Можно сказать, что этот цвет банален – мало кто из новорождённых девочек избегает участи быть обвязанной именно такой лентой, когда её торжественно везут домой, да и потом, когда её уже наряжают в платьица – как же, ведь это "цвет для девочек"!

Цвет бантов, кукольных нарядов, цвет тех, кто вырос, но так и остался ребёнком, такой слащавый, чересчур нежный...

Но наивный, казалось бы, розовый, не так прост.

В конце концов, это цвет, получившийся из смешения пурпура, к которому мы зачастую добавляем эпитет "царственный", и белого.

Да, он бывает бледным. Но есть яркие "шокирующий розовый" и "фуксия".

Да, он ассоциируется с детством... Но не только – с любовью тоже.

Он капризен, любит пококетничать, не прочь показаться фривольным в виде помады или нижнего белья, а если входит в моду, то
бросается в глаза всем, даже тем, кто к нему равнодушен.

Вспомните увлечение розовым в начале нынешнего десятилетия, когда нельзя было обернуться и не увидеть розовую блузку,
розовую юбку, розовую сумку, или увлечение оттенками яркими оттенками вроде "фуксии" в последние годы!

Загляните в последний номер модного журнала – там непременно будет что-то розовое. Зато он... жизнерадостен.

Розовый цвет вполне можно не любить, но давайте не относиться к нему чересчур снисходительно. В конце концов, у него тоже своя история.

Ах (женщина в розовом может ахать с чистой совестью – все примут как должное её восторженность), каких только названий нет у разных оттенков розового!

В честь маркизы де Помпадур, фаворитки французского короля Людовика XV, назван был особый цвет, используемый при росписи севрского фарфора.

А восхитительно-выспренний "цвет бедра испуганной нимфы"? Считается, что именно так был назван сорт розы, выведенный в самом начале XIX века, розовый с лёгким жёлтым оттенком. И в "панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée, как он сам говорил", является на приём князь Ипполит в "Войне и мире". А где "бёдра испуганной нимфы", там и "ляжка испуганной Машки" – так обыгрывали когда-то название цвета подкладок офицерских, и,
соответственно, солдатских мундиров при императоре Павле (да, не такой уж, получается, и "исключительно дамский", этот розовый цвет).

Розовый букет названий – "парнасская роза" с фиолетовым отливом, "старая роза" – грязно-розовый, "пепел розы" – серый с розовым отливом, фрезовый (от фр. fraise, земляника) – с сиреневым оттенком, "гортензия" – нежно-розовый. "Резвая пастушка" и "весёлая вдова" (XVIII век был не прочь пошалить с названиями).

Словом, есть из чего выбрать, правда?

И начали выбирать.

Говорят, что Козимо Медичи, правивший Флоренцией в XV веке, полагал – благородного из мужчины сделают два тюка розовой ткани. У достойного горожанина должна быть достойная же одежда...

Знакомая нам по романам Дюма французская королева Екатерина Медичи носила роскошное, усыпанное жемчугом платье, нижние рукава которого, как и виднеющаяся в разрезе юбка, были из нежно-розового атласа.

Из розового атласа же были и нижние рукава чёрных докторских мантий, а маленький король Шотландии, будущий король Англии Иаков VI, носил розовые чулки.

В XVII веке розовый почувствовал себя ещё увереннее – нежно-розовые юбки, жакеты, галстуки,
мелькающие в разрезах яркие подкладки.



Но царствовать он начал в веке XVIII, веке столь же кокетливом и галантном, как сам розовый цвет. Эпоха пастельных оттенков, эпоха пудреных париков (порою розовых!), пышных, как цветы у махровых роз, юбок...




XIX век не захочет расставаться с розовым.

В каком платье отправятся на свой первый бал Наташа Ростова и Соня?

"На них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже".

Розовое наденет на бал Китти в "Анне Карениной".

"Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху ее. Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно. Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку, Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности..."

Розовыми были бальные платья, домашние, прогулочные – нежные и жизнерадостные.
 

Но розовый – это и цвет соблазна.

Ведь, помимо прочего, это цвет тела.

Так описана героиня одного из романов Золя: "Теперь он рассмотрел ее туалет – платье из бледно-розового индийского кашемира, очень мягкое, облегавшее ее, как пеньюар; оно не столько одевало, сколько раздевало ее. Нежная ткань колыхалась, как живая, на ее руках и груди; пышные складки мягкой юбки подчеркивали округлость ног. Это была нагота – искуснейшая, обдуманная и соблазнительная. Все было рассчитано: даже талия сделана повыше, чтобы резче выделить бедра. Из-под платья не виднелось ни краешка нижних юбок – на ней, казалось, вовсе не было белья. И при всем том она была чудесно одета".

ХХ век не отставал.

"Бриллианты – лучшие друзья девушек", а одним из лучших друзей Эльзы Скьяпарелли, знаменитого итальянского модельера, оказался розовый бриллиант, принадлежавший одной из её клиенток. Он и вдохновил Эльзу на создание цвета, который навсегда останется связанным с её именем – "шокирующий розовый". Она описывала его так: "жизнерадостный, словно весь свет, и все птицы и рыбы в мире соединились воедино, цвет Китая и Перу, но не Запада". Однако Запад его принял, а Скьяпарелли с наслаждением с ним играла.

Розовый "каблук" её знаменитой чёрной бархатной шляпки в виде туфельки – автором эскиза был знаменитый художник Сальвадор Дали, и шляпку, воплощённую Эльзой, носили и она сама, и Гала Дали, супруга художника.

Кто-то создавал строгие костюмы, кто-то – подчёркнуто-элегантные, а Скьяпарелли, прежде всего, смелые, даже дерзкие. И зачастую именно розовые, своего "фирменного" цвета. Вот вечернее платье, чей яркий розовый цвет приглушён полупрозрачным верхним слоем, делается из вызывающего почти нежным. А ещё были жакеты, картонки для шляп, и даже обложка автобиографии.

Говорят, похоронили Скьяпарелли тоже в ярко-розовом...



Но розовый, который мог быть и ярким, и спокойным, любила не только она.

Розовым восхищался Кристиан Диор, в розовом творил Кристобаль Баленсиага. Розовый временами
уходит только для того, чтобы вернуться – очередным модным оттенком.



С какими другими цветами можно сочетать розовый?

О, тут нельзя не вспомнить Чехова, надолго заклеймившего сочетание розового и зелёного.

Помните пьесу "Три сестры"? Входит героиня "в розовом платье, с зелёным поясом".

Ольга. (Вполголоса испуганно.) На вас зеленый пояс! Милая, это не хорошо!

Наташа. Разве есть примета?

Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно...

Наташа (плачущим голосом). Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый.

Предполагал ли Антон Павлович, что эти несколько строчек и много лет спустя станут не то чтобы неписаным – как раз писаным, из знаменитой пьесы – правилом для множества женщин? Розовое с зелёным сочетать нельзя!

А ведь с этим можно и нужно поспорить... Кто знает, какого именно оттенка были платье и пояс Наташи – быть может, они и в самом деле не сочетались друг с другом, но ведь дело именно в оттенках.

Сочетание розового и зелёного носили до Чехова, носили и после. Даже выше герой "Войны и мира", заметим, был не только в розовых панталонах, но и в тёмно-зелёном фраке... Главное, выбрать цвета так, что бы они смотрелись не менее гармонично, чем розовая роза на фоне своих зелёных листьев.

Бледный, нежный розовый – с бледно-серым же или фисташковым.

Ярко-розовый? Можно попробовать фиолетовый или тёмно-зелёный.

Фуксия? Может быть, сливовый? Да мало ли – кремовый, лавандовый, и даже (не падайте в обморок, ценители сдержанных сочетаний) оранжевый. Просто нужно "угадать".

И тогда, если вам встретится описание "зелёного платья, вышитого розовым бисером", вы уже не будете морщиться, а попытаетесь представить, как это – может быть, действительно красиво?

И если подруга подарит вам кремовый платок с узором из розовых цветов и светло-зелёных листьев, не упадёте в обморок, а присмотритесь и поймёте – да, что-то в этом есть...

И смело повяжете к тёмно-серому пальто шарф цвета фуксии.

Марьяна Скуратовская, историк моды

И еще несколько розовых вещичек:

Эмма Уотсон в розовом платье

Два платья из вечерней коллекции H&M

Гвинет Пэлтроу: черные кружева на розовом

Леа Седуи в Prada

Джейн Фонда в Каннах

Christopher Kane

Главные запахи прошлого столетия, которые изменили ход истории и до сих пор пользуются невероятным успехом:

Chanel №5

Самые популярные духи в мире созданы легендарной Коко Шанель в 1921-м. Несмотря на название, это был первый аромат, придуманный мадемуазель Шанель, - просто пятерка была ее счастливым числом. Сама Коко так описывала Chanel № 5: "Я хотела создать искусственные духи. Ведь платья придумывают люди - вот и духи должны быть творением человека. Никаких роз и лилий - парфюм должен быть сложной композицией".

Chanel № 5 стали еще и самыми дорогими духами в мире. В их основу лег экстракт жасмина, в 1920-х стоивший целое состояние. И хотя довольно скоро титул "самых дорогих" перешел к духам Joy, кто их сейчас помнит? А бутылочка Chanel № 5, по статистике, продается каждую минуту. И люди при этом платят скорее не за аромат, а за символ яркой жизни, в который эти духи давно превратились. Достаточно вспомнить знаменитый ответ Мэрилин Монро на вопрос, что она надевает в постель: "Конечно несколько капель Chanel № 5!"

Объяснить причину невероятной популярности этого аромата какими-то сухими выкладками просто невозможно - как невозможно просто так объяснить, почему именно "Мона Лиза" считается главным шедевром да Винчи. Наверное, дело тут в абсолютной женственности самой Коко Шанель, благодаря которой аромат Chanel № 5 так или иначе отзывается в сердце любой девушки.

Красная Москва

Несмотря на яркое (в прямом и переносном смысле слова) политическое название, духи "Красная Москва" появились еще в царской России. И это не входило в план большевиков по захвату власти через мир парфюмерии, потому что назывались они тогда "Букет императрицы".

Создал их в 1913 году обрусевший француз Генрих Брокар, один из самых известных парфюмеров того времени. Он мечтал стать поставщиком царского двора - тогда это считалось лучшей рекламой какого бы то ни было бизнеса. Для этого, по легенде, он поднес императрице виртуозно составленный букет цветов. Были там розы, фиалки, жасмин, нарциссы и ландыши - но все восковые, обрызганные его новыми духами.

Аромат так понравился императрице, что она наконец выполнила мечту Брокара - сделала его императорским поставщиком. Хитрый француз ни за что не соглашался раскрывать формулу духов - сколько ни пытались конкуренты смешать названные им запахи, получался далеко не "Букет императрицы" - отсутствовала характерная горчинка.

После революции фабрику Брокара национализировали и сразу дали ей не очень романтичное название "Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5". Выпуск духов пытались продолжить, но, как известно, "как корабль назовешь, так он и поплывет". Вот и у "Букета" появились нотки хозяйственного мыла. К счастью, в этот момент начался НЭП, и на завод пришел бывший главный парфюмер Брокара, Огюст Мишель. Он возобновил производство духов, но до этого выполнил идеологическую норму: переименовал фабрику в "Новую зарю", а свой самый знаменитый продукт - в "Красную Москву".

С тех пор этот аромат стал самым популярным в Советском Союзе: модницы могли сколько угодно мечтать о пятой "Шанель", но покупали гораздо более доступную "Красную Москву". И ее аромат действительно выделялся на фоне своих социалистических конкурентов: он сохранил неповторимый дореволюционный шарм.

Guerlain Shalimar

Иногда можно встретить историю о том, что сады Шалимар (которые и подарили название духам Guerlain) разбиты вокруг великолепного Тадж-Махала. А следовательно, так же, как и он, посвящены умершей жене правителя империи Моголов Шах-Джахана.

На самом деле сады Шалимар находятся довольно далеко от Тадж-Махала, в Пенджабе - сейчас это и вовсе территория Пакистана. И к памяти жены Шах-Джахана они тоже имеют весьма отдаленное отношение. Истина же в том, что они считаются лучшим образцом могольских садов, с многоступенчатыми террасами, раскидистыми теннистыми аллеями и тщательно подобранными друг к другу ароматами цветов.

В 1925-году парфюмеры Guerlain открыли для европейцев эти сады Востока. В основе революционного аромата - модный в то время искусственный ванилин, ноты бергамота, ириса, ладана и жасмина, а также ароматические смолы. Итоговый запах оказался вполне в духе декадентских 1920-х - яркий, дерзкий, бросающий вызов традиционному вкусу, но все-таки не переходящий грань, отделяющую эпатаж от вульгарности.

Весомую роль в славе Shalimar сыграл флакон, созданный стеклодувами из семьи Баккара. Своей необычной формой он выгодно отличался от более скромных конкурентов. И, что редкость для духов, смог просуществовать до сегодняшнего дня без принципиальных изменений. Как и сам Guerlain Shalimar - символ пряного и сексуального Востока.

Faubourg, 24

Главные духи Дома Hermes и названы соответствующе - по адресу флагманского бутика в Париже, на улице Rue de Faubourg Saint-Honore. Они были созданы в 1995 году с единственной целью - воплотить в одном аромате всю идеологию Hermes. Эту нелегкую задачу поручили знаменитому Терри Руселю, на счету которого Envy для Gucci, DKNY Delicious и Kenzo Air 2003.

Парфюмер с задачей справился на отлично: Faubourg, 24 намекали на хороший вкус владельца, его любовь к комфорту и роскоши, но не скатывались в кричащий гламур. Для этого Русель взял экстракты апельсинового цветка, ириса, жасмина и иланг-иланга, добавил к ним немного имбиря и шипр в качестве завершающего аккорда.

Получившийся цветочно-лесной запах очаровал не только французских буржуа, живущих неподалеку от Faubourg, 24 - от этих духов была в восторге вся Европа. Более того, они стали популярны даже среди людей, которые никогда и не думали о покупке вещей Hermes. Да и специалисты отдали этим духам сразу несколько престижных профессиональных наград.

А вот в России мировая слава Faubourg, 24 осталась почти незамеченной. Это и немудрено: когда он появился, у нас еще царствовали малиновые пиджаки и золотые цепи. Куда уж тут со скромной роскошью.

Lancome Climat

Удивительна история серии Climat от Lancome - в первую очередь тем, что ничего удивительного в самих духах нет, но их популярность в России долгое время могла соперничать даже с Chanel № 5.

Climat парфюмер Жерар Купи придумал в 1967-м, и они вполне соответствовали "ароматной" моде тех лет. Прохладные цветочные ароматы тогда были немного общим местом - их делали и Guerlain, и Yves Sent Laurent, и другие гранды. Однако именно Lancome Climat оказался самым живучим и популярным, особенно в Восточной Европе.

Этому способствовал не только отточенный баланс ингредиентов в аромате, но и то, что производство Climat было налажено в Польше. Для миллионов женщин из соцстран эти духи стали воплощением легендарного парижского шика и мечты о красивой жизни. Недаром именно Climat дарил в "Иронии судьбы" незадачливый Ипполит своей возлюбленной.

Когда "железный занавес" пал и в Россию стали ввозить модные европейские ароматы, спрос на Climat сошел на нет. В итоге к концу 1990-х компания Lancome даже приостановила производство духов, но недавно начала вновь, приурочив к собственному семидесятилетию.

Впрочем, на российских провинциальных рынках польский Lancome Climat можно было найти даже тогда, когда официально он никем не производился. Запасы велики и до сих пор, так что, собираясь приобщиться к классике, будьте внимательны и не наткнитесь на суррогаты.

Dior Poison

Многие дизайнеры заявляют, что совершили революцию в мире моды. Но лишь немногие "революционеры" могут похвастаться, что на их произведения официально отреагировали власти. Именно такой "чести" удостоился аромат Dior Poison: его использование было запрещено для женщин-представительниц власти в консервативных штатах США.

А ведь еще в начале 1980-х казалось, что Дом Dior безнадежно отстал от жизни в вопросе парфюмерии. Шутка ли - лицом Dior оставался аромат 1947 года! Все изменилось в 1985-м, когда к работе над новой линией духов привлекли парфюмера Эдуарда Флешье. Тот взял за основу аромат диких ягод, сандала, ванили и розы, добавил туда перец, корицу, кориандр, экстракты экзотических трав - и в итоге получил аромат удивительной силы. А название духам подарил французский поэт-модернист Поль Валери, сказавший когда-то: "Духи - это яд для сердца".

Появление Poison, как бы банально это ни звучало, было сравнимо с эффектом разорвавшейся бомбы. В то время в ходу были по большей части чопорные, чуть прохладные духи, которые скорее лукаво намекали, чем говорили прямо. Poison не просто говорил - он почти кричал о привлекательности женщин, которые им пользовались.

В Dior умело пользуются популярностью Poison и время от времени выпускают ароматы по его мотивам, например, Hypnotic Poison, Pure Poison и Tendre Poison.

Calvin Klein One

К началу 90-х Кэлвин Кляйн уверенно занял место главного enfant terrible американской моды. И дело тут не только в провокационной рекламе, превратившей джинсы в мощный сексуальный фетиш, но и новаторском подходе к ароматам. На рынке духов CK заявил о себе еще в восьмидесятых, когда презентовал Obsession - утонченный вечерний аромат, соединивший нарочито простые и естественные ингредиенты. Линия Obsession продолжала расти, добавлялись мужские запахи, подростковые... казалось, Кляйн выбрал направление развития. И тут компания презентовала CK One.

One, вопреки распространенному мнению, не был первым унисекс-ароматом - скорее это почетное звание можно отдать 4477 от Muelhens. Но именно CK One стал массовым феноменом. Авторы One Альберто Морильяс и Гарри Фремонт первыми использовали в качестве основы для аромата зеленый чай, добавив к нему столь же нейтральные и легкие нотки бергамота, кардамона, лимона и тропических фруктов.

Однако решающую роль в популярности запаха сыграла не столько его композиция, сколько рекламная кампания. Серия фотографий Стивена Майзеля, где весьма вольно обыгрывались гендерные модели поведения, стала сенсацией 1995-го года, собрав награды и за "женскую" и за "мужскую" рекламные кампании. Именно с этого момента и начался расцвет моды на унисекс.

Если в 1995-м путь унисекса заключался в выборе максимально нейтральных ингредиентов - они были настолько же не мужские, насколько и не женские, как в CK One, то сейчас духи этого типа следуют строго обратной логике. Например, в последних линиях Comme des Garcons одновременно используются и ярко выраженные маскулинные компоненты (мускус, красное дерево, кожа), и традиционно женские (садовые цветы, орхидеи). И действительно, чем игнорировать половые различия, лучше их признать и взять отовсюду лучшее. Хотя бы в духах.

Источник: http://lifestyle.ru.msn.com/fashionandbeauty/article.aspx?cp-documentid=149956194

Легендарный дизайнер Коко Шанель, создавшая тысячи нарядов и навсегда вошедшая в историю моды, ушла из жизни в 1971 году, и у руля созданного ею модного дома встал другой всемирно известный кутюрье - Карл Лагерфельд. Но принципы, внедренные в жизнь незабвенной Коко, по-прежнему актуальны.

Ее кредо - красота в простоте. Джинсы, леггинсы, кеды и футболки, которые так любят носить современные женщины, меркнут перед восхитительной элегантностью бессмертного стиля Шанель. Вот десять модных уроков, которые она преподала всему миру.

Правило №1 - Брюки делают женщину свободной

Коко Шанель первой спроектировала и сама начала носить брюки - в то время, когда остальные дамы вокруг возились с корсетами и длинными юбками. Ее пример оказался заразительным, и вскоре женская половина мира по достоинству оценила преимущества мужской одежды.

Сейчас это звучит странно, но благодаря Шанель представительницы прекрасного пола получили возможность удобно сидеть и быстро ходить. Днем сама Коко любила носить укороченные брюки в сочетании с дорогими свитерами классического покроя, а для вечерних выходов в свет создала знаменитые широкие брюки, подобные тем, что потом прославила Марлен Дитрих.

Правило №2 - Идеальная юбка должна закрывать колени

Мадемуазель Коко искренне полагала, что женские коленки крайне уродливы, поэтому самое правильное - спрятать их под одеждой. По сути дела, она совершенно права, поскольку большинству представительниц прекрасного пола действительно больше всего идет именно такая "классическая" длина. А мини, тем более экстремальное, может себе позволить надеть далеко не каждая.

Шанель разработала несколько базовых моделей юбок, удобных деловым леди, - преимущественно прямых и узких, с декоративными складками в шлицах или небольшими цельнокроеными оборками-годе.

 Правило №3 - Аксессуаров должно быть много - чем больше, тем лучше

Коко Шанель их просто обожала, причем в невероятных по нынешним меркам количествах. Она позволяла себе смешивать бижутерию с драгоценностями, хотя последних, причем весьма дорогих, у нее было немало.

Редко ее можно было увидеть не увешанной нитками жемчуга, бусами из рубина, изумруда и полудрагоценных камней, без блестящих запонок в виде мальтийских крестов на манжетах, без броши-камеи (это ее "фирменный" знак), берета или опущенной на самые брови шляпки. Даже когда она одевала простую белую рубашку наподобие мужской, все равно не могла обойтись без всего вышеперечисленного.

 Правило №4 - Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское

В начале 1920-х годов образ девчонки-сорванца со стрижкой "боб", мальчишеским силуэтом и стервозностью во взгляде стал благодаря придумавшей его Коко Шанель невероятно популярным. Она с легкостью присваивала одежду своих поклонников - начиная со свитеров игрока в поло Боя Кэпеля и заканчивая твидовым пальто герцога Вестминстерского.

Она также любила носить матросскую тельняшку, украшая ее бесчисленными бусами, носки с рисунком и рыбацкие свитера грубой вязки.

Правило №5 - Стильная обувь может быть двухцветной

Обожая сочетание черного и белого, Шанель создала знаменитую модель туфель - белых лакированных босоножек с черным носком. Она считала, что такая обувь делает женщину более сексуальной и визуально уменьшает размер стопы.

Причем, по мнению Коко, даже на невысоких каблуках босоножки такой модели смотрятся просто превосходно, потому что их можно носить буквально под любой костюм.

Правило №6 - Сумка должна быть на ремешке, чтобы руки оставались свободными

Черный стеганый ридикюль на цепочке, созданный Шанель в дополнение к образу бизнес-леди, до сих пор считается одной из классических моделей дамской сумки. Именно Коко в 1930-х годах придумала сумки с удобной лямкой, которые легко носились на плече, не спадали и оставляли простор для движений руками.

Вариант из простеганной кожи появился в 1955 году и обрел вторую жизнь в 2005 году благодаря Карлу Лагерфельду. Такие сумочки стоят от 2,2 до 2,5 тысячи долларов, но зато, как говорят, они из тех вещей, которые прослужат всю жизнь.

Правило №7 - Поклоняйтесь маленьким черным платьям

Понятие "маленькое черное платье" Коко Шанель ввела в обиход в 1926 году, и это был большой подарок всем женщинам. Она поставила перед собой цель создать платье, которое одинаково подходило бы для дня и вечера, было сексуальным и достаточно универсальным, чтобы выглядеть по-разному с различными аксессуарами.

До Шанель черный цвет считался неотъемлемым атрибутом траура, но когда она предложила дамам свое видение "маленького черного платья", эту модель - удобную, элегантную и придающую стройность - стали носить все.

Правило №8 - Пиджаки должны быть мягкими, как жакеты

В 1925 году Коко Шанель разработала свою знаменитую концепцию "мягких пиджаков", свободно облегающих женскую фигуру и не стесняющих движений. Вместо традиционных пиджаков, имевших жесткую формованную структуру и пошитых из плотных тканей, Шанель предложила женщинам нежный шелк, высокую пройму и узкие рукава, создававшие изящный силуэт и обеспечивавшие легкость жестов.

Трудно себе представить, что до Коко дамы в пиджаках не могли позволить себе без ущерба для имиджа пожать плечами или, махнув рукой, остановить такси. Говорят, знаменитые жакеты от Шанель - те самые, оригинальные, - до сих пор лежат где-то на барахолках, вытащенные из бабушкиных сундуков, и продаются за бесценок.

Правило №9 - Роскошь должна быть удобна, иначе это не роскошь

Это та самая причина, по которой и дневная, и вечерняя одежда от Шанель всегда разрабатывалась с учетом того, чтобы женщину не стеснял ее наряд. Низкие каблуки, блузки без рукавов под жакетами, сумки на длинном ремне, вязаные эластичные жакеты - все это было предназначено для удобства прекрасных дам.

Коко всегда прежде всего думала о комфорте своих клиенток и об их образе жизни. Она никогда не создавала моду ради моды. "Ищите женщину внутри платья. Нет женщины - нет и платья", - говорила она.  

Правило №10 - Духи - такая же одежда

"У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего", - эта знаменитая фраза Шанель актуальна до сих пор. Еще широко известны ее слова о том, что "духи нужно использовать там, куда хочешь получить поцелуй".

Химики модного дома Шанель долго корпели над созданием цветочного аромата, усиленного альдегидами, и в 1922 году добились своего: в результате получился долгостойкий специфический запах, который трудно спутать с каким-то другим. Разрабатывая дизайн флакона, Коко осталась верна своим принципам и поместила женские духи в совершенно "мужскую" квадратную бутылочку.

Источник: http://lifestyle.ru.msn.com/fashionandbeauty/gallery.aspx?cp-documentid=155253521

Маленькое черное платье вот уже более 80-ти лет не покидает гардеробы модниц всего мира. Оно практично и универсально. Накинув веселый жакет можно отправиться за покупками или на встречу с подругами. Вечером же добавив нитку жемчуга (именно жемчуг по мнению Коко Шанель является идеальным дополнением к такому платью) и надев стильные туфли на каблуке можно смело идти на вечеринку. Маленькое черное платье в сочетании со строгим жакетом – разве не идеальный вариант офисной одежды?

А как выглядело это платье в оригинале? Оказывается, Коко Шанель создала это платье длиной ниже колена с заниженной талией. Рисунок платья впервые появился в журнале Vogue в мае 1926 года. Маленькое черное платье Коко Шанель в далеком 1926 году произвело резонанс в обществе. «Как? Простое скромное платье без оборок, складок, пышных юбок? Черное? Да еще с длиной ДО колен?» – недоумевала публика.

Женщины и раньше носили скромные черные платья. Для этого были особые причины. Как правило - траур. Или бедность. Вдова, приказчица в магазине, одинокая старая дева… В любом случае с жизнерадостностью он не ассоциировался. Был ли он модным? Временами. Когда английская королева Виктория овдовела, следом за ней в траур облачилась вся страна. Однако фетишем черное платье стало гораздо позднее. Но его появлению предшествовала долгая работа модной мысли.

На рубеже веков кутюрье Поль Пуаре предложил дамам отказаться от корсетов. Затем женщины в порыве кокетства и ради велосипедных прогулок чуть-чуть приоткрыли ноги. Первая мировая война и экономические перепады вынудили женщин вести все более активный образ жизни, которому длинные юбки только мешали. На наряды уходило все меньше материи, а к крою относились все более придирчиво. Почва для появления маленького черного платья была подготовлена.

Габриэль Шанель сделала модными женские брюки, матроску, холщовые костюмы, трикотажные кофточки. Во всем - подчеркнутая простота и лаконичность. Они стали символом нового шика. Но наиболее полно философия Шанель выразилась именно в маленьком черном платье. Как оно выглядело тогда? Без каких-либо излишеств: без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Особый пунктик - длина юбки. Вовремя остановиться - великое искусство, и мадемуазель владела им в совершенстве. Шанель говорила, что многие кутюрье знают, как должен выглядеть верх платья, и лишь она одна умеет сделать его низ. Длину выше колен она считала неприемлемой: колени казались ей самой некрасивой частью женского тела.

«Да, колени нужно прикрывать, ибо они портят впечатление о фигуре женщины. Да, оно скромное и без излишеств, олицетворяет простоту и лаконичность. Зато платье не отвлекает восхищенные взгляды мужчин от самой женщины, позволяя ей (а не её наряду) находиться в центре внимания. Да, оно сшито из черного муслина (относительно дешевая ткань на тот момент) и такое платье могут себе позволить женщины с невысоким уровнем дохода» – отбивалась легендарная женщина-модельер.

Коко Шанель рекомендовала всем женщинам иметь в гардеробе черное платье, чтобы всегда быть одетой в соответствии с последними тенденциями моды. И была права… Вещь, считавшаяся некогда революционной, авангардной, сегодня стала абсолютной классикой. Маленькое черное платье наследовало судьбе самой Шанель, начинавшей как революционерка, а в конце жизни шившей гардероб главным буржуазкам мира.

Шанель окружали мифы. Короткую стрижку, которая была приписана ей, на самом деле придумал Поль Пуаре. Борьбу с корсетом также начал Пуаре, а не она. Многие всерьез считают, что Габриэль Шанель стала первым в истории моды модельером, забывая, что англичанин Ворт, чьи годы богатства и славы пришлись на блистательную эпоху Второй империи, создал эту профессию. Только вот к маленькому черному платью придраться нельзя – это изобретение именно Коко Шанель, основной гвоздь ее великой дизайнерской программы.

Маленькое черное платье возникло совершенно случайно, как все простое и гениальное. Однако причина появления этого предмета гардероба была совсем невеселой – не прием и не раут, а похороны. Как известно, Габриэль Шанель была натурой пылкой и увлекающейся, у нее было много романов, но замужем она так никогда и не побывала. Одной из самых ярких любовных историй Шанель считается ее роман с плейбоем Боем Кейпелом, который был женат. В 1925 году Бой Кейпел разбился на Лазурном берегу, и Шанель была сама почти при смерти после того, как узнала эту страшную новость. Современники рассказывали, что она немедленно примчалась на место катастрофы и долго сидела на обочине, молча, закрыв лицо руками. Но официальный траур Шанель носить не могла, поскольку Бой Кейпел был женат не на ней. Ее трауром по Кейпелу и стало маленькое черное платье, которое было отмечено всем ядовитым на язык французским светом как “анекдот, казус, недоразумение”.

А через полгода все те, кто смеялся над одеждой (а по сути, над горем) Шанель, заказывали у нее точно такие платья.

Однако если бы не случилось в жизни Шанель этой трагической истории, ей все равно было суждено изобрести такую вещь. Маленькое черное платье как нельзя лучше отражает принципы искусства Шанель. Во-первых, это “чистая вещь”, это предмет без прикрас, без декора, без отделки, без орнамента. Здесь есть только форма – узкое платье с полукруглым вырезом и длинными рукавами. Во-вторых, это однотонная, одноцветная вещь. Здесь есть только черный цвет, важнейший для Шанель. Отметим в скобках, что до конца жизни Шанель так и не смогла решить, какой цвет для нее более важный – черный или белый. Каждое новое десятилетие она изменяла черному цвету с белым, а потом наоборот.

Только форма и цвет как лидирующие, основные элементы. Искусство Шанель, которое некогда можно было считать исключительно портновским, на самом деле было тесно связано с целями и задачами европейского классического авангарда.

Известно, что Шанель дружила со многими художниками и театральными деятелями – Пикассо, Кокто, Дягилевым (итогом такого сотрудничества стал знаменитый балет “Голубой экспресс” на музыку Эрика Сати, 1926 год). Однако речь в данном случае должна идти не только об обыкновенной человеческой личной дружбе (а она, несомненно, была – именно Шанель хоронила на свои деньги Дягилева), а о взаимовлиянии искусств. Шанель была той женщиной, которой оказалось по силу подвести черту под всей старой французской модой, которую представлял в первую очередь Пуаре. Поль Пуаре позднее много раз резко критиковал моду Шанель, утверждая, что женщины в ее маленьких черных платьях похожи на бедных телеграфисток. Однако сделать нечто равное по успеху маленькому черному платью он, кумир многих поколений, создатель великих костюмов, роскошных, дорогих и почти театральных, не смог.

Маленькое черное платье Шанель для мира моды то же, что “Черный квадрат” Малевича для мира изобразительного искусства. Нулевая точка отсчета. Рубеж, разделяющий старое и новое, прошлое и будущее.

 Другое дело, что история жизни самой Великой Мадемуазель оказалась противоречивой – из пламенной революционерки 1920-1930-х годов в 1950-1960-х она превратилась в истинную французскую буржуазку, символ Правого берега Парижа. Нет и не будет большего знака буржуазности, чем Chanel. А ее маленькое черное платье из оригинальной вещи, вызывавшей когда-то язвительные насмешки и даже упреки в бедности, оказалось самым элегантным и классическим предметом одежды XX века.

Правила маленького черного платья от Chanel:

• платье должно обязательно закрывать колени
• на платье не должно быть никаких декорированных деталей: оборок, вышивок, воланов
• обязательно четкий акцент кроя на талии
• если платье с рукавами, то это узкие рукава без декора
• к платью обязательны тонкие черные чулки
• туфли - закрытые лодочки (обязательно закрытые пальцы)
• никаких крупных украшений
• лучший вариант сумочки - небольшая дамская сумка (например классическая сумочка на цепочке от Chanel)

  Вторую жизнь в слегка отошедшее на второй план наряда вдохнула Одри Хепберн в 1961 году, облачившись в маленькое черное платье от Живанши в фильме «Завтрак у Тиффани». В этом фильме можно встретить несколько вариантов маленького черного платья от Givenchy. На создание шедевра Юбера деЖиванши вдохновила сама Одри Хепберн, которая состояла с ним в дружеских отношениях. А спустя 45 лет в 2006г. платье, в котором снималась Одри, ушло с молотка на аукционе Кристи за баснословную цену 410 000 фунтов, подобного в мире кино еще не было.

Правила маленького черного платья от Givenchy:

• платье должно быть не короче колена, но может частично его открывать
• короткие рукава или без рукавов
• обязательный акцент кроя на талии
• чулки могут быть как очень тонкими черными, так и бежевыми
• к платью подбираются крупные украшение (лучше одно крупное украшение)
• дамские перчатки из эластичной ткани, не обязательно длинные, считаются хорошим дополнением
• сумочка - небольшой клатч или дамская сумка классической формы (небольшая)
• туфли-лодочки

Современное маленькое черное платье изменилось, но основное осталось:  однотонность, темный цвет и простой крой. Сейчас популярен любой темный оттенок: темно-серый, темно-коричневый, темно-синий и т.п. А, значит, любая женщина, независимо от цветового типа внешности, сможет найти для себя нужный оттенок.

Для офиса под такое платье может быть надета цветная тонкая водолазка, что очень актуально в настоящий момент, а в качестве дополнения можно еще использовать кожаный поясок - в тон цвета водолазки. Другой офисный вариант - дополнить черное платье цветным приталенным пиджаком, а в качестве украшения использовать шелковый шарфик, платочек или стильную, но неброскую бижутерию.

Для похода в ресторан платье должно быть украшено броскими, эффектными  аксессуарами и дополнениями: крупные браслеты, объемное колье и серьги, стильный клатч, туфли на шпильке - все и сразу!

Собираясь на свидание, маленькое черное платье можно дополнить чем-то нежным, романтическим: жакетик нежного цвета и легкий шарфик в тон - будет неплохо! И туфли на сексуальных, умопомрачительных шпильках - обязательно. Сумочку - маленькую, через плечо.

Источники: http://ladisharm.ru/malenkoe-chernoe-plate.html

http://bla-bla-moda.ru/black-dress/

 http://www.retromoda.ru/retro-fashion/small-black-dress.html

http://www.kleo.ru/Stat/Fashion/Littledress.shtml

 http://lady.mail.ru/article/53588

http://fammeo.ru/articles.php?article_id=761

Ольга Вайнштейн

Семиотика Шанель № 5

Ароматы и запахи в культуре. Книга 2/ Cост. О.Б. Вайнштейн. М.: НЛО, 2003, с. 352-366

«В России каждый милиционер знает Шанель № 5».
Реплика из фильма Л. Гайдая «Бриллиантовая рука»

         Духи «Шанель № 5» по праву признаны самым знаменитым ароматом XX столетия. Можно ли анализировать классические духи в семиотическом ключе? Каков был культурный смысл «Шанель № 5» в историческом контексте? Попробуем для начала разобраться, как и почему возникли эти духи, насколько они были связаны с авангардом 1920-х годов и, наконец, как они воспринимаются сейчас.

         Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как денди, сторонник гигиены, ратующий за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Эта ситуация была во многом вынужденной: «До 1920 года женщинам предлагалось выбирать для себя легко узнаваемый запах одного или нескольких цветов. Роскошь состояла в том, чтобы благоухать гелиотропом, гарденией, жасмином или розой, ибо любая смесь, хотя и была очень резкой, быстро выдыхалась. Отсюда необходимость чрезмерно душиться в начале вечера, чтобы через несколько часов запах еще сохранялся»¹. Неумеренное потребление духов противоречило минималистским установкам Шанель, и она стала думать, как изменить ситуацию и стиль их использования.

---------------------------

1 Шарль Р^Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.
352

       Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках своего времени. К 1920 г. в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным. Но главной технологической новинкой были альдегиды — синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом, вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить.

        Воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, составил знаменитый аромат «Шанель № 5». До эмиграции, в 1912 г., он успел создать у Ралле к столетию Бородинского сражения духи «Букет Наполеон».
 

        Это знакомство было неслучайным: как раз в 1920 г. у Шанель начался роман с другим именитым российским эмигрантом — великим князем Дмитрием Павловичем, жившим в изгнании с 1917г. Неудивительно, что в 1920—1921 годах в творчестве Шанель сквозит явный русский акцент: она разрабатывает модель платья-рубашки с вышитым воротником и с поясом, навеянную традиционной русской рубахой. С легкой руки великого князя
353

Дмитрия в Доме Шанель появились русские вышивальщицы, был принят на работу администратором князь Кутузов, прослуживший затем у Шанель много лет. В этот период у нее было немало русских друзей: на ее вилле жил Стравинский с семьей, в 1921 г. она субсидировала постановку «Весны» Дягилева, а позднее шила костюмы в «Русских балетах» для постановки «Голубого Экспресса».
 

          Но вернемся к Эрнесту Бо; по своему личному стилю он был типичным денди-парфюмером, специально акцентировавшим дендизм за счет импозантных костюмов и аксессуаров. Достаточно взглянуть на «концептуальные» фотографии Бо, где он стоит в костюме для гольфа, явно подражая принцу Уэльскому: он держит клюшку для гольфа, и одна рука у него в перчатке — дань старинной традиции ². На другом фото молодой Эрнест Бо запечатлен в смокинге и рубашке с Arrow collar ³; выражение лица учтивое и слегка надменное.
-------------------------------

2 «Высокородные дворяне, заказывая свои портреты для семейной галереи, обычно требовали изобразить их с перчаткой на правой руке. демонстрируя потомкам свое понимание сословной чести: склоняемся лишь перед королевским престолом. Действительно, правую перчатку полагалось снимать лишь при встрече с более высокопоставленным и знатным лицом. На языке жестов это означало чистоту помыслов: в перчатке не спрятано ни камня, ни ножа» (Р. Кирсанова. От любви до смерти // Мода-Коллекция. 2000. № 5. С. 36).
3 Эрнест Бо здесь представляет характерный тип 10-х годов - мужчина «Arrow collar» (букв.: воротничок «стрела»), получивший свое название от рубашек фирмы «Эрроу» с высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда их прикрепляли к полосатым рубашкам. Прародителем стиля можно считать художника Д.С. Лейендекера, нарисовавшего в 1905 г. серию рекламных плакатов «Arrow collar man» (букв.: «мужчина, который носит воротнички фирмы «Эрроу»), что вызвало взрыв восторга и подражаний. «Образчик мужского великолепия, - гласил текст рекламы, - томные веки, пронзительный взгляд. Благородных очертаний подбородок, невинный изгиб губ. Весь вид говорит о неколебимом спокойствии. Но какие сила и властность скрываются за этими чистыми линиями!». Фирма «Arrow» сушествовала в Америке с 1820-х годов, но её расцвет приходится на десятые годы XX века. Воротник модели «Arrow» пользовался таким спросом, что перекочевал и на женские блузы. После первой мировой войны фирма выпускала 400 моделей съёмных воротничков, а затем одна из первых стала делать рубашки с цельнокроеным воротником, в середине XX века популяризировала непривычные в то время цветные рубашки.
354

        Творческая смелость Бо позволила совершить существенный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный «нос» не мог вычленить главных компонентов. Эрнест Бо вспоминал об истории этого аромата: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы»⁴...
 

          При первой пробе аромата обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг — но все перекрывают альдегиды. Они-то и должны были служить парфюмерной метафорой неуловимого впечатления полярной свежести, о чем, конечно, никто, кроме Эрнеста Бо, не догадывался. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю — ландыш и жасмин, а нижнюю — ветивер ⁵ и сандаловое дерево. «В состав Шанель № 5 входит около 80 ингредиентов, и хотя в них тоже есть свежесть сада, в этом саду витают запахи незнакомые. Именно этим Шанель вошла в историю парфюмерии: «Номер пять» поражает своим абстрактным характером» ⁶.
-----------------------
4 Веригин К.М. Благоуханность. М.: КЛЕОграф, 1996. С. 141.
5 По данным Э. Риммеля, ветивер, или кус-кус - корень растения Anatherum muricatum. Ветивер собирали в Восточной Индии, и он составлял основу духов «муслин». Ткань «индийский муслин» ароматизировали этим корнем. См.: РиммельЭ. Энциклопедия парфюмерии. М.: Крон-Пресс, 1998. С. 249. Словарь Вебстера, однако, отсылает к другому названию: Vetiveria zizanioides.
6 Шарль Ру Э. Указ. соч. С. 261.
355

         По эстетическому эффекту абстрактный оттенок аромата можно сравнить с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и X. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае — использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику «Шанель № 5». Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а «антиприродность», в свою очередь, делала необязательным узнавание.
 

        Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию, и окончательный результат был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как парфюмер предоставил Шанель несколько проб и она выбрала одну: «Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный дом, просила меня создать для неё духи. Я показал ей серии от 1-го номера до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5»⁷. Как мы видим, «счастливый случай» был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок Бо, а во-вторых, был сознательно отобран на последнем этапе самой Шанель.
 

        В воспоминаниях К. Веригина приводится также рассказ Эрнеста Бо, объясняющий название духов. «Как назвать эти духи?» — спросил я её. Мадемуазель Шанель ответила: «Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет нам успех». Сознаюсь, она не ошиблась»⁸.
------------------------------
7 Веригин К.М. Указ. соч. С. 142.

8 Там же.
356

          Стоит отметить, что, помимо личных благоприятных примет, в выборе названия присутствовал отчетливый стилистический вызов устоявшейся эстетике. До этого было принято называть духи более пышно и поэтично, например, «Цветок Италии», «Античная амбра», «Совершенство», «Рококо», «Рождественская ночь», «Золотая мечта». Эти декоративные названия после Шанель стали казаться несовременными. Мода на цифровые названия была быстро подхвачена другими Домами: «Le numéro cinq» Молине, «Double cinq» Алис Шоке, «1000» Жана Пату, «Givenchy III» и т.д.
 

          Сухое, абстрактное название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады XX века. Конструктивизм выводит на первый план функциональную геометрию формы. Представители конструктивизма — архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Л. Лисицкий стремились к простой, суровой экспрессии чистой целесообразности, свободной от декоративных элементов. Модификации конструктивизма — минимализм и абстракционизм в искусстве. Как раз в 1921 г. в России была организована «Первая рабочая группа конструктивистов», куда входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги. В Германии в 1919-1925 гг. работала конструктивистская архитектурно-художественная школа «Баухаус»; в ее деятельности принимали участие В. Гропиус, П. Клее, Л. Мохой-Надь и другие мастера.
357

       Но из всех вариантов европейского конструктивизма Шанель, по-видимому, был наиболее близок французский. Во Франции в 1918—1925 гг. был популярен «пуризм». Его основатели — художники А. Озонфан и Э. Жаннере, архитектор Ле Корбюзье — в 1918 г. выпустили манифест «После кубизма», в котором утверждали, что кубизм превратился в чисто декоративное искусство и на смену ему должен прийти функциональный «пластический символ», отражающий инструментальное назначение каждого предмета. Чистота («пуризм») конструкции требовала очистить форму от всех лишних деталей, превратить ее в схему, тип. Некоторое влияние пуризма ощутимо в работах Ф. Леже, поэтизировавшего культ машин и техники. Наиболее полно принципы пуризма воплотились в архитектуре Ле Корбюзье.
 

       Духи «Шанель № 5» появились в 1921 г. и во многом вобрали в себя пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики XX века: неслучайно флакон «Шанель № 5» выставлен сейчас в нью-йоркском Музее современного искусства.
 

         Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка — все в нем выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое — драгоценную жидкость. «Флакон Шанель № 5 является с художественной точки зрения прекрасным утверждением простой функции: вмещать», — отмечает Фабьен Павья ⁹. А Эдмонда Шарль Ру обобщает: «В стеклянном флаконе с четко очерченными углами, пущенном в оборот Габриэль, замечательным было то, что он заставлял воображение приспосабливаться к новой знаковой системе.
----------------------------

9 Павья Ф. Чарующий мир духов М.: Внешсигма, 1997. С. 65.
358

Желание вызывало уже не вместилище, а содержимое. Не предмет определял желание купить, Шанель обращалась к чувству, к обонянию: золотая жидкость, заключенная в прозрачный куб, была видна и должна была вызывать желание»¹⁰.
 

        Делая ставку на «материал-модель» стекло, Шанель использовала его базовые свойства идеальной упаковки: стекло «надежно облекает и позволяет рассмотреть», оно создает «формальное удовольствие, визуальную близость, но, по сути, и отъединенность от заключенного внутри продукта»¹¹. В рамках технократической эстетики 20-х годов особую роль играли также «футуристические» свойства стекла: оно являлось любимым материалом 
-------------------------

10 Шарль Ру Э. Указ. соч. С. 264.
11 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино. 1995. С. 34-36.
359

утопической архитектуры. В реальности же его замечательным свойствам нашлось применение в творчестве и Ле Корбюзье, и Миса ван дер роэ, и Франка Ллойда Райта. А международная группа архитекторов, во главе которой стоял Бруно Таут, разрабатывала проект «Стеклянная цепь», где стеклу отводилась центральная роль в городах будущего ¹².
 

        Контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные Очертания знаменитой парижской площади — Вандомской ¹³. Эта форма флакона была сохранена и для последующих творений Эрнеста Бо — «Шанель №22», «Гардения», «Cuir de Russie», «Воis des Iles». Правда, Дом Шанель признает, что классический флакон регулярно подвергается легкой модификации, чтобы соответствовать духу времени. Так, флаконы «Шанель №19» (1970) и «Коко» (1984) были выпущены без знаменитой черной печати и шнурочка: взамен на их горле красовалась ленточка с теми же переплетенными инициалами, что раньше были вытиснены на печати.
 

         Очистив флакон от декоративных элементов, Шанель не только вынесла на первый план стекло во всем богатстве его культурно-мифологических смыслов, но и нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. Для современников подобная форма флакона для дамских духов была непривычна, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно изготавливались в более фантазийном стиле ¹⁴. Особенно отличались фигуными формами дамские флаконы в стиле модерн: в них были популярны растительные мотивы, текучие изогнутые линии, выпуклые рельефы —достаточно вспомнить вещи РенеЛалика.
---------------------------
12 Подробнее см. Ямпаяьский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad marginem. 2000. С. 144-165.
13 Это отмечают авторы сайта Дома Шанель в Интернете: www.chanel.com
14 С XIX века мужские и женские аксессуары довольно четко отличались по форме и дизайну. Так. в каталоге американской компании Монтгомери Уорд за 1895 г. были представлены перочинные ножи для мужчин и женщин, мальчиков и «мужские охотничьи», всего 131 вид ножей. Женские перочинные ножи имели более миниатюрные очертания, тонкую ручку из перламутра или белой кости, а мужские были более массивными, с роговыми ручками. Чемоданы для мужчин изготавливались из свиной кожи, а для женщин - из сафьяна. Женские туалетные щетки делались с ручкой и маленьким зеркальцем на оборотной стороне, а мужские - овальной формы, без ручек и без зеркал. Женские часики были, разумеется, изящнее, с металлическим браслетом и имели арабский циферблат, а мужские — широкий кожаный ремешок и римские цифры. См.: Forty A. Objects of desire. N.Y. 1992. Р. 62-66.
360

         Но Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одной из первых начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в опере с короткой стрижкой (которой потом все бросились подражать). «Узурпация» мужской формы флакона находилась в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле. Ее духи предназначались для современной женщины, которая ездит на автомобиле, играет в теннис, не боится загорать на свежем воздухе. Можно без особых натяжек сказать, что «Шанель №5» — парфюмерный аналог маленького черного платья: тот же универсальный минимализм, абстрактность содержания и чистый контур формы, обеспечивающие постоянную востребованность в культуре.
 

         Долгая жизнь духов «Шанель №5» объясняется не только успешной формулой и современным дизайном, но и хорошей рекламой. Коко сама позировала для первых рекламных плакатов своих духов, что тогда было в новинку. Роскошные рекламные снимки флакона «Шанель № 5» делал мэтр модной фотографии П.Х. Хорст, а позднее — его коллеги Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Ирвинг Пенн и Патрик Демаршелье.
361
 

Chanel from the Ads Series by Andy Warhol

          Не меньше профессиональной рекламы способствовала международной популярности духов и бессмертная фраза Мерилин Монро, произнесенная в ответ на вопрос, что она носит ночью: «Только несколько капель Шанель №5». На первый взгляд, симптоматичное совпадение: знаменитая красавица предпочитает знаменитые духи. Но вспомним, как гуру поп-арта Энди Уорхол использовал мотив «Шанель №5» в серии работ шестидесятых годов, выполненных в технике сетчатого трафарета. В его иронической трактовке «Шанель №5» предстает прежде всего как товар, фетиш американского общества потребления, не делающего различия между супом «Кемпбелл-200» и «Моной Лизой». И «Шанель №5», и Мерилин Монро изображаются как обезличенные объекты массового спроса.

Лучшие рекламные лица компании духов Шанель № 5:

Вначале "Шанель № 5" рекламировала сама Коко Шанель. Также использовались фотографии флакона духов, сделанные известным мастером камеры Хорстом (Horst). Первым всемирно известным лицом "Шанель № 5" стала знаменитая французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve). Она снималась в телевизионных роликах, таких как "Je Ne Regrette Rien", и для рекламы в прессе. В печатной кампании 1970-х гг., для которой снялась Денев, на фотографию звезды экрана просто наложена бутылка Chanel № 5. В своей книге о семиотическом анализе классических вариантов креатива "Декодирование рекламы" Джудид Уильямсон (Judith Williamson) говорит о том, что в этом модуле совмещены два сильных указателя. С одной стороны - Катрин Денев, ассоциирующаяся с французским шиком, изысканностью, элегантностью, красотой и гламуром. С другой - "плоская бутылочка Chanel № 5, символизирующая сама себя". Она - так называемый "пустой" знак, когда мы не в состоянии ощутить аромата духов (некоторые рекламные модули парфюма включают бумажную дорожку, политую духами). В нижней части крупными буквами обозначено имя бренда, проводящее связь между двумя изображениями. Цель такой рекламы - заставить ассоциации, связанные с Катрин Денев, работать на парфюм, то есть подсознательно связать "Шанель" с качествами, присущими актрисе. "Для того чтобы декодировать сообщение, потребителю необходимо понять, что Катрин - часть системы символов, отличающих ее от других знаменитостей. "Посвященному" читателю предлагается связать воедино характеристики Денев и парфюма". "Шанель" так увлек Денев, что после окончания работы с компанией в 1986 г. Катрин занялась выпуском своих собственных духов. В 1979 г. агентство Doyle, Dane Bernbach (DDB) снимает для "Шанель" сюрреалистический и сексуально заряженный ролик "Поделись фантазией". Он показывает раздевающуюся женщину возле голубого плавательного бассейна на Юге Франции. Мускулистый мужчина плывет к ее склонившемуся телу. Женский голос за кадром возвещает: "Я сделана из синего неба и золотого света, я чувствую это всегда". Ему вторит мужской: "Chanel... Поделись фантазией". Этот ролик выиграл не одну награду и даже, по версиям некоторых рекламных изданий, вошел в сотню самых лучших роликов прошедшего тысячелетия.

Следующей знаменитостью, ставшей лицом Шанель, стала модель Кароль Буке (Carole Bouquet), снявшаяся к тому времени в фильмах Луиса Бунюэля, Фрэнсиса Форда Копполы, Бертрана Блие и своего мужа Жерара Депардье. Буке пришла в "Шанель" в 1986 г. Она создала новый образ Chanel № 5 - более смелый и демократичный. Рекламные ролики с участием Кароль снимал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott). Кроме аромата № 5 Кароль рекламировала всю гамму продукции Chanel - парфюмерию, косметику, одежду, аксессуары, часы и украшения. Буке часто говорила, что ей по душе стиль Дома моды. "Шанель" расстался с Буке в 2001 г. Французская актриса работала на Дом мод около 15 лет. Контракт с 42-летней звездой французского экрана на 750 тыс. USD в год был разорван в последний момент, когда все бумаги на следующий сезон были уже подписаны. По неофициальной версии, которую впоследствии опровергли представители компании, причиной разрыва стал возраст: "вечно юному" духу Chanel, как он позиционируется в последнее время, подобает иметь более молодое рекламное воплощение. "Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни, - сказала Буке. - С контрактом или без него, Chanel и я все еще будем любить друг друга".

Накануне празднования 75-летия аромата, в 1996 г., Chanel № 5 меняет упаковку. В выработке нового варианта флакона использовались работы Энди Уорхола (Andy Warhol), легендарного художника, крестного отца поп-арта, в свое время работавшего на "Абсолют" и предложившего оригинальную рекламную концепцию для шведской водки (подробнее: "Индустрия рекламы" № 02 (04) 2002, стр. 52). Место традиционного белого фона на упаковке заняли четыре различных оттенка. Шелкографии Энди в оригинальном исполнении, а также переработанные компанией Depthography, Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на праздновании 75-летней годовщины Chanel.

1999 год ознаменовался очередным креативным прорывом. В ту пору "Шанель" уже обзавелась новым "лицом" - актрисой и моделью, канадской красавицей Эстеллой Уорен (Estella Warren). Контракт с Буке к тому времени еще не истек.

При участии Уорен был осуществлен неожиданный проект, интерпретация старой сказки - рекламный ролик под названием "Красная Шапочка", который снял известный французский режиссер Люк Бессон (Luc Besson). Apm-директор - Жак Елло (Jacques Helleu). Ролик представил Эстеллу Уорен в качестве Красной Шапочки. Она проникает сквозь охрану Парижского музея (сигнализацию и свирепых волков), чтобы брызнуть на себя несколько капель волшебных духов Chanel № 5. Ее преследуют хранители музея - волки. Они вот-вот бросятся на девушку, но чудодейственные духи спасают ее. Зачарованные волки отпускают Красную Шапочку, и великолепная Эстелла исчезает через окно, растворившись в предрассветном тумане.

Этот ролик вызвал настоящий фурор среди европейских зрителей. Все то, что стояло за образом Chanel № 5 - соблазнительность, женственность, роскошь, гламур, мистика и тайна, - нашло отражение в этой современной интерпретации сказки и образе, созданном канадской актрисой. Продолжительность ролика составила 30 секунд для телевизионного показа и 45 секунд для показа в кино перед началом сеанса.

Николь Кидман в рекламе Шанель:

Одри Тоту (Audrey Tautou), звезда фильма Coco avant Chanel (Коко до Шанель), стала новым лицом аромата марки Chanel #5 в 2009 г.:
         

Источники: http://ec-dejavu.net/c/Chanel_5.html

http://blog.dressuplab.ru/?p=1055#more-1055

http://www.fashionista.ru/fashion/brands/chanel5.htm

http://top-antropos.com/history/item/164-chanel

http://www.fanpop.com/spots/chanel/images/303090/title/ad-estella-warren-photo

Люди не всегда могут увидеть себя со стороны и выбирают одежду, которая не подходит им по фасону и стилю. А еще чаще они забывают про то, что правильный выбор цветовой гаммы может подчеркнуть или выделить недостатки, которые следовало бы скрыть.

Представьте себе - идет по улице шикарно одетая леди. Все в ней хорошо: и фасончик подобран, и сидит ладно, а что-то не так. Присмотритесь внимательнее - если появилось такое ощущение при всей безупречности фасона, значит что-то с цветом или с сочетанием цветов.
А знаете ли Вы какой цвет с каким гармонирует?

Сочетание цветов.

Белый цвет - со всеми.

Розовый цвет - с белым и нежно-голубым, промежуточный между красным и белым тонами.

Красный цвет - с желтым, белым, бурым, синим и черным. Необходимо избегать совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым.

Оранжевый цвет - с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тонами. Является промежуточным между красным и желтым тонами.

Желтый цвет - с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен.
К оранжевому и желтому цветам очень подходит контрастный черный цвет.

Коричневый цвет - с небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым.

Зеленый цвет - с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами. Он является промежуточным между холодными и теплыми тонами.

Синий цвет бывает светлых и темных тонов.
Светло-синий - с белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами, является промежуточным между красным и синим.
Темно-синий - со светло-синим (голубым), белы, серым, красным и желтым.

Фиолетовый цвет - с белым, желтым, оранжевым, розовым цветами, является промежуточным между красным и синим.
Светлые тона фиолетового цвета называются лиловыми. Сочетаются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами.
Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.







Когда мы выбираем платье, важно не ошибиться не только с фасоном. У каждой женщины есть свои любимые цвета. Но подвох состоит в том, что краски и цвета, которые вам нравятся сами по себе, не всегда совпадают с теми, которые делают вас привлекательными.. Есть и те цвета, что вас не портят, но могут подчеркнуть или выделить недостатки, которые следовало бы скрыть.



Итак, чтобы эффект соответствовал вашим ожиданиям, необходимо соблюдать законы колористики, учитывать сочетаемость цветов между собой и с элементами окружения, вашим типажом, с ароматами, которыми вы пользуетесь. В умелых руках цвет становится эффективным инструментом осознанного формирования индивидуального имиджа.



Выбрать свой цвет, принт, фактуру и правильно сочетать цвета - еще одна задача, решить которую поможет таблица сочетания цветов.

Итак, Бежевый:



Оранжевый:



Горчично-зеленый:



Ярко-синий:



Фуксия:

Источник: http://www.livejournal.ru/zh_zh_zh/beauty/id/1378

Кто слышал старинную английскую песню "Greensleeves", воспевающую "леди Зелёные рукава"...

Зеленые рукава

(Старинный романс)

В переводе С.Я.Маршака


Твоим зеленым рукавам
Я жизнь без ропота отдам.
Я ваш, пока душа жива,
Зеленые рукава!

За что, за что, моя любовь,
За что меня сгубила ты?
Неужто не припомнишь вновь
Того, кого забыла ты?


Твоим зеленым рукавам...
Я для тебя дышал и жил,
Тебе по капле отдал кровь,
Свою я душу заложил,
Чтоб заслужить твою любовь.

Твоим зеленым рукавам...
Я наряжал тебя в атлас
От головы до ног твоих,
Купил сверкающий алмаз

Для каждой из серег твоих.
Твоим зеленым рукавам...
Купил я красные чулки,
Расшитые узорами,

Купил тебе я башмачки
Нарядные, с подборами.
Купил гранатовую брошь,
Браслета два для рук твоих.

Таких браслетов не найдешь
Ты на руках подруг твоих.
Из серебра купил ножи,

Позолотил их заново.
У самой знатной госпожи
Такого нет приданого.
Тебе прислал я слуг своих


В твоем дому прислуживать.
В зеленый шелк одел я их,
И в галуны, и в кружево,
Чтоб на руках тебя несли

Они порой ненастною,
Чтоб не коснулась ты земли
Подошвою атласною.
Весь день твой услаждают слух

И музыка и пение.
Но ты меня, мой милый друг,
Отвергла тем не менее.

Одну надежду я таю,
Что, как ты жестока ни будь,
Любовь несчастную мою
Вознаградишь когда-нибудь!

Пусть ты глуха к моим мольбам,
Мучительница милая,
Твоим зеленым рукавам
Послушен до могилы я.

Твоим зеленым рукавам
Я жизнь безропотно отдам.
Зеленые, словно весною трава,
Зеленые рукава!


Романтическая версия гласит, что её написал когда-то английский король для своей возлюбленной, а менее романтические предполагают, что прекрасная дама – вовсе не будущая королева, а особа легкомысленная, и даже, возможно, лёгкого (слишком лёгкого) поведения.

Почему?

В песне упоминаются не какие-нибудь другие рукава, а именно зелёные. В английском же языке есть выражение "зелёное платье", "сделать платье зелёным" – если оно таким стало, значит, его владелица лежала на траве, и, скорее всего, не одна...

Что ж, зелёный некогда считался "цветом любви". Любовь не модна, она просто вечна, как сама природа. Вечен и зелёный цвет.

Окрасить в него одежду было легко, куда легче, чем, допустим, в красный или синий. Зелёный стал простым и повседневным, так что в него столетиями одевались и те, кто о ярких тонах мечтать не смел. Но разве это преуменьшило его красоту?.. Или сделало обыденным?

И недаром в зелёное наряжаются сказочные существа и герои баллад, верные рыцари – уж они-то понимают, какой цвет самый волшебный, какой дарит надежду (или поможет укрыться в лесу, как Робин Гуду).

А мы с вами, наверное, поймём, почему автор одной из книг, вышедшей ещё в самом начале XV века, писал, что "с наступлением мая не хочется видеть никаких иных цветов, кроме зелёного"...

В ярко-зелёном платье изображена молодая женщина на знаменитом "портрете четы Арнольфини" – считается, что оно символизирует надежду, и, в частности, надежду на скорое материнство.

Роскошное зелёное платье, уже не из сукна или шерсти, а из шёлкового дамаска (сохранившееся до сих пор!), носила век спустя Мария Австрийская, королева Венгрии.

В зелёное наряжались итальянские красавицы, и, говорят, даже властная королева Франции Катерина Медичи, заработавшая в веках не самую приятную репутацию, предпочитала в молодости именно зелёный.

В зелёном платье изображена на одном из своих многочисленных портретах мадам де Помпадур, фаворитка французского короля.



В "светло-зелёном шёлковом платье с коротким шлейфом" появлялась перед своими придворными русская императрица Екатерина II, а придворные не отставали.


Этот цвет никогда не норовил оттеснить другие. Он просто был.

Век за веком.

Простолюдины, знать, зрелые люди и дети – все они отдали должное зелёному. Изумрудному или цвету мха, нежному, или, наоборот, тёмному оттенку... Или яркому.


 

Любили зеленый художники из "Братства Прерафаэлитов": Полистайте альбом с репродукциями - как там много дам в зеленом, в самых разных оттенках зеленого!

Середина XIX века – важная веха в истории моды. Отныне искусственные красители позволят дамам наряжаться в самые яркие цвета.

Писемский описывает в "Мещанах" соответствующий туалет:

"Платье Домна Осиповна надела ярко-зеленое со множеством дорогих вещей. Когда Бегушев заехал за ней и увидел ее в полном наряде, то не мог удержаться и произнес:

- Что это какие вы сегодня зеленые!

- Это самый модный цвет! - объяснила ему Домна Осиповна.

Бегушев невольно потупился: всю молодость свою провел он в свете, кроме того, родился, вырос в очень достаточном семействе, но таких ярких цветов на платьях дам что-то не помнил".

Впрочем, зелёный бывает таким разным... "Бисквитным" или "вердигри"– нежно-серовато зелёным; "вердепешевым" (с желтоватым или розоватым оттенком) или "вердепомовым" – "яблочным"; "осиновым" или "фисташковым"; "вердрагоновым" – то ли цвета дракона, то ли цвета формы драгун. Да что там драконы и драгуны – даже "цвета влюблённой лягушки"!

В модных журналах первой трети XIX века упоминаются "зелёный-миртовый, " зелёный-изумрудный", " цвет зелени молодых древесных побегов " и "миртовый", "цвет английской зелени" и даже "капустный". На любой вкус.





Ну а сочетать зелёный можно было с...

А вот тут уже смотря какой зелёный.

"Светло-зеленый цвет в большой моде, его много употребляют для подкладки чёрных. кружевных мантилий и даже подбивают им маленькие чепцы. Этот цвет идет очень к лицу, особливо когда он соединен с чёрным".

"Цвета голубой и зелёный с удивительной прелестью соединяются вместе, хотя по непостижимому предрассудку сочетание оных считали до сих пор невозможным".

А можно соединить зелёный с фиолетовым – "к зелёному фраку приличие требует лиловый жилет".

С приличием разве поспоришь?




 

Литературная модница Скарлетт О'Хара, страстно любившая новые наряды (впрочем, это бы самый маленький из её недостатков), героиня "Унесённых ветром", обожала зелёное.
И неудивительно – поскольку была брюнеткой с зелёными глазами: "Клетчатое платье из зеленой тафты, все в мелких оборочках, обшитых по краю зеленой бархатной лентой, шло ей бесподобно, и вообще это было ее любимое платье - когда она его надевала, глаза ее приобретали совсем изумрудный оттенок".



В первых кадрах фильма она появляется в ставшем знаменитом белом платье в мелкий зелёный цветочек, тогда как в романе оно зелёное: "Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло двенадцать ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными сафьяновыми туфельками без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты".

Овдовевшая, вынужденная носить траур, который так претил её живому (ирландскому! зелёному!) характеру, Скарлетт радуется обновке: "Она так давно не видела и тем паче не держала в руках новых нарядов, так изголодалась по ним, что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно-зеленой тафты, подбита бледно-зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками были уложены зеленые страусовые перья".

А когда Скарлетт отправилась в очередной раз завоёвывать мир, и ей понадобилось новое платье, то... "Зелёный, как мох, бархат портьер ласкал и чуть покалывал ей щеку, и она, как кошка, блаженно потерлась о материю. И вдруг уставилась на портьеры".

Так появилось ещё одно знаменитое литературное платье, из зелёных бархатных штор: "Петушиные перья придавали ей этакий задорный вид, а тускло-зеленый бархат шляпки выгодно оттенял глаза, и они казались удивительно яркими, почти как изумруды. Платье было тоже несравненной красоты – оно выглядело на редкость богато и нарядно и в то же время благородно!"

Зелёный – не как цвет живой природы, а как самый живой цвет в моде – мелькает то тут, то там, выныривая из литературных волн (море, заметим, тоже бывает зелёным).



От Бальзака, Золя и Драйзера до Фаулза.

То "зелёное люстриновое платье" или "корсаж из зелёного бархата".

То изящные "ботинки из изумрудно-зелёной кожи" или "зелёные шагреневые туфли с серебряными пряжками".

А еще "тёмно-зелёная мериносовая шаль с изумрудно-зеленой шелковой бахромой" или "зелёный шарф с длинной, светлеющей к краям бахромой".

И шляпки, конечно, шляпки: "бледно жёлтая соломенная шляпка с зелёным волнистым пером" или "длинные шёлковые ленты, тускло-зелёные, как водоросли".

И даже такие изыски, как "тёмно-зелёная бархатная шубка, отороченная горностаем" или "шёлк цвета Зелёный Нил".

Кто-то надевает "тёмно-зелёное шерстяное платье с большими пуговицами из ляпис-лазури, сходившимися углом на ее груди, от плеч к талии, котиковую шапочку с изумрудным пером" или "зелёное кружевное платье на золотисто-желтом шелковом чехле".

А кто-то, как Мария Фёдоровна, бывшая датская принцесса и будущая русская императрица, "светло-зеленое атласное платье, отделанное жемчугом".




Даже Эллочка-Людоедка, наверное, самая примитивная модница, описанная в мировой литературе, не устояла перед зелёным. Сначала она жадно рассматривает очередной наряд соперницы-миллионерши – "тончайшая зеленая куртка испанской кожи и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины".

А затем принимает меры:

"- Это мексиканский тушкан.

– Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна".

Вот уже много лет, каждый год мы читаем: "В моде такой-то оттенок зелёного..."

В 1996 году, вдохновившись работами французского художника XVIII века Антуана Ватто, Вивьен Вествуд создаст роскошное вечернее платье из зелёного фая.

В 2007 женщины будут вздыхать, глядя на роскошное зелёное платье героини Киры Найтли в фильме "Искупление", действие которого происходит в 1930-ых годах.


 

Источник: http://age60.ru/PRINT-f4-t638.html

"Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель".

Э.Золя,"Дамское счастье"

Серый. Как тусклое зимнее небо? Как асфальт? Как, простите за банальность, мышь?

Унылый, скучный цвет для тех, кто не хочет выделяться?

Нет.

Серый бывает разным...

"Бисквитным" – серовато-зелёным.

"Бисным" – серебристым, седым.

"Вердигри" – зелёно-серым, "селадоновым" – зеленовато-серым, "влюблённой жабы" – серо-зелёным, или "лягушки в обмороке" – светлым серо-зелёным.

"Гридеперлевым" или "перловым" – жемчужно-серым.

Оттенка "голубиной шейки" или "колумбиновым", то есть сизым, как голубь.

"Диким", "гвоздичным" или "смурым".

"Бусым" – тёмным голубо-серым или серо-голубым, "касторым" – цвета кастора, суконной шерстяной ткани.

"Испуганной мыши" – нежно-серым, или "цветом паука, замышляющего преступление" – тёмным оттенком серого.

"Розового пепла" - нежно-серым, отливающим в розовый, или "лондонского дыма" – тёмно-серым. "Гавана" – серо-коричневым или коричнево-серым.

«Борода Абдель-Кадера» («Абдель-Керима») – так называли материал из нитей белого и чёрного цвета, с получавшимся в результате серым отливом.

Или "маренго" – серый с вкраплениями чёрного. Название возникло после знаменитой битвы при Маренго в 1800 г. Одни говорят, что именно такого цвета были брюки Наполеона, другие же утверждают, что дело, мол, в тканях местного производства, которые были в основном тёмно-серого цвета.

А ведь был ещё "маренго-клер" – светло-серый...

У Чичикова «фрак суконный, цвета наваринского дыма» – модный цвет сукна появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827 г.

Словом, от одних только названий оттенков серого, которые использовались сотню-другую лет назад, голова может пойти кругом.

А помните прелестное слово "гризетка" из французских романов?

"Гризетом" (франц. grisette, от gris "серый") называли лёгкую шёлковую, реже шерстную ткань серого цвета. Она была недорогой, так что девушки, зарабатывавшие на жизнь самостоятельно – шляпницы, модистки, хористки и белошвейки – шили себе из него платья.

И... стали "гризетками".



Впрочем, любовь к серому цвету пришла не сразу.

Домотканые серые и серо-коричневые ткани были доступны всем на протяжении столетий и даже тысячелетий, а значит, не так интересны. Куда выше ценились ткани окрашенные, особенно в яркие цвета. И, тем не менее, серый цвет присутствовал не только в крестьянской одежде. Более того, он постепенно продвигается всё выше, пробираясь в костюмы аристократов.

Например, сохранилось упоминание, что король Иоанн, занявший английский трон после гибели своего брата, знаменитого Ричарда Львиное сердце, заказал для своей королевы серую, очень дорогую тунику, отделанную мехом.

А Анна Болейн, супруга короля Генриха VIII, которую тот отправил на плаху, в день казни надела поверх красной нижней юбки свободное платье тёмно-серого цвета, накинув отороченную горностаем мантию – истинная королева.




На портретах XVII века дамы часто красуются в атласных платьях нежных оттенков, в том числе серого. А серое сукно проникает в военную форму. Через сто пятьдесят лет мужчины вообще откажутся от ярких тонов в одежде, и их уделом станут чёрный и серый, но пока до этого ещё далеко...

Наступает XVIII век – это эпоха, когда серый прекрасен, как никогда. Это торжество серо-серебристой парчи и легчайшего серого шёлка платьев. Это блеск шёлка и атласа и нежность бархата. Это самые тонкие оттенки серого цвета, которые кажутся ещё нежнее в сочетании с розовым, персиковым или белым. Это парадные платья императриц и маскарадные костюмы. Это пудреные парики, похожие на облака...



Говорят, что серо-пепельный цвет вошёл в моду, поскольку волосы французской королевы Марии-Антуанетты, тогдашней законодательницы мод, были этого оттенка, и она даже отправляла пряди своих волос на фабрики, где по этим образцам создавали особый оттенок для окраски материй.

Да, серый не скучен – он воздушен, как сама эпоха рококо...

В конце XVIII – начале XIX века, эпоху лёгких платьев с завышенной талией, поначалу белых, светлых, нежных оттенков, а потом и более ярких, серому цвету тоже находится место.

Модный журнал за январь 1812 г. так описывал "утренний костюм": "Накидка из серого бархата, отделанная бархатной лентой. Пояс из того же материала с чёрной отделкой по концам. Шляпка из серого бархата с той же отделкой, что и накидка. Серые перья с чёрными кончиками".

Из тканей тёмно-серого цвета часто шили костюмы для верховой езды и платья для прогулок, но место таким оттенком находилось и в вечерних нарядах, и в детской одежде, и в аксессуарах.

Для серебристо-серого цвета появилось ещё одно название – "Эстерхази", в честь венгерской аристократической фамилии.



Серый носили в самых разных случаях – это и светло-серые наряды подружек невест, и тёмно-серые траурные платья.

Вот "дневное" платье, которое хранится в Государственном Эрмитаже: "Лиф и тюник из голубовато-серого фая с бархатным растительным узором под кружево, юбка из светло-серого канауса".



А вот хранящаяся там же шляпка "из серой соломки, отделана плиссированным серым газом и букетом искусственных цветов".



Такой же поэмой, описанием наряда в серых тонах, звучат строки романа Золя, "Добыча", где маэстро, создающий самые красивые наряды Парижа, описывает придуманное им для героини платье: "Платье монтеспан из пепельного фая... длинный трэн, спереди закругленная баска... серые атласные банты приподнимают ее на боках... затем тюник с буфами из светло-серого тюля, буфы отделяются серыми атласными бейками".

И пусть забылись названия тканей и деталей туалета, но представить себе это великолепие всё-таки можно. Серое великолепие.

Серебристо-серого цвета самое нарядное платье скромной героини знаменитого романа Шарлотты Бронте, Джен Эйр, и в серебристо-жемчужном же платье она собирается выходить замуж за мистера Рочестера.

А два оттенка серо-стального цвета получают название в честь старейших английских университетов – "Оксфорд" и "Кембридж".

Словом, серый цвет, который мог быть и элегантным, и девически-романтичным, прочно вошёл в моду и уже, по сути, никогда не сдавал своих позиций.

И уж тем более в веке двадцатом, куда более прагматичном, чем его предшественники. Но дело не только в том, что серый может быть немарким, практичным и строгим, идеальным цветом деловых костюмов, что мужских, что женских – униформы XX века. Он настолько нейтрален, что может объять всё и понравиться всем.

Серый – один из любимых цветов Шанель. И в её честь Йоджи Ямамото в 1997 г. включит в свою коллекцию костюмы из серого твида, напоминающие о временах расцвета дома моды мадемуазель Коко.

Серый любил создатель эпохального стиля New look Кристиан Диор, и в особенности – сочетание нежно-серого и нежно-розового цветов, воплощение элегантности и нежности одновременно. Шёлк, твид, шерсть, костюмы и платья – женщина в сером Диора всегда бесподобно хороша. И когда в 1996 в этот дом моды пришёл Джон Гальяно, отточенная линия, которую только подчёркивал скромный серый, снова восторжествовала.

 

Год за годом модельеры, выбирая цвета сезона, вторили: "Серый в моде". Снова и снова.

Он мог уйти на короткое время, а потом вернуться вновь, и торжествовать целое десятилетие, как, скажем, произошло в 1990-ые.

Может быть, потому, что он универсален?

Модные журналы часто утверждают, что нет человека, которому бы не шёл серый цвет. Пожалуй. Особенно если подобрать подходящий оттенок, и "разбавить" тем цветом, который идёт вам безусловно.

Да, благородный серый безусловно хорош сам по себе, особенно если комбинировать разные оттенки, но с другими цветами он "оживает".

Уже упоминавшееся сочетание серого и розового, столь любимое Диором, нарядно и женственно, причём розовый может быть как бледным, пастельным, так и ярким, как фуксия (цветом, вошедшим в моду за последние годы).

С жёлтым серый становится радостнее, а яркость жёлтого, иногда излишняя, наоборот, приглушается.

То же происходит и с красным цветом.

Излюбленное классическое сочетание красного и чёрного выглядит порой грубым, а вот серый привносит свою нежность, превращая контрастное сочетание в дуэт.

Белый, фиолетовый, оливковый и синий, бирюзовый – все они могут "заиграть" в сочетании с серым. Ведь он куда мягче смотрится в качестве основного цвета, чем чёрный.

"Новый чёрный" – так называет его теперь.



Нынешняя осень не исключение.

Платья и пальто, юбки и шарфы – всё серебристое, дымчатое, светлое и тёмное, но главное – серое.

Бледно-серые сапоги Celine, тёмно-серые ботильоны и светло-серые ботфорты Fendi.

Вязаные платья Pringle of Scotland, строго-скульптурные от Viktor & Rolf, блестящие и переливающиеся от Balmain и Versace, сложно-драпированные от Moschino и Louis Vuitton.

И все – серые!

Как серебро, осенний туман и сотни других оттенков у десятков дизайнеров.

Ведь легче сказать, кто не обращался к серому цвету, чем назвать те, кто его использовал.



Серыми в этом году были (да и есть) не только вечерние платья с пышнейшими юбками от Marchesa, но даже наряды от одной из самых знаменитых создательниц свадебных платьев Vera Wang.

Да-да, замуж – в сером. Почему бы и нет, если это красиво?




Серый – один из основных цветов осенних коллекций, и он же останется в весенних.

Поначалу это кажется странным – неужели нам снова предложат ходить в сером? Цвете, который, пожалуй, меньше всего ассоциируется с весной?

Но при взгляде на эти оттенки понимаешь – да, серый может быть весенним. Невыносимо элегантным, как костюмы от Dior, или нежным, как платья от Alberta Ferretti.





Серый может уйти на время из моды, но он обязательно вернётся.

Почему?

Знаменитый английский писатель Гилберт Кит Честертон так писал в своём эссе, посвящённом серому цвету: "Тем и прекрасен цвет, который называют бесцветным. Он сложен и переменчив, как обыденная жизнь, и так же много в нем обещания и надежды. Всегда кажется, что серый цвет вот-вот перейдет в другой – разгорится синим, просветлеет белым, вспыхнет зеленью или золотом. Неопределенно, неуверенно, он что-то сулит нам".

А Максимилиан Волошин сравнивал Париж не просто с розой – с серой розой.

Серый цвет на самом деле волшебен.

Он может помочь вам скрыться в толпе, а может и выделить из неё. Стоит только захотеть.


 

Источник: http://age60.ru/PRINT-f4-t638.html
 

Белые начинают, но чёрные не проигрывают.

Пытаться написать об истории чёрного цвета в моде – всё равно что пытаться написать историю моды как таковой.

Идут столетия, меняются силуэты, а он остаётся – цвет власти и мудрости, цвет протеста и одиночества, цвет траура и
меланхолии, цвет роскоши и чувственности... Словом, в него вложили столько смыслов, что он способен выразить почти всё.
 

Заезженная фраза об очередном цвете, входящем в моду, звучит как «... – это новый чёрный». «Новым чёрным» в свое время были серый, синий, коричневый и даже бежевый. Потому что чёрный – классика.

Он побывал траурным нарядом и монашеской рясой, маленьким платьем Коко Шанель и кожаной курткой, кружевной мантильей и военной формой; он был фраком и тренировочным трико, помадой и чулками, треуголкой и деловым костюмом, туфельками и маскарадным плащом. Всем. Даже свадебным платьем.

В вашем гардеробе может не быть зелёного или алого, но чтобы не было ни одной чёрной вещи? Маловероятно.



Скорее, проще сказать, кто из дизайнеров не использовал чёрный цвет, чем назвать тех, кто создал очередные образы в очередном чёрном.



Не будем думать о скучных чёрных вещах... Достаточно заглянуть в собственный шкаф, где наверняка есть чёрные джинсы или юбка...

Лучше посмотрим на волшебный чёрный – скажем, на чёрное платье Одри Хёпберн в фильме «Завтрак у Тиффани» – растиражированный образ, но оттого не менее прекрасный.

Вот волшебное платье от Кристобаля Баленсиага середины 1960-ых годов – нижний слой на косточках, средний – чехол из шёлка кремового цвета с чёрным шифоном поверх него, и верхний – свободно ниспадающие кружево с тремя пышными оборками.



Сороковые и шестидесятые, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран, шёлк и букле, асимметрия и безумная, безумная элегантность.


А вот творения Шанель, пресловутое «маленькое чёрное платье» (которое вполне может разочаровать многих современных модниц – они видели уже столько вариантов, что одно из «тех самых» уже не произведёт впечатления) и костюм из джерси. Вот оно, то, что принято считать классикой моды, простое, как чёрные и белые клавиши рояля, на которых можно сыграть всё, что угодно.


 

Можно оглянуться ещё дальше...

В середине XVI века в Европе чёрный цвет, с одной стороны, окончательно утвердился в качестве траурного, с другой – это цвет одежды учёных и священников, докторов и купцов, а в расцвеченный богатой вышивкой, дополненный драгоценностями и деталями из других, ярких тканей, среди прочего, одеваются аристократы. Чёрные чопорные одеяния испанских придворных; чёрные вуали женских головных уборов и сами эти уборы; чёрный бархат и мех.




XVII век – и вот голландки, выходя замуж, носят распашное, непременно чёрное платье, дополняя его огромными белоснежными воротниками и кружевными чепцами. А перечисляя вещи, украденные у некое лондонской леди в 1680 году, включат в список «чёрное платье из саржи, с корсажем на косточках; две чёрные шёлковые юбки, вышитые цветами».



В веке XVIII в моде светлые ткани, зато мушки, треуголки, ленты, связывающие сзади мужские причёски, маски, треуголки и плащи, словом, пресловутые аксессуары галантного века, чёрные. А в конце века, во времена Великой французской революции аристократы зачастую будут в чёрном – монархия погибает, значит, мы будем носить траур...



Впереди XIX век, превративший чёрный в мужскую униформу.

Джером К. Джером (который навсегда останется для нас автором бессмертного «Трое в лодке, не считая собаки») иронизировал по поводу чёрной одежды мужчин: «Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена, и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым, пестро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой-рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм».



На чёрный могли сетовать и легкомысленные молодые вдовы, как, скажем, главная героиня «Унесённых ветром», Скарлетт О'Хара, которая в семнадцать стала вдовой и обнаружила, что теперь вынуждена носить исключительно чёрные платья без украшений и длинные «безобразные» чёрные вуали, а мир ярких цветных платьев оказался для неё закрыт на ближайшие годы.

Королева Виктория после смерти любимого супруга не снимала траур до конца своих дней (даже на свадьбы своих детей являясь в траурных, пусть и не чёрных, платьях), так что чёрный царил в Европе на протяжении долгих лет – глубокий траур и чёрные платья без отделки, неглубокий – чёрные платья с отделкой, отельные траурные детали... словом, целая система, довольно мрачная, но по-своему необходимая.

Но чёрный – далеко не только траурный цвет.

И потом, всё дело в том, как его подать...



Оноре де Бальзак так описывал прекрасных парижанок в чёрном: «Кому обязана она – ангелу или демону? – изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов, – я охотно дам ему наименование – ветерок парижанки?»



Мария Башкирцева писала в своём дневнике в 1876 году: «В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал – костюмированный и в масках. В одиннадцать часов мы туда отправляемся – я, Дина и ее мать. Я надела черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаж. Это было очаровательно. Наше прибытие производит величайший эффект».

А вот одна из героинь «Американской трагедии» Драйзера: «Узкая, с маленьким бантом, красная бархатка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах и очень нарядное, плотно облегающее стан черное платье с пышными оборками внизу свидетельствовали, что Зелла не прочь показать свою фигуру и очень ценит ее».


 

Даже вдовий наряд может быть привлекательным: «Гостья была вся в черном – от макушки до крохотных атласных туфелек. Как ей удалось сохранить безукоризненный вид при такой мерзкой погоде – выше моего разумения, но факт остается фактом: на матовых шелковых юбках и длинных газовых вуалях не было ни пятнышка. Густая россыпь напыщенно поблескивающего черного жемчуга украшала лиф платья и редеющими нитями сбегала вниз, на шуршащие юбки. Одна вуаль ниспадала складками к самым каблучкам. Другая – та, чья задача была скрывать лицо, – отброшена назад, очаровательно обрамляя бледное чело полупрозрачной траурной дымкой».
Чёрная бархотка, чёрные чулки, чёрное бельё – всё это контрастирует с нежностью кожи, а потому считается чувственным.

И когда придёт век XX, он вспомнит об этом, и возведёт чёрный на трон заново, вырядив в него всех – от светских дам до битников, от интеллектуалов до... Да просто до тех, кто не думает, вот что он одет.



Чёрный то возводят до «стильного», то низводят до «удобного».

Да, «чёрный цвет стройнит» – эту прописную, что называется, истину вы прочтёте в любой статье, посвящённой чёрному цвету в моде. Но он же и подчёркивает силуэт, так что далеко не все недостатки удастся скрыть.

«Чёрный цвет немаркий и практичный», – привыкли считать мы. Отнюдь. На любой однотонной ткани хорошо заметны посторонние ворсинки, пыль и прочее, и чёрная, увы, не исключение.

«Чёрный цвет позволяет не думать об оттенках и их сочетаниях» – разве? Выражение «все оттенки чёрного» отнюдь не оксюморон. Присмотритесь к своим чёрным вещам – какие-то будут отливать синим, другие – коричневым или фиолетовым. И чёрная юбка вполне может не сочетаться с чёрным пуловером. Да, только если присмотреться – но ведь присматриваются...

Чёрный цвет вовсе не так лёгок в использовании, он коварен.

Что ж, он чёрный, в конце-то концов.

А раз так, то будьте и вы под стать ему.



Обманите. Поиграйте не с цветом, а с фактурой. Нежность и тепло шерсти, гладкость шёлка, блеск атласа, скрип кожи, узор кружева, прозрачность шифона, блеск бисера – не дайте ему заподозрить, что у вас нет фантазии, и вы выбрали его только поэтому.

Источник: http://age60.ru/PRINT-f4-t638.html
 

Это цвет формы. Формы школьника и пограничника, проводника поезда, стюардессы, и многих других. "Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне, с цифрой "5" на медной бляшке, в синей форменной фуражке?" Это цвет деловых костюмов, строгий, но беспроигрышный – чёрный слишком мрачен, зато синий в самый раз. Это воплощённая практичность – синие джинсы и рабочий комбинезон.

Синий, такой привычный, такой спокойный, такой повседневный.

Но...

Какого цвета волшебная птица, которую ищут герои известной пьесы-сказки?

Какого цвета розы, которых просит героиня одного из стихотворений Киплинга?

Я алые, белые розы в букет

Сложил для любимой, но радости нет...

Любовь, подскажи, как тебе угодить?

"Я синие розы хочу получить".



Герой готов обыскать весь мир, но...



Домой возвратившись морозной зимой,

Глупышки-любви не застал я живой.

С последним дыханьем, у смерти из рук

Всё синие розы просила, мой друг.

Они, синие эти розы, символ недостижимой мечты. И птица счастья тоже синяя.

"Подобно тому, как охотно мы преследуем приятный предмет, который от нас ускользает, так же охотно мы смотрим на синее, не потому, что оно устремляется в нас, а потому, что оно влечёт нас за собою", – писал Гёте.

"Синий цвет, небесный цвет", цвет любви – но любви божественной, идеальной. Цвета одежд старинных мадонн. Таинственный, но вместе с тем принадлежащий всем и каждому.

Голубой цвет, по сути, это светлый оттенок синего, но он заслуживает отдельного разговора, а сегодня поговорим именно о синем.

Он выручит всегда, в любой ситуации – в дождливую осень можно защититься от грязных брызг тёмно-синей курткой; а летом, на палубе лайнера, поиграть в кокетливого моряка – что может быть настоль ярким и сдержанным одновременно, как "морское" сочетание белого и синего?

А самых разнообразных оттенков у синего не меньше, чем перьев в хвосте у той самой синей птицы...



Черрути и Версаче, Соня Рикель и Виктория Бэкхем – этой осенью модная дань синему отдана по полной.

Но что ему современность, этому прекрасному цвету?

А если учесть, что природные синие красители редки, то и ценили синий цвет в одежде весьма высоко.

В синий наряжается героиня карело-финского эпоса "Калевала":

И нашла под пёстрой крышкой

Золотых шесть подпоясок,

Синих семь прекрасных платьев.

Одевается богато,

Выбирает, что получше:

И подвески золотые,

И серебряный кокошник,

Синий выбрала налобник,

Ленту красную на косу.

Со страниц средневековых манускриптов смотрят на нас кавалеры и дамы в тёмно-синем, ярко-синем, светло-синем...



В середине XIV века английский король Эдуард III основал и поныне существующий рыцарский орден, Орден Подвязки (кстати, дамская подвязка, которая, согласно легенде, послужила поводом для создания ордена, была голубого цвета), и мантии рыцарей были синего цвета.

В наше время они из тёмно-синего бархата.

Помните относительно недавний фильм "Королева" с актрисой Хелен Миррен в главной роли? В первых же кадрах королева позирует художнику в роскошном тёмно-синем одеянии – это и есть мантия члена Ордена подвязки.

Да и сама подвязка, самый старинный символ ордена, который мужчины надевают на левую ногу под коленом, а дамы – на левую руку выше локтя, делают из бархата тёмно-синего цвета.

Что ж, синий (включая голубой) – цвет благородный, цвет власти...

Вот Её Величество, Елизавета II, в парадном облачении члена знаменитого ордена.



Бытовало, правда, и другое значение этого цвета.

Поначалу в Средние века синий считался цветом верности в любви, а затем... превратился в цвет неверности.

Одежды синий цвет не убедит,

Равно как и девиз, в любови прочной;

Но кто душою предан и хранит

Честь дамы сердца от хулы порочной, ...

…Не в синем, хоть любовью дорожит, -

Неверный же, который все грешит,

Скрывает грех одеждою нарочной,

Облекшись в синее...

 

Дамы XVI века были к синему относительно равнодушны, куда популярнее были чёрный цвет и оттенки красного, а вот в XVII он начинает медленно возвращаться (правда, скажем откровенно, светло-синий, то есть голубой, любили куда больше).



В XVIII синий не превратился в самый любимый цвет, но был достаточно любим и кавалерами (синие бархатные камзолы, шёлковые жилеты), и дамами – платья, одежда для дома, отделка...



Но по-настоящему воцарится синий в следующем веке, XIX.

По городским улицам и страницам романов прогуливались щёголи в синем – все остальные сколько-нибудь сочные цвета они оставили дамам, но лишиться и этого...

Увольте! Имейте совесть!



"Из внутреннего кармана его пальто выглядывал синий в белый горошек платок, а само пальто было распахнуто, давая тем самым возможность всем желающим полюбоваться кашемировым жилетом в сине-белую полоску и галстуком из белого муслина в чёрный горошек".

"Он действительно смотрел теперь барином, и при том довольно франтоватым: синий фрак с золотыми пуговицами".

"Одет он был в синий однобортный сюртук с длинной талией и синий жилет с темными полосками шириною в дюйм".

"Ярко-синий фланелевый костюм облегал его с головы до пят".

"Одет он был с чисто английской эксцентричностью: на нем был синий фрак с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротничком, какие носили в 1811 году, белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны".

...Ну не красавец ли?

"Синие бархатные мундиры", "синие бархатные штаны украшены пестрыми лампасами и серебряными пуговицами", "картуз тонкого синего сукна", "плисовые синие панталоны", "длиннополая сибирка тонкого синего сукна, с мелкими сборами назади" – пусть и лишённая ярких красок минувших веков, мужская мода всё ещё была достаточно эффектна, и в немалой степени это заслуга синего цвета.

"Помимо каррика тогда входил еще в моду широкий синий, подбитый бархатом черным, а часто и малиновым, плащ, называвшийся "альмавива" по имени известного персонажа в пьесе Бомарше".

Дамы тоже любили синие оттенки, особенно когда дело доходило до костюмов, заимствовавших элементы мужской моды – скажем, для верховой езды. Или же напоминавшие военные ("а я люблю военных!") мундиры.



"В амазонке из плотного синего сукна, с длинным шлейфом, перекинутым через левую руку, она казалась выше ростом; корсаж в виде жилета с маленькими круглыми басками, словно кожа, облегал её плечи, бёдра и грудь. На рукавах были полотняные манжеты, из-под полотняного воротничка выступал кантик синего фулярового галстука. Мужской цилиндр ловко сидел на скрученных узлом волосах, а накинутый на него газовый шарф, пронизанный золотой пылью солнца, казался голубоватым облачком".

"Неужели новое платье? Она сняла его с комода, и оно оказалось чудесным костюмом для верховой езды, сшитым из тончайшей тёмно-синей материи, отделанной серебряной тесьмой. Там была и шляпа, тоже тёмно-синяя, украшенная белым страусовым пером".

"Мальчик думал, что она ряженая. На ней была прелестная юбка из синего фая с широкими оборками, а поверх неё – нечто вроде гвардейского мундира из нежно-серого шелка. Полы мундира на синей атласной подкладке, более тёмного оттенка, чем юбка, были изящно отогнуты и скреплены бантами из лент, а широкие обшлага на рукавах и отвороты корсажа отделаны тем же атласом.

Но самой смелой и оригинальной отделкой костюма служили огромные пуговицы из поддельного сапфира в лазоревой я прелестноправе, нашитые в два ряда на мундир. Это было безобразно и в то же время прелестно".





Впрочем, синими были не только амазонки, отнюдь – платья и верхняя одежда для прогулок,
домашние платья...

"Эйлин в костюме из синего шёлка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синий бархатный ток с высокой тульей, украшенный тёмно-красной искусственной орхидеей придавал ей несколько необычный и задорный вид".




А каких только названий не было для различных оттенков!

"Просто синий" – это так скучно...

А вот "блёраймондовый" или "Лавальер", в честь фаворитки Людовика XIV – другое дело.

Модный журнал 1834 года так описывал "прекрасный наряд для гулянья, простой и благородный – тёплый капот на вате, из штофной материи синего цвета, разрезанный сбоку и завязанный атласными лентами; шляпка бархатная тёмножёлтая; ботинки, застегнутые пуговками, и соболья муфтка".



В то же время синий всё больше становится "форменным" цветом.

Синие суконные гимнастёрки и светло-синие фуражки гимназистов, различные мундиры; при императорском дворе цвета регламентировались строго, и, к примеру, парадные платья наставниц великих княжон должны были быть из синего бархата, а у их фрейлин – светло-синего. Но так просто синий не сдастся, и будет упорно сопротивляться – он годится не только на форму!



Ещё в середине XVIII в Англии возник термин "синий чулок", означавший женщину, которая ценила свой ум и творчество куда выше семьи или собственной внешности (заметим, первым это прозвище получил мужчина!).

Ну и что? Это не повод считать синий скучным.

Кутюрье начала XX века, Мариано Фортюни, сын известного художника, создавал не только платья, но и ткани – его произведения были так прекрасны, что вдохновляли писателя Марселя Пруста, который не раз описывал их в своих романах: "В тот вечер Альбертина надела платье от Фортюни, и оно показалось мне соблазнительной тенью незримой Венеции. Оно пестрело арабской орнаментацией, как Венеция, как венецианские дворцы, укрывающиеся, наподобие султанш, за каменной резьбой, как переплёты книг Амброзианской библиотеки, как колонны, с которых птицы, символизирующие то смерть, то жизнь, отражающиеся в блеске густо-синей ткани, которая, чем глубже уходил в неё мой взгляд, тем явственнее она превращалась из густо-синей в расплавленное золото, – так при приближении гондолы превращается в пылающий металл лазурь Канале Гранде".



Незадолго до Первой мировой войны Европа вернулась к ярким цветам, которые вытеснила мода рубежа веков, и яркий синий, такой нескромный в отличие от своих тёмно-синих коллег, торжественно вышел на сцену – причём как в переносном смысле, так и в прямом – сценические костюмы знаменитых "Русских сезонов", костюмированные балы...

Известный художник Лев Бакст, который создавал великолепные костюмы не только для балерин, но
и для "обычных" (впрочем, всё равно "необычных" – в его-то экстравагантных нарядах!) женщин, любил синий.



"Исключительный по великолепию и оригинальности костюм из бархата и шёлка pur Bakst г-жи Ел. Павл. Олив из сочетаний чёрно-синего бархата, отделанного крупнейшими сапфирами и необыкновенными изумрудами, зелёного шёлка, расписанных серебряными орнаментами. Вся причёска из синих волос цвета кобальта, отделанная пышными страусовыми перьями зелёного, лилового и синего цвета".

Впечатляет, правда?

Это костюм для бала-маскарада в восточном стиле.



Что ж, скоро маскарад закончится, и в свои права вступит "настоящий, некалендарный XX век".

В нём синему придётся нелегко.

Нет-нет, его будет много, но он окончательно закрепится, как цвет деловой, практичный, немаркий, респектабельный, консервативный. Солидный.

А даже если и праздничный, то всё равно сдержанный.

Его будут сочетать с разными цветами, пытаясь с красным добиться яркости, с жёлтым – жизнерадостности, бежевым – элегантности...

И только иногда мы будем вспоминать про синюю птицу и синие розы.

...Однажды сказочная идеальная няня Мэри Поппинс отправилась на прогулку: "Сегодня на ней было синее пальто с серебряными пуговицами и синяя шляпка в тон, а в те дни, когда она была так одета, она очень легко обижалась".

Что ж, гуляйте в синем и не обижайтесь!

Просто будьте, как Мэри, "леди Совершенство".

Источник: http://age60.ru/PRINT-f4-t638.html

 

Небо бывает разным. Бледным зимним, когда голубой цвет едва-едва можно уловить. Ярким сочным майским. Вечерним бирюзовым, лазурным полуденным.

У голубого множество оттенков, но он остаётся, прежде всего, небесным цветом.

И цветом второй голубой стихии – воды.



Так что можно не удивляться тому, что в историю он вошёл как цвет божественности, вечности, идеала, тайны – в том числе и тайны женской, от голубых одеяний древних египтянок и римлянок до голубого покрывала Девы Марии.

"Голубая мечта", романтика, одухотворённость – это тоже о нём.

Он успокаивает, уверяет, что добр и невинен; но он же порою и печалит, так что, когда создавали новую расцветку тартана, клетчатой ткани, в память о погибшей леди Диане, в качестве главного выбрали нежный голубой оттенок...

Когда-то, на заре Средневековья, этот цвет казался слишком блеклым на фоне других, ярких красок, но постепенно люди научились ценить его красоту. Крестьянское платье и королевский плащ, повседневная и праздничная одежда, рыцарские гербы, девичьи платья и военные мундиры – голубому всюду найдётся место. Тем более, что он умеет быть и нежным, и величественным.



В XVII веке в моду вошли портреты, на которых дамы представали перед зрителем не в своей парадной одежде, а в относительно свободных домашних платьях – более приоткрытое, чем обычно, тело, и многочисленные фантастические складки светлых тканей были призваны отобразить красавиц вне времени, вне своей эпохи.

Иногда они изображали богинь из античной мифологии, иногда – пастушек или христианских святых.

И, наверное, глядя на портрет очередной королевской фаворитки, на плечи или на колени которой было накинуто покрывало голубого цвета, цвета девы Марии, или же одетой в лазурное, цвет верности, многие задумывались о грехах, поднятых настолько высоко, что они ставились уже не в вину, а в заслугу...

Впрочем, другие дамы носили невинный голубой совершенно справедливо.

Ну а голубые платья знатных "пастушек" напоминали о радостях пасторальных.

 

Мужчины тоже не отказывались от нежно-голубого. Камзол, штаны, отделка небесного цвета выглядели необычайно эффектно, а это была эпоха, когда щёголи привлекали к себе внимании не меньше, а то и больше, чем щеголихи. А голубые плащи королевских мушкетёров? Необязательно увлекаться военной историей, достаточно вспомнить романы Дюма!

Когда век спустя один из самых знаменитых английских художников, Томас Гейнсборо, отдавая дань не менее знаменитому Ван Дейку, напишет портрет мальчика в костюме XVII века, тот войдёт в историю, как "Мальчик в голубом". Был ли он сыном богатого коммерсанта, как полагают, нам точно неизвестно, но вот уже более двухсот лет мы любуемся переливами голубого шёлка.



Галантный XVIII век, поклонник нежно-изысканных цветов, полюбил голубой цвет ещё сильнее. Вот теперь он по-настоящему царствует в моде. Кавалеры в голубом и дамы в голубом, платья, жилеты, "парчовые по голубой земле панталоны, расшитые мелкими серебряными "травами", нарядная подкладка, бесконечные банты и бантики, шляпы...





Иногда выбирали полностью голубой костюм, а иногда добавляли голубого чуть-чуть, но даже эта небесная капелька мгновенно оживляла весь образ.

Начало XIX века будет поначалу посвящено белому цвету, а затем цветам достаточно сочным, но голубой не забудут.



В 1830-ые и 1840-ые носили вечерние бархатные платья нежных цветов, и, конечно же, одним из самых популярных был голубой; подбивали голубой шерстяной платью всевозможные накидки, в которые дамы кутались на улице.

Голубым можно было оживить чёрный цвет – скажем, "мантелеты из черной тафты подбивают розовой или голубой тафтой, которая видна, когда концы мантелета отворачиваются", или подбить голубым атласом чёрную атласную же шляпку.



В 1850-ые не отставали: "Платье голубое из китайской материи – lampas – которая усыпана мелкими белыми цветочками, точно серебром; корсаж времён Людовика-Пятнадцатого обшит узенькими блендами. На голове маленькая наколка из голубых лент довершает наряд".

 

В 1860-ых годах, в связи с развитием производства искусственных красителей, в моду входят яркие оттенки; настолько яркие, что, как выразился один французский историк, цвета платьев "не просто кричащие, они ещё и отчаянно ругающиеся друг с другом".

Что ж, его можно понять – когда у вас перед глазами радуга из "фиолетовых платьев чересчур фиолетового цвета", "пурпурных или алых, как мак, шелков и травянисто-зелёных нарядов", в глазах начинает рябить.

Однако был и есть цвет, который, каким бы ярким он ни был, раздражать, тем не менее, не будет. Голубой. Пусть пронзительный, пусть очень сочный, бирюзовый, цвета самого яркого, тёмно-голубого майского неба – взгляд отдохнёт на нём всё равно.

Правда, ворчливый француз ругал и "ярко-бирюзовые шарфы" – но кто знает, может быть, их хозяйки просто накидывали их поверх пурпурных платьев?

В конце концов, красовались же подружки невесты знаменитого писателя Оскара Уайльда "в пурпурных шелках и в светло-голубых муслинах".

А вот чисто голубой наряд, скорее всего, подкупил бы и этого критика.



Эмиль Золя так вывел в одном из своих романов французскую императрицу Евгению, прославленную красавицу и законодательницу мод: "Тем временем появилась императрица в сопровождении госпожи де Льоренц. На ней было скромное платье из голубого шёлка с туникой из белых кружев. Она медленно прошла вдоль цепи дам, улыбаясь и грациозно склоняя обнаженную шею, украшенную одной лишь голубой бархаткой с бриллиантовым сердечком".

Вот платье покроя "принцесса" (узкое, не разделённое на юбку и лиф, плотно облегающее талию и бёдра), чья хозяйка чувствовала себя, вероятно, одной из самых модных дам 1878 года. Ещё бы! Новый фасон в честь принцессы Уэльской, такой обманчиво-простой – и роскошная ткань с небесно-голубыми узорами на золотистом фоне.



А восемнадцатилетняя художница Мария Башкирцева, до самого конца своей короткой жизни остававшаяся женщиной, которая тщательнейшим образом следит за тем, во что она одета и какое впечатление производит на окружающих, писала в своём дневнике в 1876 году: "Я явилась к завтраку в восхитительном костюме: неаполитанская рубашка из китайского крепа небесно-голубого цвета, обшитая старинными кружевами, очень длинная юбка из белой тафты, спереди задрапированная куском полосатой восточной материи, состоящей из цветов – белого, голубого и золотого – и связанной сзади. Вся материя падает естественными складками, как простыня, завязанная передником. Вы не можете себе представить ничего более красивого и более странного."

Кстати, о сочетаниях цветов.

Некогда голубой смело сочетали с розовым – теперь мы, пожалуй, и не рискнём это сделать, слишком уже конфетно-сладким кажется такое сочетание, а вот эпоха платьев, похожих на десерты, могла себе это позволить.

 

Эмма, героиня одноимённого романа Джейн Остен, доказывала подруге, что "голубая лента, будь она хоть небесной красоты, никогда не подойдет к желтой материи". Юная мисс, у которой всегда и обо всём было собственное мнение, погорячилась – ведь дело, как всегда, в оттенках.

В романе "Театр" Сомерсета Моэма двум актрисам предстоит сыграть в одной сцене: "Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе жёлтое платье подходящего оттенка".

То же самое намеревается сделать и одна из героинь гоголевского "Ревизора":

Анна Андреевна:

- Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна:

- Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна:

- Цветное!.. Право, говоришь – лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.



Впрочем, об этом задумываются не только литературные герои. Помню первую реакцию на подарок, ослепительный шёлковый платок от Hermes: "Как это можно носить?! Как это может нравиться?! Ярко-
голубой и золотисто-жёлтый вместе!"

Но прошли годы, и кажется, будто нет более прекрасного сочетания, чем голубой и золотой, золотистый, цвета неба и солнца.



А голубой и кремовый – ещё более элегантный вариант, которому мода отдавала дань на протяжении долгих десятилетий.

В начале XX века, на переломе двух эпох, когда цвета истончились, размылись и сделались нежными, как никогда, голубой, цвет воздуха и воды, превращал реальных женщин в фей.



На самом деле голубой – действительно волшебник, ведь он может сделать любой повседневный костюм нарядным. Или, по крайней мере, почти нарядным.

С голубой шёлковой рубашкой "заиграют" голубые джинсы, голубое пальто превратит зимний февральский день в весенний мартовский.

Он одинаково прелестен и в белье, и в верхней одежде.



Ляпис-лазурь, бирюза, сапфир, голубой топаз, аквамарин – главное, выбрать именно свою
драгоценность!


 

Источник: http://age60.ru/PRINT-f4-t638.html

Глаза — самая выразительная часть лица. Помните об этом, приступая к макияжу: изобразительными средствами можно как помочь себе, подчеркнуть красоту очей, так и навредить. Сегодняшний наш урок посвящен именно тому, как не навредить. Вы научитесь подбирать подходящие оттенки теней, корректировать форму глаза, скрывать недостатки, а также делать «офтальмологический» make up.

ЦВЕТ ТЕНЕЙ

Это тот момент, на котором чаще всего спотыкаются. Нельзя выбирать тени, ориентируясь только на цвет радужки глаза. Основной цветотип, тона в одежде, цвет окрашенных волос, время суток, проблемы с глазами (красная сосудистая сеточка, желтые склеры) — все это влияет на цветовое решение макияжа. Универсальная гамма — нейтральная, без ярко выраженных теплых и холодных нюансов. Это, например, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости. К нейтральным также относят черный, белый и серый, но с этими «товарищами» нужно быть осторожными (белый может сделать взгляд напряженным, черный — добавить лет, серый — сделать кожу тусклой).

Как же выбрать тени? Если вы представитель холодного цветотипа («лето» и «зима»), подбирайте косметику холодных оттенков; теплым цветотипам — «весна» и «осень» — лучше использовать «теплую» гамму. Например, вы хотите сделать макияж в зеленых тонах. Так вот оливковый (зеленый с нотами теплого желтого) — теплый; изумрудный (зеленый с холодным синим нюансом) — холодный. Но не забывайте, что ярко-зеленые тени усилят красноту глаз (при такой проблеме их лучше заменить серо-голубыми), а оливковые и фиолетовые подчеркнут желтизну белков.

Ниже — схема, по которой вы можете подобрать цвет теней, подходящий именно вам. И помните: утром, днем make up глаз должен быть выполнен в нейтральных тонах, с использованием матовых текстур; яркие фуксия-цвета подходят для коктейльного макияжа; темные оттенки, насыщенные блестящие текстуры — вариант вечернего мейк-апа.

КОРРЕКЦИЯ

1. Если уголки глаза «падают», растушуйте на верхнем веке стрелку, тянущуюся к виску.

2. Если верхнее веко нависает «капюшоном», притемните складку подвижного века.

3. Широко расставленные глаза сближаются, когда затемняется веко со стороны внутреннего уголка глаза.

4. Для близко посаженных — растушевка теней выполняется на 1/3 внешней стороны глаза.

5. Круглые «пуговки» не обводите по контуру. Удлините их за счет стрелки, выходящей за внешний край и стремящейся к виску.

6. Маленькие глаза распахнутся, если по нижней и верхней слизистым провести белым карандашом.

7. На все подвижное веко выпуклых глаз наносите матовые темные тени.

8. Если глаза глубоко посажены, покройте подвижное веко светлыми перламутровыми тенями и притемните контур неподвижного века матовыми тенями.

Внимание! Самый опасный «зверь» в коррекции — это стрелки и подводка, которые при неправильном рисунке «заваливают» глаз. Рисовать их надо при открытом глазе: так вы задаете правильное направление хвостику. При закрытом хвостик может «упасть» вниз или торчать прямой палкой из внешнего уголка.

ЕСЛИ ВЫ В ОЧКАХ

В декоративном смысле очки — это «рамка» для глаз, а обрамление априори не может быть эффектнее «картины». Поэтому задача макияжа — «вытащить» взгляд из-под оправы. Но здесь важно не перестараться: яркие, темные оттенки под очками смотрятся негармонично; густо накрашенные ресницы могут упираться в стекла, а это не совсем удобно. Так что запоминайте: если у вас близорукость, линзы зрительно уменьшают глаза, значит последние нужно увеличить, например, за счет растушеванной обводки глаза (но не черным цветом — лучше графит, коричневые тона, натуральная гамма) и подводки белым карандашом слизистой нижнего века. Линзы со знаком «+» (дальнозоркость) увеличивают глаза, делают их выпуклыми. Еще такие линзы зрительно сближают глаза — расставьте их легким затемнением внешнего угла глаза. Главное, чтобы макияж не выходил за верхний край оправы, иначе рисунок «ломается». У людей, которые носят очки постоянно, часто появляются синячки и мешочки под глазами (оправа давит на переносицу, нарушается кровоснабжение на этом участке, также может растягиваться тонкая кожа под глазами). Частично эту проблему скрывают очки, но для особых случаев лучше использовать легкий корректор под глаза. Особенно это актуально, если вы замените очки контактными линзами. Макияж для носящих линзы тоже имеет свои особенности. Например, лучше пользоваться гипоаллергенной декоративной косметикой для чувствительных глаз и кожи, которую продают в аптеке. Влажное нанесение теней предпочитайте сухому. И помните: делать макияж нужно после надевания линз, а смывать — после того, как их снимете.

Татьяна Кравченко

http://www.segodnya.ua/health/14241518.html

После того, как на лицо накладывается тон, оно зачастую кажется неестественно плоским. А вот с помощью грамотного размещения теней и бликов (посредством нанесения декоративной косметики) можно сделать его объемным, сияющим, причем мало кто догадается, что вы — накрашены. Сегодня я расскажу о некоторых хитростях, благодаря которым вы научитесь делать своего рода 3D-макияж, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.

До (без макияжа)...

...линии коррекции (темные — контур, светлые — блики)...

...после растушевки лицо выглядит «скульптурным»

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Итак, мы уже выяснили, что лицо становится фактурным, объемным, если в макияже использовать прием «свет-тень». Притемняем на лице все, что хотим скрыть, отдалить, осветляем то, что хотим выделить, приблизить. «Темной силой» в макияже выступает тональное средство или пудра на уровень-два темнее основного тона (который нанесен на все лицо), либо же румяна натуральных оттенков, бронзер, тени коричневой гаммы. «Светлая сила» — это пудра на уровень-два светлее основного тона, светлые мерцающие тени, хайлайтеры (корректоры со светоотражающими частичками).

Если лицо овальное, правильное, без видимых недостатков, расставляем акценты следующим образом. Находим скуловую кость (она нащупывается, если провести пальцем от уголка губ до верхней части уха), и прямо под ней, двигаясь от уха к губам, наносим наше притемняющее средство и хорошо растушевываем. На виски и линию роста волос (если лоб не низкий и нет челки) так же наносим темный корректор, тщательно растушевываем. Дальше во внутренние уголки глаз, под бровью, над скулой ставим блик (лучше — мерцающим продуктом) — так кожа выглядит свежее, моложе. Область под глазами осветляем корректором, еще можно поставить блик светлой пудрой в центре лба, на спинке носа и подбородке — при условии, что все черты лица сбалансированы и кожа не лоснится.

Если же кожа проблемная (с оспинками, шрамами, пигментными пятнами и т. п.), то коррекция будет излишней: она только усугубит недостатки. Лучше отвлечь от них внимание, например, подчеркнуть выразительные глаза или красивые брови.

МИЛЫЕ ЛИЦА

Люди с нестандартной внешностью обычно очень привлекательны. Например, у известной британской певицы Софии Эллис-Бекстор чересчур широкие скулы, массивная челюсть, при этом — узкий подбородок. Англичанка нисколько не стесняется своей «эксклюзивности», а наоборот — всячески использует ее. И это ей только в плюс, ведь она ни на кого не похожа. Если вы пока не столь смелы, как певица, и некоторые свои «эксклюзивы» предпочитаете корректировать — читайте советы.

Квадратное лицо (ширина лба и скул приблизительно соответствует ширине подбородка, длина и ширина лица практически одинаковы) станет более округлым, если притемнить челюстные и височные углы. Визуально сузят его румяна, нанесенные от висков к уголкам губ в виде треугольника.

Круглое (широкий лоб, круглые щеки, ширина примерно соответствует длине) корректируется практически так же, как квадратное, только затемнение нижней части происходит от челюстного угла до скулы — чтобы «украсть» объем щек.

Продолговатое лицо (удлиненный подбородок или высокий лоб) станет шире за счет горизонтально растушеванных румян, короче — за счет притемнения удлиненной части.

Черты грушевидного лица (массивная нижняя часть и маленький лоб) уравновесятся, если притемнить челюстные углы, а лоб и виски — осветлить. Румяна накладываются горизонтально в форме овала.

Коррекция сердцевидного лица (широкий лоб, широкие скулы, узкий подбородок): широкая часть лба затемняется, подбородок осветляется, румяна накладываются в виде капли, которая кончиком тянется к виску.

При ромбовидном (узкие лоб и подбородок, широкие скулы) боковая часть скул затемняется, на скулу наносятся румяна темного оттенка, под скулу — светлого (так подскуловая впадина кажется менее заметной).

БЕЗ ПРОБЛЕМ

Если у вас слишком широкий или, наоборот, узкий нос, поставьте на спинке носа блик той ширины, которую считаете приемлемой, а крылья притемните. Длинный нос можно «укоротить» затемнением кончика носа. Поверьте, этот нехитрый прием работает. Редеющие волосы будут казаться гуще, если темный корректор использовать в области залысин. Шея «появится», если бронзером, румянами или пудрой нужного оттенка пройтись по линии подбородка и чуть ниже. Маленькие тонкие губы станут объемней, если «лук Венеры» (V-образная часть верхней губы) обвести мерцающим хайлайтером. С помощью этого же продукта можно увеличить маленькие глаза — нанести средство на нижнее веко непосредственно по слизистой.

При коррекции недостатков помните: никаких четких границ и кричащих, насыщенных цветов, иначе лицо может превратиться в маскарадную маску.

Татьяна Кравченко

http://www.segodnya.ua/health/14232438.html

Вам нравится ваше отражение в зеркале утром? Многих женщин все-таки угнетают отеки под глазами, неровный цвет кожи и «помятое» после сна лицо. А так хочется прийти на работу, как после салона красоты. Оказывается, сделать это очень просто. Наш консультант — основательница студии фитнеса для лица reFACE.FITNES Алена Россошинская — показала восемь простых упражнений, которые за считанные минуты «разбудят» ваше лицо и заставят вас сиять.

1 УПРАЖНЕНИЕ

Обхватите пальцами в форме буквы V уши и сделайте 36 растирающих движений вверх-вниз.

Результат: Прилив крови к биологически активным точкам.

2 УПРАЖНЕНИЕ

Захватите пальцами мочки ушей и оттяните их 36 раз, надавливая на центр мочки.

Результат: Усиливает действие предыдущего упражнения, стимулирует мозговое кровообращение.

3 УПРАЖНЕНИЕ

Сложите руки «пилой» на задней части головы и основании черепа и проделайте 36 растирающих движений из стороны в сторону.

Результат: Сильный прилив крови.

4 УПРАЖНЕНИЕ

Поставьте пальцы рук на голову, захватите часть волос и активно подергайте вдоль всей волосистой части головы.

Результат: Усиление кровообращения кожи головы и притока крови к лицу, предотвращение выпадения волос.

5 УПРАЖНЕНИЕ

Круговыми движениями обводите средним пальцем по схеме, начиная от внешнего края глаза по надбровной дуге.

Результат: Устранение синяков и отечности под глазами.

6 УПРАЖНЕНИЕ

Поверните голову в сторону, поднимите подбородок и вытяните челюсть вперед «ковшом». Отшлепайте себя по подбородку 20 раз, затем повернитесь в другую сторону и повторите упражнение.

Результат: Уменьшение двойного подбородка.

7 УПРАЖНЕНИЕ

Держите спину ровной, макушку и подбородок тяните немного вверх. Отхлестайте себя по лицу ладошками (20 сек.) достаточно сильно, чтобы кожа приобрела бордовый оттенок. Таким же способом мы можете «вбить» в кожу дневной крем.

Результат: Резкое усиление кровообращения, улучшения тургора кожи.

8 УПРАЖНЕНИЕ

Сложите пальцы вместе и, начиная с боковых частей подбородка, ведите вдоль носа вверх ко лбу, а затем разводите руки в разные стороны 36 раз (см. схему). Прикосновения должны быть несильными, напоминать щекотку.

Результат: Свежий цвет лица, придание коже тонуса.

Татьяна Приходько

Источник: http://www.segodnya.ua/health/14305682.html

Преклоняюсь перед женщинами, которые в пятьдесят выглядят на тридцать пять. И совсем не обязательно обращаться к пластическому хирургу, чтобы сбросить десяток лет. Главное — не лениться, постоянно следить за собой: состоянием кожи, фигурой, питанием. Сегодня мы поговорим об одной из составляющих «вечной» молодости — правильном антиэйдж-макияже.

С возрастом кожа становится менее упругой, появляются морщинки, линии контура опускаются. Следовательно, цель омолаживающего макияжа — зрительно подтянуть кожу, приподнять все опущенные линии. Благодаря игре света и тени, а также использованию косметических средств определенных текстур это вполне достижимо. Еще одна особенность возрастного визажа — колористика: все работы должны выполняться в максимально естественных, предельно приглушенных тонах. Применение этих законов — в нашем фотоуроке.

До нанесения макияжа

ШАГ 1. Обязательно займитесь бровями. Густые, непроработанные темные брови старят, а тонкие «ниточки», редкие не выполняют корректирующей функции.

Ухоженные брови значительно омолаживают лицо: постарайтесь выщипывать волоски так, чтобы хвостик получился длинным и восходящим — это визуально сделает взгляд более открытым и поднимет все «падающие» возрастные линии (короткий нисходящий хвостик «потянет» за собой глаз, лицо будет казаться грустным). Подрисовывать брови лучше тенями мягких оттенков (избегайте темного) — для максимально естественного эффекта.

ШАГ 2. Возрастная кожа зачастую либо очень сухая (с морщинками), либо жирная\комбинированная, поэтому при выборе тонального средства нужно быть особенно внимательными. Если кожа излишне морщинистая, воспользуйтесь лифтинг-базой (подтягивающий препарат) со светоотражающими частичками, а тон не наносите. Осветлите зону под глазами (обходя «гусиные лапки») и уголки губ неплотным корректором (такой не соберется в морщинках) и этот же препарат вложите непосредственно в носогубные складки, деликатными похлопывающими движениями пальцев растушуйте. Пудра для закрепления не нужна.

Жирная кожа — менее морщинистая, но поры большие. Чтобы их скрыть, можно использовать тон-лифтинг оттенком светлее вашей кожи (тон светлее — минус десять лет), наносить влажным спонжем вбивающими движениями.

Если кожа красная, с куперозной сеточкой — не пытайтесь скрыть это под зеленым корректором, лучше возьмите тон желтого оттенка; серую, землистую кожу освежит средство с розоватым подтоном. Текстуры выбирайте сатиновые, атласные, но не блестящие или матовые. И помните: любое тональное или лифтинг-средство в возрастном макияже наносится снизу вверх и против морщин (не забывайте о шее, ее тоже тонируем). При жирной коже можно закреплять тон прозрачной рассыпчатой пудрой.

ШАГ 3. Если вы наносили тональное средство светлее естественного цвета вашей кожи, выровняйте тон за счет свето-теневой коррекции: темной пудрой или румянами натуральных оттенков очертите овал лица, хорошо растушуйте все линии. Если у вас есть второй подбородок, щеки одутловатые — притемните и эти зоны.

Поскольку возрастные скулы также опущены, освежающие румяна (персиковые — для светлого колорита, оттенка портвейна — для глубокого и т.д.) наносите практически горизонтально либо же на «яблочки» щек, чтобы не образовались впадины. При сухой коже лучше использовать жирные средства.

ШАГ 4. Рассмотрите внимательно свое отражение в зеркале. Уголки глаз опущены? Будьте осторожны со стрелками: рисуя линию при открытом глазе, можете получить просветы из-за микроморщинок. Выводя стрелку при закрытом глазе, получите прямую, «торчащую» из глаза или нисходящую линию, которая лишь усугубит проблему. Лучше используйте в макияже глаз горизонтальные тушевки теней, стремящиеся вверх.

При глубоко посаженных глазах (как у нашей модели) нужно нанести на подвижное веко светлые сатиновые тени, а на контур верхнего века матовые тени более темного натурального оттенка. Нависшую складку века тоже можно «замаскировать», затемнив нависший участок. В любом из случаев обязательно ставьте светлый блик под бровь (матовым препаратом).

В возрастном макияже контур по верхнему ресничному краю делайте всегда (это поднимает глаз и создает иллюзию густых ресниц). Если глаза небольшие — подводите и нижнее веко, заходя ниже линии роста ресниц. Подводку (нежирный карандаш) и тушь можно и нужно использовать разных оттенков (графит, коричневый, баклажан, темно-синий) — чтобы взгляд не был резким. Нашей модели я вклеила дополнительно несколько искусственных ресничных пучков, опять же — для объема ресниц, густоты.

ШАГ 5. С возрастом контур губ теряет четкость, сами губы становятся тоньше. В макияже обязательно используйте карандаш: так можно подкорректировать форму и избежать растекания помады в морщинки вокруг рта. Линия контура должна приподнимать опущенные уголки вверх. Если губы слишком опущены — уголки лучше вообще не прокрашивать. Темные и яркие тона помады не используйте. Для объема можно добавить капельку блеска в центр губ, но не более. И все — вы в центре внимания!

Татьяна Кравченко

Источник: http://www.segodnya.ua/health/14265398.html

Кончиками пальцев массируйте лоб, производя круговые движения. Начните делать массаж от середины лба и медленно двигайтесь в направлении висков. Массируйте медленно. Повторите «маршрут» 3 раза.

Чтобы на переносице не появлялись лишние морщинки, ежедневно средним и безымянным пальцами аккуратно скользите от переносицы к крыльям носа. Повторяйте 5–6 раз в каждом направлении.

Массируйте кончиками пальцев вдоль крыльев носа: от переносицы до кончика носа. Затем надавливайте на точки у основания носа (в течение пары секунд). Повторяйте 6 раз.

Закройте глаза и расслабьтесь. Кончиками пальцев деликатно надавливайте на область у внутренних уголков глаз. Затем скользите пальцами по верхним и нижним векам, описывая круг.

Средний и безымянный пальцы рук положите в углубление между нижней губой и подбородком. Производите скользящие движения в направлении уголков губ, затем к середине верхней губы. Повторите 3 раза.

Указательным и средним пальцами производите круговые движения сначала от середины верхней губы к мочкам ушей, а затем от середины подбородка к мочкам ушей. То же самое проделайте с надутыми щеками.

Внутренними сторонами ладоней аккуратно массируйте кожу шеи: совершайте скользящие движения от ключицы к подбородку. Не надавливайте на кожу: движения должны быть плавными.

Указательным и средним пальцами проведите, слегка надавливая на кожу, по овалу лица от правого уха, через подбородок к левому. Такое же движение произведите в противоположную сторону. Повторите 2 раза.

Косточками согнутых пальцев (мизинца, безымянного, среднего и указательного), слегка надавливая, массируйте подбородок от правого уха к левому и в противоположную сторону. Повторите 4–5 раз.

Источник: http://lifestyle.ru.msn.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%b6-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%89%d0%b8%d0%bd#image=1

Одним из необъяснимых увлечений XVIII века были мушки. Их вырезали из бархата или шелка черного цвета, иногда вправляли маленькую жемчужину, камешек или блестку. Формы бывали всевозможные – от кружочка и звездочки до экипажа и зверька. С обратной стороны они были смазаны клеем, и прелестница слюнявила палец и лепила мушку на лицо или грудь. Положение мушки могло означать весь набор любезностей и намеков, от «я согласна» до «я неприступна». Считалось приличным носить 2-3 мушки, но находились любители шокировать общество и появлялись с 15 мушками. У дам, терявших мушки во время празднеств, имелась крохотная золотая мушечница с запасом.

Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл, кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль «искусственных родинок». С их помощью удалось не только «победить» неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии этот чёрный кружочек стали называть beauty spot (буквально — «пятнышко красоты»), а ещё — patch (заплаточка) или speckle (крапинка).

Во Франции, куда мода на beauty spots проникла очень быстро, их стали именовать moucheron или mouche (муха). Именно это название прижилось потом и в Росии. В те времена женскую красоту мог в одночасье уничтожить коварный враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрыты страшными рубцами, которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя более кстати.

XVII, а в особенности, XVIII век, можно также назвать «эпохой флирта». Любовь, сведённая к непрерывному и, порой, опасному кокетству была основой взаимоотношений праздных аристократов. Хорошо воспитанная дама должна была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки приличий.

Когда авторы пишут о «галантном веке», как об эпохе разврата и половой распущенности, то оказываются неправы — был в моде именно флирт, недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким «ужасным последствиям» кокетство. «Язык мушек» — явное тому подтверждение. Дама не могла выразить кавалеру свою приязнь или, напротив, отказать во взаимности. Для этого она прибегала к иносказаниям. Мушки, приклееные на лице особым образом, могли сказать об их обладательнице больше, чем она сама могла себе позволить.

Разные источники содержат различную трактовку положения мушек (вероятно, со временем значения менялись). Историк М.Н. Мерцалова пишет о том, что мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь, а карета — согласие на совместный побег.

Гравюра Жиля Эдмэ Пети с оригинала Франсуа Буше - Утро, или Дама за туалетом (фрагмент), после 1734 г.

Мушки являлись одной из самых необходимых частей женского "прикида" еще во времена Екатерины, без них ни одна дама не решалась показаться в обществе. Каждая удачно посаженная мушка контрастировала с безупречно гладкой кожей и задерживала страстный мужской взгляд, подчеркивая "соблазнительность своего окружения". Существовал даже "язык мушек". Изобретен он был, возможно, при французском Дворе маркизой де Помпадур. В зависимости от местоположения на лице мушка означала тот или иной настрой дамы:
• в середине лба - неприступность;
• в уголке рта - "я милостива сегодня";
• под нижней губой - скромность;
• над верхней губой - кокетливость;
• в складочке улыбки - легкомыслие;
• на виске у левого глаза - страстность;
• на виске у правогоглаза - "я склонна вас немного потиранить";
• на подбородке - "люблю, да не вижу";
• на середине щеки - любезность;
• а если чуть выше - "я согласна";
• под носом - "мы должны расстаться".

Франсуа Буше - Туалет, 1742

Франсуа Буше - Завтрак, 1739

Каждая дама имела запас мушек и на балу - в зависимости от ситуации - в туалетной комнате могла изменить расположение мушки. По свидетельству Вольтера, мушками не гнушались даже многие щеголи, а в России перед ними не смогли устоять даже женщины из семей раскольников.
Но все течет, все изменяется. Казалось, и мушка навсегда похоронена вместе с пудрой, париками и прочими атрибутами кокетства современниц елизавето-екатерининской эпохи. Но в начале прошлого века парижские артистки - этуали, создававшие моду и ревниво следовавшие ей, стали появляться на сцене и в обществе украшенные мушками - в уголке губ или "в складочке улыбки".

У. Хогарт - Сцена в таверне

Norma Sheerer in "Marie Antoinette"

Источник: http://www.botinok.co.il/node/57669

Нина Лин (1909-1995) – была одной из первых женщин-фотографов американского журнала Life. Кстати, фотохудожница родилась в России. Выросла она в Европе, жила она во многих странах, среди которых Италия, Германия, Швейцарии, в 1939 году переехала в Америку. Еще в старом свете она увлеклась фотографией, которая постепенно превратилась в ее профессию. Для популярного американского журнала она сделала более 40 обложек.

Источники: http://vev.ru/blogs/nina-lin--legendarnaya-zhenschina-fotograf.html

http://bigpicture.ru/?p=151709#more-151709

http://www.lookatme.ru/flow/posts/photo-radar/134871-nina-lin-legendarnaya-zhenschina-fotograf
 

На прилавках магазинов можно встретить парфюмерию из самых разных уголков планеты - Франции и Америки, Японии и Бразилии. Чем же отличается парфюмерия разных стран мира, и какие ее характерные черты? В парфюмерии обычно выделяют два крупнейших представителя - французскую и американскую парфюмерию.

Францию называют королевой парфюмерного искусства. Принципиальным отличием французской парфюмерии от всех остальных является ее богатая история: во Франции, в городке Грассе, в XVII веке началось производство того, что сейчас мы называет парфюмом. Французская парфюмерная традиция предполагает трехступенчатое развитие аромата - верхняя нота, затем нота сердца и базовая. Во Франции духи считались важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался иначе, чем на коже другого. Самым известным французским парфюмерным домом является Chanel с их бестселлером Chanel №5. Американская парфюмерная традиция как самостоятельный стиль сложилась в середине XX века, с появлением на рынке фирм Estee Lauder и Elizabeth Arden. Многие американские духи на всех пахнут практически одинаково, у них нет деления на ноты. Многим это нравится, аромат кажется более цельным, поэтому в последнее время американская традиция стала настолько влиятельной, что все больше французских духов выполняются в этом стиле - Angel от Thierry Mugler, Organza Indecence от Givenchy.

Есть у американской традиции много противников, утверждающих, что такая парфюмерия слишком примитивна. Считалось, ароматы для американок должны быть стойкими, чтобы выдержать долгий рабочий день, удобными в использовании, достаточно сильными, яркими, чтобы даже в просторном помещении женщина могла ароматом заявить о себе. Этим принципам американцы верны и сейчас, вспомним такие яркие примеры парфюмерии США, как 5th Avenue от Elizabeth Arden, Romance от Ralph Lauren, Tommy Girl от Tommy Hilfinger. Кроме французской и американской парфюмерии, существует также ряд не таких влиятельных, но не менее самобытных и интересных парфюмерных традиций. Очень старой является итальянская парфюмерия, которая развивалась параллельно с французской, позаимствовав многое у нее. Последние 20 лет она стала больше тяготеть к американской парфюмерной традиции. Итальянцы любят выпускать глубокие, очень сладкие ароматы, отдавая предпочтение цветочным и фруктовым нотам, а также пряностям. Такие ароматы считаются сексуальными и возбуждающими. Примеры итальянской парфюмерии - ароматы Dolce&Gabbana, Laura by Laura Biagiotti, Versace Woman. Большинство французских и американских парфюмерных домов говорят о своей вековой истории, итальянцы гордятся тем, что их производство относительно «молодо» и современно, а парфюмерия не имеет ничего общего с тем, что было раньше. Они умело пользуются своей парфюмерной традицией, которая нашла отражение в непревзойденном чувстве красоты и стиля. В Италии понятие "красота" развивалось веками, и было связано с такими сферами как скульптура, живопись, литература. Дорогостоящая авторская парфюмерия в Германии появилась лишь в конце 70-х годов. Немецкая парфюмерная традиция, если не считать причастности к истории одеколона, сложилась во многом благодаря появлению в Германии таких дизайнерский фирм, как Jil Sander, Escada, Joop! Немецкая парфюмерия избегает преобладания модных цветочных аспектов и всё более явственно вырабатывает собственный неповторимый почерк. Сложно сказать, к какой традиции она ближе - французской или американской, четкой линии нет. Такие духи, как Escada Sentiment, Sander Pure от Jil Sander, Innocence от Chloe – характерные немецкие парфюмы. Японская парфюмерия стала широко известна благодаря всемирному признанию японских дизайнеров одежды, а также возросшей популярности марки Shiseido. Сами японцы обычно пользуются ароматами умеренно, их творения всегда сдержанны. Японская парфюмерия не выглядит по-европейски шикарной, но при этом очень дорогая, и не случайно. В японском косметическом магазине человек может часами любоваться, как в музее, изысканными линиями вроде бы простых баночек и флаконов, вдыхать тонкие ароматы духов. В Японии умели замечать и ценить красоту каждого мгновения. Японские ароматы - это цветочные, цветочно-океанические, зеленые или озоновые духи, реже древесные, но среди них почти совсем нет сладких, восточных. Вспомним духи Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto. Говоря о парфюмерии Kenzo, мы прекрасно осознаем, что живет сам дизайнер во Франции и духи для него делают там же, как и для других японских дизайнеров, но философия и подход к делу, общий стиль все равно особый, неразрывно связанный с Японией. Все традиции стран мира богаты и по-своему интересны. Не стоит отдавать предпочтение только французским или американским духам. Вы можете экспериментировать, купив немецкие или японские духи, или удивить итальянским парфюмом.

Источник: http://aromacity.com.ua/article_info.php?articles_id=5