Красивый круглый мысок.МК от автора.

Бесплатное описание здесь:

http://ravelry.com/patterns/library/rounded-toe-chart--written-instructions

http://ravelry.com/patterns/library/rounded-toe

Автор мастер-класса:

http://shkutaknits.blogspot.ru/2014/12/noski-ot-myska-s-kruglym-myskom-i-patkoj.html

Читать далее...

Как правильно снять мерки для варежек, перчаток?



Для того, чтобы получились очень удобные варежки или перчатки, нужны индивидуальные размеры руки.

1. Окружность кисти (измеряют самую широкую часть по косточкам, туго натягивая сантиметровую ленту). Для детей: 13 см. Для взрослых: 19 см. Естественно перетягивать не нужно

2. Длина кисти от запястья до конца среднего пальца. Для детей: 8.5 см. Для взрослых: 18.5 см.

3. Длина кисти от запястья до конца мизинца. Для детей: 7 см. Для взрослых: 15 см.

4. Длина кисти от запястья до основания большого пальца. Для детей: 3 см. Для взрослых: 6 см.

5. Длина большого пальца от основания до середины ногтя. Для детей: 3,5 см. Для взрослых: 5 см.

Мерки приведены для примера! У Вас они могут быть совершенно иными Будьте внимательны!)
Источник:https: //vk.com/knitting?w=wall-5670814_215582

Ларилорхен

Вязание: вертикальный край



Источник:https: //vk.com/knitting?z=photo-5670814_346240498%2Falbum-5670814_00%2Frev

Ларилорхен

9 уроков по вязанию кокетки спицами

 Трикотажные изделия с втачным рукавом, с рукавом «реглан» или изделия, выполненные по прямой модели, могут быть связаны с кокетками. Форма кокеток может быть самой разнообразной. 

При выполнении любого из вариантов кокеток сначала нужно построить по заданным меркам в натуральную величину или в масштабе основу изделия. Затем следует нарисовать ту форму кокетки, которую вы будете вывязывать (рис. 21, рис. 22, рис. 23). 
На рис 21 показано построение схемы кокетки на изделии с втачным рукавом. 
На рис. 22 показано построение схемы кокетки на изделии с рукавом «реглан». 
На рис. 23 показано построение схемы кокетки на изделии, выполненном по прямой модели. 

Независимо от того, какая будет выбрана модель для вязания, кокетку можно вывязать сверху, снизу или в поперечном направлении. 
Дпя расчета петель и рядов кокетки нужно по схеме измерить верхнюю и нижнюю линии кокетки и ее высоту. Рассчитать все в петлях и рядах и связать кокетку выбранным узором в нужном направлении. 
На образце 23 (рис. 24, рис. 24а) показано выполнение кокетки снизу. В каждом 4-м ряду выполняются равномерные убавки петель. Нужно провязывать по две петли вместе и таким образом полотно кокетки постепенно будет закругляться. 


Читать далее...

Горизонтальный трикотажный шов по закрытому краю

Такой шов применяется для соединения деталей, связанных спицами. На платочной и чулочной вязке этот шов практически не виден. Он применяется для соединения двух закрытых краев детали. Такой способ отлично подходит для соединения плечевых швов, кокеток и других деталей. Позволяет получить прочное и аккуратное соединение. Желательно, чтобы количество петель на той и другой детали было одинаковым. Для наглядности на фото шов выполнен пряжей другого цвета. На практике лучше оставлять конец нити после закрытия ряда подлиннее и выполнить шов этой нитью. Так будет аккуратнее.

мастер-класс и видео-урок

Способ незаметного соединения начала и конца рядов при вязании по кругу столбиками с накидом

Когда ряды начинаются с цепочки подъема из 3 петель, а заканчиваются соединительным столбиком в верхнюю петлю этой цепсчки, то начало и конец ряда заметны. Видите разницу между двумя кругами? У одного заметно соединение рядов, у другого - нет.

Читать далее...

Расчет глубины проймы

Кромочная для шарфов и планок

Двойная кромочная петля применяется на планках для застежки. Особенно эффектно она выглядит на платочной вязке. Кромочная состоит из двух петель и выполняется так: в конце ряда предпоследнюю петлю снимают, не провязывая, нить при этом располагают перед петлей, а кромочную вяжут «бабушкиной» изнаночной; вязание переворачивают и в начале ряда кромочную снимают за заднюю стенку, а соседнюю провязывают лицевой за переднюю стенку.

источник

http://knitplanet.ru 

Как прибавить петли из перетяжки?

Вытягивание петли из перетяжки – еще один, практически незаметный, а самое главное – простой способ расширения полотна! У этого способа, как и у первого – с помощью накида – есть два варианты выполнения – прямая и скрученная перетяжка. Сегодня на Волшебных нитях мы рассмотрим оба этих способа! Давайте начнем!

 

 

 

 

 

Прямая перетяжка

Довязываем  до места, где нужно прибавить.

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом месте растягиваем полотно немного в стороны, чтобы увидеть необходимую нам перетяжку между петлей на правой и петлей на левой спице. Вот и она!

Смотреть далее...

Серия сообщений "Техника вязания":

ознакомившись с основами вязания на спицах, вам конечно захочется связать какую-нибудь вещь. И даже если это достаточно простая вещь, у вас все равно возникнет масса вопросов : как закончить вязание (если это шарфик)? Как сузить полотно (если это носки)? Как расширить (если это юбка)? Как сделать дырочку для пуговицы (если это кофточка)? Как сшить детали в целое изделие (если это жилет)? Как ввести нить другого цвета в любом изделии? И даже выбрав понравившуюся модель в журнале, вы увидите много незнакомых слов – накид, перетяжка, закрыть петли, трикотажный шов. Что это все означает? На эти и многие другие вопросы поможет ответить раздел «Техника». Разнообразные приемы, которыми должна владеть каждая мастерица, а также новые варианты выполнения знакомых действий – все это я подготовила для вас! Всегда рада ответить в комментариях!

Часть 1 - Как прибавить петли при помощи накида?
Часть 2 - Как прибавить петли из перетяжки?
Часть 3 - Как правильно убавить петли спицами?
Часть 4 - Как правильно закрыть петли последнего ряда?
...
Часть 6 - Как поменять цвет нити в вязании спицами?
Часть 7 - Как набрать первую петлю на спицах? Традиционный метод.
Часть 8 - Как красиво убавить петли для выреза горловины?

Вязание горловины спицами

Необычное, эластичное закрытие петель крючком.

MrsMicawberCrochets

Как соединить две нити при вязании или поменять цвет нити

 Сегодня нужно было присоединить нить второго клубка, и я вспомнила замечательный пост Юлии Julia_Pushkar. А заодно нашла в интернете еще несколько способов:

Читать далее...

Журнал по технике вязания (очень подробно, с картинками)

Читать далее...

КРАСИВАЯ ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ СВЯЗАННАЯ СПИЦАМИ

.

Читать далее...

Техника вязания,подборка 5

Способы набора петель на спицы,видеоуроки для начинающих

Норвежский\классический\ набор петель	Крестообразный набор петель
Крестообразный набор петель с утолщенным краем\болгарский зачин\	Набор петель на воздушную цепочку,связанную крючком
Итальянский набор петель	Набор открытыми петлями на дополнительную нить
Двусторонний набор открытыми петлями\метод Джуди\	Перекрестный набор петель-при вязании резинок
Набор петель с помощью крючка косичкой	Американский способ-набор петель только одной ниткой от клубка,без использования второго "хвоста'

Техника вязания,подборка 4 здесь http://liveinternet.ru/users/selwas/post310996689/

 

Как соединять вязанные детали без дополнительной нити (МК от Настеньки с форума Vse-sama)

ИСТОЧНИК: Форум по вязанию спицами и вязанию крючком. Все-сама.ру

Текст автора:
Как-то раз я долго мучилась, пытаясь сшить кофту из толстой пряжы (60м/100г): сшиваю иглой - получаются дырки, соединяю при помощи столбиков крючком - толсто очень...... но я же дочь конструктора и сестра конструктора!!! и придумала новый способ.

Сразу об ограничениях: главное, чтобы не было убавок и прибавок на кромочной петле, т.е. для приталивания я провязываю вместе, например, 3 и 4 петли, то же для реглана. Если же необходимо делать закругление на пройме, то спинка вяжется полностью, а вот когда мы вяжем полочки или перед, то соединяем по боковому шву сначала, а потом начинаем делать убавки на пройму.



см. ДАЛЕЕ >>>>>

Полезные советы по вязанию от LimaGi ( взято с сайта club.osinka.ru)

Немного полезностей о шапке, в частности о круге.

как получить идеально ровный круг при вязании столбиками с накидом

Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.

1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.

2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.

Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.

 

В общих чертах...

расположение ушек/завязок на шапочке

Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.

Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.

Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.

Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.

Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).

Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.

Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).

Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.

 

как убрать дырочки при обвязке деталей столбиками без накида

Как убрать дырочки при обвязке деталей.

При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.

Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.

Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.

В результате обвязка ложится красиво.

 

как правильно вшить в шапку вязаный подклад

 

Вшиваем в шапку вязанный подклад!

В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!

Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).

Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).

По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.

Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.

Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.

На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.

После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).

Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.

и и и и и и

Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.

Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.

Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.

Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.

Вот так! Вяжите в удовольствие! )

 

 

 

 

Вязание с бисером спицами

Универсальные выкройки для вязания жакетов и пуловеров

 Частенько бывает, что хочется что-то связать и узор выбран, но из-за отсутствия выкройки вязание вызывает затруднение... Предлагаю универсальные выкройки жакетов и пуловеров для различных размеров. Размеры российские. Приятного всем рукоделия!

Жакет

Размер 34-36 (38-40) 42-44 (46-48) 50-52

 

Читать далее...

Megztinis su kisenemis ir pyniu rastais

Читать далее...