КАК РАЗМЕЩАТЬ РАСТЕНИЯ В КВАРТИРЕ








В своей любви к комнатным растениям и стремлении разместить в наших, подчас небольших, квартирах как можно большее их количество, мы часто забываем, что каждый цветок обладает определёнными биологическими свойствами, а также мощной энергетикой, с которыми необходимо считаться. Для каждой части квартиры есть растения подходящие, а есть нежелательные.









РАСТЕНИЯ В СПАЛЬНЕ

Начнём обзор с, без преувеличения, самого важного места в квартире - спальни. Если мы не хотим долго ворочаться в кровати в ожидании сна, а наутро мучаться головной болью, необходимо исключить растения, цветы которых источают сильные запахи. Это комнатные розы, лилии, жасмин, гардения. А также растения, листья или плоды которых ядовиты: молочай, циссус, циперус.

А размещать в спальне рекомендуется растения, создающие спокойную, умиротвояющую атмосферу и обладающие бактерицидными, освежающими воздух свойствами. Это такое знакомое и любимое многими растение, как традесканция, а также менее известные аспидистра, гелиотроп. Также можно поставить в спальню растение, обладающее приятным лёгким ароматом, например, лаванду. Естественно будут смотреться здесь драцена, монстера, кордилина.

В ГОСТИННОЙ

Переместимся в гостиную. В этой части дома очень важно создать уютную, доброжелательную атмосферу, стимулирующую активность. Этому способствуют такие растения-энергодоноры, как: различные виды папоротников и комнатных пальм, агава, бальзамин, цикламены, камелии, очень подойдут хлорофитум и пеларгония, обладающие очищающим воздух свойством. Также лавр и мирт, выделяющие фитонциды, убивающие многие болезнетворные бактерии. Кроме того: пассифлора, гибискус, гортензия.

В комнатах, где много времени проводят дети, а это и гостиная тоже, рекомендуется размещать аспарагус, толстянку древовидную, каланхоэ. Ещё сансевьеру, которая отлично увлажняет воздух и снабжает его кислородом.

Нежелательно размещать в гостиной те виды растений, которые выделяют, особенно при поливе, ядовитые испарения. Это камнеломка, циссус, кротон, аллоказия, эхмея, олеандр.

НА КУХНЕ

Некоторые цветоводы любят держать растения на кухне. Действительно, полезно иметь здесь растения, обладающие бактерицидным свойством. Например, алоэ, лавр, агава. Помогут очистить воздух плющ и спатифиллум. Также вполне органично будут здесь существовать пряные травы, пригодные к выращиванию в домашних условиях. Все эти растения хорошо переносят перепады температур, что для кухни не редкость.

Однако растения, выделяющие неприятные запахи при соприкосновении с ароматом и паром, исходящими от готовящихся блюд, для кухни не подойдут. Например, стапелия и гинура плетёночная.

В ПРИХОЖЕЙ

Скажем ещё о прихожей, если, конечно, в вашей прихожей есть куда поставить цветы. Как правило, в этой части квартиры очень мало естественного освещения. Поэтому здесь категорически нельзя размещать светолюбивые растения. А ещё нельзя забывать о настроении, которое создаётся у нас, когда мы переступаем порог квартиры. Чтобы на входящих повеяло уютом и гостериимством, в прихожей надо размещать растения с мягкими и неагрессивными формами. Ставьте в прихожую фикусы, монстеру, эвкалипт, кипарисовник. Это выносливые неагрессивные растения, которые, кроме того, собирают на себя пыль.

http://myflo.ru/publ/helth/plant_place/1-1-0-5?source=subscribe

Каланхоэ — живое дерево

ОШИБКИ В УХОДЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.

Обычно растения вянут по одной из трех причин:
переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.

Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).

Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия (см. вредители).

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.

Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие.

Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

 

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.

 

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

 

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

 

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

 

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь

 

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.
Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния.
Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

 

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

 

Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

 

• Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
• Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
• Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
• Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
• Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
• Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
• Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
• Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
• Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
• Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
• Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
• Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно. Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
• Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
• Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
• Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
• Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
• Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.
  источник http://www.vashsad.ua/plants/room_plants/vermin/articles/show/7048/

Энциклопедия комнатных растений

Ещё + 225 комнатных растений >>>

Мир цветов

 

Комнатные цветы

 

Полезные советы по уходу за цветами

Декоративные растения

    

http://www.blossom.com.ua/flowers_room.html

Гиппеаструм, или Укрощение строптивого

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4972

 

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически.

Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

 

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

 

 

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

 

 

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.

В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

 

 

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.

Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима.

И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов.

На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

 

 

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

Пеларгония Pelargonium (Герань)

 http://cveti.ucoz.ua/publ/115-1-0-120

 

Пеларгония относится к семейству гераниевых. Родина пеларгонии Южная Африка.  Название рода происходит от греческого "pelargos" - аист: из-за сходства плодов с клювом аиста. Насчитывается около 280 видов однолетних и многолетних травянистых растений, полукустарников и кустарников. Обиходное название: Герань. Это одно из самых распространенных растений. Пеларгонию или герань можно встретить не только в коллекции опытного цветовода любителя, а на подоконнике у любой бабушки, которая не особенно разбираясь во что сажать и как правильно поливать, тем не менее всегда радуется ежегодным душистым цветкам.   Герань, пожалуй, - одно из самых распространенных растений на наших подоконниках. Ради праведливости следует отметить, что под этим названием понимают на самом деле пеларгонию.      Пеларгонии - широко распространенные неприхотливые растения. Они появились в Европе уже в конце XVII - начале XVIII в. В прошлом столетии велась большая селекционная работа по выведению многочисленных гибридов и сортов. Были получены пестролистные растения, выведены карликовые формы, сорта с белыми и двухцветными, а также махровыми цветками.   И не удивительно, что пеларгонии во всем мире так любят. За ними легко ухаживать, их легко размножить, они долго цветут крупными и красочными соцветиями. Эти растения любители обычно называют цветущей геранью. Небольшую группу душистых пеларгоний обычно выращивают не из-за цветков, а из-за ароматных листьев.

Читать далее...

Декабрист в мире цветов - это кто?

 Ирина Лукьянчик

Читать далее...

Натуральная защита и питание комнатных растений


Чем подкормить комнатные растения и защитить их от вредителей, если не хочется использовать химические препараты? Читайте советы в этой статье.

Чеснок от вредителей и грибов. Содержащий серу аллицин, присутствующий в чесноке, не любят не только насекомые, но и грибы. Поэтому если зубчики чеснока воткнуть в горшок с растением, они защитят его от грибных заболеваний и будут способствовать укреплению его иммунной системы. А чтобы зубчики не проросли, разрежьте их пополам.

Жидкое мыло против тли. От тли растения можно защитить при помощь жидкого мыла – хорошей альтернатива ядовитым аэрозолям. Одну столовую ложку чистого, не содержащего ароматических добавок мыла растворите в горячей воде, долейте воду до одного литра и добавьте одну столовую ложку спирта. Смесью опрыскивают растения, пораженные тлями, червецами мучнистыми или щитовками. Через день мыльный раствор можно смыть.

Настой из пижмы от тли. Благодаря высокой концентрации эфирных масел пижма отпугивает разного вида тлей. При поражении корневой системы растения ком с корнями погружают в настой (20 г/1 л воды), при поражении листьев растение опрыскивают этим настоем. Эффективность средства будет выше, если добавить в него каплю денатурата. Небольшие растения можно также оку нуть листвой в настой на несколько минут, а чтобы земля не высыпалась из горшка, оберните его.

Кофейная гуща для питания растений. Вместо того чтобы выливать кофейную гущу, полейте ею цветы. Кофе не только питает растения, но и благодаря высокому содержанию калия укрепляет и защитные свойства. Не беда, если гуща слегка подслащена – сахар активирует почву.

Настой на яичной скорлупе. Это средство известно с давних времен: яичную скорлупу выдерживают несколько дней в сосуде с водой. Делается это не для того, чтобы растворить в воде содержащуюся в скорлупе известь, а чтобы отделить прилипшие к ней остатки белка. Правда, питательный эффект при этом невелик, поэтому растения все равно придется регулярно подкармливать.

Минеральная вода для подкормки. Поливать растения минеральной водой, конечно, слишком дорого, но остатки не стоит выливать в раковину. Такая вода богата биологически активными веществами. Содержащаяся в ней углекислота растворяет известь, благоприятна для тропических комнатных растений, предпочитающих кислую почву, и препятствует образованию известкового налета на поверхности
земли и горшка.

Цветы в вашем доме

Вы часто болеете? Не складывается личная и семейная жизнь? Вам неуютно в собственном доме? Возможно, для то-го, чтобы исправить ситуацию, достаточно всего лишь пра-вильно подобрать комнатные растения.

ДАЛЕЕ...

Пальмы: проблемы выращивания и вредители комнатного растения

Пальма послужит прекрасным украшением жилых помещений, больших и богатых резиденций, балкона, веранды или зимнего сада. Но, вырщивая пальму, можно столкнуться с определенными трудностями. Далее подробнее о проблемах выращивания и вредителях этого красивого комнатного растения.


Проблемы выращивания пальмы

Коричневые кончики листьев пальмы.
Наиболее вероятная причина – сухой воздух. Кроме того, потемнение кончиков листьев растения возможно из-за воздействия холодного воздуха, недостаточного полива или от прикосновения к холодному оконному стеклу зимой.

Желтеющие листья пальмы.
Причина – недостаточный полив комнатного растения. Почва летом должна быть постоянно влажной.

Коричневые пятна на листьях пальмы.
Причина – резкое понижение температуры или переувлажнение почвы, а так же использование очень жесткой воды для полива.

Коричневые листья пальмы.
Причина – с возрастом у многих пальм темнеют и отмирают нижние листья. Необходимо периодически обрезать их острым ножом. Если же и верхние молодые листья становятся коричневыми, то наиболее вероятная причина этого – переувлажнение почвы.


Вредители Пальм

Щитовки: по поверхности стеблей и листьев появляются коричневые бляшки, они высасывают клеточный сок. В результате листья пальмы сохнут, теряют окраску и опадают.
Меры борьбы.  Протирают листья растения мыльной губкой, а затем опрыскивают пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Паутинный клещ: причина его появления – слишком сухой воздух. Внешние признаки: появляется паутина на стеблях, листья вянут и опадают.
Меры борьбы. Протереть пальму мыльной губкой, а затем под теплым душем обмыть. Необходимо регулярное опрыскивание комнатного растения. При сильном поражении можно опрыскать пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Мучнистые червецы: Поражают побеги, листья и цветки (если есть). Листья пальмы искривляются, сохнут и опадают. В результате комнатное растение погибает.
Меры борьбы. Меры борьбы. Протереть пальму мыльной губкой, а затем под теплым душем обмыть. Необходимо регулярное опрыскивание комнатного растения. При сильном поражении можно опрыскать пальму 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Пальма послужит прекрасным украшением жилых помещений, больших и богатых резиденций, балкона, веранды или зимнего сада. Но, вырщивая пальму, можно столкнуться с определенными трудностями. Далее подробнее о проблемах выращивания и вредителях пальмы – этого красивого комнатного растения.

 

Любите активный отдых? Если да, советую посетить отличный сайт Рыбалка на Урале. Здесь можно заказать любой тур по Уралу, например, рыбалку, сплавы по реке, пешие походы и прочее. Каждый найдет отдых по душе.

Весенние хлопоты цветоводов: обрезка, пересадка, подкормка


Вот и наступила долгожданная весна!

Для комнатных растений весной начинается период оживления, роста и цветения, а для их хозяев - период забот и хлопот, потому что именно сейчас - самое время побольше поухаживать за своими зелёными питомцами.
Стоит задержаться на пару недель - и пересаживать растения будет уже поздно, потому что они зацветут, а во время цветения пересадка нежелательна.

Обрезка
Первое, что нужно сделать весной - внимательно осмотреть растения, чтобы проверить, не нужно ли обрезать некоторые из них.
Если за зиму на растении появилисьвытянувшиеся тонкие и слабые побеги- отрезайте их без жалости.







Также подлежат обрезке «жирующие» побеги. Они развиваются не на всех растениях; к отращиванию «жирующих» побегов склонны кустовидные растения (например, лимоны и другие цитрусовые, а также миртовые, фикусы, бугенвиллии и т.п.).
«Жирующие» побеги отличаются от других: они толще, прямее, у ряда растений на них бывают колючки (лимоны, бугенвиллии). Такие «жирующие» побеги обычно отнимают у растения много сил, неохотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Их лучше сразу отрезать, пока они не истощили остальные побеги.

На фото: жирующие побеги жасмина officinale лишают энергии остальные ветви растения.

Некоторые растения, особенно травянистые, часто «израстаются» за зиму: их побеги лысеют, теряют листья и выглядят недекоративно. Такие побеги тоже лучше обрезать, оставив 4-6 узлов (почек). Через некоторое время эти почки оживут, и облысевший побег превратится в хорошо озеленённую ветку.


Иногда на побеге просыпается лишь одна (самая верхняя) почка. Если вам нужно, чтобы на побеге было более одной ветки, оборвите единственную почку не жалея. После этого через некоторое время на побеге пробуждаются почки, которые расположены ниже. То есть, в ваших силах добиться именно ветвления, а не простого воспроизводства побега.
Самое время обрезать весной и растения-лианы (пассифлору, плющи, сциндапсусы и т.п.). Пассифлору обрезают довольно жёстоко, оставляя всего 6-8 узлов на каждом из побегов - она очень хорошо реагирует на обрезку, и вскоре у вас будет омоложенное красивое растение.

На фото: Новые ростки пассифлоры из почек у самого основания стебля

Плющи и сциндапсусы часто выпускают всего один побег взамен обрезанного, поэтому имеет смысл обрезать именно голые, потерявшие много листьев побеги. Поскольку сильного ветвления от них добиться сложно, то оголённые побеги можно обрезать почти полностью, оставив всего пару узлов (почек).
У нецветущих растений ветви, которые не оголились за зиму, обрезать ни к чему; их нужно просто обмотать вокруг опоры - не исключено, что некоторые из них в скором времени разветвятся. На побегах лиан охотнее всего пробуждаются почки, обращённые вверх (например, на изгибе колец, если растение закручено в кольца вокруг опоры).

Пересадка
Итак, растения обрезаны, произведена первичная их подготовка к новому сезону. Теперь нужно за ними немного понаблюдать: насколько часто они требуют полива, не пора ли их пересадить?
Не нужно пересаживать все растения подряд. Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых написано: "пересаживать весной". Чаще всего авторы имеют в виду, что необходимую пересадку желательно производить весной, потому что весна - наилучшее время для пересадки растений. Но из этого вовсе не следует, что каждую весну любое растение нуждается в пересаживании.
Сначала определите, действительно ли растению нужна пересадка: В случае, если растение не требует частого полива (чаще, чем через три дня), если его крона не перевешивает горшок и корни не заполнили горшок полностью, то пересаживать растение ни к чему - пересадку можно отложить, а сейчас достаточно лишь подкормить его.

Если растение даже после обрезки требует частого полива, то ему, скорее всего, мал горшок. Обрезав некоторые побеги, вы помогли растению уменьшить расход воды, но ведь вскоре оно отрастит новые молодые побеги, которые будут тянуть воду с куда большей силой, чем старые. Поднимите горшок, осмотрите дренажное отверстие: если из него показались корни, то растение нужно пересаживать прямо сейчас. Если корней не видно, но растению требуется частый полив - тоже нужна пересадка.





Если вы извлекли земляной ком из горшка и увидели, что корни растения переплелись в плотный клубок, то желательно перед перевалкой в новый горшок сделать продольные боковые надрезы земляного кома вместе с корнями - это способствует образованию новых боковых корней, иначе этот клубок может остаться без развития и даже загнить. Как ни страшна эта процедура на первый взгляд, но для растений с переросшей корневой системой она просто необходима.

На фото: боковые надрезы земляного кома с переросшими корнями



Правила пересадки, которыми не стоит пренебрегать:

- новый горшок не должен превышать по диаметру предыдущий более чем на 10-20%. Если, например, растение находилось в 20-сантиметровом горшке, то следующий горшок должен быть в диаметре не более 25 сантиметров. Не исключено, что к середине лета новый горшок станет мал растению, и вам придётся снова его переваливать, но лучше пересадить несколько раз за сезон, чем погубить растение, поместив его изначально в слишком большой горшок.

Декоративных растений, которые нормально реагируют на пересадку из маленького в сразу в большой горшок, немного. Это растения, у которых очень быстро развиваются корни и которым не слишком важно, поступает к корням воздух или нет (диффенбахии, монстеры, сциндапсусы и некоторые ароидные). Остальным же растениям пересадка в слишком большой горшок может только навредить и даже привести к их гибели. Нормально реагирует на пересадку в большой горшок и абутилон, но при этом он надолго перестаёт цвести. Однажды я пересадила абутилон из 15-сантиметрового горшка сразу в 30-сантиметровый, и он за полгода вырос из полуметрового кустика в 2-метровое дерево. Но при этом крона абутилона стала рыхловатой, а цвести он начал только тогда, когда его корни заполнили весь горшок, а само растение упёрлось в потолок.

- хороший дренаж. В горшке не только должно быть нормальное дренажное отверстие для слива излишков воды, но и сам горшок должен быть заполнен дренажом примерно до четверти своей высоты. В качестве дренажа используют керамзит (для маленьких растений - мелкий, для больших - крупный), перлит, вермикулит, куски древесного угля или пенопласта, либо просто гальку (последние два варианта - наименее предпочтительные).
Я обычно насыпаю дренаж таким слоем, чтобы его толщина была не ниже (а лучше немного выше) высоты поддона горшка. Для небольших горшков диаметром 10-15 см толщина дренажного слоя должна быть примерно 2-3 см; горшки среднего и большого диаметра следует наполнять дренажом на 4-8 см.

- состав посадочной смеси должен быть правильным - содержать все необходимые для растения данного вида компоненты.

- никогда не ставьте свежепересаженные растения на солнце и не удобряйте их! При пересадке (даже в случае перевалки, когда растение пересаживается вместе с предыдущим земляным комом) всегда повреждаются корневые волоски, и растению требуется около двух недель для их восстановления. Старые корни (видимые глазом) служат лишь «транспортом» для доставки воды и питательных веществ, но сами они не принимают участия в их добывании. Питательные вещества и вода впитываются очень тонкими и хрупкими корневыми волосками, которые почти не видны невооруженным глазом. При пересадке они повреждаются, и растение после этой процедуры не может некоторое время нормально усваивать питательные вещества. Поэтому внесённое в этот период удобрение может лишь сжечь начинающие отрастать корневые волоски; растение начнёт болеть.
К тому же, свежая земля обычно содержит достаточное количество питательных веществ, необходимых растению для нормального развития (такого запаса хватит на 2-3 месяца). При внесении в этот период удобрений в почве зачастую возникает их передозировка, что может привести к повреждению корней и испортить землю. Поэтому обычно в течение 2 месяцев после пересадки растения не удобряют. Считается, что наилучшим временем для пересадки является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже не обжигает растения своими лучами, а самое неблагоприятное - полдень. Но, если цветок переставить после пересадки в затенённое место, то время пересадки не так уж значимо.

- после пересадки растение нужно хорошо полить в несколько приёмов (с интервалом примерно в 5 мин), пока вода не покажется в поддоне. Через 15 мин после последнего полива остатки воды из поддона нужно слить. Вода для полива должна быть на 1-2 градуса теплее комнатной температуры (плесните в отстоявшуюся воду для полива немного кипятка).

Подкормка
Подкармливают только те растения, которые не пересаживались в течение двух последних месяцев. Как только растение весной пошло в рост - это знак о необходимости подкормки.
Не кормите растение, если оно не растёт: кормить нужно только те растения, которые уже пошли в рост!
Для подкормки можно использовать различные варианты готовых комплексных удобрений в той концентрации, которая указана в инструкции (исключение - пальмы, папоротники, селагинеллы, орхидеи - им нужно разводить удобрение в половинной концентрации от указанной на упаковке).

При уходе за декоративно-лиственными растениями (например, фикусы, филодендроны, сциндапсусы, пальмы, папоротники, плющи) хорошие результаты даёт подкормка азотными удобрениями. Растения можно удобрять как традиционным методом («под корень»), так и «по листу»: для этого делают раствор мочевины из расчёта 1 грамм на литр воды, и опрыскивают им растения через одну-две недели. Если вы выбрали вариант удобрения «по листу», то в землю удобрение вносить уже не нужно.
При выборе удобрения для цветущих растений акцент делается на фосфаты. Имеется много вариантов комплексных удобрений для цветущих растений - ими тоже можно проводить подкормку как одним, так и другим способом.

В настоящее время многие цветоводы используют метод внесения удобрений с каждым поливом. При этом берётся гораздо меньшая концентрация удобрений (примерно в 4 раза ниже), чем указано на упаковке. В таком случае, каждый раз можно поливать растения слабым раствором удобрения. Единственное, о чём при этом нельзя забывать: ни в коем случае нельзя удобрять пересушенные растения! Если между поливами подсох только верхний слой земли, то этот способ использовать можно. Если же земляной ком растения пересох, то его нужно сначала полить обычной водой, а удобрять только спустя некоторое время.

Вредители
С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и различные вредители растений. Не забывайте почаще осматривать листья на предмет наличия вредителей - их желательно выявить как можно раньше!

Галка Охапкина
TopTropicals.com

http://www.gardenia.ru/pages/uhodkomn_002.htm


Всё об удобрении растений на сайте Gardenia.ru
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_udobr.htm



Всё о поливе растений на сайте Gardenia.ru
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_poliv.htm

Всё о вредителях и болезнях на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_vribol.htm

Всё о посадке и пересадке растений на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_posadka.htm

Серия сообщений "Цветы":

Часть 1 - Хобби
Часть 2 - Просто понравилось-гергины.
...
Часть 70 - Вязаные цветы,часть 2
Часть 71 - Опять розы.
Часть 72 - Весенние хлопоты цветоводов: обрезка, пересадка, подкормка

Формировка комнатных растений: мои эксперименты


Растения я очень люблю, с ними связана и моя работа. По образованию я - агроном, много лет занимаюсь обрезкой и формировкой плодовых деревьев.

Комнатные растения, как и садовые, тоже требуют регулярной обрезки для формирования красивой и пышной кроны.

Формировать растения можно по-разному, в зависимости от целей и пристрастий цветовода и садовода. Это очень интересное и увлекательное занятие.
Сначала нужно определить конечную цель работы по формированию кроны, а далее следовать выбранному курсу.
Однако в этом деле необходимо учитывать важный момент: для растений разных видов результаты формировки могут быть различными. Не зная, что у вас получится в итоге, лучше не браться сразу за сложные варианты формировки.

Пару лет назад я решила попробовать провести такой эксперимент: сформировать свои комнатные мирты и фикусы по аналогии с плодовыми деревьями.
В итоге сделала обрезку комнатных растений по обычным для яблонь схемам, при этом не преследуя идеи бонсаи.

Результаты моих экспериментов по формированию комнатных растений меня порадовали, и я хочу поделиться своим опытом с читателями сайта Gardenia.ru

Формировка растений по типу Y -образных кордонов
Растения на титульном фото, посаженные в белый контейнер, сформированы в форме Y -образных кордонов.
Это очень простая формировка, которая, например, замечательно подходит для фикусов и миртов.
Чтобы осуществить такую формировку нужно взять достаточно окрепшие растения, выращенные из семян или черенков.

Мирты отлично подходят для этого типа формировки, поскольку они очень легко размножаются - и вегетативно (укореняются зелёными черенками), и дружно всходят при посеве свежесобранных семян.

Итак, вам удалось получить достаточное количество молодых миртов для проведения формировки по типу Y -образных кордонов.
Лучше, если сначала эти растения поживут некоторое время в маленьких горшочках (диаметром 5 см), чтобы у них сформировалась хорошая корневая система. Это залог того, что после формировки питомцы быстро окрепнут, и далее они будут развиваться нормальными темпами.
Успешно укоренившиеся молодые растения потом очень легко перевалить с минимальным для них ущербом из индивидуальных горшочков в нужный контейнер.
Это очень важный фактор, так как при формировке удаляется большая часть надземной части растений. И быстрое их восстановление произойдёт только при хорошо развитой корневой системе. В противном случае получите хилое, не пригодное для дальнейшей работы растение. А в худшем случае можно и вовсе его погубить.
Поэтому для успешного результата лучше изначально потратить пару месяцев для подготовки качественного посадочного материала.

Высаженные в ряд и сформированные в форме Y -образных кордонов растения отлично смотрятся в длинном контейнере.
Если спустя 7-10 дней после перевалки из горшочков в общий контейнер молодые питомцы чувствуют себя хорошо, то можно приступать к формировке.

Вдоль ряда высаженных растений необходимо установить готовую опорную сетку. А можно между поставленными в контейнере бамбуковыми опорами натянуть несколько рядов проволоки (с расстоянием между проволоками в 3-5 см).

Растения нужно обрезать чуть выше нижней проволоки и аккуратно на ней закрепить.

У каждого экземпляра из отрастающих веточек выбираем два лучших верхних побега, которые в дальнейшем будут использоваться для образования в контейнере првлекательной решетчатой композиции из растений.

По мере роста выбранных побегов следует закреплять их на проволоках или сетке, а также и скреплять между собой в местах пересечений веточек. При этом надо следить, чтобы у всей композиции из растений выдерживались задуманные геометрические пропорции.

Для скрепления перекрещивающихся побегов и закрепления их на опоре можно использовать толстую мягкую нить или рафию.
Учтите, что при этом сильно затягивать нити нельзя! По мере утолщения ветвей нужно следить, чтобы обвязки не врезались в кору побегов.

Формировка такой композиции в дальнейшем сводится к регулярному укорачиванию появляющихся боковых веточек и поддержанию у растений нужной высоты.
Уход за растениями в композиции обычный - поливы и опрыскивания, подкормки.

Формировка растений по типу низкого зонтика

Фикус бенджамина «Наташа» (см. фото слева) я сформировала в виде низкого зонтика.
Особенность этого сорта - небольшие междоузлия и некрупные жёсткие листья, которые становятся ещё мельче при отгибании побегов. Это важно знать, приступая к формированию необычной кроны растения.

Для придания ветвям фикуса положения, близкого к горизонтальному, в данном случае использовалась флористическая проволока.

Итак, отогнутые ветви фикуса «Наташа» далее растут очень медленно, благодаря чему заданная форма сохраняется без вмешательства довольно долго.
Не могу сказать про другие сорта фикуса бенджамина, но «Наташа» может легко принять распростёртую (и даже слегка поникающую) форму путём регулярной прищипки побегов над почкой, направленной вниз.

При дальнейшем формировании красивой кроны фикуса все образовавшиеся побеги нужно:
- либо прищипывать над 2-4 листом;
- либо удалять полностью, если они расположены неудачно.

На титульном фото к статье: фикусы по краю белого контейнера сформированы именно таким способом.
Однако наилучшие результаты по формированию кроны можно получить при одновременном использовании и фиксирующей проволоки, и прищипки побегов.

Советы по формированию кроны комнатных растений
Комнатные растения формировать совсем не сложно. Если появится желание сформировать у своих питомцев красивую крону, могу посоветовать следующее.

Изначально для этой цели нужно подбирать растения, которые без проблем растут в имеющихся условиях.

Размер листьев должен соответствовать окончательному размеру растения (высота моих растений на фото составляет 10...15 см).

Для сдерживания роста необходимо подбирать растениям небольшие горшки и проводить пересадку через год, но при этом полноценно удобрять.

Для равномерного развития растения оно должно хорошо освещаться со всех сторон. Этому лучше всего способствует искусственное освещение. А в случае отсутствия досветки необходимо раз в месяц поворачивать растение на 45 градусов по отношению к источнику света.

Всем любителям растений я желаю успехов в формировании красивой кроны!



Мария Лебедева, агроном
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"


Всё об уходе за растениями на сайте Gardenia.ru
http://www.gardenia.ru/azy.htm

Всё о мирте на сайте Gardenia.ru
http://www.gardenia.ru/moduls/abc_mirt.htm

Все о фикусе на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_fikus.htm

Проращивание бегоний.


Цветы в доме и в саду: клубневая бегония
автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Клубневые бегонии цветут обильно и ярко, их роскошные цветки напоминают розы, гвоздики, камелии, пионы, нарциссы ... Большим достоинством клубневых бегоний является их способность придавать праздничное убранство затенённым уголкам сада, внося туда свои яркие краски. Многочисленные нарядные цветки разнообразных клубневых бегоний украшают сады с июня до сентября, а квартиры и защищённые от заморозков балконы ещё дольше - с конца весны до поздней осени.

Клубневая или гибридная бегония (Begonia x tuberhybrida, B. tuberosa) имеет огромное количество сортов, отличающихся формой и размером цветков, конфигурацией лепестков с зубчатыми или ровными краями, окраской венчика (белой, кремовой, жёлтой, оранжевой, лососевой, розовой, красной - разных оттенков, а также двуцветной), размером и плотностью кустов, типом роста. Среди клубневых бегоний есть крупноцветковые (до 30 см в диаметре), мелко- и многоцветковые, простые и махровые.

В результате скрещивания различных видов и сортов мелкоцветковых клубневых бегоний получены очаровательные ампельные бегонии (B.x tuberhybrida pendula fl. pleno) с тонкими свисающими побегами и махровыми цветками. Изящно изогнутые стебли ампельных бегоний со сплошным каскадом раскрытых цветков и идущих им на смену всё лето и осень новых бутонов великолепно смотрятся в настенных кашпо, в подвесных корзинах, в горшках на цветочных подставках и полках.

Особенностью клубневых бегоний является наличие у них утолщённо-клубневидного корневища различного диаметра (до 6 см). Клубневые бегонии имеют травянистые сочные полупрозрачные стебли и очередные кососердцевидные листья с заострённой верхушкой; у некоторых сортов листья покрыты волосками. В пазухах листьев клубневой бегонии располагаются цветоносы с несколькими цветками (цветки у бегонии раздельнополые). Размножают клубневые бегонии делением клубней весной, осенним и весенним черенкованием, семенами (посевом под стекло с начала января по начало марта).

Клубневые бегонии имеют период покоя с ноября до конца февраля; в это время клубни разного размера сохраняют по-разному. Молодые бегонии-первогодки с мелкими клубнями, выращенные из семян, держат зимой в светлом прохладном месте при умеренном поливе (зимой их побеги прекращают рост, но часто остаются зелёными). Если мелкие клубни бегоний хранить так же, как крупные, то значительно возрастает вероятность их усыхания зимой.

Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в горшках, можно после отмирания побегов оставить на зиму в этих же горшках (горшки с клубнями ставят в прохладное место). Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в открытом грунте, осенью после отмирания побегов помещают на хранение в сухой торф (песок) и убирают на период покоя в прохладное место, а в конце зимы достают для проращивания.

В марте, когда на крупных клубнях бегоний начинают набухать почки, их высаживают на проращивание: вдавливают полой стороной вверх, заглубляя клубни в землю наполовину по схеме 5х5 см в ящики с влажным субстратом или торфом (можно сразу сажать клубни в субстрат по одному в индивидуальные горшки диаметром 12 см). Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1).

Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями бегоний ставят на светлое место и очень умеренно поливают, содержат при температуре 16-18 градусов и высокой влажности воздуха. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель медленно и неравномерно: сначала они пускают корни и лишь потом ростки, которые нужно притенять от солнца и обеспечивать им доступ свежего воздуха без сквозняков (клубневые бегонии не любят духоту). В это время можно размножать клубневые бегонии делением клубня или черенкованием.

Когда появившиеся из почек ростки клубневых бегоний подрастут, окрепнут и на них появятся листья, клубни из ящиков рассаживают по одному в индивидуальные горшки с субстратом. Верхушки клубней бегоний с подросшими ростками присыпают до основания побегов субстратом с добавлением в него перегноя и золы.

В открытый грунт неморозостойкие бегонии можно высаживать только после окончания весенних заморозков и после предварительного постепенного закаливания растений (в процессе закаливания бегонии могут потерять часть листьев).

Клубневые бегонии не терпят открытых ветру и прямому горячему солнцу мест. Их высаживают в богатую органикой, хорошо дренированную рыхлую почву (присутствие извести в почве нежелательно) на светлом месте или в полутени на расстоянии 15х15 см, 20х20 см или 30х30 см в зависимости от размера кустов данного сорта. После высадки клубневых бегоний в открытый грунт почву мульчируют перегноем и посыпают золой.

Для успешного роста растений нужно поддерживать влажность почвы, но избегать застоя воды; лучше поливать бегонии утром. Высокая влажность воздуха также способствует пышному росту и цветению клубневых бегоний; опрыскивать их не рекомендуется, чтобы не вызвать появление бурых пятен на листьях и лепестках бегоний. В период роста и цветения высокорослые клубневые бегонии часто подвязывают к опоре - несмотря на значительную толщину, хрупкие побеги бегоний могут сломаться под тяжестью множества огромных махровых цветков (особенно при ветреной погоде).

Бегонии очень хорошо отзываются на стимуляторы роста и подкормки, особенно в начальной стадии развития и при формировании клубней; хороший эффект даёт применение гумата натрия в чередовании с подкормками. Клубневые бегонии в период активной вегетации регулярно подкармливают полным минеральным удобрением и 2-3 раза за сезон - разведённым коровяком. К началу осени подкормки клубневых бегоний прекращают и постепенно сокращают их полив.
У ампельных бегоний, если есть желание их размножить, в августе можно отделить пасынки от взрослых растений и укоренить их в "мини-тепличке".

В конце августа, незадолго до выкопки бегоний из открытого грунта, при необходимости размножения отделяют побеги от клубней взрослых бегоний (молодые растения, выращенные из семян, не черенкуют). Осенью при угрозе заморозков клубневые бегонии выкапывают из сада с комом земли, сортируя по отдельным ящикам бегонии с крупными клубнями и молодые бегонии с мелкими клубнями (диаметром до 2 см). Растения помещают вплотную друг к другу в ящики высотой около 15 см, слегка присыпают субстратом и держат в светлом прохладном (15 градусов) помещении при ограниченном поливе.

У готовящихся к состоянию покоя взрослых бегоний постепенно начинает отмирать надземная часть; как только у них опадут листья, полив бегоний прекращают. После отмирания надземной части её обрезают, а через 2 недели клубни очищают от земли и растительных остатков, помещают в сухой торф или песок (изолируя клубни друг от друга) и хранят зимой при температуре 6-8 градусов. Во время хранения клубни периодически проверяют и удаляют загнившие.

Молодые бегонии с мелкими клубнями при выкопке из открытого грунта помещают в отдельные ящики, так как они имеют относительный период покоя: их надземная часть зимой часто остаётся зелёной. Молодые бегонии так и остаются зимовать в ящиках, помещённых в светлое прохладное (около 10-15 градусов) место при умеренном поливе, а в начале весны возобновляют свой рост. Весной их рассаживают в индивидуальные горшки с субстратом, а после окончания заморозков при необходимости пересаживают в открытый грунт.

Когда росшие летом в горшках клубневые бегонии осенью при подготовке к периоду покоя потеряют листья, их полив прекращают. В октябре у горшечных клубневых бегоний обрезают отмирающие побеги, оставляя 1-2 см над землёй, и убирают горшки с клубнями в подвал или в самое прохладное место квартиры до конца февраля. У хранящихся зимой в квартире горшечных бегоний не допускают сильного пересыхания земляного кома - изредка понемногу поливают с поддона, чтобы за зиму не усохли клубни. В начале весны горшки с клубнями бегоний ставят на светлое место и начинают регулярно поливать почву. При появлении ростков клубни бегоний аккуратно очищают от старой земли и пересаживают в свежий субстрат; при пересадке "лишние" побеги черенкуют.

Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru


Всё о бегонии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_begonia.htm

Серия сообщений "Цветы":

Часть 1 - Хобби
Часть 2 - Просто понравилось-гергины.
...
Часть 62 - Праздник прошел,букеты остались.
Часть 63 - Заборы в цветах
Часть 64 - Проращивание бегоний.
Часть 65 - Черенкование георгин весной.
Часть 66 - Пеларгония на окне.
...
Часть 70 - Вязаные цветы,часть 2
Часть 71 - Опять розы.
Часть 72 - Весенние хлопоты цветоводов: обрезка, пересадка, подкормка

Цветы в доме

Они такие нежные, хрупкие, но такие сильные и роскошные, они вызывают в нас море эмоций, заряжают энергией красоты, вдохновляют побуждают к сотворению чудес. Одни из самых главных атрибутов Красивой Жизни, божественные создания ЦВЕТЫ

Читать далее...

Почему комнатное растение не цветет

В домашних условиях цветут не все комнатные растения. Но есть большая группа комнатных растений, которые радуют нас своими прекрасными цветами в домашних условиях. Среди них есть как требовательные растения, так и не очень требовательные, и даже абсолютно неприхотливые, которые растут и цветут даже тогда, когда за ними забывают ухаживать, например, пеларгонии, некоторые виды кактусов и т.д.
Далее рассмотрим наиболее вероятные причины того, почему комнатное растение не цветет.

1. Недостаток освещения. При этом не обязательно недостаток прямых лучей солнца (их переносят не все растения). Отсутствие яркого рассеянного света тоже может стать причиной того, почему комнатное растение не цветет. Практически всем цветущим комнатным растениям необходимо хорошее освещение. На северных окнах и в полутемной комнате цветут не многие из них. Зато при искусственном освещении (особенно при освещении лампами дневного света), прекрасно цветут многие комнатные растения. При правильно организованном искусственном освещении, даже в условиях абсолютного отсутствия естественного, растения будут хорошо расти, и могут цвести.
Поэтому, если комнатное растение не цветет, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на освещение. При этом длину светового дня имеет не меньшее значение – обычно не менее 10-12 часов.
 

2. Неправильно подобранная почвенная смесь. Перед применением почвенной смеси необходимо обязательно проверять рН почвы. Многие комнатные растения, посаженные в почвенную смесь с несоответствующей кислотностью, либо вовсе не будут цвести, либо их цветение будет вялым.

 

3. Неправильная пересадка. При пересадке комнатного растения может быть много нарушений:

• слишком тесный или слишком просторный горшок;
• пересадка растения в не подходящее время года, к примеру, зимой или осенью;
• повреждения корней, даже совсем незаметные и незначительные, особенно у комнатных растений, размножающихся исключительно делением куста (к примеру, нефролепис, спатифиллюм и т. д.);

4. Нарушение питания комнатного растения. При этом имеется не в виду не только «голодание» растения, если его не подкармливали и не пересаживали несколько лет (или пересадили в не плодородную почву), но и когда комнатное растение «перекормили» удобрениями и уж тем более, если они подобраны не правильно и имеют высокое содержание азота.

5. Отсутствие или нарушение у комнатного растения периода покоя. Не все, но многие комнатные растения нуждаются в периоде покоя, для того чтобы зимой или весной зацвести. В этот период растениям необходимо очень ограниченное, практически сухое, содержание и довольно прохладные условия. Степень освещенности помещения зависит от каждого конкретного растения: одним требуется затененное место, другим - достаточно освещенное. В рекомендациях по уходу за комнатным растением обычно уточняется, нуждается ли оно в обязательном периоде покоя.

6. Слишком сухой воздух. При температуре выше 22 градусов комнатное растение нуждается не только в периодическом опрыскивании, временно его освежающем, но и в дополнительном увлажнении воздуха. Для этого горшок с растением ставят на поддон с водой или мокрой галькой. Комнатные растения, нуждающиеся в очень влажном воздухе, при этом еще и опрыскивают. 

7. Поражение вредителями. Эта причина, по которой комнатное растение не цветет, как ни странно, не самая частая. Растение может зацвести, если оно не сильно поражено вредителем, но потом постепенно начнет терять и цветки и бутоны. Но при сильном поражении, к примеру, белокрылкой или трипсом, комнатное растение не только перестает расти и развиваться, но и перестает завязывать бутоны.

Существуют и другие, менее частые причины, почему комнатное растение не цветет: нарушение полива, не правильная обрезка и т.д.

Иногда в рекомендациях по уходу за комнатными растениями говорится, что пересаживать его надо через 2-3 года, но при этом комнатное растение цветет только первый год, а потом перестает цвести. Причиной тому очень часто бывает защелачивание почвы, а не недостаток питания или теснота горшка. То есть за год в почве постепенно откладываются соли, в результате уровень рН повышается и комнатное растение перестает цвести и может даже заболеть. Поэтому, если растение пересаживать еще рано, следует проверить уровень кислотности почвы и в случае необходимости подкислить ее. Для этого делают слабый раствор лимонной кислоты и поливают им комнатное растение или верхний слой земли заменяют верховым торфом или старой хвоей.

При подкормке цветущих комнатных растений очень важно правильно подобрать удобрения. Это, как правило, калийно-фосфорные удобрения, в которых содержится не большое количество азота, например Ому-цветик, Унифлор-цвет и другие.

 

Как же определить точную причину из всех перечисленных выше, почему комнатное растение не цветет?

Очень может быть, что причина и не одна. Действовать в таком случае следует методом исключения - зная о том, какие условия необходимы вашему комнатному растению, можно продумать, что именно ему могло не понравиться в уходе, что оно отказывается цвести.

Какое либо нарушение в уходе вовсе не обязательно скажется на всем комнатном растении.

При сильном недостатке света у растения могут вытягиваться стебли и мельчать листья. Но бывает и так, что для нормального роста освещения достаточно, а для цветения - нет.

То же самое относится и к недостатку влажности воздуха и к питательным веществам.

Поэтому, прежде всего, необходимо проверить основные моменты:

• свет;
• температуру;
• влажность;
• заполненность горшка корнями;
• кислотность почвы;
• наличие вредителей.

 

Кстати
В случае, когда комнатное растение совсем не цветет, дело, как правило, только в причинах, перечисленных выше. Но если комнатное растение плохо цветет или просто теряет цветки и бутоны, причины могут быть самые разные: недостаточный или излишний полив, полив растения холодной водой, сквозняк, колебания температур, перестановка на новое место, избыток удобрения, неправильная пересадка, поражение болезнями или нападение вредителей и т.д.

 

Каждая женщина хочет быть стильной, красивой и привлекательной при любых обстоятельствах. Библиотека моды и стиля поможет вам узнать обо всех женских секретах и даст возможность открыть свою естественную красоту.

Калатея: проблемы выращивания и вредители

Калатея плохо переносит полив холодной, хлорированной или жесткой водой, сквозняки, посадку в слишком большой горшок. Далее подробнее о проблемах выращивания и вредителях калатеи.

 

Вы знаете, что кинезиология - это наука, которая помогает взглянуть на организм с абсолютно новой стороны, а также избавиться от многих заболеваний.

Думаю, что многие из вас не понаслышке знают о неприятных болевых ощущениях в мышцах. Оказывается, кинезиология может устранить эту неприятную боль.

Хотите преподнести своим друзьям оригинальный подарок? Тогда вас непременно заинтересует футболка bleach, которую можно приобрести в интернет-магазине.

Проблемы выращивания

Замедленный рост, концы листьев сухие и коричневые.
Причина – повышенная сухость воздуха. Следует проверить, не поражена ли калатея красным паутинным клещом. Отмершие листья с растения удаляют, а оставшиеся регулярно опрыскивают. При необходимости следует применить инсектицид.

Концы листьев калатеи желто-коричневые.
Причина – недостаток или избыток в почве питательных веществ.

Листья покрываются пятнами и сворачиваются.
Причина – недостаточный полив. Почва все время должна быть влажноватой.

Загнивающие, вялые стебли.
Причина – температура в помещении ниже рекомендуемой. Особенно при высокой влажности.

Опадение листьев калатеи.
Причина – слишком сухой воздух. Избыточный полив. Почва не должна быть слишком сырой, но должна быть всегда влажноватой.

Листья калатеи теряют окраску и постепенно засыхают.
Причина - солнечное освещение слишком интенсивное.

 

Вредители калатеи

Щитовки – это коричневые бляшки на поверхности стеблей и листьев калатеи, которые высасывают из растения клеточный сок. Листья калатеи теряют окраску, сохнут, а затем и вовсе опадают.
Меры борьбы. В качестве механической очистки растения от вредителей необходимо листья калатеи протереть мыльной губкой. После чего опрыскать 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл.).

Красный паутинный клещ. Калатеи, поврежденные клещом, отличаются светлой или бледно-желтой окраской листьев. На поверхности листьев растения образуются белесые пятна, что приводит к преждевременному опаданию листьев. Сухой воздух может стать причиной поражения красным клещом.
Меры борьбы. Опрыскивание калатеи фитовермом, деррисом, актелликом, фуфаном.

Трипс. Их появлению способствуют низкая влажность воздуха и высокая температура. Трипс откладывает на нижней стороне листочка многочисленные колонии, а на верхней появляются светлые точки, из-за чего сверху лист калатеи становится серовато-коричневого цвета с серебристым блеском. Это незаметно на некоторых видах этого растения, поэтому их необходимо время от времени очень внимательно осматривать.
Меры борьбы. Пораженные калатеи необходимо опрыскивать инсектицидами (децис, инта-вир, фитоверм, актеллик), а при необходимости и неоднократно. 

Драцена – комнатное растение (Dracaena)

Драцена (Dracaena) – комнатное растение, относящееся к семейству драценовых. Родиной драцены являются тропические районы Азии и Африки, Канарские острова. Далее советы по уходу за этим комнатным растением.

Хотите узнать, что такое кинезиология? Тогда прямо сейчас заходите на сайт!

Именно кинезиология поможет вам избавиться от заболевания без хирургического вмешательства или значительно снизить риск возникновения послеоперационных осложнений.

Если вас заинтересовала кинезиология, тогда советую обратиться к опытному врачу кинеозилогу за грамотной консультацией.

 

Выбирая драцену для квартиры, следует учитывать, сколько места в комнате ей будет предоставлено, поскольку среди разных видов этих комнатных растений есть и карликовые, и гигантские, а также растения обычной формы.

Драцены вообще-то считаются не прихотливым растением, но все зависит от вида. К самым неприхотливым видам относятся Драцена Годсефа, Драцена дракон и Драцена окаймленная. Они выносят пониженную температуру зимой и затененность. Другие виды драцен достаточно требовательные комнатные растения.

Но все же всем драценам необходим элементарный уход - омолаживание старых растений, удаление пыли с листьев, предоставление периода покоя, длящегося с октября по январь.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура
Драцены предпочитают умеренную температуру, не ниже 15°С. Перезимовка – прохладная, при температуре 10-12°С.

Освещение
Драцена не переносит прямых лучей солнца, предпочитает полутень, светлое место. Многие считают ее тенелюбивым растением, однако, на самом деле для хорошего развития и роста драцене необходим интенсивный свет. Формы с зелеными листьями требуют меньшего освещения, пестролистные формы - большего. Зимой необходимо переставлять драцены ближе к окну, поскольку в это время года света обычно бывает не достаточно. Драцена хорошо растет при искусственном освещении.

Полив
Летом драцена требует обильного полива, зимой – умеренного, но при этом учитывается температура помещения. Драцена не переносит пересушки земельного кома или застоя в горшке воды. Эти комнатные растения можно выращивать на гидропонике.

Удобрение
Через каждые 2 недели с апреля по август в период роста драцены необходимо подкармливать специальными комплексными удобрениями, предназначенными для комнатных растений. 

Влажность воздуха
К сухому воздуху драцены устойчивы, но зимой в комнатах с отоплением необходимо регулярно опрыскивать листья растения. Периодически устраивайте драцене теплый душ, для того чтобы освежить ее и смыть пыль.

Пересадка
Пересаживают драцену через каждые 2 года весной. Состав почвы – смесь листовой и тяжелой дерновой земли, парниковой земли с песком или перепревшего навоза. У этого комнатного растения в верхнем слое почвы расположена большая часть корней, поэтому необходим большой дренаж.

Размножение
Размножается драцена верхушечными черенками ( с подогревом почвы и применением гетероауксина), отводками, кусками ствола, длиной не менее 10 сантиметров. Можно отрезать верхушку растения, поместить в банку с водой, в которую следует добавить кусочки древесного угля. Приблизительно через 3 месяца появятся корни, после чего драцену сажают в горшок. На материнском растении, на месте среза верхушки, из боковых почек появятся новые побеги.

 

Проблемы выращивания драцены

Коричневые края и кончики листьев.
Причина – недостаточный полив, холодные сквозняки или слишком сухой воздух.

На листьях коричневые пятна.
Причина – недостаточный полив.

Листья мягкие, скрученные с коричневыми пятнами.
Причина – температура слишком низкая, днем возможно тепло, а ночная температура
опускается ниже нормы.

Желтеют нижние листья.
Причина – терять нижние листья для драцены характерно, при этом верхняя часть растения остается облиственной. Можно лишь омолодить комнатное растение, отрезав верхушку и укоренив ее. Также в горшок со старым растением можно посадить более молодые драцены - они будут эффектнее смотреться в группе. Фото.
 

Вредители драцены

Драцену чаще всего поражают трипсы и щитовки.

Щитовки высасывают клеточный сок. Это коричневые бляшки по поверхности стеблей и листьев. Листья сохнут, теряют окраску, опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки протирают мыльной губкой листья драцены. Затем опрыскивают растение 0,15% раствором актеллика (на литр воды 1-2 мл).

Трипсы. Их появлению способствуют низкая влажность воздуха и высокая температура. Многочисленные колонии трипс откладывает на обратной стороне листа, а на верхней стороне появляются светлые точки. Верхняя сторона листа в результате приобретает серовато-коричневый оттенок с серебристым блеском.
Меры борьбы. Драцену необходимо опрыскивать инсектицидами, такими как актеллик, фитоверм, инта-вир, децис, и при необходимости делать это надо неоднократно.

Тли. Иногда они тоже поражают драцену. Тли повреждают верхушки побегов, листья растения с обратной стороны. При этом обесцвечиваются поврежденные части, листья желтеют, скручиваются и опадают.
Меры борьбы. Необходимо опрыскивать драцену децисом, деррисом, актелликом, фитовермом, инта-виром. При очень сильном поражении обработку следует повторить. 

Кстати

Драцену на лето лучше ставить на балкон или в сад, обеспечив ее укрытием от яркого солнца и ветра. Равномерное освещение драцены на открытом воздухе способствует равномерному облиствлению комнатного растения.

Часто по внешнему виду драцены путают с кордилинами. Для того, чтобы их отличить необходимо вынуть растение из горшка. Корни у драцен гладкие и ровные цветом от желтого и оранжевого до светло-коричневого.

В период роста более обильного полива требуют драцены с широкими листьями, поскольку широкие листья испаряют большее количество влаги.

Очень хорошо драцены реагируют на периодическое взрыхление верхнего слоя почвы в горшках летом и весной. Если в горшке с растением верхний слой почвы покрылся белой коркой, эту землю необходимо снять и заменить свежей, так как эта корка является свидетельством отложения солей из почвы и воды.

Во время пересадки растения в свежую почвенную смесь, следует добавить помимо песка кусочки кирпичной крошки и древесных (березовых) углей. На ведро земли потребуется 0,5 литра кирпичной крошки и три горсти углей. Кирпичная крошка собирает лишнюю влагу из почвы, что очень важно, поскольку драцены не переносят застоя и избытка воды, а также повышает рыхлость почвы. Кусочки угля способствуют предотвращению процессов гниения.

Зеленые формы драцены размножаются как вегетативно, так и семенами, а пестролистные драцены – только вегетативно. 

Пальмы . Уход.

Цикламен (Cyclamen) – комнатное растение

 

Цикламен относится к семейству первоцветных. Его родиной являются Восточное Средиземноморье и Иран. Цикламен очень часто называют капризным комнатным растением, которое подвержено страшным заболеваниям и поэтому, как считают многие, с ним лучше не связываться. На самом же деле цикламен – всего лишь требовательное растение, которое нуждается заботе и внимании. Эти прекрасные растения, при соответствующем уходе, всю осень и зиму будут радовать вас своими цветами.

Приобретать цикламен следует поздней осенью. Во время покупки отдайте предпочтение тому растению, у которого большая часть бутонов еще не распустилась. На одном растении бывает до 30 бутонов. Проверьте, чтобы у растения, которое вы выбрали, листья были насыщенной окраски, сочные, низко расположенные и без повреждений. Только половина клубня должна быть углублена в землю, так как от этого зависит, как комнатное растение будет развиваться дальше.

 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура
Прохладная температура – одно из обязательных условий, необходимых для хорошего самочувствия растения. Она должна составлять около 12-15 градусов. Для цикламена губительна температура воздуха выше 17 градусов и ниже 10 градусов.

Освещение
Для цикламена следует выбирать очень светлое место, предпочтителен яркий рассеянный свет. Следует избегать прямых ярких солнечных лучей, то есть растению необходимо обеспечить притенение.

Полив
Во время цветения растение необходимо поливать регулярно, при этом желательно использовать метод погружения. При поливе сверху очень важно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья и клубень, поэтому воду льют к краю горшка.

Влажность воздуха
Цикламену нужен влажный воздух, поэтому горшок с цветком ставят на поднос с мокрым торфом или галькой. Цикламен опрыскивать нельзя, можно только из очень мелкого пульверизатора увлажнять вокруг растения воздух. 

Уход за растением после цветения

После того как растение отцветет, цветы до самого клубня обрезают, прекращают подкормки и уменьшают полив. Пожелтевшие листья срезают вместе с черешками. Все оставшиеся листья к весне совсем подсохнут и у цикламена наступит период покоя. Полив в это время и вовсе прекращают. Горшок с цветком кладут на бок и помещают на некоторое время в прохладное место. Не следует поливать растение до середины лета. Затем, с наступлением середины лета горшок ставят на свежем воздухе в затененное место. Периодически увлажняют землю, чтобы она была умеренно влажная. Появление на цикламене первых листочков свидетельствует о том, что его поре пересаживать.

Пересадка
Во время пересадки старую почву полностью заменяют.
Почва для цикламена должна иметь следующий состав:

• листовая земля – 1 часть;
• дерновая земля – 1 часть;
• перегной – 1 часть;
• песок – 1 часть.

Во время пересадки необходимо проверить корневую систему растения, все загнившие или больные корни следует удалить. Горшок должен быть не очень большим. Лучше всего для цикламена подойдет горшок в диаметре 12-14 см. Если горшок будет слишком маленький, растение зацветет преждевременно и цветение его будет довольно слабым. Цикламен после пересадки помещают на светлое место, притеняя его от прямых лучей солнца. После пересадки первые две недели необходим умеренный полив. За это время растение окрепнет, и на нем появятся новые листья.

Размножение
Размножаются цикламены делением клубня, а также поздним летом семенами при температуре 15-20 градусов. Зацветает большинство сортов этого растения через 15-18 месяцев. Исключение составляют миниатюрные формы, которые зацветают 6-8 месяцев спустя.

Цикламен из семян вырастить легче, если у вас имеется комнатная тепличка. Приобрести ее можно в любом цветочном магазине или садоводческом центре. 

Проблемы выращивания

1. Загнивание черешков, листовых и цветочных.
Причина - слишком высокая температура воздуха в помещении и небрежный полив.

2. Желтеющие листья, цветки при этом здоровые и крепкие.
Причина – слишком сухой и теплый воздух, воздействие прямых лучей солнца или недостаточный полив.

3. Короткий период цветения.
Причина - неправильный полив, пересадка в бедную почву, сухой воздух, слишком высокая температура. Не забывайте во время цветения и роста подкармливать растение.

4. Цветки образуются под листьями.
Причина – холодное помещение, сырые условия, не регулярный полив.

Очень часто цикламены подвержены грибковым заболеваниям, таким как корневая гниль, серая гниль и т. п. Обычно это является следствием неправильного ухода за растением.

Важно

Период покоя с полной потерей листьев переживают не все цикламены. Иногда листья остаются частично, но растение при этом не растет. В этом случае содержание цикламена несколько иное. Не следует убирать растение в темное место, так как ему необходимо достаточное освещение. Поливают растение редко, так чтобы почва была слегка влажной и полностью не пересыхала. Как только начнут появляться новые листья, и растение начнет расти, необходимо увеличить полив и переставить цикламен в более светлое место. 

Вредители цикламена

Цикламеновый клещик
Это микроскопические клещи, которые расселяются чаще всего на нижней стороне листа. В большом скоплении цикламеновые клещики выглядят как слой пыли. Края листьев у пораженного растения сворачиваются, перекручиваются стебли, увядают бутоны.
Причина
Повышенная влажность может стать причиной поражения.
Способы борьбы.
Все пораженные части с растения удаляют, можно также опрыскать цикламен инсектицидом, но это, увы, не всегда дает результаты.

Трипс
Трипс на нижней стороне листа откладывает многочисленные колонии. На верхней стороне листа при этом появляются светлые точки. Верхняя сторона листа в результате становится серовато-коричневого цвета с серебристым блеском.
Причина
Причиной появления трипсов может стать низкая влажность воздуха и высокая температура.
Способы борьбы. Следует опрыскивать растение инсектицидами - актеллик, децис, фитоверм, инта-вир. При необходимости следует делать это неоднократно. 

 

Хотите приобрести какие-нибудь пластиковые изделия для жизни? Если да, советую посетить сайт прямо сейчас. Здесь вы можете прочитать септик танк отзывы, а также узнать всю необходимую вам информацию.