Садовые светильники из остатков древесины. |
|
. Притча. |
|
Альтернативные удобрения |
Садоводы всех стран регулярно подкармливают своих комнатных «любимчиков» как гранулированными, так и жидкими удобрениями. Цветы, получив очередной «витаминный коктейль», растут быстрее. Но, к сожалению, состав почвы в горшках с вашими любимцами от этого не изменится.
Многие садоводы заинтересовались так называемыми альтернативными удобрениями – кухонными отходами. Они способны улучшить состояние и структуру почвы, и уж точно не содержат никаких неприятных сюрпризов в виде насекомых-вредителей.
Спитой чай и кофейная гуща.
Чайная заварка (в том числе заварка чая травяного, мятного, например) и кофе действительно делают почву в горшках более легкой. Преимущество использования: «нейтрализуют» щелочную почву.
|
Народные средства от тли |

Самый известный приём использование жидкого мыла с водой, этим раствором обрабатывают поражённые растения.
|
Зола, как удобрение |
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой, либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.
Зола деревьев лиственных пород больше содержит кальция, а хвойных богата фосфором, отходы травы, картофельной ботвы после сжигания дают золу богатую калием.
При большом наличии таких растений, как лютик,хвощ, подорожник, щавель гарантированно может сказать, что это очень кислая почва и она требует внесения большого количества золы /до пяти килограмм на квадратный метр участка/.
|
Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы |
|
>Сад и огород без ядохимикатов |
Современное состояние борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур показывает, что применение химического метода сопряжено с рядом опасных воздействий на людей и животных. Одним из способов ограничения применения ядохимикатов является использование в борьбе с вредителями и болезнями сада инсектицидных растений, т.е. растений, которые содержат ядовитые для вредных насекомых и клещей вещества. Эти растения можно с успехом применять на приусадебных участках. Заготавливать их несложно, так как они довольно распространены. Способы применения инсектицидных растений различны. Из одних получают ядовитые вещества, которые убивают насекомых, другие действуют на вредителей, отпугивая их специфическим запахом. В борьбе с вредителями и болезнями насаждений инсектицидные растения применяются в виде отваров, концентратов и настоев для опрыскивания насаждений, а также в виде порошков – для опыливания.
Отвары могут сохранять токсичность 1-2 и более месяцев, если сливать горячую жидкость в плотно закрывающуюся посуду и держать в прохладном месте. Концентраты перед применением разводят водой. В настои и отвары хорошо добавлять калийное мыло, но можно использовать и обычное хозяйственное, которое сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды. Если нужно использовать сырье для опыливания, его нужно размолоть. Причем чем тоньше помол, тем эффективнее порошок. Порошки нужно готовить незадолго до использования и хранить в закрытой таре в темноте и в сухом помещении.
1. Помидор съедобный. Используется в борьбе с листогрызущими вредителями: гусеницами капустной совки, лугового мотылька, личинками рапсового пилильщика, гусеницами яблонной плодожорки, рапсовым цветоедом. Ботву помидора используют после уборки урожая, можно с корнями. Отвар из сырых растений готовят так: на 10 л воды берут 4 кг ботвы, нарезанной кусками, и настаивают 3-4 часа, а затем кипятят 30 минут на слабом огне Охлажденную массу процеживают, выжимая вываренную ботву, жидкость переливают в плотно закрывающийся сосуд, лучше всего в стеклянные бутылки. В прохладном месте отвар сохраняет свои токсические свойства 1 год. Перед употреблением старый отвар разбавляют водой: 2 л воды на 1 л концентрата, а свежеприготовленный - 10 л воды на 3 л концентрата, добавляют мыла. Из заготовленной и высушенной с осени ботвы отвар рекомендуют готовить следующим образом: в 10 л воды настаивают 4-5 часов 1 кг ботвы, затем кипятят 2-3 часа на небольшом огне. Отстаивают и процеживают. Для опрыскивания концентрат разбавляют водой (1:1) и добавляют мыло. Этим же отваром (неразбавленным) можно смочить известь-пушонку (10 кг извести и 2 л отвара), подсушить ее и растереть комочки. Получается порошок, который весьма эффективен против рапсового цветоеда.
2. Картофель. Используется в борьбе с плодовыми и паутинными клещами, тлями, капустной совкой, белянкой, молью. В 10 л воды настаивают 3-4 часа1-2 кг зеленой ботвы (или 600-800 г сухой), процеживают и применяют для опрыскивания. Во избежание ожогов обработку лучше всего производить вечером. Ботву картофеля собирают с осени, нарезают ее и сушат, а весной и летом используют.
3. Перец стручковый. Используется в борьбе с тлями, медяницами, трипсами, открыто живущими мелкими гусеницами, личинками жуков, молью и капустной совкой. Применяют водные настои (1 кг сырых нарезанных плодов или 0,5 кг сухих), настаивают 1 сутки в 10л воды, процеживают. Отвары из плодов горьких сортов стручкового перца рекомендуют готовить следующим образом: 1 кг разрезанных пополам плодов кипятят 1 час в 10 л воды в эмалированной закрытой посуде, затем массу настаивают 10 суток, перец растирают, отжимают и процеживают. Концентрат разливают по бутылям , закупоривают и хранят в темном прохладном месте. Для опрыскивания на 10 л воды берут 125 мл раствора и добавляют 40 г мыла. Через 10-15 дней опрыскивание повторяют. Применение отваров из плодов перца выгоднее, чем настоев, так как из 1 кг плодов после разбавления отвара получают 70-80 л рабочей жидкости.
4. Табак настоящий. Табак, белена, дурман, паслен и приготовленные на их основе препараты ядовиты, поэтому при сборе растений и приготовлении препаратов нужно соблюдать все меры предосторожности, обычные для работы с ядохимикатами. Табак используется в борьбе с медяницами, тлями, трипсами, молодыми гусеницами листоверток, капустной моли, личинками рапсового и вишневого пилильщиков, земляных блошек.
Используют зеленные части, которые обрезают при пасынковании и вершковании, а также обломки листьев и пыль, образующуюся при сушке табака. Для приготовления настоя 400 г высушенных растений измельчают и заливают на 2 суток 10 л воды. Потом настой процеживают, тщательно отжимая растительные остатки. Перед опрыскиванием настой разбавляют равным количеством воды и обязательно добавляют на каждые 10 л раствора 40 г мыла. Можно готовить и отвары: сухих частей берут 400 г на 10 л воды, настаивают 1 сутки, затем кипятят 2 часа. После охлаждения и процеживания концентрат также разбавляют равным количеством воды и добавляют в него мыло. Если настои и отвары готовят впрок, их сливают неразбавленными в стеклянную герметически закрывающуюся посуду и хранят в темноте. Водой разбавляют перед употреблением. Против земляных блошек используется опыливание табачной пылью и размолотыми в мелкий порошок высушенными листьями и стеблями. Против тлей, трипсов, белокрылки окуривают теплицы табачной пылью (5-10 г на 1 м3).
5. Махорка. Применяется против тлей, медяниц, личинок пилильщиков, мелких гусениц, луковой и капустной мух, крыжовниковой пяденицы. 400-500 г измельченной махорки настаивают 2 суток в 10 л воды, процеживают и сливают в плотно закрывающуюся посуду. Перед употреблением разбавляют водой (1:10), добавляют 40 г мыла на каждые 10 раствора. Против медяниц и тлей в тихую погоду сад окуривают махорочным дымом, в костер бросают стебли махорки с листьями. Против земляных блошек и медяниц овощные культуры опыливают махоркой ,смешанной в равных количествах с золой. Против луковой и капустной мух грунт возле каждого растения посыпают махорочной пылью, смешанной с песком или землей.
6. Паслен сладко-горький. Используется для борьбы с тлями, трипсами, мелкими личинками жуков и гусеницы. В период цветения собирают неодревесневшие верхушки стеблей с листьями, бутонами и цветами. Свежее измельченное сырье (5-6 кг) замачивают на 3-4 часа в 10 л воды, а затем кипятят на слабом огне 3 часа. Процеженный отвар сливают в плотно закрывающуюся посуду, лучше стеклянную. В темноте и прохладном месте отвар сохраняет инсектицидные свойства несколько месяцев. Перед использованием в него добавляют мыло.
7. Белена черная. Используется в борьбе с тлями, медяницами, паутинными клещами, растительноядными клопами, гусеницами златогузки, капустной белянки, моли. Все органы растения ядовиты из-за присутствия в них алкалоидов. Наиболее инсектицидны листья и корни на первом году жизни. Их собирают осенью или ранней весной. На втором году жизни собирают все растение в самом начале цветения. Белена на воздухе долго сохнет, поэтому ее надо развешивать и ни в коем случае не оставлять в больших кучах или мешках. Для приготовления настоя 1 кг мелко нарезанных сухих растений заливают 10 л воды. Если используют белену, растертую в мелкий порошок, или сухие розеточные листья и корни, то их берут 500 г на 10 л воды. Настаивают 12 часов, потом процеживают. Перед использованием в каждые 10л настоя добавляют 20-40 г мыла. Мелкий порошок из сухих растений применяют для опыливания. Против гусениц боярышницы, златогузки, капустной белянки и моли применяется отвар из 3 кг свежей или 2,5 кг подвяленной белены. Его кипятят в небольшом количестве воды в эмалированной посуде 2-3 часа, после охлаждения процеживают и доливают водой до 10 л.
8. Лук репчатый. Используется в борьбе с тлями, медяницами, паутинными клещами. 200 г луковой шелухи выдерживают сутки в л теплой воды. Трижды, с интервалом в 5 дней, опрыскивают пораженные растения.
9. Одуванчик обыкновенный. Используется в борьбе с тлями, медяницами, клещами на семечковых, косточковых породах, овощных культурах. 200-300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев одуванчика размешивают в 10 л воды (не выше 40 градусов). После 1-2 часового настаивания смесь процеживают и используют для опрыскивания. Первая обработка проводится до распускания почек, вторая – сразу же после цветения, последующие (при необходимости) с интервалом 10-15 дней.
10. Цикорий корневой. Используется в борьбе с тлями. Корни цикория быстро измельчают в мясорубке и сразу же используют (200 г на 10 л воды). Если используют надземные части, то берутся 400 г на 10 л воды.
11. Пижма обыкновенная (дикая рябинка). Применяется против яблонной плодожорки, тлей, клещей. Мелко измельченной свежей или сухой травой пижмы заполняют половину ведра, заливают водой доверху, настаивают 1-2суток и процеживают. Рекомендуется опрыскивать растения вечером 3-4 раза через 5-6 дней.
http://www.svetan.ru/insectezidy.html
Серия сообщений "Удобрения, почва, обработка":
Часть 1 - Удобрения почвы на даче
Часть 2 - Сад и огород без ядохимикатов
Часть 3 - Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы
Часть 4 - Как сделать урожайную грядку
...
Часть 37 - Альтернативные удобрения
Часть 38 - Народные средства от тли
Часть 39 - Зола, как удобрение
|
С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным! - Огурчики на хлебушке |

|
>Удобрения почвы на даче! |
На любой даче необходимо заниматься удобрением почвы. Удобрение почвы оказывает большое влияние на урожайность. Когда растения развиваются в здоровой плодородной почве, они меньше болеют и дают более высокий урожай.
Удобрять почву меня научил мой сосед по даче. Метод очень простой и эффективный. Никакая химия не применяется.
После того, как собран урожай ранних культур, я сразу – без перекопки высеваю семена ржи. После посева заделываю семена ржи граблями. Через некоторое время, уже ближе к зиме моя дача покрывается зеленым ковром ржи.
Сразу после первых заморозков всю зелень выкашиваю. Скошенные растения ржи можно использовать для компоста или прикормки птиц. Корни растений остаются в земле и очень благотворно влияют на почву.
В этой публикации я расскажу еще об одном способе приготовить грунт для дачи. Ранее на Дачном сайте рассказывалось о приготовлении компоста. В наше время, когда цены растут как на дрожжах, грунт для рассады тоже стоит недешево. Так зачем тратить деньги, если их можно сэкономить?
В грунте по моему рецепту можно выращивать и лук, и огурцы, и томаты, и много чего еще. Спокойно можно выращивать в таком грунте комнатные цветы.
Сначала надо подобрать емкость для грунта. Лучше всего подходит широкая и невысокая тара, например, детская ванна. В тару для грунта сваливаем все растительные остатки: лузгу от семечек, шелуху лука, скорлупу, старую заварку, кожуру овощей и фруктов и т. д. На ведро этой гремучей смеси добавьте 1 л. торфа.
О том, как приготовить компост на даче сегодня расскажет Иван Колобов из Костромы.
Многие огородники думают, что навоз по своим питательным свойствам лучше, чем компост. И это не всегда так. Все зависит от того, как приготовить компост. Проверено многолетними наблюдениями на личном опыте. Еще 15-20 лет назад никто и не задавал вопрос о том, как приготовить компост, но в наши дни, когда навоз дорог, да и доставить на дачу его сможет не каждый, умение приготовить компост будет хорошей экономией вашего бюджета.
На примерах своих друзей-соседей убедился, что современный городской дачник совсем не умеет готовить компост. Что использует среднестатистический дачник для приготовления компоста? Ответ: солому, опилки, торф, сухие листья. Можно только догадываться, сколько времени будет спеть такой компост.
Попробуйте приготовить компост по моему рецепту.
/www.zin.ru" target="_blank">www.zin.ru (автор П.В. Корзунович)" rel="singlepic4">
Очень много хлопот приносит огородникам медведка. Это вредное насекомое подгрызает молодые корни растений, портит корнеплоды свеклы и моркови, уничтожает рассаду помидоров, перцев, капусты и других овощей. Можно ли избавиться от медведки, и каким способом?
Многие огородники думают, что самый эффективный способ избавиться от медведки – химический. Они бегут в магазины, по всему огороду раскладывают отравленные приманки. Но надо ли пользоваться небезопасной химией в борьбе с медведкой? Я считаю, что можно обойтись без химии.
Первый очень простой способ работает и весной и летом. Лучше, конечно, пользоваться этим способом борьбы с медведкой ранней весной, когда огород еще не перекопан. Возьмите небольшие куски листового железа или шифера и разложите их на участке в солнечный день. Под листом железа будет тепло, и медведка выползет погреться, тут ее и можно брать, так сказать, тепленькой.
Второй способ. Боремся за сохранность высаженной рассады. Перед высадкой в грунт обматываем стебли рассады плотной бумагой. Трубочка бумаги шириной 5-7 см. должна защищать весь стебель в почве и выступать на пару сантиметров над землей. Постепенно бумага порвется, но к этому времени медведка повредить рассаду уже не сможет. Рассада превратится уже во взрослое растение.
Довольно эффективно отпугивает медведку обыкновенная яичная скорлупа. Зимой накапливаем скорлупу. С наступлением весны скорлупу толчем в ступе в порошок и перемешиваем для запаха с подсолнечным маслом. При перекопке грядок кладем под лопату по 0,5 ст. ложки нашего зелья.
Хорошо отпугивает медведку высадка бархатцев. Просто высаживайте между грядок и растений эти цветочки. Запах бархатцев медведка не любит и уходит.
Ну и пятый весьма оригинальный способ избавиться от медведки при помощи бутылки из-под шампанского. После новогодних праздников наверняка у всех дома остаются бутылки из-под шампанского. Они нам пригодятся. В бутылку закладываем немного меда и варенья. Саму бутылку закапываем в землю по горлышко. Медведка лезет на приманку и оказывается в ловушке, из которой уже не может выбраться.
Вот вам пять способов избавиться от медведки без химических препаратов.
Кстати, для того чтобы уберечь от медведки свою теплицу можно прямо по земле вокруг теплицы натянуть бечевку, пропитанную керосином.
А как вы боретесь с медведкой на огороде?
http://wolgodacha.ru/category/poleznye-sovety/sovety-ogorodnikam
|
Тайны выращивания помидор |
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать
четыре основных правила:

1. Сажайте помидоры там,
где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги.
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте.
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась
завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая.
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов
опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество,
увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном
дозревании они никогда не накапливают
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли,
хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка)
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2
°С.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине
февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом.
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя
и низинного торфа - по 1 ведру каждого
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.
Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать
ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр),
причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для
того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.
Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.
Поливать нужно не более двух раз в неделю.
После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.
Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.
Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.
Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, втечение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней датьподкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить
100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.
Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим снедостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной
рассады.
Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второйраз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.
После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 лнастоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого
калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.
До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать
крафт-бумагой, матами.
В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. 
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.
Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия -20 г на 1 кв.м.
Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100
кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.
В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров икартофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.
Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 лводы. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.
Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними
крафт-бумаги (3 слоя). 
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.
Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.
Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. Впорядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и
фитофторозом. 


Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.
Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навозаи одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.
Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.
В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.
Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире,вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь
впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.
Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву.
В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по
пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.
Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место
экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.
Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с тойстороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.
После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой изпленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.
Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью,перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается,
оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите
положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех
районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами.
Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но
2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно помере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.
На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются вобщую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.
Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см
(рис. 2).
Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли
воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения,
пересаживаю по-своему методу, лежа.
Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.
После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.
Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.
К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.
С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобыоно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его
плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.
Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной,определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже
плодоносит, заботясь о потомстве.
- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.
Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).
Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».
Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.
В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.
Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.
Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычнуюсистему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.
После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри
куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.
Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.
Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.
Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,
недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.
Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращиватьна одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.
Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ
(азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно всухом виде.
Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также
повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.
Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязываютне слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись.
Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.
После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны.
Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения
медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Источник: Flora ))
Метки: помидоры |
КАК ПОЛУЧАТЬ ПОДСКАЗКИ СУДЬБЫ. |
Метки: хорошие советы |
Мудры |
Метки: мудры |
Любите жизнь |
1. Не париться о том, что думают о тебе окружающие.
(Секрет Свободы)
Метки: психология |
Девять уроков Будды |
Сиддхартха Гаутама (Siddhartha Gautama) был великим духовным наставником и основателем буддизма в древней Индии. В большинстве буддистских традиций он считается Верховным Буддой. Слово «Будда» переводится как «пробужденный», или «просвещенный». Сиддхартха – главная фигура в Буддизме. Сведения о его жизни, учение и монашеские принципы после его смерти были систематизированы и увековечены его последователями.
Метки: психология |
40 очень интересных мыслей |

1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва).
2. Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все равно не выбраться.
3. Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории.
4. Чувство вины отключает мозги.
5. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем.
6. Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце.
7. Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо предостережением.
8. Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом.
9. Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют.
10. Жизнь - океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее.
11. Жизнь по миле может стать карой, а жизнь по дюйму может стать благословением. Вам не нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы сегодняшнего дня. От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента.
12. Замечательное выражение bel far niente означает "радость ничегонеделания".
13. Падать - часть жизни, подниматься на ноги - ее проживание. Быть живым - это подарок, а быть счастливым - это ваш выбор.
14. Личность - это подпись на воде. Ты еще не подписался. А она уже исчезла.
Метки: психология |
Небольшое правило, приводящее к большим результатам |

Метки: психология |
истинно |
Метки: психология |
>ПОВЕСИТЬ НА СТЕНКУ |
вот бы еще автора настоящего узнать этой замечательной иллюстрации :) Пока искала изображение в высоком разрешении нашла интересную статью
Метки: психология |
ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ :) |
Метки: психология |
СИЛА МЫСЛИ |

Поговорка о том, что «все наши мысли материализуются» — не пустые слова, а доказанный учеными и психологами факт, который они напрямую связывают с законом притяжения.
Если задуматься, то каждый из нас, подумав о чем-то, вскоре замечал, что мысль «воплощалась» в жизнь. Например, женщина, мечтая о внимании определенного мужчины, замечала, что он и правда стал оказывать ей знаки внимания…
|