Культивирование лука-репки. |
Метки: лук |
Душица |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: огород |
Огурцы в открытом грунте |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 43 - Лучшие сорта огурцов для засолки
Часть 44 - У лука и чеснока подсыхают кончики
Часть 45 - Выращиваем огурцы в открытом грунте
Часть 46 - Кольраби
Часть 47 - Борьба с морковной мухой
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: огород |
Уход за огурцами |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 15 - Как выращивать овощи на подоконнике
Часть 16 - Новый способ размножения томатов
Часть 17 - Как правильно ухаживать за огурцами
Часть 18 - Приболел чеснок
Часть 19 - Борьба со слизнями
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: огород |
Выращивание помидор и огурцов |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
Часть 3 - Выращивание помидор и огурцов
Часть 4 - Какие культуры можно сажать вместе и какие нет
Часть 5 - Озимая овощная агротехника
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: огород |
Высокий урожай огурцов |
Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Сбор и хранение урожая
Часть 2 - Сбор и хранение урожая
...
Часть 5 - Озимая овощная агротехника
Часть 6 - Как получить крупные плоды томатов
Часть 7 - Как получить высокий урожай огурцов
Часть 8 - Как бороться с мучнистой росой без химикатов
Часть 9 - Картофель, устойчивый к колорадскому жуку
...
Часть 98 - Посадка и уход за люпином
Часть 99 - Почему желтеют лилии
Часть 100 - Душица заменит антибиотики
Метки: огород |
Хорошая рассада |
ХОРОШАЯ РАССАДА
Рассада проходит несколько стадий развития (проклевывание, всходы, первый лист, рассада, готовая к высадке в грунт) и на каждой стадии потребности у нее меняются. Давайте разберемся по порядку, что, почему и на каком этапе требуется нашим будущим овощам.
1.ПРОКЛЕВЫВАНИЕ.
С чего начинается росток? Жизнь растения начинается с той минуты, когда оно попало во влажную среду. Так что на первом этапе жизни нашему растению нужна вода. Это условие мы создаем, например, замачивая семена в талой воде. Причем замачивание в такой воде действует лучше, чем замачивание в солевых растворах (вытяжках из удобрений или золы). Присутствие солей замедляет прорастание, а иногда, в больших дозах, может принести больше вреда, чем пользы.
Но вот наши семена набухли. Так как я использую иммуноцитофит, то сразу после 3-х часовой обработки, влажными, я их сею в подготовленную почву, на положенную для каждой культуры глубину. Лично я сею так: раскладываю семена рядками на поверхность грунта через 1-1,5см, затем беру карандаш (на конце которого процарапываю метку 1см и 1,5см) и заглубляю карандашом семена на нужную для каждой культуры глубину. Карандашом же и «закапываю» семена. Иногда сею так: раскладываю семена, а сверху слой почвы, который уплотняю. Над семенами должен быть слой почвы 1-1,5см (смотреть рекомендации для каждого вида семян !). Сверху емкость с посеянными семенами накрыть пленкой или стеклом. Пройдет несколько дней и на поверхность пробьется росток. Семена томатов обычно всходят через 1-3 дня, перцы немного дольше (обработанные стимулятором). Именно период от набухания семени до появления ростка считается самым сложным и опасным для будущего растения. Лучше всего, если этот период будет как можно короче. В это время надо набраться терпения и ждать. Не нужно чуть ли не ежечасно тревожить почву, проверять прорастают семена или нет! При такой «проверке» Вы можете изменить ориентацию семян, т.е. корешок будет вверху, а стебелек – внизу, а это чревато гибелью растений. Если Вы правильно подготовили почву, то полив, до тех пор пока семена не взойдут, тоже не нужен. Но и в то же время почва не должна пересыхать – иначе ростки погибнут. Вот если по происшествии положенного времени семена не взошли, тогда можно раскопать их и посмотреть что же случилось.
Итак, семена проросли (в это время мы видим стебельки с семядолями), это уже проростки. Теперь у них нет оболочки, которая их защищала, когда они были семенами. Ростки начинают жить и бороться за эту жизнь самостоятельно, изо всех своих слабых сил! И на этом этапе мы должны создать им следующие условия: свет, влага, тепло, кислород.
СВЕТ - В этом особенно нуждаются мелкие семена (сельдерей, земляника, петуния и т.д.). Жизненных сил у них меньше, по сравнению с крупными семенами (например горох, кукуруза, фасоль) и поэтому для таких семян свет служит ориентиром что слой почвы над ними небольшой и семена с этим справятся. Если такие семена заглубить - они не прорастут.
ВЛАГА - Молодые росточки умеренно поливать только чистой, не холодной водой, никаких удобрений, микроэлементов. Все это понадобится позже. Единственно что можно сделать - улучшить воду для полива. Это может быть вода "из пирамиды", талая вода, обогащенная "серебряная" и "золотая" вода, "кремниевая" вода.
ТЕПЛО - Если температура ниже нормы, росток будет развиваться медленно и, скорее всего, погибнет. Если она намного выше нормы, идет бурный рост, который затем сменяется торможением. Растения, попавшие из таких условий в открытый грунт, часто страдают «оранжерейным синдромом», т.е. не могут адаптироваться к более жестким условиям огорода.
Поэтому-то и нужна оптимальная температура: для холодостойких овощей -Ч25 градусов С, для теплолюбивых - Ы30 градусов С. При прорастании семян перца, баклажана и огурца температура не должна опускаться ниже +23 градусов С.
Поэтому-то и нужна оптимальная температура: для холодостойких овощей -Ч25 градусов С, для теплолюбивых - Ы30 градусов С. При прорастании семян перца, баклажана и огурца температура не должна опускаться ниже +23 градусов С.
КИСЛОРОД - С того момента, когда кожура семени лопается, росток требует кислорода. Причем, чем выше температура, при которой Вы выращиваете, тем интенсивнее потребление кислорода. Вот поэтому в ящиках с плотной, переувлажненной, заплывшей почвой ростки не могут дышать и погибают.
2.ВСХОДЫ.
Наступил долгожданный миг – появились всходы! От качества этих всходов будет зависеть и качество пересаженных в открытый грунт растений. А чтобы они были сильными и здоровыми, всходам требуются уже другие условия, чем буквально несколько дней назад. Это свет, углекислый газ, минеральное питание, влажность почвы и воздуха, жизненное пространство.
СВЕТ - На данном этапе свет уже нужен для фотосинтеза, с помощью которого растения сами начинают вырабатывать питательные вещества, необходимые для роста. К моменту появления всходов запас питательных веществ в семени уже исчерпан. Значит нужно добывать их. Как? Корешки не могут получить органические вещества в готовом виде. Только стебель с листочками будет питать растение. Беленький росточек позеленеет, в нем образуется хлорофилл. Это показатель того, что росток готов заботиться о себе сам, если его обеспечить всем необходимым, прежде всего водой и углекислым газом. Из почвы корешки сами возьмут необходимые минеральные вещества, переработают, в результате получится материал для изготовления новых клеток – сахара, крахмал, клетчатка, жиры, аминокислоты, белки. 10% продуктов фотосинтеза расходуется на обменные процессы, а 90% идет на формирование массы, и сеянцы растут очень быстро.
Так что важнее всего на этом этапе обеспечить хорошее освещение. Это можно сделать при помощи подсветки. Даже на южных окнах света весной недостаточно! Если света мало – сеянцы вытягиваются, а это показатель того, что растение ослаблено. У здорового растения, которому света хватает, стебель зеленый, толстый, крепкий. Белый или нитевидный стебель – сигнал «SOS», нужно срочно усилить освещение!
Но всходам нужен не просто свет, а определенный световой режим, связанный с режимом температурным. В природе днем - светло и тепло, ночью - темно и прохладно. Нужно придерживаться этого режима. В условиях городской квартиры сделать это трудно, но будем стараться. Для теплолюбивых культур в первую неделю после всходов температуру нужно снизить: для томатов с 21-25 градусов до 12-15 днем и до 8-10 ночью; для перца и баклажана - с 25-27 градусов до 13-16 днем и 8-10 ночью; для огурца и кабачка - с 25-27 градусов до 15-17 днем и 12-14 ночью. Начиная со второй недели в солнечную погоду температуру поддерживают высокой (Ы25), в пасмурную погоду - более низкой (Ч19), и еще более низкой ночью (14).
Как нам этого добиться? Тепло даст обогреватель, свет усилит подсветка, можно за растениями со стороны комнаты поставить зеркало или фольгу для отражения света, если нужна прохлада - поставим рассаду ближе к окну. Главное запомнить ПРАВИЛО: чем лучше освещенность, тем выше может быть температура; чем хуже освещенность, тем ниже должна быть температура (в пределах разумного)! Потому, что при плохой освещенности оптимальная температура не столько полезна, сколько вредна. При плохом освещении, коротком световом дне и высокой круглосуточной температуре сгорает почти все, что наработано за световой день. Выходить из этой ситуации можно двояко: обеспечить яркий свет и тем самым повысить фотосинтез или уменьшить температуру и тем самым снизить дыхание.
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ - Без углекислого газа процесс фотосинтеза невозможен. При повышенном содержании в окружающем воздухе углекислого газа растения лучше растут. Такие условия можно создать в теплице. Для этого нужно поставить несколько ведер с забродившим коровяком. Но дома мы такие условия им создать не можем – ведь такой воздух для нас отрава. Единственное, что можно сделать в домашних условиях – создать хороший воздухообмен. Чем с большим количеством воздуха соприкасаются растения, тем больше углекислого газа они перерабатывают. Любой рассаде нужно, чтобы вокруг листочков возникало что-то вроде летнего ветерка. Для этого нужно регулярное проветривание. Для этого открывается форточка, но не рядом с растениями, а в глубине помещения. Или на расстоянии от рассады ставится вентилятор. Установить его нужно так, чтобы у самых листьев ощущался едва заметный приток воздуха, а не стремительные порывы. Если кто-то выращивает рассаду под пирамидами, то ее нужно тоже хоть 1-2 раза в день выставлять на свежий воздух, подышать.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - На этом этапе сеянцам, для нормального развития, уже требуется более 15 минеральных элементов, которые они должны получить из почвы. В первые две недели своего развития особенно необходимы азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и бор. Затем уже нужны и другие питательные вещества. Но нельзя и перекармливать растения. Нельзя «из одной миски» кормить недельный сеянец и двухмесячное растение. В это время сеянцы способны усваивать лишь водорастворимые формы питательных веществ. Они должны получать свое питание непрерывно, в малых дозах. Лучше всего для этого подходят AVA и Унифлор-рост. Если будет большой перерыв в питании, то растения дадут плохой урожай или окажутся пустоцветами. Но, если у Вас уже готовый питательный грунт, то вместо усиленного роста мы получим торможение развития рассады. Здесь лучше поливать водой, хотя бы до момента пикировки. Наибольшую опасность для сеянцев представляет закисленная почва (при заготовке почвы из леса или, может быть, из огорода). Именно молодым растениям наиболее трудно справиться с грибковой микрофлорой, которая бурно развивается в такой среде. Наиболее простой способ проверки кислотности почвы – с помощью лакмусовой бумаги, которая сейчас везде продается в местах продажи семян.
ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И ВОЗДУХА- Грунт для сеянцев должен быть подобран таким образом, чтобы в нем хорошо поддерживался водно-воздушный баланс. Имеется в виду, что между частицами грунта должна свободно просачиваться вода и проходить воздух. Это очень важно на стадии формирования и роста корней. В тяжелом грунте они развиваются медленнее и хуже. В слишком мокром – корни оказываются в жидкости и задыхаются. При переувлажнении почвы растения страдают как от засухи!
По насыщению влагой грунты можно разделить на 4 категории:
Мокрый - при сжимании в руке капает вода;
Влажный - при сжимании вода не капает, но по ощущению он заметно отдает прохладой;
Сырой - на ощупь слегка отдает прохладой;
Сухой - рука не ощущает прохлады.
Грунт в котором растут сеянцы, не должен быть ни мокрым, ни сухим, а только сырым или влажным.
Но если света мало, а температура воздуха высокая, временная сухость почвы может быть использования для спасения сеянцев. При недостатке света ограничение полива может удержать растения от вытягивания, как бы законсервировать их, и таким образом предотвратить их ослабление и гибель. А вообще поливать сеянца на этом этапе нужно нормально, не дожидаясь пока растение привянет. Подсушивать рассадный грунт без вреда для качества рассады можно только тогда, когда растения уже нарастили определенную массу. Есть еще одна тонкость: при наличии яркого света и температуре Ы25 градусов С грунт должен быть влажным, а когда пасмурно и прохладно, он может быть слегка влажным или сырым. Но очень важно, чтобы не только грунт содержал достаточно воды, но и воздух над ящиками тоже был влажным (на полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы, наполненную водой, намочить толстую ткань и одним концом опустить ее в вазон, а другим накрыть батарею), т.к. если воздух в помещении сухой, то он будет «добирать» влажность из грунта. При таком способе не только повысится влажность, но и снизится температура. Чет толще и пористее ткань (плотная тонкая ткань быстро пересыхает), тем эффективнее работает такой «фитиль». Нужно не забывать только подливать воду в вазон. За сутки такое устройство может прокачать до 10 литров воды. Но вредна как чрезмерная сухость воздуха, так и чрезмерная влажность. При сухости испарение влаги листьями слишком велико, а слабые корни не могут справиться с такой мощной прокачкой. К тому же в листьях и стеблях накапливается избыток солей. Растение погибает. При слишком высокой влажности испарение влаги листьями почти прекращается, корни перестают работать. Растение не получает своей порции минеральных веществ и солей. Это тоже приводит к гибели. Хлопотно? Но это того стоит!
ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО - На этом этапе растениям необходимо, чтобы корни развивались правильно, ничто не заслоняло света и хватало питания. Чем взрослее сеянец, тем мощнее у него корни, тем больше места ему нужно. При очень плотной посадке рассады, даже при очень качественном освещении, молодые растения быстро вытягиваются. Результат – нитевидные всходы и гибель рассады. Если такая загущенная рассада доживает до пикировки, то после пикировки растения становятся вялыми и опадают. Потом они могут и прижиться, но растут плохо, дают низкий урожай. Это связано с деформацией стебля, у которого нижняя часть оказывается тоньше верхней (полученной уже в нормальных условиях). Вот некоторые последствия неправильного выращивания рассады (загущенности посева): головки цветной капусты «рассыпаются», не набрав должной массы, брокколи образует мелкие головки, белокочанная капуста – мелкие рыхлые кочаны, снижается урожай томатов, нормальное количество образуется только на нижней кисти, а на более высоких ярусах плодов мало.
Но даже при правильном уходе за сеянцами, при нормальной густоте посева рассада будет здоровой и сильной, если вовремя проведена пикировка. Чем старше сеянец, тем больше он стремится к отдельному месту жительства. Многие сеянцы, выращенные в оптимальных условиях, требуют пересадки уже через 7-10 дней после всходов. Если Ваша рассада готова к пикировке – не тяните с этим.
При пикировке рассады томатов, перцев и баклажанов в лунку вносят по 1/3 чайной ложки под низкорослые растения и по ? чайной ложки порошковой фракции AVA - под высокорослые.
3. ПЕРВЫЙ ЛИСТ.
Растения с возрастом в несколько недель - это уже совершенно другие растения, с другими потребностями. На этом этапе рассаде необходимо много земли, чтобы корни росли правильно, а стебель становился сильным и мощным. Именно в этом возрасте ее и пересаживают. В этом возрасте растения уже не так боятся сбоев в режиме дня. Если их забыли полить, если внезапно снизилась или повысилась температура, если изменилось содержание в грунте минеральных веществ - все это не убьет растения. Они стали устойчивы к травмирующим факторам. Конечно, не стоит намеренно ухудшать их жизнь, но и постоянно поддерживать оранжерейный режим тоже не нужно.
Необходимо, чтобы в этот период роста растения получали достаточно света. Ведь именно в этом возрасте у них закладываются листочки, а при низкой освещенности это происходит мучительно долго. Особенное значение свет имеет для плодоносящих культур, потому что цветочные кисти и цветочные почки могут закладываться только при хорошей освещенности. Это происходит потому, что свет регулирует закладку репродуктивной системы. Мало света - ничего не произойдет, хотя стебель будет тянуться, а листья подрастать. После пикировки досвечивание нужно продолжать.
Но самое важное - много места. Перед высадкой в грунт, в последние недели, нужно постараться расставить рассаду посвободнее, чтобы свести конкуренцию к минимуму. Рассада отличается особой склонностью к вытягиванию. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. В этом случае надо обрывать нижние листья по мере отрастания верхних. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев. Частота поливов: в жаркие дни - ежедневно, в пасмурную погоду - 2-3 раза в неделю.
Основная ошибка овощеводов - выращивание рассады индивидуально, в очень мелких емкостях, например стаканчиках из-под йогурта в 0,15-0,2л. В таких мелких емкостях рассаду баклажан можно держать только до стадии 2-3-го настоящего листа, рассаду томатов и перца – до 3-4 листа, после чего объем грунта начинает тормозить рост рассады и ее качество быстро ухудшается. Так что кроме пикировки требуется еще один или несколько раз сделать перевалку рассады, т.е. пересадку в более просторные емкости. Для 5-6-ти недельных томатов и 7-8-ми недельных баклажан минимальный объем грунта 0,5 и 0,8л. Что уж говорить о растениях, которые пересаживают в возрасте 10-12 недель. Им нужно еще больше жизненного пространства. Возиться с такой рассадой могут только настоящие энтузиасты. Слишком много забот и труда. Зато эти растения будут давать плоды 3-4 месяца – с июня и до наступления холодов. Все правильно: вложил силы, любовь, труд – получишь от растения в ответ хороший урожай. А саженцы, которые растили кое-как, давали мало земли, плохо поливали – дадут мало плодов, да и качество у них будет невысоким. То есть, лучше меньше вырастить рассады, но она будет более качественная, а значит урожай будет больше и плоды вкуснее.
Удобрительный полив:
- с момента появления всходов вплоть до высадки рассады в грунт рассаду поливают растворами удобрений;
- чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется, лучше слабый раствор удобрения;
Но нередко внешний вид у рассады нормальный, а пересадишь на грядку - хоть плачь! Либо растет плохо, либо с этой грядки никакого урожая нет. Очень часто тому виной одревеснение нижней части стебля. Это рассада-переросток, пол-жизни она уже миновала, причем росла в отвратительных условиях, хотя внешне выглядит зеленой и сильной и даже завязала цветки и бутоны. Такую рассаду покупать не стоит. Я никогда не покупаю "чужую" рассаду! Я не знаю как она росла, да и тот ли это сорт? Для меня гораздо интереснее вырастить рассаду самой.
4.РАССАДА, ГОТОВАЯ К ВЫСАДКЕ В ГРУНТ.
В каждом регионе есть свои сроки высадки рассады в грунт. В нашем регионе обычно теплолюбивые овощи высаживают до 10 июня. Корректировать сроки посадки нужно в зависимости от погоды. Лучше высаживать в пасмурную погоду или хотя бы вечером. Первые две недели поливать каждый день. После полива мульчировать. Первые 3-4 дня притенять, если жаркая погода.
Ранние томаты должны иметь 8-9 листьев; остальные 6-7; баклажаны 6-7 листьев; перцы 6-8 листьев; огурцы 2-3 листа.
Тамара Ященко
Метки: огород |
Баклажаны |
Что любят баклажаны.
По биологическим особенностям и агротехнике баклажаны имеют много общего с перцем, но это самая требовательная к условиям выращивания культура среди пасленовых.
Баклажаны требовательны к свету. Затенение от близко расположенных деревьев и кустарников, а также продолжительная пасмурная погода и загущенные посадки приводят к замедленному росту, образованию мелких плодов и к снижению урожая в целом. Баклажаны требовательны к влажности почвы. При недостатке влаги они плохо растут, кустятся и цветут, плоды у них мельчают.
У баклажанов более мощная корневая система, чем у перца, поэтому они лучше переносят высокую температуру. Но корни у баклажана расположены поверхностно, поэтому почву рыхлят осторожно, мульчируют.
Эта культура требовательна и к плодородию почвы, особенно в раннем периоде (от всходов до одревеснения стебля). Баклажаны хорошо отзываются на внесение фосфорных удобрений и предъявляют повышенное требование к содержанию калия в почве.
Баклажаны очень чувствительны к колебаниям температуры, ее понижение или повышение вызывает опадение не только цветов, но и плодов. Оптимальная температура для роста и плодоношения — 25—28 °С.
У баклажанов длительный период развития. От всходов до технической спелости плодов, когда они уже пригодны к употреблению в пищу, проходит 85—140 дней в зависимости от сорта. В связи с этим баклажаны выращивают только через рассаду (высевают семена в конце февраля — начале марта, на 5 дней раньше перца или одновременно с ним).
Выращивают баклажаны только в защищенном грунте — в остекленных теплицах на солнечном обогреве, пленочных теплицах, парниках; хорошо растут они и в грунте под пленкой, особенно если применять новую светопреобразующую пленку «Урожай».
Баклажаны можно выращивать вместе с перцем и огурцами, а вот совместно с томатами баклажаны растут хуже вследствие различных требований к микроклимату.
Метки: огород |
Выращивание перцев и баклажан. |
Серия сообщений "дача":дача
Часть 1 - Мангал
Часть 2 - Сажаем огурцы на рассаду
...
Часть 4 - БЕСЕДКА С ПЕЧКОЙ
Часть 5 - Дизайн в саду
Часть 6 - Выращивание перцев и баклажанов
Часть 7 - Всё о выращивании помидор
Часть 8 - Дизайнерские идеи для дачи и сада-2
...
Часть 15 - Лунный посевной календарь на февраль
Часть 16 - Частный дом и 50 способов сделать сад красивым и необычным
Часть 17 - Как украсить сад своими руками
Серия сообщений "сад огород":сад огород
Часть 1 - Сажаем огурцы на рассаду
Часть 2 - Выращивание перцев и баклажанов
Часть 3 - Всё о выращивании помидор
Часть 4 - Идеи для овощных грядок.
Часть 5 - сад своими руками
Часть 6 - Лунный посевной календарь на февраль
Метки: огород |
Помидоры выращивание. |
Цитата сообщения Elena35
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Метки: огород |
Перец.Как вырастить рассаду. |
Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.
Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.
Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.
Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.
Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.
Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.
Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.
В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.
Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.
При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.
Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.
Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.
Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.
Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.
Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.
При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.
Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.
Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.
Константин Тимошенко
Метки: огород |
Перец выращивание |
Пнд, 04/20/2009 - 13:36 — che
Перец болгарский ВыращиваниеВыращивание болгарского перца во многом совпадает с баклажанами.
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец и баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.
Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.
Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.
Выращивание болгарского перца. Посадка. Перец и баклажаны высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.
Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку перец по 2 растения, баклажаны - по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения, а баклажаны - по 2 в каждую лунку.
Сажают перец и баклажаны под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков (см. рис).
Во время выращивания болгарского перца следует учесть что листья и побеги у перца и баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, да и вредители перца не дремлют, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.
После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.
При выращивания болгарского перца учтите что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.
Выращивание болгарского перца. Полив. Поливают перец и баклажаны до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения активизируются вредители перца, в том числе поэтому растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.
Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.
3а летний период перцу и баклажанам делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.
Выращивание болгарского перца. Подкормка во время цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.
Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.
Выращивание болгарского перца. Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.
Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.
Все корневые подкормки делаются по влажной почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.
Выращивание болгарского перца. Формирование перца и баклажанов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажанов - 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
Вообще пасыноквание важный этап в выращивании болгарского перца В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семя-нос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.
Для получения семян баклажанов необходимо оставить 2-3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на б-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу вместе с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Затем промывают водой и чистые семена просушивают при температуре 28-30°С в течение 2 недель.
Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте. http://www.saduda.ru/?q=node/72
Метки: огород |
Панин А.А."Мой способ выращивания помидоров" |
|
МОЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОРОВ.
КОГДА я только начал заниматься выращиванием рассады томатов, мне пришлось перечитать много материалов из газет и журналов, книг, чтобы составить для себя что-то вроде инструкции по всему технологическому процессу - от подготовки семян до уборки урожая. Меня всегда не удовлетворяло, что в разных статьях эти вопросы, на мой взгляд, освещались не полностью, а часто даже об очень важных моментах говорилось вскользь. Сейчас уже сам имею немалый опыт, а потому постараюсь рассказать о нем в деталях. Может кому-то из овощеводов-аксакалов материал покажется излишне подробным, но для тех, кто только начинает приобщаться к этому увлекательному занятию, он, надеюсь, будет полезен. С пожеланиями успеха и удачи в этом увлекательнейшем деле. Андрей Александрович Панин
|
|
|
|
|
|
Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной или хорошей огородной земли, одну часть любого хорошо перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела. Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады считаю обязательным. Однажды я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, прежде чем сумел ее вывести. Пропариваю землю так: беру металлическое эмалированное ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огонь на час-полтора. После этого вываливаю землю в корыто или ящик, где она остывает. Храню ее в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра. Хочу сказать сразу: я сторонник органического земледелия и, как правило, редко пользуюсь минеральными удобрениями. И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли. Подготовка семян. (обычно конец февраля - начало марта). Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы (те семена, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семена мелкие и неправильной формы выбрасываю. Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книгах, не провожу никогда, так как такая процедура для 15-20 семян одного сорта просто бессмысленна. Семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязываю к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта. Мешочки с семенами помещаю в очень темный раствор марганцовки (примерно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После этого промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде. На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит. Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляю поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день. Как только семена начинают наклевываться приступаю к посадке. Хочу особо предупредить: не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать. Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и поэтому не происходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с последующей пикировкой. Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клею", т.е. свариваю из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее. Посадка семян. Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта. Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук. Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов. После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов. Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста. На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются. Полив и подкормки. После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия. После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием. Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой, 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды. Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2. Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик. Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света. Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт. И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10. Полив и подкормку веду как описано выше. Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья. К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу. Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и между ними с востока на запад натягиваю шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На них впоследствии натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Подготовленные стаканчики с рассадой опускаю полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором. Обрываю лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукой. Аккуратно переворачиваю его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками. Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками. У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением. Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно. Уход за томатами. Между кольями в ряду натягиваю проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые практически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать. В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай. Раньше я пасынковал помидоры, но проведя несколько экспериментов, пришел к выводу, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь значительно меньший урожай, хотя плоды вырастают несколько крупнее (это для крупноплодных томатов). Выращивание томатов в 2-3 стебля с постоянным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям или при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает. Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые. Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку. В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней. В письмах меня часто спрашивают: болеют ли мои помидоры? Болеют но не сильно, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября. Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для еды - непосредственно перед употреблением. Только что сорванный с куста теплый помидор имеет неповторимый вкус. Который в значительной мере теряется, если плоды подержать в холодильнике. Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю или в 10 дней. Семена. На семена беру только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбираю семена в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня. После этого семена промываю в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.
Конечно же для выращивания отличного урожая нужны хорошие семена. Все желающие, когда бы вы не прочитали эту статью, хоть через несколько лет, могут заказать у меня следующие семена:
|
|
Метки: огород |
| Страницы: | [1] |
