Выращивание клубневой бегонииБегония клубневая - самая популярная и неприхотливая из красивоцветущих форм, большая часть продаж бегонии приходится именно на эту группу. Цветут обильно и ярко, их роскошные цветки напоминают камелии, розы, гвоздики, пионы, нарциссы. Весной можно купить не цветущие растения в горшках. При желании их высаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков (в конце мая - начале июня).

Клубневые бегонии чувствительны к яркому солнечному свету, предпочитают теплые и светлые места при ярком рассеянном свете. Хорошо растут и цветут в слегка затененном месте с постоянным притоком свежего воздуха. Однако при сильном затенении побеги вытягиваются, листья опадают, образуется мало цветков, или вообще не цветут. Следует сделать "световую" метку и не менять положение кашпо по отношению к свету, иначе бутоны опадут. Завязи необходимо своевременно удалять.

Летом их поливают обильно избегая переувлажнения и пересушки, вовремя подкармливают минеральными удобрениями. В период покоя почву с зимующими клубнями изредка увлажняют. При поливе и опрыскивании воздуха необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья и цветки, это может вызвать гниль цветков, пятна на листьях, поражение мучнистой росой. После окончания периода цветения полив постепенно сокращают, обрезают наземную часть растения и ставят горшок с клубнями в сухое прохладное место с температурой около 10 градусов и хранят до весны.

Весной клубни бегонии пересаживают в свежую питательную смесь, выставляют на светлое, солнечное место и регулярно поливают. Высаживать клубни можно с февраля по май, причем верхнюю часть клубня засыпать землей нельзя. Для посадки обычную цветочную землю можно смешать с песком. Растение начинают поливать скудно, по мере роста побегов постепенно увеличивая количество воды. Как правило, бегонии зацветают через 2 месяца после посадки. Первое соцветие появляется на уровне 5-6-го листового узла.

Клубневые бегонии размножаются черенками, делением клубней с небольшими ростками, но лучше приобретать новые клубни. Один клубень имеет несколько ростовых почек и при выращивании образует мощный куст. Расстояние между клубнями при посадке должно быть не менее 10-12 см. Поэтому число клубней определяется размерами горшка. Предпочитает богатую органикой неизвестковую почву и слегка затененное место.

При размножении черенками в апреле-мае срезают сильный побег длиной до 10 см, помещают в смесь из песка и торфа, изредка поливают. Часто черенки загнивают от избыточной влажности, плохо укореняются. Проще купить в специализированном магазине клубни, тем более что ассортимент бегоний в продаже очень велик.

Подкармливают бегонию с мая по октябрь еженедельно удобрением для красивоцветущих растений. Подкормка необходима для того чтобы бегонии развили листву. Следует учитывать, что при избыточной влажности грозит гниль корней и побегов, возможно развитие мучнистой росы, с которой чрезвычайно трудно бороться.

Особенности ухода за декоративнолистными бегониями

Уход за бегониейБегонии декоративнолистные достигают 20-40 см в высоту и ширину для большинства видов. Некоторые редкие виды экземпляров достигают 1 м в высоту. Неплохо переносят условия квартир. Летом их содержат на светлых окнах или слегка затененных местах. Месторасположение должно быть с мая по сентябрь вне попадания прямых солнечных лучей. В остальное время года бегонии должны стоять на солнце. Яркое солнце может понравиться разве что бегонии белопятнистой.

Зимой растение бегонии содержат при температуре 16-18 градусов, поливают умеренно, но регулярно и только мягкой водой, не допуская пересыхания и особенно переувлажнения земляного кома. Полив должен быть летом 2 раза в неделю, зимой между поливами земляной ком должен высохнуть на 2 см в глубину. Горшок не должен стоять в воде, так как корни могут задохнуться. Это основная причина неудач.

Для этих растений благоприятен влажный воздух, без опрыскивания листьев, поэтому рекомендуется лучше ставить горшки в поддон с влажным торфом или сфагнумом. В прохладном помещении влажность воздуха зимой должна быть небольшой. Листья нельзя опрыскивать. Лучше поставить растение на слой гравия или поближе друг к другу, чтобы их испарения создали необходимый режим влажности.

Бегонии декоративнолистные боятся сквозняков, табачного дыма, очень высокой температуры и застойной влажности. Своевременно следует удалять завядшие цветки. Начиная с апреля можно начинать подкормки каждые две недели полным минеральным удобрением. Развести в 10 литровой лейке колпачок жидкого удобрения и поливать этой питательной смесью до половины августа.

Пересаживают бегонии в начале весны, когда корни займут весь горшок. Нельзя слишком сильно стряхивать субстрат, так как корни довольно хрупкие. На дно горшка положить дренажный слой. Ракушки и грубый песок сыграют роль стабилизатора благодаря свой массе. Легкий горшок может не удержать пышный куст бегонии.

Размножается бегония декоративнолистная листовыми или стеблевыми черенками, лучше весной, но можно и в течение года, а также делением куста. Каждый год можно обновлять бегонии с помощью листового черенкования, так как растения, становясь старше, теряют внешнюю привлекательность. Следует выбрать лучший листок, вырезать квадратики со стороной 2 см, положить их в миску, стоящую на влажном субстрате. Поставить миску в затененное место и держать субстрат чуть влажным. Новые растения появятся через 1-2 месяца.

В качестве субстрата для укоренения черенков можно использовать смесь песка с торфом (3:1) Оптимальная температура для черенкования 22-24 градусов тепла. Лучше их держать под стеклянным колпаком или накрыв полиэтиленовой пленкой. Стеблевые черенки хорошо укореняются в воде при температуре 22-24 градусов тепла. Земля для бегоний: в равных количествах парниковая земля для комнатных растений, органическое удобрение на основе навоза и водорослей, верховой торф и горсть мелкого речного песка для горшка диаметром 14 см, чтобы улучшить дренаж.

Срок жизни у бегонии в квартире 1-3 года, 4-5 лет в теплице или на веранде. Черешки и листья бегонии могут поражаться грибковыми заболеваниями, особенно при избытке влаги; ложно мучнистой росой; красными паутинными клещиками. Следите за состоянием сердцевины куста и нижних листьев, именно там раньше всего появляется мучнистая роса или гниль. Удалите листья с признаками болезни и сократите полив, так как грибковые паразиты очень быстро размножаются.

Семейство марантовых. Родина - влажные тропические районы Южной Америки. Это декоративно-лиственное многолетнее корневищное растение около 70-80 см высотой. В древности листья калатеи использовали для плетения корзин, поэтому она и получила свое название - kalathos, что в переводе с древнегреческого "корзина".

Ценится за оригинальность окраски листьев, которая может быть и чисто зеленого цвета, и с различным рисунком из полос и пятен самых разных оттенков - от желтого до красно-коричневого. У некоторых видов калатей окраска листьев напоминает оперенье павлина или сказочных птиц. Листья у калатеи крупные, до 30 см длиной, овальной формы, на длинных черешках. Цветет весной и летом колосовидными соцветиями самых разных оттенков (белыми, желтыми, оранжевыми, фиолетовыми и др.). Калатея неоспоримо красивое, но очень капризное растение.

Самые распространенные виды:

* Калатея шафранная (Calathea crocata) - с темно-зелеными, с коричневатым оттенком листьями и оранжево-красными цветками на длинных черешках. Нижняя сторона темная пурпурная (с фиолетовым отливом). Единственный цветущий вид в культуре. Чтобы способствовать цветению калатею шафранную с октября по конец декабря содержат в более затененных условиях и не применяют искусственное освещение.

* Калатея ланцетолистная (Calathea lancifolia) - с узкими листьями до 40 - 45 см длиной. Симметрично от центральной жилки на листе чередуются мелкие и крупные темные пятна. С обратной стороны листья пурпурного оттенка. Встречается и под другим названием - Калатея замечательная (Calathea insignis).

* Калатея Лубберса (Calathea lubbersii) - на ее крупных зеленых листьях желтые длинные пятна, расходящиеся в стороны от центральной жилки листа.

* Калатея Макоя (Calathea makoyana) - листья тонкие, до 20 см длиной, серебристо-зеленого цвета с темными продолговатыми пятнами.

* Калатея раскрашенная (Calathea picta) - с продолговатыми листьями до 20 см длиной. На верхней стороне листа темная середина с симметричными полосами, светлая полоса по краю и светлая центральная жилка.

* Калатея полосатая (Calathea zebrina) - с ланцетовидными листьями до 45 см длиной. Листья ярко-зеленые с темными широкими полосами вдоль боковых жилок. Поверхность листа бархатистая, с обратной стороны пурпурная.

* Калатея украшенная (Calathea ornata) - с продолговатыми или ланцетовидными листьями до 30 см длиной. Листья блестящие темно-зеленые с ярко-розовыми полосами, которые затем становятся серебристо-белыми. Обратная сторона листьев темно-пурпурная.




СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Калатеи не переносят сквозняков, плохо переносят полив жесткой, хлорированной или холодной водой, страдают от посадки в слишком глубокую емкость. При несоблюдении комфортных условий роста растение начинает болеть, листья сворачиваются, кончики их коричневеют.

Температура. Калатея - теплолюбивое растения, зимой его содержат при температуре не ниже 18-20°С. Не выносит сквозняка и резких перепадов температуры.

Освещение. Хорошее освещение, легкая полутень, с защитой от прямых солнечных лучей. При недостатке освещенности теряется окраска листьев, становясь равномерно зеленого цвета, пятна сливаются на общем фоне листа. На интенсивном солнечном освещении, напротив, листья становятся коричнево-красными, появляются ожоги. Часто калатею считают тенелюбивым растением, однако при недостатке освещения растение не будет густым и крупным. Зимой калатея часто страдает от недостатка освещенности.

Полив. Обильный весной - летом, зимой умеренный. Поливать калатею нужно только мягкой, отстоянной водой.

Удобрение. С апреля по август подкармливают жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений через каждые две недели, калатею шафранную подкармливают удобрением для цветущих комнатных растений. Калатея чувствительна к избытку или перекорму удобрениями.

Влажность воздуха. Любит влажный воздух до 90%. Необходимы регулярные опрыскивания листьев. Горшок помещают во влажный торф или аквариум. Листья периодически протирают губкой - особенно это любят те виды калатей, которые обладают жесткими глянцевыми листьями. Cорта с тонкими, бархатистыми листьями лучше не обтирать, но нуждаются во влажном воздухе они не меньше.

Пересадка. Ежегодно весной в рыхлую, легкую почву, состоящую из 2-3 частей листовой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной земли, 1 части хвойной земли с примесью песка. В почвенную смесь добавляют кусочки древесного угля. Калатея не переносит содержание извести в почве. Емкость для этих растений должна быть неглубокой. Для успешного содержания в комнате корневища прикрывают влажным мхом.

Если нет возможности самостоятельно составить почвенную смесь для калатеи, то можно использовать покупную почву для калатей. Подойдет также почва для азалий.

Размножение. Делением корневищ при пересадке весной. Возможно размножение семенами.


ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Сухие кончики листьев. Концы листьев коричневые и сухие, замедленный рост растения. Причина этого - слишком сухой воздух. Проверьте, не поражено ли растение красным паутинным клещиком. Удалите отмершие листья. Регулярно опрыскивайте листья. При необходимости примените инсектицид.

Концы листьев желто-коричневые. Избытот или недостаток питательных веществ в почве.

Свёрнутые и покрытые пятными листья. Недостаточный полив. Почва должна быть все время влажноватой.

Повреждённые стебли - вялые, загнивающие стебли. Температура ниже рекомендуемой, особенно если высокая влажность.

Опадение листьев. Слишком сухом воздухе в помещении, а также избыточный полив. Почва должна быть влажноватой, но не слишком сырой.

Листья теряют окраску и засыхают. Cлишком интенсивное солнечное освещение.


ВРЕДИТЕЛИ КАЛАТЕИ

Щитовки. Коричневые бляшки на поверхности листьев и стеблей, которые высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Красный паутинный клещ. Поврежденные растения отличаются бледно-желтой или светлой окраской листьев. На поверхности поврежденных листьев образуют белесые пятна, листья преждевременно опадают. Способствует поражению красным клещиком сухой воздух в помещении.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, фуфаном, актелликом.

Трипс. Появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.
На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском, на некоторых видах калатей это незаметно, поэтому необходимо периодически их внимательно осматривать.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир)

Как это ни странно звучит, но даже праздники подвержены веяниям моды. И Новый год – не исключение. Правда, его «одеяние» больше зависит не от капризов и творческого вдохновения кутюрье, а от того, какой астрологический знак на пороге.

Независимыми от прихода новогоднего гостя в праздничной экипировке остаются два элемента – это издающая восхительный хвойный аромат зелёная ёлка и яркая корона в виде красной звезды. И без той, и без другой Новый год практически уже не может обойтись.

Ну, с ёлкой всё более–менее понятно: её ставят на лобное место и всячески ублажают гирляндами, игрушками и огоньками, а вот корона отправляется… Нет, не на макушку ёлки, а на праздничный новогодний стол, который в канун Рождественских праздников без присутствия пуансеттии (Poinsettia pulcherrima, так величают корону по-латыни) не может никак обойтись.

Хотя были времена, когда о «Рождественской звезде» не знали и вовсе: ни на севере - родине Деда Мороза, ни на западе, куда этот необычный цветок впервые попал благодаря первому американскому послу в Мексике Дж.Р. Пойнсетту. В его честь впоследствии и был назван цветок. Пойнсетту красная «корона» понравилась настолько, что он не удержался и захватил один её экземпляр с собой в Америку, решив попытаться размножить её в своих собственных оранжереях, для того чтобы впоследствии иметь возможность преподносить её своим друзьям и близким в канун рождественских праздников.

В остальное время года на пуансеттию довольно сложно обратить внимание, ибо сама по себе, как таковая, она не представляет особого интереса, впрочем, как и многие другие растения семейства молочаевых, к коему пуансеттия относится. Очевидно, по этой причине мексиканцы и не воспринимают её на своей родине как красивый декоративный цветок, а держат приблизительно за наш одуванчик или шиповник и используют исключительно в период цветения. Но не для украшения рождественского стола, а для приготовления естественного красителя, после чего цветок отправляют «в расход». Увы, приблизительно так же поступают с пуансеттией и на западе: горшок с этим цветком по прошествии праздника обычно выбрасывают.

А ведь жизнь этого цветка, зная его нрав, вполне можно спасти. Пуансеттию достаточно обрезать после цветения и совершенно спокойно отправить на зимние каникулы, в течение которых она практически не нуждается в уходе: вплоть до отказа от еды. Поэтому до самого наступления весны о ней можно вообще забыть и лишь с приходом первых тёплых дней начать потихоньку поливать. Затем, когда цветок очнётся от спячки, начать его подкармливать и продолжать это делать до осени.

Однако все предыдущие усилия окажутся тщетными, если с наступлением осенних дней не снизить температуру содержания цветка до 18-20 градусов и не начать устраивать ему ежедневную «тёмную» в течение 14 часов кряду. Это обязательные условия будущего цветения. Попробуйте! И тогда вам не придётся перед Новым годом тратиться на новую «звёздную корону».

И если принять это обстоятельство во внимание, то можно смело сделать вывод о том, что идея дарить пурпурный цветок пришлась по душе не только друзьям и близким господина Пойнсетта, но, кажется, и всему белому свету!
Автор: Nikole

Род Гардения (Gardenia) назван в честь американского натуралиста Александра Гардена (1730-1791) и по разным источникам насчитывает от 60 до 250 видов. Это красивое растение с ароматными цветами относится к семейству Мареновых (Rubiaceae). В природных условиях гардении произрастают в тропических и субтропических районах Азии и Африки, в Японии и Китае в основном в виде кустарников или небольших деревьев высотой около 2 метров.

У большинства видов гардении плотные кожистые блестящие листья от светло- до темно-зеленых тонов. Крупные эффектные цветы белого, желто-кремового, иногда оранжевого или розоватого цвета. Появляются преимущественно во второй половине лета и цветут по октябрь, заполняя все вокруг непередаваемым изысканным ароматом. В комнатных условиях гардения выращивается в виде небольших кустиков или деревца, но редко вырастает более 1 метра. В культуре преимущественно распространены махровые формы гардении из-за крупных необыкновенных цветков, соперничающих по красоте и аромату с розами.

Больше всего в культуре распространены махровые формы двух видов: многоцветная жасминовидная гардения (G. florida) и укореняющаяся гардения (G. radicans).

Условия содержания

Главными условиями для успешного разведения гардений являются яркое освещение, регулярный полив и постоянная температура не ниже 16 и не выше 24°С. Резкие колебания температуры могут привести к сбрасыванию бутонов. Солнечный свет в большом количестве способствует бурному образованию бутонов и цветению. Но вот от жарких прямых лучей солнца гардению нужно защищать. В квартире для гардении идеально подойдет восточное окно, на южном окне растение необходимо притенять. Искусственное освещение тоже подходит для выращивания гардений, при этом освещенность должна быть не менее 20 000 Лк. От недостатка света листья становятся серовато-бледными. Летом при установлении теплых ночных температур (не ниже 16-18°С) гардению полезно содержать на свежем воздухе.

Поливать гардению нужно мягкой отстоявшейся водой комнатной или чуть выше комнатной температуры. Вода для полива и опрыскивания не должна содержать известь. Земляной ком должен всегда быть слегка влажным, пересушка, как и сильный перелив, недопустима. Летом поливают обильно, зимой полив сокращают до умеренного. Особенно нежелателен обильный полив при низкой температуре воздуха. Поэтому зимой под горшки подкладывают пластины пенопласта, чтобы избежать переохлаждения корневой системы.

Необходимую влажность воздуха поддерживают частыми опрыскиваниями. В период цветения опрыскивают только воздух вокруг растения, следя за тем, чтобы вода не попадала на цветки. С марта по август гардению полезно 2-3 раза в месяц подкармливать слабоконцентрированным раствором удобрений с повышенным содержанием фосфора и калия. Кроме этого, гардения очень нуждается в магнии, который должен присутствовать в растворе микроэлементов для удобрения.

В осенне-зимний период уход за гардениями зависит от условий их содержания. При содержании в светлом и теплом помещении и при использовании дополнительной подсветки уход за ними аналогичен летнему. Если при этом обеспечивается продолжительность светового дня не менее 12-14 часов, то сохраняется и летняя периодичность внесения удобрений. Если же освещенность и продолжительность светового дня меньше, удобрения вносят не чаще раза в месяц и по возможности с малым содержанием азота.
При содержании растения в прохладном помещении без дополнительного освещения желательно перевести его в состояние покоя, сократить полив и прекратить внесение удобрений.

Пересадка и размножение

Корневая система гардении мочковатого типа, с многочисленными тонкими корешками, для развития которых требуется рыхлая почва с высоким содержанием органики. По кислотности почва должна быть кислая или слабокислая с рН не выше 5,0. Основу почвосмеси составляет верховой не нейтрализованный торф. Почва на его основе имеет слабокислую реакцию, необходимую растению. Можно смешать в равных частях торф, песок, листовую и дерновую землю. На дне горшка обязательно сделать хороший дренаж. А при изготовлении почвосмеси из 2 частей торфа и 1 части вермикулита (или перлита) с добавлением небольшого количества кокосового волокна дренаж необязателен, потому что такая смесь не задерживает лишнюю влагу в горшке. Ведь именно плохой дренаж или его отсутствие становятся частой причиной гибели гардений из-за перелива.

Молодые растущие растения пересаживают ежегодно весной, а взрослые - раз в 2-3 года тоже весной. В феврале для формирования пышного кустика производят обрезку растения. Прошлогодний прирост обрезают на одну треть для усиления ветвления. При желании из гардении можно сформировать и штамбовое деревце. Для этого рядом со стеблем устанавливают прочную ровную опору, к которой привязывают стебель, удаляя с него все боковые побеги, но оставляя на нем листья. По достижении необходимой высоты нужно прищипнуть точку роста, сформировать из имеющихся побегов нужную форму кроны и после этого удалить все листья с главного стебля.

Размножают гардению полуодревесневшими черенками длиной около 10 см. Нарезают их с верхушек молодых побегов в феврале-марте и августе-сентябре. Черенки помещают для укоренения в воду или смесь торфа с перлитом и ставят в теплое место (20-24°С), прикрыв стеклом или пленкой. Дополнительное опрыскивание черенков и подогрев снизу способствуют скорейшему укоренению. В дальнейшем молодые саженцы с хорошо развитой корневой системой пересаживают в почвосмесь для взрослых растений. По достижении ими высоты 15 см верхушки необходимо прищипнуть для стимулирования роста боковых побегов и получения пышного кустика. При отрастании боковых побегов до 10-12 см их тоже прищипывают. По мере роста молодых растений их переваливают в емкости большего размера. Уход за ними такой же, как и за взрослыми растениями: беречь от палящего солнца, держать при температуре от 18 до 24°С, регулярно поливать и подкармливать. И тогда уже через 6-7 месяцев молодые гардении порадуют вас цветами.

Возможные проблемы

Светлые или желтоватые листья с зелеными прожилками – это хлороз, который возникает от недостатка железа в почве при переизбытке в ней воды. В такой почве железо недоступно для усвоения растением. Необходимо опрыскивать растение раствором микроэлементов и в дальнейшем регулярно подкармливать смесью с хелированными микроэлементами.

Сохнут, темнеют и опадают листья - при недостаточном поливе и сухом воздухе; при резких перепадах температуры; даже от однократного пересыхания почвы.

Нижние листья желтеют и опадают – скорее всего, на гардению напала белокрылка или паутинный клещ.

Интенсивно растут побеги, цветочных почек закладывается мало – ночная температура ниже 16 градусов, а дневная выше 24 способствуют именно усиленному росту побегов.

Листья желтеют и покрываются коричневыми точками – это фунгус. Излечивается медью.

Желтеют все листья - при понижении температуры до 14 градусов, при поливе холодной жесткой водой, неправильно подобранной кислотности почвы. Необходимо опрыскать крону слабым раствором хелата железа или подкормить раствором микроудобрений. Можно использовать железный купорос в концентрации примерно 0,5 г на литр воды.

В некоторых источниках рекомендуют раз в месяц поливать гардению слабым раствором лимонной кислоты. Но это не имеет смысла, потому что слабый раствор кислоты не изменит реакцию почвы. А когда в основу почвосмеси входит торф, то именно он достаточно смягчает и подкисляет воду. В крайнем случае можно подкислить воду для полива, настояв её на торфе.

Гардения сбрасывает бутоны – именно в период бутонизации ей необходима повышенная влажность воздуха, нужно часто опрыскивать растение и поставить горшок на поднос с влажным керамзитом или торфом. Когда бутоны начнут раскрываться, при опрыскивании их необходимо прикрывать от капель воды либо протирать только листья влажной салфеткой.

К сожалению, гардению очень любят различные вредители, появлению которых способствует сухой воздух в помещении. Преимущественно это трипсы, тля, паутинный клещик, белокрылка. Для профилактики гардению полезно почаще опрыскивать водой. А при обнаружении вредителей следует произвести обработку растения соответствующими препаратами согласно инструкции.
Автор: Cinderella

Эта гостья из тропических лесов Юго-восточной Азии прочно заняла своё место и на подоконниках, и в сердцах наших цветоводов-любителей. Своё название она получила от сочетания греческих слов aglaia – блеск и nema – тычинка. Это одно из красивейших декоративнолистных растений.

Аглаонема (Aglaonema) – вечнозелёное травянистое растение из семейства Ароидные (Araceae), как и диффенбахия. По внешнему виду они даже похожи, что нередко вводит в заблуждение начинающих цветоводов. Различить их можно по следующим признакам: аглаонема имеет более узкие листья, часто растёт в виде куста, продолжительно цветёт и образует плоды. Цветение обычно приходится на летние месяцы. В род Аглаонема по разным данным входит от 20 до 50 видов растений.

Условия содержания. Для размещения аглаонемы больше всего подходят полутенистые места, куда не попадают прямые солнечные лучи, вызывающие у неё ожоги листьев. Северный подоконник, светлое место в стороне от солнечного окна – самый подходящий вариант. Сорта с однотонной зелёной окраской листьев хорошо растут даже в глубине комнаты при рассеянном освещении. А вот пестролистные виды более требовательны к свету, который необходим для сохранения их декоративной окраски.

Как и положено выходцам из тропиков, аглаонема предпочитает достаточно ровные и тёплые условия. Оптимальный диапазон температур - примерно в пределах 18-25°C, но отдельные виды способны выдерживать кратковременное понижение до 10°С. Сквозняков она не переносит. В зимний период предпочтительно содержать аглаонему при температуре не ниже 18°C.

Аглаонема довольно требовательна к поливам и влажности воздуха. Почва постоянно должна быть умеренно влажной, перелив и пересушка одинаково вредны. Поливают после подсыхания верхнего слоя почвы: летом – обильно, зимой – умеренно. Вода для полива нужна хорошо отстоявшаяся, мягкая, не ниже комнатной температуры. Достаточную влажность воздуха обеспечивают частым опрыскиванием или размещением горшков на поддонах с влажным керамзитом. В летнее время аглаонемы можно держать на открытом воздухе в полутени, регулярно омывая под душем. Зимой частоту опрыскиваний уменьшают. Подкормки удобрениями вносят дважды в месяц в период активной вегетации (весной и летом). Кстати, аглаонема - одно из самых подходящих растений для выращивания на гидропонике.

Посадка и размножение. Аглаонема не слишком требовательна к составу почвы, но предпочтитает рыхлый субстрат со слабокислой реакцией. Смесь можно составлять из плодородной земли (около 40%), добавив в равных частях торф, песок и хвойную землю. Можно добавить несколько кусочков древесного угля. Молодые, активно растущие растения нуждаются в ежегодной пересадке в свежую почву. А взрослые растут медленно, их пересаживают примерно раз в 3-5 лет. Горшок для аглаонемы подбирают не слишком глубокий, но достаточно широкий.

Размножают аглаонемы чаще всего с помощью черенков, делением взрослых кустов, укоренением прикорневых отпрысков, реже – семенами. Лучшее время для размножения – весна и лето. Срезанные черенки подсушивают в течение суток, припорошив срез углем, затем укореняют в воде или в смеси торфа и песка в мини-тепличке. Желательно, чтобы длина черенка была не менее 7-10 см и на нём была пара листочков. Черенки при благоприятных условиях укореняются менее чем за месяц и пересаженные в отдельные горшки дружно трогаются в рост. Часто таким образом омолаживают старое изросшееся растение с высоким вертикальным стеблем. При этом можно использовать для размножения не только верхнюю часть, но и оставить небольшой пенёк в 3-5 см, у которого через некоторое время появляются молодые отпрыски, тоже пригодные для размножения.

Многие аглаонемы без искусственного опыления обильно плодоносят в комнатных условиях красными односемянными ягодами. Созревание происходит в течение нескольких месяцев. Вызревшие ягоды имеют насыщенный красный цвет и легко отделяются. При размножении семенами нужно помнить, что они быстро теряют всхожесть. Поэтому их высевают сразу после созревания плодов. Семена промывают от мякоти, сажают по поверхности влажного песка и накрывают плёнкой или стеклом.

Некоторые виды

Аглаонема переменчивая (A. commutatum) - стебель прямостоячий, листья узкие, шириной 4-10 см и до 30 см в длину на длинных прочных черешках. Цветы собраны в виде початков величиной около 5 см, с белым или светло-зелёным покрывалом. Образует плоды-ягоды желтого цвета, которые по мере созревания становятся красными. Очень теневынослива и хорошо переносит сухой воздух. У этого вида есть разновидности с различными по форме и пестроте листьями.

Аглаонема блестящая (A. nitidum) – крупное растение высотой до 1 м с темно-зелеными продолговатыми листьями длиной до 45 см и шириной 15-20 см. В комнатах цветет редко. Соцветия-початки 3-8 см длиной, плоды белого цвета, дающие чаще всего невсхожие семена.

Аглаонема кудрявая (A. crispum) имеет эллиптические листья зелёного цвета с матовым узором шириной около 15 см и длиной до 30 см и округлым основанием. Образует сильно ветвящийся куст. Соцветие-початок высотой всего 1-3 см и всегда короче покрывала.

Аглаонема ребристая (A. costatum) отличается от других видов характерной росписью листьев. Главная жилка листа белая или светло-зеленая, пластинка усыпана белыми пятнами и штрихами. Листья овальные, округлые в основании, на коротких черешках, отходящих от подземного стебля. Цветоносы одиночные, высотой 15 см, початок короткий – 3-3,5 см. Эта аглаонема очень требовательна к условиям содержания, лучше растёт в тепличке.

Аглаонема скромная (A. modestum) – самый теневыносливый вид с чисто зелёными листьями. Имеет разветвлённый стебель высотой 40-50 см. Листья овальные, шириной 6-9 см, тупые у основания и с заострённым кончиком, длиной до 20 см. От центральной жилки листа по обе стороны видны по 4-5 выделяющихся боковых жилок. Образует красные плоды, похожие на кизил.

Возможные проблемы


Листья скручиваются, кончики становятся коричневыми - при сухом воздухе в помещении, пересыхании почвы.

Края листьев желтеют – при недостаточном освещении, при поливе жесткой неотстоянной водой, содержащей хлор.

Края листьев коричневые, листья скручиваются – сквозняки или низкая температура воздуха.

Листья бледнеют, утрачивают характерную окраску – при слишком интенсивном освещении.

На поверхности листьев появился серый налёт – из-за возникновения заболевания – серой гнили. Она поражает растения при повышенной влажности в сочетании с низкой температурой воздуха и плохой вентиляцией.

При нарушении условий содержания могут появиться вредители: тля, паутинный клещ, мучнистый червец, трипсы. В таком случае нужно хорошенько обмыть растение под тёплым душем и провести обработку препаратом для борьбы с этими насекомыми (Инта-вир, фитоверм, актеллик и др.).

Сок от листьев и плодов аглаонемы ядовит и может вызвать раздражение кожи, поэтому при уходе за растением нужно соблюдать разумную осторожность.
Автор: Ирина Лукьянчик

С начала XIX века в комнатном цветоводстве начали выращивать гузманию – красочное эпифитное растение из семейства Бромелиевых. Род Гузмания (Guzmania) был назван в честь испанского аптекаря А. Гусмана, который был страстным любителем и коллекционером растений. В этот род по разным подсчетам входbт до 130 видов наземных и эпифитных растений Центральной и Южной Америки. В комнатной культуре выращивают многочисленные гибриды и сорта гузмании с эффектными красочными соцветиями.

Гузмания является травянистым растением, образующим розетку из плотных линейных листьев. У основания они плотно прилегают друг к другу, формируя воронку, в которой скапливается вода. Листья чаще всего однотонные, зелёные, есть разновидности и с полосатыми листочками. Размеры листовой розетки в диаметре составляют примерно 40-50 см, но бывают и более мелкие и более крупные растения (G.lingulata minor – 30 см, G.zahnii – до 70 см).

В период цветения на цветоносе появляются невзрачные цветки, окруженные роскошными блестящими прицветниками, ради которых гузманию собственно и выращивают. Цветки белого или зеленоватого цвета живут недолго. А вот прицветники, напоминающие по своей форме звезду, держатся долгие недели и даже месяцы. Их окраска варьируется от желто-оранжевой до насыщенно-красной, бывает разных оттенков розовой и даже красно-коричневой гаммы. Обычно цветение приходится на летние месяцы, но бывает и в другое время года.

Цветущая розетка образует вокруг себя дочерние растения, а после цветения отмирает. Её нужно аккуратно удалить либо полностью рассадить молодые розетки по отдельным горшкам.

Чаще всего в продаже можно встретить следующие виды:

Гузмания язычковая (G.lingulata) – с плотной розеткой широколинейных зеленых листьев длиной до 45 см. Цветонос толстый и короткий с оранжевыми или красными прицветниками.

Разновидности:
1. Var lingulata - крупное растение; соцветие с красными или розовыми прямостоячими листьями; цветет в марте, августе, декабре.
2. Var. Саrdinalis - присоцветные листья раскидистые, ярко-красные; соцветие многоцветковое; цветет в марте, сентябре.
3. Var. Minor - растение компактное, до 30 см; присоцветные листья прямостоячие красные; цветки многочисленные; цветет в феврале, июле.
4. Var. Flammea - соцветие малоцветковое; цветет в июле, августе.

Гузмания мозаичная (G. musaica) – образует раскидистую розетку с длинными листьями. Цветонос короткий, прицветники ярко-розовые.

Разновидности:
1. Var. Musaica - листья светло-зеленые с тонкими неправильными линиями; цветет в июне, сентябре.
2. Var. Concolor - листья одноцветные.
3. Var. Zebrina - листья с широкими полосами.

Гузмания кроваво-красная (G. sanguinea Mez.) – образует бокаловидную розетку с широколинейными листьями. Цветонос практически отсутствует, соцветие из нескольких цветков погружено в розетку, тонкие прицветники ярко-красного цвета.

Разновидности:
1. Var. Sanguinea - прицветники округлые, с остроконечием; лепестки белые или зеленовато-желтые; цветет в апреле, августе.
2. Var. Brevipedicellata - прицветники заостренные, шлемовидные.

Гузмания одноколосая (G. monostachia) имеет густую розетку из многочисленных жёлто-зелёных листьев с более светлой нижней поверхностью. Соцветие из белых цветков представлено в виде колоса. Прицветники у плодообразующих цветков бледные с продольными коричневыми штрихами; у стерильных цветков – ярко-красные, иногда белые. После цветения образуется плод в виде коробочки с белым хохолком.

Разновидности:
1. Var. Monostachia - листья одноцветные; прицветники бледноокрашенные, с темно-коричневыми продольными штрихами; цветет в июне, июле.
2. Var. Variegata - листья зеленые с белыми штрихами.
3. Var. Alba - листья одноцветные; нижние прицветники зеленые, верхние - белые.

Гузмания никарагуанская (G. Nicaraguensis) – имеет языковидные листья, зауженные к верхушке, покрытые мелкими бледными чешуйками. После опадения чешуек листья оголяются и на них становятся заметны продольные красные штрихи. Соцветие погружено в плотную бокаловидную розетку. Прицветники ярко-красные или красно-коричневые. Цветет весной.

Гузмания Доннелла-Смита (G. donnell-smithii D. Smith.) - имеет рыхлую розетку зеленых листьев, покрытых бледными чешуйками. Прямостоячий цветонос и нижнюю часть короткого густого пирамидально-метельчатого соцветия плотно закрывают ярко-красные черепитчатые прицветные листья с прижатыми чешуйками на верхушке. Цветет весной.

Гузмания Цана (G.zahnii) – настоящий гигант с листьями до 70 см длиной.

Условия содержания

Круглый год гузманию содержат в закрытом помещении, потому что она не переносит резких колебаний температуры и сквозняков. При проветривании помещения горшок с растением нужно защищать от потоков прохладного воздуха. Место расположения должно быть достаточно светлым, но без попадания прямых солнечных лучей. Хотя гузмания легко приспосабливается и хорошо растет в полутени и даже в тени, при недостатке света растение не цветет.

Температура воздуха в летнее время оптимальна от 20 до 30 градусов. При этом для образования цветков нужно поддерживать её не ниже 25 градусов. А уже после начала цветения можно снизить до 20 градусов. В зимний период температура должна быть в диапазоне 18-20 градусов. При снижении температуры до 12-15 градусов и ниже может произойти загнивание розетки у основания.

Полив производится только мягкой водой, весной и летом – обильный, зимой – умеренный. Лучше всего использовать чистую дождевую воду. Поливать следует только после подсыхания почвы. Нужно помнить, что её переувлажнение, особенно в период покоя, может привести к гибели растения. В весенне-летний период бокаловидная воронка в центре розетки всегда должна быть заполнена чистой водой. Гузмания любит высокую влажность воздуха. Поэтому горшок желательно поместить на поддон с влажным керамзитом или мхом. Полезно также ежедневное опрыскивание мягкой водой в период активной вегетации.

Весной и летом гузманию можно подкармливать 1-2 раза в месяц раствором минеральных удобрений низкой концентрации, зимой подкормок не дают. Но в принципе она хорошо растет и безо всяких подкормок.

Посадка и размножение

Гузмания растет крайне медленно и в пересадках практически не нуждается. Исключение – молодые подрастающие растения, которые пересаживают после отмирания материнской розетки.

Корневая система гузмании довольно мелкая, поэтому горшок подбирается не слишком большой, не более 15 см. Некоторые виды можно выращивать в корзиночке или просто прикрепив к куску коры и укутав корни мхом сфагнумом, волокнистым торфом и т.п.

Поскольку гузмания не переносит переувлажнения почвы, на дне горшка необходимы хороший слой дренажа и наличие дренажного отверстия. Земляная смесь составляется из торфяной земли с добавлением мха сфагнума. Можно смешать листовую землю, перегной, сосновую кору и песок в пропорции 4:2:1:1. Вполне подходит и магазинный грунт для орхидей или Бромелиевых. После пересадки растения землю вокруг корневой шейки не уплотняют, а лишь слегка обжимают.

Размножают гузманию семенами и прикорневыми отростками, образующимися вокруг материнской розетки. Отделяют их после того, как материнская розетка начинает отмирать. Это означает, что молодые растения уже сформировали достаточно крепкую корневую систему и готовы к самостоятельной жизни. Молодые отростки рассаживают в маленькие горшки, где они хорошо принимаются при обычной комнатной температуре. Если в комнате прохладно, тогда используют нижний подогрев. Подросшие розетки переваливают в более просторные горшки.

Возможные проблемы

Кончики листьев становятся коричневыми и подсыхают – слишком сухой воздух, полив жесткой водой, отсутствие воды в воронке в центре розетки.

На листьях появляются бурые или бледно-коричневые пятна – это ожоги от прямого солнечного света. Нужно переставить горшок так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на листья.

Взрослое растение загнивает и погибает – здесь два варианта. Если это происходит после цветения, то этот процесс закономерен. Для всех Бромелиевых характерно отмирание отцветшей розетки. Если же это происходит с ещё не цветшим растением, то, скорее всего, произошло переувлажнение почвы из-за слишком обильных поливов при плохом стоке лишней воды или при застаивании воды в поддоне.

Из вредителей гузмания может поражаться щитовкой, паутинным клещом, мучнистым или корневым червецом. Чаще всего поражение происходит при нарушении условий содержания (слишком сухой воздух в помещении, например).

В целом гузмании неприхотливы и являются отличным украшением помещений как в виде солитерных растений, так и в композициях, скрашивая наш быт своей экзотической красотой.

При описании различных видов гузмании использованы цитаты из материалов сайта www.gardenia.ru.
Автор: Лукьянчик Ирина

Хотите, чтобы в вашей квартире росло самое настоящее дерево, но у вас слишком мало для этого места? Или решили обустроить зимний сад в загородном доме? Подумайте о фикусе Бенжамина. Это изящное небольшое деревце с темно-зелеными или ярко-зелеными листьями по праву считается одним из самых красивых комнатных растений и станет настоящим украшением вашего жилища.

Всего род фикусов насчитывает более двух тысяч видов и произрастает в основном в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии. В Бангкоке, например, это дерево признано официальным государственным символом. В культуре насчитывается около 20 видов, но их разнообразие не оставит равнодушным ни одного любителя комнатных растений. Фикусы бывают разной высоты и формы, с листьями различной окраски – зелеными, пестрыми, желтыми или с белыми прожилками. Например, у сорта Danielle блестящие темно-зеленые листья, а у Monique - немного завиваются к краю. Сорт Rianne очень напоминает бонсай благодаря сильно изогнутым побегам. Кроме того, есть даже растения с изогнутыми или переплетенными между собой стволами. Вы и сами легко можете придать желаемую форму молодому деревцу, аккуратно переплетая стебли и фиксируя их между собой.

Большинство видов фикусов не цветут, но их пышная крона с лихвой компенсирует отсутствие бутонов. К тому же при правильном уходе листья сохраняются до самого основания ствола. Чтобы фикус рос прямо и образовывал красивый кустик, нужно подвязать его к опоре.

Место для вашего питомца следует выбрать светлое, влажное и теплое, но не солнечное. А если ваш выбор пал на пестролистный фикус, то световые и тепловые показатели нужно усилить. С весны и до осени растение нуждается в более обильном поливе, чем зимой. Но ни в коем случае не допускайте застоя влаги! Для этого перед каждым очередным поливом убедитесь, что почва достаточно сухая. При высокой температуре фикус нужно опрыскивать тепловатой водой – деревце очень не любит сухой воздух. Если вода в вашем доме жесткая, необходимо дождаться отстоя извести или пропустить ее через фильтр.

Весной растение можно пересадить в более питательную почву, которая хорошо пропускала бы влагу. Крупные листья рекомендуем обмывать водой. Все эти меры позволят предотвратить заболевание, а то и гибель вашего любимца.

Если фикус слишком разросся, а ваши домочадцы вынуждены проходить мимо него боком, не бойтесь обрезать деревце и придать ему симпатичную форму.

Подруга тоже захотела фикус? Сделайте ей подарок на 8-е марта. По весне можно отделить зеленый черенок и укоренить его в закрытой теплой камере.

Если листья пожелтели и стали опадать, возможно, деревце заболело. Причин тому может быть несколько. Хорошенько посмотрите место, где находится фикус. Стоит в темном углу у батареи или, наоборот, на самом сквозняке? Срочно принимайте меры. Помните, растение любит свет, но не прямые солнечные лучи. От отопительных систем его лучше отодвинуть и опрыскивать воздух хотя бы раз в день. Фикусу губительны сквозняки!

Кроме того, слишком сухой воздух и тепло привлекают паутинных клещей и щитовок. Как определить, что именно эта напасть приключилась с вашим деревцем? Если листья покрылись темными жесткими бляшками, обесцветились и опадают, это наверняка щитовка. Эти насекомые закрепляются практически на всех частях фикуса и питаются его соком. Подготовьте слабый мыльный раствор и удалите щитовку смоченной ваткой. Если растение поражено сильно, обработайте актелликом в пропорции 15-20 капель на 1 литр воды или карбофосом.

Если под листьями или между ними появилась тонкая белесая паутинка, то это паутинный клещ. Необходимо увеличить влажность воздуха и взять за правило обмывать фикус водой комнатной температуры. Не помогает? Обработайте актелликом (15-20 капель на 1 литр воды).

Добрая бабушка залила в горшок два ведра воды? Могут загнить корни. Срочно вылейте воду из поддона и контролируйте количество полива.

При выполнении этих несложных правил фикус Бенжамина будет долго радовать вас своей красотой и привнесет в любой уголок вашего дома частичку природы, которой так не хватает городским жителям.
Автор: Алёна Субботина

Кто хоть раз увидит это растение во время цветения, уже никогда его не забудет и под впечатлением от этой красоты начинает поиски посадочного материала. А цветет оно и правда замечательно! В народе его почему-то прозвали амазонской лилией, хотя цветки внешним видом скорее напоминают нарциссы.

Эухарис (Eucharis), из семейства амариллисовых (Amaryllidaceae), родом из тропиков Южной Америки, где под кронами деревьев в горных лесах растут около десятка его разновидностей. В дословном переводе с греческого название означает «сверхграциозный, сверхприятный». И в первую очередь оно характеризует цветки эухариса.

Свой путь на наши подоконники эухарис начал в начале XIX века, когда его впервые привезли в Европу из Южной Америки. Первые экземпляры выращивались только в ботанических садах, но благодаря своей неприхотливости растения быстро распространились и в комнатном цветоводстве. В комнатной культуре чаще всего выращивают виды Эухарис крупноцветковый (E.grandiflora) и Эухарис амазонский (E.amazonian). Первый образует роскошные цветки диаметром до 12 см, у второго размеры цветков поменьше – 5-6 см.

При правильном содержании эухарис порадует вас цветами два раза в год. Цветки белого цвета собраны в зонтиковидное соцветие по 3-6 штук на высоком цветоносе, достигающем 50-60 см. В центре цветка из тычинок образована корона, как у нарцисса. Во время цветения цветки источают тонкий приятный аромат.

В нецветущем состоянии эухарис тоже достаточно симпатичен: очень крупные широкие эллиптические темно-зеленые блестящие листья длиной до 25-30 см и шириной около 10 см украсят собой интерьер любого помещения. Кстати, из-за сходства листвы эухарис часто путают с аспидистрой. Но у эухариса черешки толстые и сочные, а молодые, появляющиеся из земли листочки скручены с двух сторон в трубочки.Условия содержания. Для выращивания эухариса больше подходят места с рассеянным светом (вспомните его родные места обитания – под кронами деревьев), прямых солнечных лучей он не переносит. Поскольку во взрослом возрасте это растение достаточно крупное, то на окнах ему будет тесно, лучше разместить его рядом с окном.

Эухарис – любитель тепла (дитя тропиков!), поэтому в период активного роста температура не должна опускаться ниже 18°С, оптимально - 23-28°С. Резкие перепады температуры вызывают измельчание цветков и листьев. В летний период можно держать на балконе, притеняя от солнца, но с наступлением прохладных ночей – внести в помещение. Ведь уже при температуре 7-10°С луковицы переохлаждаются и могут загнить в сырой земле, а листья начинают отмирать, что очень болезненно для этого растения.

В зимнее время эухарис любит теплое и светлое место - 20-22°С (не ниже 16-18°С). Именно тепло и свет ускоряют цветение, которое обычно приходится на конец зимы.

Полив. В период роста, когда идет нарастание молодых листьев, почва постоянно должна быть умеренно влажной, но без избытка влаги, иначе не избежать загнивания луковиц. Поливать нужно примерно раз в 3-4 дня, а во время цветения можно и чаще. Вода должна быть хорошо отстоянная (или кипяченая) и теплая.

После цветения эухарис приостанавливает рост и отдыхает 1-1,5 месяца. В этот период сокращают полив, не допуская только полного пересыхания почвы. Этот период покоя необходим для обеспечения следующего цветения. Сейчас главное – не допустить отмирания старых листьев и сдержать появление новых. А когда после отдыха появляются молодые листья, полив увеличивают и начинают подкармливать. Подкормки дают раз в 2-3 недели специальными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений. Концентрация раствора желательна ниже, чем рекомендовано по инструкции, чтобы не перекормить азотом.

Эухарис любит опрыскивания листьев теплой водой, периодически их можно протирать мягкой влажной губкой. Во время цветения опрыскивают осторожно, чтобы капли не попали на цветки, иначе на них появятся рыжеватые пятна.
Посадка и размножение. Для посадки эухариса берут рыхлую и очень питательную почву (4 части листовой земли, 2 части компоста, 2 части крупного песка и 1 часть суглинка для обеспечения хорошей влагоемкости). Горшок должен быть достаточно просторный, но не слишком глубокий, желательно тяжелый и обязательно с дренажным отверстием. Взрослое крупное растение способно опрокинуть легкий горшок. На дне помещают дренаж, насыпают слой почвы, располагают на ней луковицы и засыпают оставшейся землей.

Глубина посадки луковиц зависит от того, есть ли на них листья. Луковицы с листьями сажают на глубину от 5 до 10 см. Первое время поливают редко, но держат в теплом месте (25-30°С), можно с нижним подогревом.

Если луковица без листьев, её лучше посадить так, чтобы верхушка торчала над поверхностью почвы. Это позволит наблюдать за её развитием. Нужно сделать всё, чтобы она как можно быстрее выпустила листья, потому что эухарис болезненно переносит безлиственное состояние. Устраивают нижний подогрев, иначе в сырой холодной почве луковица может загнить (загнивание происходит с донца, поэтому вовремя заметить его сложно и можно потерять растение). Поливать в это время нужно умеренно, чтобы не допустить переувлажнения почвы. Примерно через месяц после посадки из луковицы появляются молодые листья. С этого момента начинают подкормки через каждые две недели. Позднее можно будет досыпать в горшок почву, чтобы укрыть луковицу.

Самое подходящее время для пересадки эухариса – период покоя. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые – раз в 3-4 года, используя метод перевалки. Важно не разрушить земляной ком вокруг луковиц и не трогать без надобности дочерние луковицы: эухарис лучше цветет при наличии большого «семейства». Кстати, образование дочерних луковиц говорит о готовности растения к цветению.

После процедуры пересадки-перевалки эухарис 7-10 дней содержат в притененном месте без обильного полива. При правильном содержании эухарис быстро разрастается в большой куст, который во время цветения похож на букет.

Если же взрослое растение из года в год только выдает новые листья и отказывается цвести, значит, в помещении недостаточно тепло или не обеспечивается период покоя. Нужно проследить: как только перестали появляться молодые листья, сразу же сократить полив и устроить вынужденный отдых, чтобы заложились цветочные почки. И температуру воздуха придется повысить, тогда эухарис образует мощные листья и крупные цветки.

Возможные проблемы. Иногда при слишком высокой температуре содержания и сухом воздухе в помещении листья начинают желтеть, на них появляются вредители (щитовки, трипсы, тля, паутинный клещик). Нужно обработать растение инсектицидами и в дальнейшем регулярно опрыскивать для повышения влажности воздуха. Главное - не спутать эту ситуацию с процессом естественной смены листьев, когда желтеют и отмирают только старые листья и не все сразу, а всего лишь по одному-два листа.

Ухаживая за эухарисом, соблюдайте осторожность и помните, что он является ядовитым для человека растением, как и все амариллисовые.
Автор: Ирина Лукьянчик

Ничто так быстро не преображает комнату, как декоративнолиственные растения. Живописные красочные листья живых растений придадут неповторимый колорит и праздничность. И одним из таких нарядных комнатных цветков является колеус.

Колеусы (Coleus) – полукустарниковые и травянистые растения родом из теплой Азии, относящиеся к семейству Губоцветных (Labiatae). Ценятся они в мире цветов отнюдь не за свои цветы, а за красочные расписные листья. Цветут колеусы мелкими цветками от светло-голубой до фиолетовой окраски, которые собраны в кистевидное соцветие и не представляют собой впечатляющего зрелища. А вот листья…

Существует множество сортов колеусов с красно-бурыми, зеленовато-желтыми листьями, с самыми разными вариациями этих оттенков. Листья по краю бывают с острыми зубчиками и просто волнистые, простые и слегка гофрированные. Вообще колеусы на редкость быстро растут, совершенно неприхотливы в уходе и легко размножаются, поэтому не доставят никаких хлопот даже начинающему цветоводу.

В комнатном цветоводстве в основном выращивают колеус гибридный, представленный множеством вариантов. Наряду с пестролистными имеются гибриды с листьями однотонной окраски, бордовыми ("Vulcano") или желтыми ("Golden Bedder"). Есть колеусы с прямостоячим стеблем, а есть и с полегающим, которые можно выращивать в виде ампельных (C. pumilius Blanco, C. rehleltianus).
Условия содержания. Выращивая эти замечательные растения, нужно помнить, что родом колеусы из тропиков, поэтому вполне закономерна их любовь к теплу, влаге и хорошему освещению.

Температура воздуха желательна в пределах 20-25°C, нижняя граница – 12°C. Весной и летом колеусы очень активно и быстро растут, поэтому в это время им необходим обильный полив. Любят они и опрыскивание кроны. Осенью и зимой поливают умеренно. Воду для полива используют хорошо отстоянную или кипяченую.

Кроме того, в весенне-летний период колеусы еженедельно или раз в 10 дней подкармливают минеральными удобрениями для декоративнолиственных растений. Осенью и зимой лучше совсем не подкармливать, чтобы не стимулировать рост при недостатке светового дня. В этот период колеусы держат в светлом прохладном месте с температурой от 15 до 18°C.

Во многих рекомендациях по содержанию колеусов встречаются советы размещать их под прямыми солнечными лучами. С одной стороны, колеусам необходимо хорошее освещение для сохранения расписных узоров на листьях. Но с другой стороны, в полуденные часы все-таки лучше притенять их от солнца, иначе на нежных листьях появляются безобразные пятна от солнечных ожогов.
В летний период колеусы довольно обильно зацветают, выбрасывая на верхушках свечи из синих соцветий. Особой декоративной ценности они не представляют, но можно их и оставить для разнообразия. Вот только ежедневный «цветопад» из мелких отцветших цветков быстро надоедает, потому что подоконник усыпан ими в гораздо большем количестве, чем на первый взгляд имеется на растении. Вот в такие моменты желание любоваться ими быстро пропадает. Поэтому лучше выщипывать соцветия сразу, как только они появляются. Это только поспособствует ветвлению стеблей.

Как видите, в уходе колеусы не требуют никаких особых премудростей, они легко приживутся даже у начинающего любителя комнатного озеленения.

Посадка и размножение. Колеусы отлично растут в любой почве, но поскольку вся их ценность в красивой листве, то предпочтительнее сажать в очень плодородную, которая обеспечит вегетативную массу всеми питательными веществами. Хорошо подходит смесь перегнойной, листовой и торфяной земли в равных пропорциях.

Высокая скорость роста этих растений приводит к тому, что после зимних месяцев они несколько теряют свои краски и компактность из-за недостатка света. Но ранней весной, как только станет заметно, что растения тронулись в рост, их нужно хорошенько обрезать, используя полученные черенки для размножения. А спящие почки у основания стеблей тоже пойдут в рост, и уже спустя несколько недель пеньки превратятся в пышные красивые кустики.
Размножают колеусы в основном черенками, которые очень легко укореняются в воде. Но можно использовать и семенное размножение: семян в продаже сейчас достаточно, и прорастают они неплохо. Семена высевают в марте, едва присыпав почвой, накрывают пленкой и проращивают в теплом месте. Подросшие растения высаживают в горшочки. А вот опытные любители этих ярких растений даже получают собственные семена, переопыляя разные виды колеусов и получая в результате потомство с самыми разнообразными листьями.

Напоминать о том, что весной колеусы нужно пересаживать в более просторные горшки, наверное, излишне: ведь при их скорости роста проще постоянно омолаживать их черенкованием, чем через каждые два месяца подбирать новую тару. А в хорошей почве корневая система так быстро разрастается, что пересадка может понадобиться даже чаще.

Колеусы хороши еще тем, что одинаково успешно растут и в доме, и на открытом воздухе. Поэтому в летнее время их можно высаживать на клумбы или просто украшать веранды и лужайки горшками с пышными кустиками колеусов. А заготовить такие переносные клумбы не проблема во время весенней обрезки, и тогда ваше крылечко, беседка, да и любой уголок сада будут радовать живописными тропическими красками до самых холодов.
Автор: Лукьянчик Ирина