Избежать перевар холодного фарфора раз и навсегда.

Posted By Анна on 10.09.2014

Существует предубеждение, что с первого раза сварить холодный фарфор редко кому удаётся. То недоваришь смесь и она будет ко всему липнуть, то переваришь так, что она станет крошится или хуже того, превратится в кусок резины. Клей берём тот, что надо. Так в чём же дело?

И если “недовар” можно доварить, соблюдая особую бдительность в процессе, то “перевар” остаётся только выбросить в мусор.

Как же избежать перевар холодного фарфора? Чтобы взялся за варку  и с первого раза сварил чудесную массу.

Есть один проверенный способ, как избежать перевар раз и навсегда. Возможно, некоторые из вас слышали о нём. Итак, рассказываю.

Ингредиенты те же, как если бы вы варили привычный для себя холодный фарфор: клей, крахмал, вазелиновое масло, глицерин, лимонный сок и крем или масло для вымешивания массы. Я варю по классическому рецепту.

Небольшое лирическое отступление: интересный клей мне попался. Я долго не могла выбрать, что купить, т.к. в магазине не оказалось привычного клея фирмы “Лакра” и “Момент”. Обычно я легко отмываю стаканчик тёплой водой, но не тут-то было. Его пришлось выкинуть. Нет, мне не жалко! Тем более этот клей отлично подошёл. Это целое открытие для меня.  На верхнем фото хорошо видно как застывший клей образует плёнку. Думаю, это от того, что в нём содержится немало пластификатора, который так важен при варке. Состав у него такой: сополимеры винилацетата, наполнители, пластификатор.

Итак, ближе  к теме. Чем отличается рецепт успешного фарфора от привычных пыток-попыток? Вся фишка в том, что меняется схема (последовательность) варки. То есть, мы не перемешиваем всё сразу.

1. А делаем так: в  клей (привычную меру, я пользуюсь одноразовым стаканчиком) добавляем вазелиновое масло, глицерин и лимонный сок. Перемешиваем всё ложечкой и оставляем на пару минут, чтобы лимонный сок немного разошёлся.

   

   Клей начинает пузырится когда лимончик добавляешь.

2. Теперь отправляем всё в микроволновку до кипения. Да, да, БЕЗ крахмала. Итак, ставим посуду в микроволновку и постепенно (небольшими временными порциями) нагреваем на самой высокой мощности. Я нагреваю по 20 секунд и наблюдаю. В какой-то момент клей начинает закипать, процесс напоминает как молоко убегает. Вот именно ДО этого момента  нагреваем смесь!  Как только закипает – отключаем! Простите, фото этого момента ну совсем нехорошего качества, но суть понятна.

   

   Отключили СВЧ. Вынимаем посуду с клеем, ставим на стол и добавляем по-немногу (тот же мерный стаканчик ) крахмал, перемешиваем ложкой.  Ещё добавляем, перемешиваем.. И так всю меру крахмала. Весь крахмал добавили, теперь на смазанную маслом поверхность выкладываем массу и начинаем вымешивать до однородного состояния. Минуты 3-4.

3. Смотрим, если масса сильно липнет, добавляем ещё крахмал ложку-две, но только пока масса хорошо разогрета, иначе масса будет ломкой и хрупкой. Ведь крахмалу требуется определённая высокая температура, чтобы “завариться”.  Я добавила ложечку. Желательно не переборщить, иначе масса может получиться туговатая. Но не бойтесь, перевара не будет точно!

   

   У меня масса держит форму и тянется.А белая без добавления краски, потому что сам клей “Белый”. Но это минус – из такой массы можно лепить только светлые цветы. Белую массу окрашивать очень сложно, она уже пропитана белой краской насквозь…

   И как только мы получили цельный комочек убираем его в пакет смазав детским маслом.

4. Через сутки меняем пакет, лишняя  влага испарится. Получается прекрасный холодный фарфор. Кстати с этим клеемфарфор получился гибкий и пластичный, особенно если тонко раскатать. И немного прозрачный, хоть и белый после полного высыхания.

Я сняла не весь процесс. Но здесь ошибиться не получится. Всё ясно и понятно. И к тому же просто. Кто варит фарфор не в микроволновке, а на газу – схема та же. Убираем с огня посуду, когда клей начинает “убегать” как молоко.

С этим рецептом у меня холодный фарфор всегда получается.

А клей можно брать казахстанского производства или фирмы Момент.

И вам, удачи, дорогие мастерицы! Всё обязательно получится, дерзайте!

Серия сообщений "Рецепт":
Часть 1 - Изготовление холодного фарфора.Очень подробный мастер-класс
Часть 2 - Холодный фарфор
...
Часть 30 - Для тех, кто варил, да так и не сварил
Часть 31 - И еще рецепт ХФ без варки !
Часть 32 - Избежать перевар холодного фарфора раз и навсегда.
Часть 33 - РЕЦЕПТ САМООТВЕРДЕВАЮЩЕЙ ПАСТЫ
Часть 34 - Простой и доступный рецепт холодного фарфора, который получается всегда...
Часть 35 - 2 ВИДЕОРЕЦЕПТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ФАРФОРА

Есть один такой воротник, который и смотрится величественно и красиво, и прост до безобразия.

Воротник этот – стойка цельновыкроенная с лифом и с вытачкой.

Использовать его можно, как на блузах и платьях, так и нажакетах и пальто.

Особенно часто такой воротник строят на свадебном болеро.

Построение приведу по методу ЕМКО.

Такую стойку строят на расширенной горловине.

Расширение горловины:

А2-О (вправо) = А4-С (влево) = 0,5 – 1,5 см.

Для построения спинки точку А соединяем с точкой О прямой линией.

Из точки А и точки О к прямой О-А вверх восстанавливаем перпендикуляры, на которых откладываем высоту стойки:

А-О1 = О-О2 = 3 – 4,5 см.

Соединяем точки О1 и О2 плавной линией, точку О2 плавно переводим в линию плеча.

Если середина спинки целая, то точку О2 смещаем вправо на величину О1-О11, и полученную точку О21 плавно соединяем с линией плеча.

Излишек ширины горловины забираем в вытачку по горловине. Форма вытачки, ее расположение определяется моделью и особенностями телосложения.

В общем случае вытачка располагается по середине расстояния А-О, раствор ее равен, примерно, 1 см, длина = две высоты стойки.

При построении стойки переда точку С и точку А5 (А6) соединяем прямой линией, и из точки С и А5 (А6) восстанавливаем перпендикуляры, на которых откладываем высоту стойки и получаем точки С1 и С2.

Соединяем точку С1 с точкой С2 плавной линией – верхний срез стойки переда.

Если перед цельный, то его среднюю линию проводим по вертикали, а горловину оформляем также, как на спинке, при этом С1-С11 = С2-С21.

Излишек ширины горловины переда забираем в вытачку (оформляем так же, как и на спинке).

Вытачку можно делать, а можно и без нее обойтись.

 Источник:http://katushenka.ru/2011/09/10/postroenie-stojki-...lifom-i-s-vytachkoj/#more-2407

Серия сообщений "Литература по кройке и шитью":
Часть 1 - Конструирование одежды, вопросы по шитью и крою
Часть 2 - Как оценить свою работу: расчет стоимости пошива изделия - «Ретро стиль, мода и шитье»
...
Часть 4 - Сколько стоит сшить? Часть 4 Усложняющие элементы
Часть 5 - Журналы Burda/Бурда с выкройками 1976-2010 (скачать)
Часть 6 - ПОСТРОЕНИЕ СТОЙКИ ЦЕЛЬНОВЫКРОЕНОЙ С ЛИФОМ И С ВЫТАЧКОЙ
Часть 7 - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШЕЕ ПОСОБИЕ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ, МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ ЕСТЬ ВСЁ - БЕСЦЕННОЕ ПОСОБИЕ
Часть 8 - РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОЙМ В ТАБЛИЦЕ

Сразу скажу, что идея этих кармашков не моя, но когда я ее увидела на просторах интернета, то поняла, что это классная штука, и взяла себе на заметку 

Вещь действительно очень удобная и практичная!

Я сшила такие кармашки для игрушек в ванную.

Шьется довольно просто и быстро, а кроится еще проще!

Но самое классное, что используя эту идею можно сшить не только кармашки в ванную, но и много чего другого 

Расскажу кратко про материалы.

Т.к. это для ванной, а там постоянно, то пар, то вода, то самое главное требование к материалам – это то, чтобы они быстро сохли, и не пошел грибок.

Я выбрала самую жесткую сетку (фатин) и окантовала кантом.

Фатин и сохнет быстро, и его почти не видно на стене, и форму держит хорошо.

В общем одни только плюсы. Минусов пока не обнаружила (может со временем выплывут).

Теперь немного о раскрое и метраже.

Понятное дело, что ванные у всех разные, да и количества свободного места тоже разное, но я напишу размеры, которые использовала лично я, и которые можно видеть на фотографиях.

2 вакуумных крепежа на присосках.
Фатина всего покупала – 70 см при ширине 180 см;
Косой бейки понадобилось – 4,40 м (но я бы посоветовала купить хотя бы на 10 см побольше – может отрежут не очень точно, может где-то припосадите косую);
Основа – 66 см (длина) * 40 см (ширина);
Нижние карманы – 66 см (длина) * 24 см (ширина), 4 складки глубиной 3 см;
Средние карманы – 66 см (длина) * 21см (ширина), 4 складки глубиной 3 см;
Верхние карманы – 66 см (длина) * 17 см (ширина), 6 складок глубиной 2 см.
Размеры приведены с припусками на окантовку и швы.

Выкройка кармашков:

В общем-то все итак видно и понятно должно быть по фотографии, но немного поясню.

1. Верхние кармашки я разделила на 3 штучки. От верхнего края основы до верхнего края кармашков 2 см. 6 складок по 2 см глубиной.

2. От низа верхних кармашков до верха средних 2,5 см.
Карманы разделены на два. 4 складки по 3 см глубиной.

3. От низа средних карманов до верха нижних 2,5 см. Так же 2 кармана и 4 складки по 3 см глубиной.

На этом с выкройкой и раскроем все. Теперь расскажу о том, как сшить.

1. Я начинала с обработки нижних карманов – мне так было удобнее.
Верхний срез карманной заготовки окантовываем косой бейкой.
Затем намечаем серединку на основе и на карманной заготовке, накладываем друг на друга, совмещая метки и настрачиваем. Теперь переходим к нижнему срезу.

Срезы совмещаем и окантовываем, не забывая заложить складочки.
Складочки закладываем не от самых краев, т.к. потом нужно будет края окантовывать.

2. Окантовываем верх средней и верхней карманной заготовки, а также верх самой основы.

3. Далее я пришивала верхние кармашки. Но они пришиваются не как нижние, а чуточку сложнее.
Делим на три равные части и как-то это отмечаем (булавками, прокладываем нитки – у каждого своя методика).
Мы сначала накладываем фатин (уже с заложенными складками), и настрачиваем.

4. Затем отворачиваем карманы наверх совмещаем метки-разделители карманов с метками на основе (основу тоже делим заранее на три равные части и ставим какие-нибудь метки) и прокладываем строчки-разделители.
Для бОльшей прочности и эстетичности закрепляем проложенный шов, прокладывая строчку на 1 мм по низу кармана.

5. По такому же принципу пришиваем и средний ряд.

6. Ну а теперь остается окончательно оформить боковушки.
Окантовываем и их, но помним, что вверху нужно сделать петельки, на которые можно будет вешать сие произведение искусства.
Петли я делала по 12 см в готовом виде (плюс припуски на притачивание не забываем).

7. Вот такой «помощник для ванной» поселился в моей ванной.

Вещица очень удобная и очень сильно выручает, т.к. грамотно организует рабочее пространство.

Если кому-нибудь поможет такой мой мастер-класс, то я буду очень рада!                                                 Источник:http://katushenka.ru/2013/11/04/karmany-v-vannuyu-dlya-melochej-i-ne-tolko/#more-3307

Так уж вышло, что ребенку задувало под зимнюю шапку. Она то, хоть, и толковая, но он так крутит  головой так, что никакая шапка не имеет шанса остаться на месте 

Серия сообщений "Как покрасить ткань.":
Часть 1 - Окрашивание ткани
Часть 2 - КАК СОСТАРИТЬ ТКАНЬ ДЛЯ КУКЛЫ
...
Часть 4 - Тонкости окрашивания тканей
Часть 5 - КРАСИМ МАЙКИ!
Часть 6 - Как покрасить ткань в домашних условиях

Содержание:

• Немного истории
• Подготовка к окрашиванию
• Процедура окрашивания

Отличным способом обновления старых, выцветших и надоевших вещей является покраска ткани, осуществить которую можно разными методами. Изделия светлых тонов можно покрасить в любой цвет. Яркие ткани окрашиваются только в более темные тона. Но их можно осветлить, если использовать специальные красители для тканей и правильно проводить процедуру.
Вернуться к содержанию

Немного истории

Даже наши предки задумывались о том, как покрасить ткань подручными средствами. Доказательством тому являются найденные при раскопках фрагменты ткани, покрашенной натуральными растительными красителями.
Растворы на основе разных растений использовались для окрашивания тканей до 19 века. Тогда краска материй была мягкой и неяркой. Немного позднее окрашивание производилось при помощи простых и недорогих анилиновых красителей. При появлении фабричных химических красителей стало возможным покрасить тканое полотно в любой насыщенный цвет.
Окрашивание растительными составами гарантирует хоть и нежные оттенки, зато очень устойчивые и естественные на вид. Их по сей день используют, чтобы покрасить ткани самостоятельно. Не менее популярна и фабричная краска, которую также возможно использовать в домашних условиях.
Прежде чем начать процедуру окрашивания ткани, необходимо провести подготовительные мероприятия. Если этого не делать, результат может оказаться плачевным: покрасить или осветлить вещь не удастся.
Вернуться к содержанию

Подготовка к окрашиванию

Мало кому известно, как покрасить ткань правильно. Прежде чем приступить к этому процессу, необходимо определить тип материала.

В зависимости от вида ткани выбирают красители и способ обработки.
Красители для ткани могут быть в виде порошка, пасты или кристаллов. Если вы приобрели их заблаговременно, храните до вскрытия в темном месте.
Если материал состоит из разных волокон, окрашивание осуществляется универсальным красителем. Им же можно покрасить шерстяные материи, имеющие бумажную либо шелковую подкладку.
Процедура подготовки тканей для окрашивания состоит из таких этапов:

• Одежда, предназначенная для окрашивания, взвешивается. Это нужно для определения количества красящего вещества.
• Краска разводится обязательно мягкой водой. Используется талая либо дождевая вода. Если таковой нет, то в обычную воду добавляют соду для смягчения из расчета 1 ч. л. на 10 л жидкости.
• Чтобы покрасить ткань в домашних условиях, потребуется такой инвентарь: металлическая вместительная емкость, большая деревянная лопатка, дощечка с размером, равным диаметру дна емкости (нужна, чтобы ткань не пригорела ко дну), плита или печь.
• Окрашивание грязных вещей недопустимо. Поэтому их нужно постирать, вывести с поверхности все загрязнения и пятна.
• Если необходимо осветлить вещь, то на ней не должно быть выцветших участков. Окрашивание в светлые тона будет эффективным только при равномерном цвете изделия.
• Все декоративные элементы перед окрашиванием с ткани удаляются.
• Если изделие будет впоследствии перешито, то перед покраской его необходимо распороть по швам.

Краска разводится так: в небольшую эмалированную емкость высыпают содержимое пакета с красителем для ткани, добавляют горячую воду и перемешивают до получения пастообразной консистенции. После этого в посуду нужно добавить горячей воды. Когда вся краска растворится, раствор нужно процедить через чистую материю. Затем его вливают в металлическую емкость и добавляют горячую воду, чтобы жидкость полностью покрывала вещь.



Вернуться к содержанию

Процедура окрашивания

Покраска материалов из искусственных и натуральных волокон имеет некоторые отличия от такой же процедуры в отношении синтетических полотен. Чтобы покрасить бархат, вуаль, шелк, велюр, вискозу, джинсовую, льняную и хлопковую материю, а также другие полотна с подобным составом, используется прямой краситель для ткани.
Окрашивание шерсти предполагает использование кислотного красителя ткани.

Чтобы правильно покрасить или осветлить изделие, следуйте основным рекомендациям. Как уже отмечалось, окрашивание во многом зависит от типа материала. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Шерсть. Красители для тканей из шерсти разводятся в горячей воде. К готовому раствору добавляют немного поваренной соли и подливают уксуса. Намоченную ткань опускают в раствор и доводят до кипения, затем полощут в теплой воде до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Хлопок, лен и вискоза. Чтобы покрасить в другой цвет или осветлить вискозу, а также полотна из льняного или хлопчатобумажного материала (велюр, бархат, джинсовую материю и др.) красители для ткани смешивают с кальцинированной содой и только после этого разводят в горячей воде. 1/2 получившегося раствора вливают в емкость, кладут туда бархат, джинсовую одежду, велюр или шелк и нагревают состав до кипения на медленном огне.
Как только жидкость начнет кипеть, нужно добавить немного соли. Через 15 минут велюр, вискозу, бархат, вуаль или другую натуральную или искусственную ткань вынимают из емкости, чтобы добавить туда оставшийся раствор с красителем. После перемешивания получившегося состава вещи вновь помещают в емкость и кипятят еще 15-30 минут.

Чтобы качественно покрасить шелк, в воду для полоскания необходимо добавить уксус. Если вискоза, бархат, велюр, вуаль, лен или другие материи, содержащие целлюлозу, окрасились неравномерно, их нужно поместить в раствор горячей воды с обычным порошком для стирки. В результате краска ложится на материал ровно.

Окрашивание дорогостоящих синтетических материалов в домашних условиях во избежание их порчи лучше не проводить. Чтобы покрасить обычные полотна из синтетических волокон, понадобится дисперсная краска, но допускается использование «прямых» красителей, если нужен спокойный оттенок.

Старая вещь имеет все шансы получить вторую жизнь в «новом цвете» благодаря возможности окрашивания материала. Главное – не испортить изделие. Чтобы этого не случилось, подбирайте красители правильно и следуйте инструкциям.                                                                                                                                                        Источник: http://tkaninfo.ru/uxod/pokraska-tkanej.html

Серия сообщений "Как покрасить ткань.":
Часть 1 - Окрашивание ткани
Часть 2 - КАК СОСТАРИТЬ ТКАНЬ ДЛЯ КУКЛЫ
Часть 3 - 4 способа имитации змеиной кожи от Алисы Лучинской
Часть 4 - Тонкости окрашивания тканей
Часть 5 - КРАСИМ МАЙКИ!
Часть 6 - Как покрасить ткань в домашних условиях