Kirsty Mitchell  живет в Лондоне. В прошлом она художник-модельер. "Я   всегда была очарована тем, как некоторые люди умеют выражать себя в творчестве. Настал и мой черед. Страсть к фотографии изменила весь мой мир, внесла в мою жизнь совсем иной смысл". Если мир, окружающий Вас, кажется серым, тогда предлагаю Вам посмотреть работы Кирсти и погрузиться на несколько минут в нереальный мир грез и снов...

   Это была эпоха джаза. Эпоха перемен и в то же время эпоха декаданса, как назовут ее позже. «Ревущие», «золотые», «сумасшедшие двадцатые» – именно так характеризовали вторую декаду прошлого столетия и, нужно сказать, совершенно не без причин. Люди, уставшие от мрачных красок и звуков войны, уносились навстречу новой жизни, наполненной новыми эмоциональными переживаниями, безудержным весельем и манящими красками. Каждый пытался жить на полную катушку, словно чувствовал нутром, что мир стоит на пороге новых испытаний. Двадцатые годы можно по праву назвать эпохой новой женщины, femme fatale. Потеряв во время войны немалую долю мужского населения, женщины, стали осваивать новые, доселе непривычные им профессии. А вслед за профессиями они начали понимать толк и в чисто мужских увлечениях. Автомобили, спорт, авиация, выпивка и курение – все это перестало принадлежать мужчинам.Новая женщина, женщина-эмансипе, наравне со всеми стала занимать активную позицию в социальной жизни общества.

1.Уникальная женская шляпка, изготовленная из золотой проволоки (фактически это - художественно выполненный слиток золота) и принадлежавшая американской актрисе немого кино Theda Bara (первой в мире воплотившей образ "женщины-вамп"), 1920-е года.Шляпка была выставлена потомками актрисы на продажу. Цена продажи не известна.

  Шляпка, этот иконический предмет женского гардероба, за историю своего существования, насчитывающую несколько столетий, переживала и многочисленные взлеты, и падения популярности. Впрочем, на самом деле шляпка никогда не выходила из моды – менялись лишь актуальные стили, а сам головной убор оставался абсолютно незаменимым в гардеробе каждой женщины.Если изысканные аристократки при дворе французских Людовиков украшали прическу то кокетливо-миниатюрными шляпками, то помпезными головными уборами, обилием украшений напоминающими поскорее некие произведения искусства, то современные женщины при выборе головного убора руководствуются, поскорее, соображениями практичности. В новом осеннем сезоне, как показали последние дизайнерские коллекции, особой популярностью будет пользоваться шляпка-клоше ,изначально появившаяся в двадцатых годах XX столетия, – миниатюрный головной убор, по форме напоминающий колокол.Клош плотно облегает женскую голову, а поля шляпки – довольно короткие – могут быть как плотными, слегка расходящимися в стороны от лица, либо мягкими и немного волнистыми. Обязательный атрибут – лента, которая разделяет тулью и поля.Маленькую шляпку с узкими полями, напоминающую по форме колокол (в переводе с французского сloche и значит «колокольчик»), изобрела знаменитая французская модистка Каролин Ребу. Пожалуй, когда Каролин Ребо придумала шляпку для женщин в форме колокола, она не представляла, какой фурор произведет шляпка-клош в моде 20-х годов XX века. Для ее пошива известные дизайнеры той эпохи даже специально открывали ателье, а мода на шляпки-клош из Франции быстро переметнулась на другие страны.

 Несколько шикарных клошей первой половины 20-х, сделано в Париже.

1.Вышивка и плетение бисером и бусами. Как линия присадки играет с извивом бровей, ах и ох!

  

С первыми осенними холодами непременно хочется оказаться в милом загородном коттедже, затопить камин, усесться в уютное кресло с любимой книжкой и чашкой крепкого чая и укутаться в какую-нибудь мягкую вещь. В наступившем осеннем сезоне роль теплого пледа исполняют кардиганы крупной вязки и объемные кофты и свитера на крупных петлях - точь-в-точь, что вязали когда-то наши прабабушки.

Cайт автора Фри – свободный (англ), форм – и так понятно.  Суть техники в том, что вяжутся в большом количестве маленькие фрагменты и фрагментики из разных видов шерсти и разных цветов, а потом сшиваются между собой с изнаночной стороны. Или новый фрагмент набирается от края уже связанного. Если расстояния между фрагментами оказываются слишком большими, они закрываются мелкими детальками, и опять же все сшивается. Когда я искала материал по этой теме, то видела огромное количество фотографий таких фрагментов, а также уже сшитые кусочки. Есть не очень красивые, а есть такие сочетания цветов – глаз не отвести. Причем встречается разное описание и понимание этой техники. Кто-то вяжет непрерывно, начиная новый фрагмент, оттолкнувшись от старого, кто-то сшивает, а мне пришла в голову мысль и просто приклеивать на какую-нибудь основу – тогда получится коврик (ведь клееную вещь нельзя стирать, а, стало быть, и носить – тогда она получится одноразовая). Кстати, я наткнулась на такую же мысль у одной вязальщицы, которая предлагает местами наклеивать детали специальным клеем для ткани, но затем обязательно сшивать между собой и с основой.

Дом мод «Миссони» (Missoni) был основан семейной парой Оттавио и Розитой Миссони в 1953 году в итальянском городке Варезе. Этот дом известен за их уникальные вязанные вещи и трикотаж, сделанные из разнообразных материалов с использованием многочисленных красок, сложных геометрических рисунков, абстрактных растительных элементов. Они также известны за использование достаточно большого выбора пряжи: шелка, шерсти, льна, хлопка и др.Оттавио и Розита открыли модный дом сразу после женитьба. В 1958 году они презентовали в Милане их первую коллекцию, которая называлась «Миланская симпатия», которая и прославила торговую марку «Миссони».Казус случился в 1967 году на показе во Флоренции. Розита попросила моделей снять их бюстгальтеры, так как они были не того цвета, что нужно и просвечивались из под блузок из пряжи lamé. Материал стал прозрачным при свете прожекторов на сцене и это потрясло всю публику.В 70-е Миссони достигли апогея своего влияния мировую моду. Оттавио стал работать над другими проектами, не связанными напрямую с модой, в 1990 году Розита также потеряла свой интерес к моде. Сейчас их дело продолжает дочь Анджела.Как и другие дизайнеры в этом сезоне Анджела Миссони обратилась к своим корням. Видео с работающим ткацким станком на подиуме во время показа, тому пример. Глядя на любую модель из этой коллекции можно легко посчитать, сколько на ней надето вязанных вещей: плащ, мужской жакет, шарф. кардиган, мини-юбка, еще один шарф, леггинсы. Это огромное количество слоев одежды в стиле хиппи+хип-хоп, безусловно снимут с себя в любом месте земного шара, что лежит южнее от полярного круга. Но если носить это все в маленьких дозах, вы получите уютные, приятные для души и тела вещи, которые подчеркнут вашу индивидуальность, тонкий вкус и кроме того хорошо согреют осенью. Основные оттенки коллекции: жемчужно розовый, персиковый, золотой, разбавленные голубым.

Олег Карпенко.Родился в 1956 году в Екатеринбурге. В 1981 году закончил Свердловский Архитектурный институт. В 1986 году начал активную выставочную деятельность. В настоящее время выставляется  в России и за рубежом. Живёт и работает в Екатеринбурге. Отдаёт предпочтение живописи и графике.Работает в технике классической масляной лессировочной живописи и т.н. уникальной графики: мелованный картон, глубокочерная гуашь, игла. С 1986г. Олег Карпенко участвует в выставках в России, Болгарии, Германии, США, Голландии, Дании. В 1995г. состоялась его первая персональная выставка в Екатеринбурге. В 1999г.- персональная выставка в Calorie Herouet в Париже. Картины Карпенко хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, коллекции Патриарха Всея Руси Алексия II, частных и корпоративных собраниях России и зарубежных стран. В 2005г за вклад в отечественную культуру Международной Федерацией художников награжден бронзовой медалью Творческого Союза художников России.Источником творческого вдохновения художника стали мотивы и образы Средних Веков.В живописи он создал своеобразную романтическую динамику благодаря вихрям драпировок, смелым цветовым сочетаниям и необычным ракурсам В руинах рыцарских замков и на ристалищах средневековой Европы обнаружил он переплетение человеческих судеб, ещё не распрощавшихся окончательно с мистическим наследием прошлого. Прекрасные витязи и девы внимают шороху времени и пространства, где усталое добро опочило на останках первобытного знания, а древнее зло потеряло к нему интерес. Перекрёсток веков, перекрёсток эволюции. Куда занесёт тебя, человечество, то рядящееся в доспехи, то сверкающее наготой? Ты прекрасно, когда устремляешься в будущее, но следует помнить, что за твоими плечами   вечность, которой одиноко без тебя. Оглянись.

Одинокая Дева.

 Rene Jules Lalique  - Рене Жюль Лалик(1860-1945). - выдающийся французский художник, ювелир и декоратор эпохи Art Nouveau (от франц. Art Nouveau – Новое искусство). Изящество и скрупулезность деталировки предметов от Лалика, которые обозначают подлинный Ренессанс декоративного искусства в конце ХIХ - начале ХХ века, есть результат бесконечных экспериментов и новаторских технологических находок, наработанных художником. Его первые скульптурные работы выполнялись методом исчезающего воска, заимствованным из ювелирных техник. Чуть позже он изобрел прием патинирования стекла цветной эмалью и метод тончайшего литья под давлением. Рецепт же его знаменитого опалесцентного стекла до сих пор остается «секретом фирмы».В ювелирном деле, отодвинув на задний план традиционные драгоценные металлы и минералы, Лалик делал ставку на созвучие ярко-фактурных материалов - эмали, янтаря и иных полудрагоценных камней, сплавов различных металлов, рога, черепашьего панциря и т на тонкие ажурные мотивы флоры и фауны, столь любимые ар-нуво, - стрекоз, скарабеев, павлинов, колосья пшеницы и, конечно же, силуэт женщины, обращенной к нам вполоборота, в чертах которой читается образ лаликовской музы - Огюстины-Алисы Ледру.В 1884 году, когда художнику было всего 24 года, Альфонс Фуке назвал его первым и единственным ювелиром, в 37 он уже кавалер ордена Почетного легиона, а предметы его творений прямо с выставок расходятся по коллекциям мировых музеев и императорских домов. Так, в запасниках Эрмитажа оказалось немало работ Рене Лалика, столь любимых в свое время русской аристократией и императрицей Александрой Федоровной.В последние годы жизни Рене Лалика увлекали «крупные формы» — интерьеры гостиниц, церквей, ресторанов. Среди объектов его декораторского искусства - пароход Normandie и поезд «Восточный экспресс». В 1930-40-е годы к ассортименту ювелирных изделий и интерьерных аксессуаров фирма добавила световые панели, люстры, бра, элементы декоративной отделки, предметы сервировки стола, посуду и даже фонтаны. После смерти Рене Лалика его фирму возглавил сын — Марк Лалик, а затем внучка - Мари-Клод.Ювелирные, стеклодельные и графические шедевры Рене Лалика находятся в крупнейших мировых и частных собраниях - музей «Метрополитен» (Нью-Йорк), Музей Калуста Гульбенкяна (Лиссабон), Датский музей искусства и дизайна (Копенгаген), Музей Ламбине (Версаль, Франция), Музей изящных искусств (Квимпер, Франция), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный архив Российской Федерации (Москва) и др.

Златоуст был основан в 1754 г. и назван в честь святого Иоана Златоуста. Город со всех сторон окружен горами Южного Урала.В 1815 году была построена оружейная фабрика, которая производила самые различные виды холодного оружия (клинки, сабли, шпаги, кинжалы, ножи). В это время в Златоусте зародилось редкое прикладное искусство - гравюра на стали.Большой вклад в развитие гравюры внес П.П.Аносов - великий русский ученый и металлург. Под его руководством была получена впервые в России булатная сталь.Художники-граверы нового поколения возродили традиции Златоустовской гравюры на металле и дали уникальному промыслу новую жизнь. Мастерские декоративно - прикладного искусства, которые поставили цель не только сохранить уникальное самобытное искусство украшения изделий из металла, но и возродить традиции русского оружия. Словом, возвратить гравюре ее назначение - украшать предмет, будь то кубок или кинжал, клинок офицерской сабли или подсвечник, поднос или предмет церковной утвари.Вашему вниманию предлагаются  высокохудожественные эксклюзивные изделия выполненные руками искусных мастеров, которые изготовлены из латуни, покрыты никелем и золотом 999,9 пробы. Техника исполнения: многоступенчатый цикл нанесения художественной гравюры: рисовка кистью, травление, золочение, никелирование. Покрытия позволяют получить практически не подверженные влиянию времени произведения искусства.

Heinz  Scholnhammer 

 An Elegnat Lady in a Red Dress 

Annette  Kowalski

Молодость - это то, что всегда в моде и молодыми хотят быть все и бедные и богатые. Чего только не придумывают для этого люди: и пластические операции, и вживление золотых нитей, и всевозможные маски и процедуры. А что было в далеком прошлом, когда технический прогресс в медицине был еще не так развит? Применяли все, но в основном это были травы, цветы, молоко и разные грязи. Особое значение омоложению придавали и царственные женщины - Клеопатра, Екатерина II, маркиза де Помпадур.

Hans Makart  The Death of Cleopatra, 1875

Образцом для подражания у многих женщин стали косметические процедуры египетской царицы Клеопатры, которая  изобрела некую эмульсию (маску) для лица. Она смешивала мед и сухое порошкобразное алоэ с водой, отстоянной на серебре. Руки она опускала в ванночки из молока, волосы мыла и одновременно питала шампунем из трех желтков только что снесенных куриных яиц. После этого Клеопатра ополаскивала их отваром из корней лопуха, шишек хмеля и крапивы. Вот интересная вещь, а откуда в Египте крапива и лопух, неужели уже в те времена были известны такие растения среди... пустыни? Наверно на этот вопрос смогут ответить в самом Египте, так что осталось купить горящие путевки в Египет и узнать точно, так ли все было на самом деле и входили ли крапива и лопух в чудодейственные средства для молодости от царицы Клеопатры. Но это еще не все: приняв знаменитую молочную ванну с лепестками роз, царица пользовалась скрабом для тела: 300 граммов морской соли смешивали с половиной чашки сливок и втирали ей в кожу в течение десяти минут, а потом смывали теплой водой.  В принципе все не так уж и сложно и по нынешним временам очень и очень доступно.

Моя виртуальная коллекция пополнилась...Еще несколько лет назад флаконы от духов коллекционировали лишь единицы. Сегодня эти ценные сосуды имеют право на участие в престижных аукционах Франции, США. Их стоимость иногда достигает баснословных цифр.

Запах... запах может привлечь и оттолкнуть, вызвать симпатию или же наоборот острую неприязнь. Запахи могут творить чудо и не потому ли люди, и особенно женщины, такую большую роль отводят духам и всевозможной парфюмерии, обладающей запахами. Подбор духов - это дело вкуса, но для большинства из нас оно диктуется лишь модой и размерами кошелька. А ведь на самом деле, старая мудрость гласит, что духи должны быть визитной карточкой женщины, и никакого ширпотреба в этом деле быть не должно. И на самом деле так оно и есть - много веков уже существует в мире такое понятие, как селективная парфюмерия. Это парфюмерия, которая выполняется в ограниченном количестве и порой даже в единственном экземпляре. Именно она и гарантирует ее обладателям и индивидуальность, и независимость, и загадочность и еще много чего, что не способен дать парфюм массового производства. Такие запахи не подвластны моде и времени. И такие запахи нуждаются в соответствующей "обертке".  И эти "обертки" в виде необычных флакончиков являются предметом вожделения коллекционеров мира.

Флакон духов "Le Jade"  из опалово-зеленого стекла с лепниной с  шелковой коробкой с кисточкой 1926   

Антикварный флакон духов может продаваться по очень доступной цене или же быть относительно дорогим. Некоторые люди покупают антикварные бутылочки из-под  духов, чтобы начать собирать их систематически и регулярно, а некоторые могут купить их только из-за красоты и как произведения искусства. Представленная ниже галерея антикварных флаконов для духов, как раз хорошо показывает, как же может выглядеть та самая селективная парфюмерия прошлого (жаль только каковы запахи этих духов мы никогда не узнаем).