Дорогие друзья, на этой странице сайта я хочу поделиться с Вами некоторыми приемами в фотографировании мишек Тедди. Каждый автор, создавший произведение, желает представить его публике в лучшем свете, подчеркнуть его достоинства. Относительно мишек это можно сделать с помощью качественной фотографии. Мы живем в эпоху цифровой фотографии, ушли в прошлое фотопленка, реактивы по проявлению и закреплению изображения. Сейчас не нужно тратить много времени, средств и пространства на оборудование лаборатории по проявлению фотопленки и печати фотографий, достаточно качественной фотокамеры, вместительной карты памяти и компьютера для обработки полученного изображения.

Фотосъемка бывает нескольких видов: портретная, пейзажная, съемка движущихся предметов, животных и т.д. Фотографирование мишек Тедди относится к предметной фотосъемке. В области предметной фотографии действуют свои законы, при соблюдении которых Вы всегда получите отличный результат.

1. Подбираем фотоаппарат (объектив). Вид объектива определяется, в основном, его фокусным расстоянием (ФР) - расстоянием от плоскости линзы объектива до светочувствительной матрицы фотоаппарата. Объективы бывают широкоугольные (ФР равно 24-28 мм.), стандартные (ФР равно 45-50 мм.), портретные (ФР равно 80-130 мм.) и длиннофокусные (ФР более 130 мм.). Широкоугольным объективом, с малым ФР, хорошо снимать панорамные фотографии: он захватит значительную часть видимого Вами пространства, при этом уменьшив предметы, по краям изображение будет несколько искажено (перспективное искажение). Другими словами, это объектив с широким углом обзора, угол обзора у сверхширокоугольных объективов составляет 83 градуса и более. Длиннофокусный объектив, с большим ФР, наоборот, из всей панорамы выхватит нужный Вам предмет, при этом увеличив его. Это объектив с малым углом обзора, у сверхдлиннофокусных объективов угол обзора составляет 9 градусов и менее. Стандартный и портретный объективы обладают средними характеристиками. Сейчас в продаже есть много фотоаппаратов, оснащенных объективами, которые могут менять фокусное расстояние, автоматически настраиваясь на предмет фотосъемки. Это универсальные фотообъективы – четыре в одном. Такие объективы часто называют Zoom-объективами. Для профессиональной, качественной фотографии Zoom-объектив не подходит, т.к. он дает искажение изображения во всех диапазонах фокусных расстояний. Если Вы решили заняться предметной фотографией всерьез, выберите объектив с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Наиболее удачный выбор – зеркальный объектив с фокусным расстоянием 45-50 мм. В конструкцию зеркального объектива входят только зеркала (не линзы), поэтому получаемое изображение при съемке таким объективом не искажается.

Конкретные рекомендации:

• 
  
  
  Фотоаппарат – Canon EOS 500D, или его последующая модификация Canon EOS 550D
  
  


• 
  
  
  Объектив – Canon Lens EF 50 mm 1:1,8 II
  
  

2. Подготавливаем свет. Главную роль в организации фотостудии играет свет. Слово «фотография» произошло из двух древнегреческих слов – «свет» и «пишу», иными словами, это светопись, или искусство рисования светом. Именно свет может или подчеркнуть характерные черты предмета, сделать его объемным, выпуклым, почти осязаемым, или наоборот, исказить предмет, сделать его плоским. Для того, чтобы изображение предмета фотосъемки было максимально достоверным, объемным и фактурным следует выстраивать его освещение, применяя несколько источников света. Использование только одного источника света (например, встроенной в фотоаппарат вспышки) сделает изображение предмета плоским. В домашней фотостудии применяются, как правило, три источника света: справа (чуть спереди), слева (чуть спереди) и сверху по отношению к предмету съемки. При этом, интенсивность источников света можно менять, получая желаемый эффект объема изображения. Объем изображению придают тени, поэтому именно их удачное расположение и сочетание с освещенными участками сделает фотографию живой, наполненной воздухом, объемной. Классической схемой освещения при фотосъемке (портретной, предметной) является «голливудская» схема. Ее разработали в Голливуде в начале становления кинематографа. Схема достаточно проста: комбинируются два источника света – «рисующий» (основной) и «заполняющий» (дополнительный). Главная работа фотографа происходит с «заполняющим» светом, который всегда менее интенсивный, чем «рисующий». От интенсивности «заполняющего» света зависит прорисовка теней: чем он интенсивнее, тем менее глубокими будут тени на предмете, чем слабее свет, тем глубже тени. Интенсивность «заполняющего» света выбирают при этом в зависимости от интенсивности света «рисующего», например, «заполняющий» свет в 2 раза менее интенсивный, чем «рисующий». Все остальные схемы освещения – варианты «голливудской» схемы.

Для домашней фотосъемки можно использовать импульсные источники света (фотовспышки), или постоянные источники света. Интенсивность света в импульсных источниках регулируется на самой фотовспышке. На постоянном источнике света интенсивность регулируется либо софтбоксами (специальные объемные чехлы для ламп), либо зонтиками, либо расстоянием источника света от предмета съемки. Мой опыт показывает, что в домашних условиях лучше применять постоянные источники света, импульсные фотовспышки больше подходят для профессиональной фотостудии. Ниже на фото – пример осветительных приборов постоянно света RAYLAB MACRO-3 UU KIT (для увеличения фото - нажмите на него).

В качестве ламп рекомендую использовать энергосберегающие лампы фирмы Uniel, например ESL-H33-65/4200/E27 с характеристиками:

 

• 
  Потребляемая мощность – 65 Ватт;


• 
  
  
  Эквивалент лампы накаливания – 400 Ватт;
  
  


• 
  
  
  Цветовая температура – 4200 К (холодный белый свет);
  
  


• 
  
  
  Цоколь – 27 мм. (стандартный);
  
  


• 
  
  
  Размер лампы – 80 мм. на 245 мм.
  
  

Лампы накаливания и энергосберегающие лампы с теплым белым светом для предметной фотосъемки не подойдут, т.к. они дают желтоватый свет, который придает предмету на фото желтый оттенок.

3. Делаем «предметный» стол. Профессиональные предметные фото делаются с помощью специального предметного стола, который изготовлен из полупрозрачного белого стекла, или пластика. Задняя часть стола плавно поднимается вверх, переход от горизонтальной к вертикальной поверхностям при этом на фото невидим, создается иллюзия бесконечности, или размытого фона. Также этот стол хорош тем, что его можно подсветить снизу и сзади, что полностью убирает тени от предмета, предмет как бы висит в воздухе. На фото справа мишка "Тео" сфотографирован на профессиональном предметном столе с подсветкой стола сзади. Но такие профессиональные столы дороги и велики по размерам. В домашних условиях предметный стол может заменить экран, или ткань, расположенные на подобие такого специального стола. На фото домашней фотостудии (в предыдущем разделе), предметный стол заменен белым экраном: нижняя часть экрана постелена на столе, верхняя – закреплена на держателе лампы. На экран можно стелить различные такни, бумагу, сетку, создавая оригинальный фон для фотографии предмета.

4. Настраиваем фотоаппарат.

В каком режиме снимать? Это основной вопрос начинающего фотографа. Большинство современных фотоаппаратов имеют автоматический режим фотосъемки, думать о настройках не нужно, камера всё сделает сама. Но где же творчество и импровизация? Будет ли достигнуто на авторежиме наилучшее качество изображения? Моя практика показывает, что качество фотографии можно повысить, отказавшись от автопилота. Здесь немного теории относительно термина экспозиция, без понимания которого продвижение вперед затрудняется. Экспозиция – это количество света, попадающего на светочувствительную матрицу фотоаппарата, за определенное количество времени. Количество света, попадающего на матрицу, зависит от двух параметров: насколько широко открыта диафрагма объектива (показатель диафрагмы) и сколько времени открыта диафрагма (показатель выдержки). Диафрагма и выдержка могут быть настроены на фотоаппарате:

• 
  
  
  полностью в ручном режиме – фотограф сам определяет показатели диафрагмы и выдержки;
  
  


• 
  
  
  в режиме TV «приоритет выдержки над диафрагмой» - фотограф сам выставляет показатель выдержки, а показатель диафрагмы фотоаппарат подбирает автоматически в зависимости от освещенности предмета съемки;
  
  


• 
  
  
  в режиме AV «приоритет диафрагмы над выдержкой» - фотограф сам выставляет показатель диафрагмы, а показатель выдержки фотоаппарат подбирает автоматически в зависимости от освещенности предмета съемки;
  
  


• 
  
  
  полностью в автоматическом режиме - фотоаппарат сам определяет показатели диафрагмы и выдержки в зависимости от освещенности предмета съемки.
  
  

Полностью ручной режим фотосъемки подвластен, в основном, профессиональным фотографам, у которых есть много знаний и опыта. С помощью ручного режима фотограф может творить чудеса, создавая в фотографии нужные ему эффекты: смазанное движение; «световая кисть» - фотосъемка в полной темноте на предельно длинной выдержке с использованием узконаправленного источника света; стоп-кадр быстро движущего предмета и прочее.

Авторежим даст стандартную экспозицию, при которой нельзя получить индивидуальные эффекты, например: размытый задний фон; наиболее резкое выделение какой-то части предмета и другие.

Поэтому для предметной фотосъемки лучше применять полуавтоматические режимы AV или TV. В режиме AV (приоритет диафрагмы) можно получить максимально резкий снимок всего предмета. Для этого нужно максимально перекрыть диафрагму объектива (выставить значение диафрагмы = 22). Максимально перекрытая диафрагма создаст узконаправленный поток световых лучей, который при попадании на матрицу фотокамеры даст минимальное искажение изображения предмета. Глубина резкости при этом будет максимальной. Но, при недостаточном освещении при максимально перекрытой диафрагме выдержка может быть очень длинной – до нескольких секунд (максимальная выдержка = 30 секундам). В такой ситуации фотокамера должна стоять очень устойчиво, любое ее колебание смажет световой поток, попадающий на матрицу, и резкость утратится. Чтобы этого не произошло, можно использовать штатив, закрепив на нем фотоаппарат. Можно также увеличить освещенность предмета, что сократит выдержку. Здесь работает закон: чем сильнее освещен предмет, тем короче выдержка, настраиваемая фотоаппаратом автоматически, и тем качественнее снимок. В режиме TV (приоритет выдержки) выдержку можно настроить так, чтобы она не влияла на качество снимка при съемке с рук, без штатива. Выдержка, при которой колебание фотоаппарата оказывает минимальное влияние на качество снимка, равна 1/100 секунды. Диафрагма при этом будет устанавливаться фотоаппаратом автоматически по принципу: чем больше света, тем более перекрыта диафрагма (тем больше глубина резкости, т.е. резким будет весть предмет съемки); чем меньше света, тем менее перекрыта диафрагма (тем меньше глубина резкости, т.е. резким будет только часть предмета вокруг фокуса съемки). Поэтому в режиме TV очень важна хорошая освещенность предмета – чем больше света, тем более качественным получится снимок.

Моя практика показывает, что наилучшим режимом предметной фотосъемки в домашних условиях с применением постоянных источников света является режим TV со следующими настройками фотоаппарата:

• 
  TV – выбранный режим фотосъемки;


• 
  1/100 – выдержка;


• 
  ISO AVTO – показатель светочувствительности (выбрать АВТО);


• 
  AWB – баланс белого (выбрать АВТО);


• 
  RAW + L – формат сохраняемого файла (файл сохранится в двух форматах – RAW и JPG);


• 
  ONE SHOT – фокусировка производится один раз.

 О формате сохраняемого файла. Если Вы хотите в дальнейшем сделать углубленную обработку изображения в программе Photoshop – изменить экспозицию, убрать ненужные элементы изображения, изменить отдельные элементы изображения и другое – сохраняйте фотофайлы в сразу в двух форматах - RAW и JPG. Формат RAW содержит намного больше информации об изображении, чем формат JPG, и, соответственно, в этом формате есть больше возможностей по обработке (изменению) изображения. Если коррекция изображения будет несущественной – выберите для сохранения один формат JPG.

6. Процесс фотосъемки. Итак, всё подготовлено, начинаем процесс фотосъемки. Для качественной передачи информации о предмете необходима хорошая компоновка кадра (композиция). Выберите ракурс, в котором предмет будет выглядеть наиболее достоверно и характерно. Сделайте несколько снимков и просмотрите их на экране фотоаппарата. Как правило, то, что Вы не заметили, упустили при композиции сразу выделится на изображении. Это могут быть: неестественная поза; очень глубокие тени, или их отсутствие; потеря важной детали предмета (на изображении она не видна); изображение срезано (не поместилось в кадр); предмет несимметричен (симметричные предметы лучше снимать так, чтобы обе симметричные части предмета, например, верхние лапы мишки, были видны на фото). После просмотра – поработайте с предметом, перемещая его, или выберите другой ракурс съемки, переместившись с фотоаппаратом.

К предмету съемки нужно привыкнуть. Сделав примерно 30 – 50 кадров с разных ракурсов, меняя освещение, Вы поймете, какой ракурс (композиция кадра) и освещение наиболее выгодны для этого предмета. Предмет как бы раскроет себя с лучшей стороны. Найдя нужный ракурс, сделайте еще примерно 50 снимков, отшлифовывая детали.

При постановке кадра можно использовать дополнительные предметы, которые, в сочетании с основным предметом, более полно раскроют его характер, покажут его настоящий размер. Чтобы показать истинный размер объекта фотосъемки, используете в качестве дополнения хорошо известные предметы – спичечный коробок, конфеты, сантиметр… (см. сверху справа фото мишки «Хулигана»).

        Иногда попадаются сложные для фотографии предметы, разные по цвету и фактуре, которые нужно сфотографировать вместе. Например, у Вас есть два мишки – белый и темно-коричневый, совместное фото которых нужно сделать. Если выставить боковые источники света («рисующий» и «заполняющий») на одинаковом расстоянии от мишек, то, скорее всего, темный мишка получится очень темным, без прорисовки деталей, а светлый мишка будет блеклым. Исправить ситуацию можно, усилив свет на темном мишке («рисующий») и уменьшив свет на белом мишке («заполняющий»). Для этого источник «рисующего» света нужно придвинуть почти вплотную к темному мишке, а «заполняющий» свет лучше направить не на светлого мишку, а на фон за ним, существенно отодвинув источник света от фона. Так сделаны фото, приведенные ниже (для увеличения фото - нажмите на него). Подсветка фона часто дает очень положительный эффект: предмет выглядит более выпуклым, его края имеют более четкие очертания.

Мишка "Йотта"

Вы, дорогие мои, просили меня рассказать как я шью ботиночки для зайчиков. Секрета никакого нет. Весь секрет в том, что выкройка обуви делается по выкройке самой ноги (зайки, куклы, да кого угодно). Поэтому сначала рассказываю как поменять выкройку ступни ноги.



"Почему не сама выкройка?" - спросите вы. Потому что я за творчество и здесь просто расскажу как сделать, а у каждого получится своя авторская выкройка, что намного приятнее. Уверена многие согласятся со мной.



Я не располагаю временем и третьей рукой, чтобы сфотографировать весь процесс и сделать МК, поэтому все постараюсь изобразить на рисунках. Рисую как могу - не судите строго.



Итак, меняем выкройку примерно так как на рисунке 1. А - это всем известная выкройка ноги пасхального Тильда-кролика, В - мой вариант измененной ноги.




Кроим подошву 4 шт. (две из них с хорошим припуском, я делаю 1,5 см).



Теперь как сшить такую ногу по пунктам.



1. стачиваем детали ноги, получаются две "трубы" с открытым дном. (рис.2)

2. стачиваем готовую "трубу" с подошвой. Советую совместить середины ступни со швами, а затем наметывать в две противоположные стороны от носа ноги к пятке. (рис.3a-3b)




3. набиваем наполнителем через отверстие, которое мы оставили. Саму ступню набиваем плотно, но не до "деревянного" состояния, иначе потом очень сложно пришивать твердую подошву.

4. зашиваем потайным швом ногу (рис.4). Нога готова, но подошва округлая (рис.5).

5. вырезаем из картона 2 подошвы все по той же выкройке (я ничего не прибавляю, возможно вам, в зависимости от степени растяжения ткани, необходимо будет прибавить по 2-3 мм к краям). Картон должен быть очень плотный ( я брала от коробки из-под обуви, картон тонкий, но очень жесткий, не мнется, а сразу ломается, если приложить хорошее усилие).

6. обтягиваем картонки тканью (те что выкроили с большим припуском). Стягиваем край на нитку, вставляем картонку, затягиваем плотно и закрепляем. (рис.6a-6b).




7. прикладываем картонную подошву к ступне, я приклеиваю центр на суперклей, это позволяет четко сохранить положение ступни, и во время пришивания она не смещается (рис.7).

8. пришиваем потайным швом подошву к ступне, сильно прижимая ногу к подошве (если ногу набили очень плотно, будет сложно - берегите руки!) (рис.8).

Нога готова!!!



Про ботиночки чуть позднее, уже готовлю сообщение.



P.S. Мне важно знать ваше мнение, полезна ли эта информация. Буду признательна, если вы оставите комментарии.



P.S. Еще раз хочу сказать, что это всего лишь мое видение, как сделать плоскую подошву, я видела и другие варианты, но этот опробовала, а результат вы видели.



P.S. Все рисунки и текст, как всегда, мои, поэтому очень прошу вас, если возникнет желание скопировать этот или другой материал на другой веб-ресурс, делайте, пожалуйста, активную ссылку на мой блог (а я должна об этом знать).

Источник