blogs.mail.ru/bk/2860/21637...DB581.html Мастер-класс по изготовлению панно "Ирис"
В этом мастер-классе я покажу старение с помощью морилки, использование
одношагового кракле , двухшагового кракле , детально опишу работу с
воском, ваксой (заполнение трещин) и работу с декупажной картой.
1.
Берем оргалит, предварительно отрезанный под размер рамки, с помощью карандаша и линейки размечаем его под паспарту.
Оклеиваем края по отчерченным линиям скотчем, оставляя не закрытым, место под основную картинку.
2.
Фон, я решила сделать цвета слоновой кости, намешиваем краску, в
белую краску, добавляем каплю "Сиена натуральная", и тщательно
размешиваем,наносим краску фона.
3.
Пока фон сохнет, из декупажной карты вырезаем нужный нам фрагмент.
В моем случае это цветок ириса. Поскольку декупажная карта, довольно
таки плотная, фрагменты должны быть вырезаны очень тщательно и
аккуратно, замачиваем наш цветочек в воду.
Пять минут ему вполне достаточно поплавать. Вынимаем и промакиваем полотенцем снимая лишнюю влагу, промазываем цветок разбавленным клеем ПВА приклеиваем, и выгоняем излишки клея и воздуха, валиком для обоев (Можно его заменить, например на рулон скотча) Лишний клей снимаем влажной тряпочкой или салфеткой.
4.
Берем двухшаговый кракле, у меня кракле фирмы "Маймери"наносим первый шаг.
Ждем высыхания на отлип (когда Вы прикасаетесь к лаку, палец
липнет, но лака на нем не остается),это примерно где то минут 10-15 , в
зависимости от толщины слоя. И наносим второй шаг
Для убыстрения растрескивания я пользуюсь феном.
НО!! Не включайте фен на горячий воздух, "Маймери" капризное кракле. И от очень
горячего воздуха, если второй слой не совсем тонкий, его может
сморщить..поэтому лучше сушить в естественных условиях, или если надо
быстрее, то прохладным или чуть теплым воздухом.
5.
Далее берем пигмент, для проявления трещин. Я воспользовалась ваксой, цвет "Золото антик" Для того что бы работать с ваксой, еще понадобится мягкая тряпочка,
и какая нибудь емкость с растительным маслом, в которой мы будем мочить
тряпочку. Берем на палец ваксу и растираем ее по поверхности, следим что бы трещины заполнились. Поскольку, здесь нам не нужны очень явные трещины, у нас ведь типа
потресканная краска:)) окунаем тряпочку в масло и круговыми движениями,
без нажима, растягиваем ваксу по поверхности.И вытирам сухой чистой, но тоже мягкой тряпочкой. Дальше идем в ванную, включаем душ и под струей воды смываем второй шаг (минуты две).
6.
Пока наша картинка обсыхает после водных процедур:)), мы займемся рамкой.
Тут мне помогал муж, он маляр эксклюзивщик, работает по старению
дерева:)) Потом обязательно попрошу его сделать мастер класс по
старению массива дерева патинами. Поскольку патины у нас под рукой
не оказалось, как я думаю и у Вас:)) , мы решили использовать обыкновенную морилку по дереву. У меня она на растворителе, я взяла красный цвет
Покрываем рамку морилкой, теперь берем шкурку и вышкуриваем выступающие поверхности, образуя на них потертости, различной степени, это уж на Ваш вкус..:))
7.
Далее берем золотой воск, и по наиболеее выступающим местам, добавляем немного потертости воском.Теперь берем опять двухшаговое кракле и наносим первый, а за ним и второй шаги на рамку ждем появления трещинок и проявляем их с
помощью золотого воска. Порядок работы с воском такой же как и с
ваксой. То же масло, та же тряпочка:))Наносим воск. Растягиваем тряпочкой с маслом. Протираем чистой сухой тряпочкой, получаем, уже совсем старинную рамку.
8.
Теперь вернемся к нашей картинке:))Она уже высохла.
Аккуратно снимаем скотч, обрамляющий фон.
И теперь, так же аккуратно, заклеиваем полученную картинку, будем делать паспарту.
Берем золотую акриловую краску и наносим на поверхность, что бы
покрытие было плотным, я покрыла двумя слоями краски. Первый слой
получился полупрозрачным.
Теперь возьмем одношаговое кракле и нанесем его с помощью губки.
Чем толще слой кракле, тем крупней будут трещины.Я хочу получить
неравномерные (по направлению) и некрупные трещины. Поэтому делаю
тонкий слой и кладу его губкой, а не кисточкой.
Намешиваем краску, я сделала темно бордовый цвет, для смешивания использовала вот такие краски.
Ждем высыхания кракле на отлип, поскольку слой у меня был тонкий, ожидание было около 10 минут.
И губкой наносим краску на кракле, я не боюсь наносить краску повторно,
делая нужный мне слой, у меня зверское:)) кракле фирмы "хоббилайн" рвёт
все...:))вот такой кракелюр получился.
Берем канцелярский нож, аккуратно, с помощью линейки, надрезаем
краску по линии скотча, Что бы при снятии скотч, не потянул за собой
краску.
И снимаем скотч.
По краю фона, чтобы соединение с паспарту выглядело очень красиво, делаем золотым контуром точки.
И внизу , этим же контуром, пишем на латыни, название цветка.
9.
Покрываем панно и рамку лаком. Я покрыла водным акриловым лаком,
матовым, поскольку изделие у нас состаренное, и глянец, мне кажется,
здесь будет не уместен:))
С помощью гвоздиков, соединяем все в одно неразделимое целое и и вешаем на стену.
Любуемся!!! Увидеть можно здесь:
http://podari.vdelo.ru/index.php


МК по декупажу: http://www.pani77.narod.ru/master-klassy.html

patlah.ru/etm/etm-01/teh%20...20gips.htm Изготовление гипсовых форм с круглой скульптуры.
Получение объемных форм из гипса для целей гальванопластики при воспроизведении художественной скульптуры не отличается особыми приемами от обычного формования. Правда, ввиду того, что гипсовые формы гигроскопичны, их приходится подвергать дополнительной пропитке в озокерите, воске или парафине. Как было уже отмечено выше, черновые формы обычно состоят из двух, иногда трех кусков-раковин. Черновая форма из двух раковин наиболее проста для гальванопластики; при такой форме удобно как наносить электропроводящий слой на внутреннюю поверхность (полость) формы, так и проводить процесс электролиза. Металл наращивается в каждую раковину отдельно. Для монтирования скульптуры подготавливают соединительные швы раковины, затем спаивают их. Для получения репродукции, не требующей подгонки и спаивания двух частей, прибегают к следующему приему. Предварительно подготовленные раковины-формы, пропитанные восковым составом и покрытые электропроводящим слоем, точно соединяют одну с другой, стягивают проводом, имеющим изоляцию. Затем пластилином, не содержащим наполнителя и пигмента, изнутри заделывают шов в месте соединения раковин. Наиболее пригоден для заделки швов желтый озокерит: он обладает высокой пластичностью и вязкостью. Такой же прием можно применять и при работе с кусковыми формами, но там он менее удобен вследствие громоздкости кусковых форм, наличия кожуха и большого количества швов, образуемых отдельными кусками формы, тем более что швы все же остаются заметными на металлической репродукции. Применение обычных черновых форм с наращиванием металла в каждую раковину отдельно наиболее просто и технически удобно, но требует подгонки раковины. Использование соединенных заранее раковин черновой формы с проработкой шва не требует монтировочных работ для соединения частей готовой металлической репродукции, но такой способ осложняет ведение процесса электролиза: затрудняется равномерное наращивание металла в наиболее углубленных местах формы. Применение обычных черновых форм целесообразно главным образом при изготовлении крупной скульптуры. Отдельные детали можно изготовлять в кусковых формах, а затем готовые детали спаять между собой.

Изготовление гипсовых форм с барельефов. При снятии форм с барельефов, медалей и других художественных изделий, имеющих рельеф без поднутрений ("замков"), формы делают заливкой моделей гипсом. Для этого гипс засыпают в воду и размешивают его, получая сметанообразную массу. Предварительно рекомендуется гипс на рельеф нанести кисточкой, с тем чтобы в полученной форме не было не залитых гипсом мест и следов воздушных пузырьков. Нанеся тонкий слой гипса на поверхность копируемой модели, заливают ее разведенным гипсом. При этом работу следует выполнять "в темпе", так как разведенный гипс быстро затвердевает. Для снятия гипсовых форм с гипсовых моделей последние предварительно смазывают раствором парафина в керосине, что предотвращает сращивание гипсовой модели с изготовляемой гипсовой формой. Подобные формы несложно снимать не только с металлических, деревянных и пластмассовых моделей, но и с пластилиновых и глиняных. В этом случае, правда, модели обычно разрушаются при снятии формы. Во избежание растекания заливаемого гипса вокруг модели устанавливают обечайку (обод) из картона, ватманской бумаги или фольги. Когда гипс остынет и окончательно затвердеет, снимают обечайку, подправляют ножом края формы и делают отверстие в крае формы для электропровода, необходимого для подвески и контактирования с отрицательным полюсом источника тока.

Пропитка и изоляция гипсовых форм. Пропитка гипсовых форм для устранения гигроскопичности является одной из важнейших операций. Перед пропитыванием гипсовые формы хорошо высушивают при равномерном повышении температуры до 50-60°С. Особенно медленно следует повышать температуру при сушке очень сырых только что снятых форм во избежание деформаций и трещин. Формы, состоящие из нескольких кусков, сушат в собранном виде с плотно прижатыми один к другому кусками (для устранения их деформации). В сушильном шкафу формы размещают на перфорированном стеллаже (с отверстиями) открытой частью вверх, чтобы формы равномерно прогревались снизу, а влага имела выход кверху. Хорошо высушенная форма имеет совершенно белый цвет и издает при простукивании специфический звук сухого гипса. Такая форма быстро воспринимает пропитку и не дает трещин. Гипсовые формы пропитывают расплавленными восковыми составами с температурой плавления от 50 до 125°С; предпочтительны составы, имеющие низкую температуру плавления. Формы, погружаемые в пропиточный состав, подогревают, при этом воздух, находящийся в порах форм, вытесняется. Глубина пропитки зависит от времени выдержки гипсовых форм в составе, достаточная толщина ее 2-5 мм. Чем выше температура пропитывающего состава (а она может быть значительно выше его точки плавления) тем меньше в нем выдерживают формы. Чем толще стенки формы, тем больше времени требуется для подготовки и пропитывания. Массивные толстостенные формы следует пропитывать не слишком перегретыми составами чтобы избежать разрушения гипса он повышенных температур; наиболее при годны составы с температурой плавления 60-80°С. Таковы, например, составы на петролатумной, церезиновой, озокеритовой и стеариновой основах с добавками канифоли. Пропитывание производят с выдержкой в соответствующем составе в течение 2-2,5 ч. Обработка составом с более высокой температурой плавления или перегретым составом применяется только для небольших тонкостенных форм при кратковременной выдержке (не более 10-20 мин). Температуру плавления разных веществ, применяемых для пропитывания, можно отыскать в соответствующих справочниках. Сорта церезина с высокой температурой плавления употребляют для пропитывания форм без смешивания с другими материалами. Однако наиболее целесообразно производить пропитку в озокеритовых композициях, составленных так, чтобы они обладали всеми качествами, необходимыми для пропитывающих составов.

К основным требованиям, предъявляемым к пропитывающим составам, относятся:

- невысокая температура плавления;
- хорошая проникаемость в поры форм;
- свойство не размягчаться при нормальном нагреве электролита;
- достаточно хорошее сцепление с электропроводящими составами, наносимыми на форму;
- способность не зажиривать электропроводящих составов (во избежание повышения омического сопротивления);
- хорошая смачиваемость электролитом;
- отсутствие взаимодействия с электролитом;
- высокая температура вспышки.

Обычно для пропитки гипсовых форм применяют пропиточные составы из двух-трех компонентов. Составы некоторых из них приведены ниже, % (по массе):

1-й состав (Тплав - 85°С)
Озокерит 70
Восковая монтановая композиция 30

2-й состав (Тплав - 64,5°С)
Озокерит 70
Восковая монтановая композиция 15
Канифоль 15

3-й состав (Тплав - 75°С)
Озокерит 85
Канифоль 5
Стеарин 10

4-й состав (Тплав - 82°С)
Восковая монтановая композиция 80
Петролатум 20

Пропитывать формы можно и чистым, но твердым озокеритом.
Технология изготовления гипсовых изделий

Возьмите понравившиеся вам образцы и снимите с них форму. Размешайте гипс в воде до консистенции жидкой сметаны и залейте в форму, минут через 15-20 гипс затвердеет. Выньте застывшую заготовку, снимите с нее излишки и поставьте на сутки в теплое место для окончательной просушки. С просохшей заготовки снимите еще раз излишки, можете даже зашкурить наждачной бумагой.

Самый распространенный способ покраски таков. В емкости с водой размешивают морилку для дерева и опускают туда изделия на несколько минут. Вытащив заготовку, дают ей чуть-чуть просохнуть и влажной тряпочкой протирают выпуклые части. Таким образом, все выступающие части будут светлее, чем места в углублениях. Если емкость не позволяет опускать в нее изделие из-за размеров, то заготовки красят морилкой с помощью кисти. Можно покрасить заготовку бронзовой или алюминиевой краской, затем покрыть лаком.

Если вы хотите сделать пустотелые изделия, как, например, копилки для монет, то в таком случае раствор гипса должен быть жиже. И форму с залитым гипсом вы не должны ни на минуту выпускать из рук, то есть на протяжении 10-15 минут, пока гипс не застынет, вы должны постоянно потряхивать формой, чтобы гипс равномерно ложился на стенки и застывал.
Из гипса, кроме статуэток, барельефов, очень выгодно делать декоративные плитки для внутреннего оформления помещений. Большим спросом пользуются зеркальные полотна, обрамленные рамкой из гипса и покрытые бронзовой краской. Ниже мы приводим рецепт, как придать гипсу дополнительной твердости. Если воспользуетесь этими советами, то отлитые вами изделия будут больше походить на пластмассовые, чем на гипсовые.
Как придать твердость гипсу
Делают смесь из 6 частей гипса и 1 части просеянной свежепогашенной извести и пользуются ею как обыкновенным гипсом. После того как отлитый из этой смеси предмет совершенно просохнет, его пропитывают раствором какой-нибудь сернокислой соли. Лучше всего в данном случае пригодны сернокислые соли железа и цинка. При употреблении цинка предмет остается белым. Если же взять железный купорос, то предмет примет ровную желто-коричневую окраску цвета охры. При этом твердость увеличивается в 20 раз.

Комментарий: использовать при изготовлении рам для зеркал, багетов, статуэток, пепельниц.

Как замедлить схватывание гипсового раствора

Чтобы замедлить схватывание гипсового раствора (на 20 минут и более), в него вводят, 0,2% костного или мездрового клея от веса гипса. Дальнейшее увеличение добавки клея нежелательно, так как не обеспечивается нарастание прочности гипсового камня во времени.

Чтобы клей не загнивал, в клеевой раствор (40 частей клея на 100 частей воды) вводят 1,5% каустической соды от веса сухого клея или 4% извести-кипелки.
Подкисленный гипс.
Для ремонтных работ, например при замазывании трещин в стенах, добавьте в разведенный гипс уксус. Он замедляет схватывание гипса, и можно не торопясь загладить поверхность.

Придание гипсовым изделиям вида
античной бронзы, слоновой кости, древесины

Как извлечь прибыль из данной идеи, каждый решит сам. От себя могу добавить, что применение идеи вижу в изготовлении сувенирной продукции.

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д.

Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 250°С, доводят ее до 450°С и лишь в конце - до 550°С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту.

Так же просто и тонирование "под воск". Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска.

Отделывая изделие "под кость", его сначала обрабатывают "мыловаром". 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком.

При патинировании гипсового изделия (окраска "под бронзу") применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе): охра - 11, сиена натуральная - 33, сажа - 28, скипидар - 70, сиккатив - 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра - 120, сиена натуральная - 196, сажа - 9, зелень - 6, скипидар - 200, сиккатив - 200.

Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления - густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить, - смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком.

Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы - умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.

Тонирование гипсовых изделий "под старую бронзу" почти тождественно получению патины на настоящей бронзе:

1. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г воды; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой, либо покрывают воском, растворенном в скипидаре.

2. Для придания гипсовым фигурам вида античной бронзы, приготовляют два раствора:

1) Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают.

2) 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им.

В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка.

Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина.

Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.
Нэцке из гипса

Вот еще такую технологию применения гипса придумал Дмитрий (фамилия к сожалению мне не известна), публикация была на сайте www.homebusiness.ru.
Вот что он пишет:
Предлагаю такую идею. В домашних условиях делать нэцке, кто не знает, это маленькие фигурки - сувениры. Китайские и японские скульптурки, символизирующие разные хорошие вещи типа удачи и богатства. Естественно, мы не режем их из кости или камня. А отливаем из гипса.
Технология простая, покупается гипс, желательно марки Г-6 или более, отливается в эластичные полимерные формы.

После затвердевания, минут через 20-30, фигурки извлекаются из формы, затем сушатся и покрываются последовательно двумя слоями, сперва краски-грунтовки (для этого можно использовать воднодисперсионную краску), а после высыхания цветным прозрачным лаком (если под дерево, то коричневым, если под кость - то сильно разбавленным черным). Все, нэцке готова. (см. рисунок 5).

Мы сдаем их по художественным салонам, да и по ларькам, торгующим всем подряд (от них, кстати, навару больше :), за 14 рублей маленькая и 25, которая побольше.

В день можно сделать хоть 100 штук, все зависит от увлеченности , а также от того какой сбыт вы им найдете.
Автор-составитель: Патлах В.В.
http://www.patlah.ru

decorblog.ru/bumazhnyj-kova...dekor.html тот удивительный декор сделан из труб от туалетной бумаги, бумажных полотенец, кухонной фольги и пергамента. Удивительно, но из абсолютно казалось бы непригодных ни к чему вещей можно создать что-то подобное. Итак, начнём!
Нам понадобится довольно большое количество картонных труб, клей, краска-спрей с металлическим отливом и готовая тонкая квадратная деревянная рама(или тонкие бруски дерева).
Первым делом склейте деревянные бруски стык в стык по углам, так чтобы получилась квадратная рама(если у вас нет готовой).
Трубы от бумажных полотенец и пергамента пойдут на прямые участки ковки, просто разрежьте трубы вдоль шириной сантиметр – полтора, трубы от туалетной бумаги разрезаются на такие же полоски только вдоль.
Вооружившись распечатанными из интернета изображениями ковки или собственной фантазией, начинаем творить!
Что бы сделать более закрученные участки используйте спицу или кисточку.
По мере готовности приклеивайте завитушки, ровняйте на поверхности стола, чтобы ваше панно не было кривым.
Когда панно будет готово задуйте его металлической краской из баллончика и вешайте на стену!
По материалам сайта www.suzyssitcom.com

podelki-shop.ru/nadina-zheltovskaya http://podelki-shop.ru/
Мастерам и мастерицам.
Сайт для всех, у кого золотые руки
Изделия из сутажа начала делать совсем недавно. Это очень увлекательное занятие. Сначала берешь, какую-то диковинную бусину или натуральный камень и начинаешь его обшивать тесьмой. Тесьма ложиться сама различными слоями и в итоге получается изделие. Заранее эскизов не делаю. Вдохновение приходит во время выполнения работы. Основной материал – это тесьма различных цветов. Бусины обычно – это старые украшения, которые лежали в шкатулке до лучших времен. Вот и настали эти лучшие времена, которые воплотились в таких работах.