок. 12. Если сильно бьется сердце… … подуй на большой палец. На частоту сокращений сердца оказывают влияние фазы дыхания: вдох вызывает угнетение блуждающего нерва и ускорение ритма, а выдох – раздражение блуждающего нерва и замедление сердечной деятельности. 13. Если у тебя затекла рука… … помотай головой из стороны в сторону. «Жизнь» вернется в руку менее чем за минуту. Часто подобные ощущения в руке – результат защемления нервов в мышцах шеи.

Уже пора укоренять черенки! Я их нарезаю по 3 узла. Сверху прямой срез 1 см над почкой, снизу косой 1,5 см под почкой. Вымачиваю сутки в растворе гетероауксина и делаю небольшие надрезы внизу черенка (около 1 см). В надрезы втираю корневин. Пластиковую 1,5-литровую бутылку разрезаю пополам. На дно 2 см вата + 1 таблетка угля + 2 см кипяченной охлажденной воды и 2 порошины марганцовки. ставлю черенок и сверху плотно укрываю оставшейся частью бутылки (подрезать, чтоб плотно прилегала). Корни образуются после того как тронутся в рост почки. Если из одной почки пошло 2 росточка, один самый крупный нужно оборвать (чтоб хватило сил на образование корней). Воду доливать по мере высыхания. Когда появятся корешки не более 1 см высаживаю в 1,5-литровые емкости с универсальным (покупным) грунтом. сверху пакет (пока укоренится). К маю уже хороший саженец получается. Этот метод укоренения когда-то давно (лет 10 назад) прочитала в какой-то газете. Даже автора не помню, но огромное ему спасибо.
У меня растут такие сорта: Дунав, Аркадия, Лора, Кодрянка, Юбилей Херсонского дачника, Кардинал, Восторг черный и 2 безымянных (на выставке обманули). Все на арке - закрывают двор от жгучего солнца