Растения в интерьере

Разве можно представить себе сад без цветов? А что за квартира без комнатных растений? Они создают уют и хорошее настроение.

В этом разделе вы найдете советы по оформлению растений, созданию цветочных композиций, советы по озеленению балконов и лоджий.

• Творим цветочную сказку / «Женские секреты» new
• Цветочные букеты и композиции / Инна Суворова (Suvi), г. Москва
• Полив во время отпуска / Елена Шилейко (Дачница), г. Москва
• Цветовой климат интерьера
• Водяные растения
• Садик в закрытой емкости (аквариум, террариум, бутыль)
• Сад на воде
• Выбор контейнера
• Настольные композиции
• Сенполии: начните коллекцию
• Как создавать групповые композиции?
• Цветы в ванной комнате
• Цветы в старых башмаках
• Устремленные в высоту
• Оформление растений
• Комнатный садик
• Душистые растения

Своими руками

• Создание палюдариума / Юрий, г. Волгоград
• Подставка для растений / Светлана Тришина (Pshada), Москва
• Стеллаж для цветов / Лариса, г.Санкт-Петербург

Дополнительное освещение комнатных растений

• Поговорим о досветке / Глеб Кудрявцев, СПб
• "Светящиеся" окна / Satira, Москва

Оформляем цветочные горшки

• О нетрадиционных способах размещения растений
• Цветочные горшки: не все так просто
• Типы емкостей для растений
• Как украсить контейнер
• Черное и белое: расписываем горшки
• Как создать горшок из кокосового ореха

Мой балкон

• Цветы на застекленной лоджии или зимняя квартира / Алла Зинчук, г.Москва
• Озеленение балкона
• Озеленение балконов, лоджий и веранд
• Подвесные корзинки с летниками

Загородный дом, дача, огород

Узнайте, какой цветок соответствует дате вашего рождения, и какие растения больше всего подходят вашему знаку зодиака. Возможно, вас ожидают сюрпризы!

Цветы вашего характера
Какие растения больше всего подходят вашему знаку зодиака?

Какой вы цветок?
Качествами какого цветка вы обладаете? Узнайте, какое растение соответствует дате вашего рождения.

Лунный месяц

Луна, единственный спутник Земли, обращаясь вокруг нее, движется вместе с Землей и вокруг Солнца. Эти два вида обращения Луны оказывают большое влияние на все живое на Земле. Первый вид обращения - это время от одного Новолуния до следующего. Оно носит название лунного месяца, и средняя его продолжительность составляет 29,53 солнечных суток. Обращаясь вокруг Земли, Луна занимает различные положения относительно Солнца, поэтому мы видим Луну в разных фазах. Для практических целей имеют значение четыре фазы: Новолуние, Первая четверть, Полнолуние и Последняя четверть.

Влияние лунного месяца на растения

	Черенки для окоренения лучше нарезать при растущей Луне. Не забывайте обильно поливать посаженные в землю молодые растения, ведь от Новолуния до Полнолуния (при растущей Луне) растениям требуется больше чем обычно воды.

Лунный месяц влияет на колебание биопотенциала (энергетики) растений и на их устойчивость к неблагоприятным внешним факторам. Сильное воздействие гравитационного поля Луны на земную биосферу вызывает, в частности, изменение магнитного поля Земли. Кроме того, ритмы Луны влияют на изменения ночной освещенности, атмосферного давления, температуры, направления и силы ветра. Работа с растениями и почвой показала целесообразность разделения лунного месяца на следующие периоды:
Новолуние, растущая Луна, Полнолуние, убывающая Луна.

• В Новолуние, которое длится три дня - день перед датой Новолуния, дата Новолуния и следующий день после Новолуния, - рекомендуется уничтожение сорняков и вредителей, удаление больных и засохших ветвей, побегов, растений, вырезка дикой поросли и прищипка овощных растений. Причем делать это следует только за день до и в день после Новолуния, а вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать. Не рекомендуется сеять и сажать любые растения, прививать и перепрививать, рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней. Допускается полив и легкое рыхление после полива (с учетом знака Зодиака).
• При растущей Луне активность биополя направлена от центра растения (корней) к периферии вверх, отчего, грубо говоря, повышается давление надземной части растения, повышается ее энергонасыщенность. Корни же в это время мало реагируют на всякого рода повреждения. Поэтому, обрезая или пересаживая растения в этот период, мы тем самым пробуждаем спящие почки, и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть. На растущей Луне (период 11-12 дней) рекомендуется: посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур, посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники, обработка земли,полив и минеральные подкормки (корневая и внекорневая), заготовка черенков для окоренения и прививок, окоренение черенков, прививка и перепрививка; обработка земляники и укоренение усов; заготовки впрок (сбраживание домашнего вина, сквашивание и засолка овощей и фруктов без термообработки). При растущей Луне наблюдается частичное ослабление силы притяжения Земли. Это приводит к тому, что растения впитывают из почвы больше воды и микроэлементов, то есть от Новолуния до Полнолуния растениям требуется больше воды.
• В Полнолуние (тоже 3 дня) рекомендуется прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями, рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование, сбор семян и корнеплодов на семенники (но не в знаках "Воды"), заготовки впрок (сбраживание домашнего вина, сквашивание и засолка овощей и фруктов без термообработки). Не рекомендуется обрезка деревьев и кустарников, прищипка (пасынкование) овощных растений, прививка и перепрививка.
• При убывающей Луне повышается давление в подземной части. А так как корни по своей природе более хрупки и ранимы по сравнению с надземной частью, то повреждение их в это время может вызвать гибель всего растения. Надземная же часть в этот период слабо реагирует на повреждения. На убывающей Луне (период 11-12 дней) рекомендуется посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля; прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей; полив и органическая подкормка (только корневая); обрезка растений для замед- ления роста побегов; обрезка усов земляники, выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение; срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения; сбор урожая для длительного хранения; заготовки впрок (сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой).

	Заготавливать впрок лекарственные растения лучше не в Полнолуние, как считают некоторые, а при убывающей Луне. В этот период подземная часть растений слабо реагирует на повреждения, а сорванные части растений лучше сохраняют свои качества.

Есть в агроастрологии еще одно очень важное правило: если для посевов или посадок подходит знак Зодиака, но не подходит фаза Луны, то нужно ориентироваться на знак и проводить работу в последний день пребывания Луны в этом знаке. Например, наступает срок посева моркови, Луна - растущая, но знак подходящий, допустим, Весы. В этом случае сеять морковь следует в последний день нахождения Луны в Весах. Фаза Луны в этот день почти не скажется на даль- нейшем росте и урожае моркови.

Звездный месяц Луны

Другой вид обращения Луны - это промежуток времени, в течение которого она совершает полный оборот вокруг Солнца, то есть проходит все 12 знаков Зодиака. Это так называемый звездный месяц Луны. Он короче лунного и равен 27,32 солнечных суток. Положение Луны в знаках Зодиака - это воздействие определенных видов энергий не только на рост и урожайность растений (наибольшее колебание урожайности в зависимости от посадки в определенном знаке Зодиака замечены у картофеля, редиса и бобовых), но и, самое главное, на состояние почвы.

Влияние звездного месяца на почву

Почва - это сложнейший органический и высокоорганизованный мир, охватывающий многочисленную флору и фауну, которые усиленно, несмотря на варварское отношение к ним человека, стараются помочь нашим растениям выжить, дать нам кислород и хоть как-то накормить нас. Ведь горсть земли с огородной грядки - это свыше 4 миллиардов живых существ, способствующих образованию гумуса и высвобождению питательных веществ, которые так важны для плодородия почвы.

Обработку земли - закрытие влаги, копку, рыхление после полива, окучивание, мульчирование, полив и подкормку нужно проводить тогда, когда "почвенное население" готово к делению, размножению, воспроизводству новых структур и адаптации в новых условиях. А это бывает, когда Луна проходит по знакам Земли (Телец, Дева, Козерог), Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и знаку Воздуха Весам. Фаза Луны здесь значения не имеет. Рыхление сухой земли, прореживание всходов, прополку сорняков лучше проводить в знаках Огня (кроме Льва), Воздуха (кроме Весов) и в знаке Девы. В это время земля хочет дышать, и чем чаще проводить рыхление, тем лучше земле, а значит, и растениям.

Влияние звездного месяца на растения

	Луковичные цветы, посаженные в то время, когда Луна проходит по знаку Тельца, дружно всходят весной и цветут особенно продолжительно и красиво.

Посевы, посадку и пересадку растений нужно проводить, когда Луна находится в знаках Земли, Воды и в знаке Весов, учитывая ее фазу для разных растений. В это же время проводятся окоренение черенков, укоренение усов и разного рода прививки.

• Растения, посеянные, когда Луна проходит по знаку Тельца, долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них хорошая приспособляемость, много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность. Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества. Удачными будут посевы, посадка и пересадка всех растений, в том числе и картофеля, прививка и обрезка для усиления роста побегов. Рассада и саженцы быстро приживаются и хорошо растут.
• Посевы в знаке Рака всходят медленно, всходы очень нежные. Корневая система развивается хорошо, но бывает хрупкой. Урожай может быть обильным, но хрупкие стебли часто не выдерживают его и ломаются. Еще одна особенность этих растений: они невысокого роста и склонны к полеганию. Плоды их очень сочные, поэтому после сбора долго храниться не могут. Лучше использовать их для зимних заготовок (консервировать, заквашивать, замораживать) или тут же употреблять в пищу. Семенной материал от этих растений невысокого качества. Удачной в это время будет высадка рассады однолетних овощных и цветочных культур. Посадку плодовых деревьев и растений, зимующих в грунте, лучше не делать, так как зимостойкость растений в этом случае значительно снижается.
• Когда Луна проходит по знаку Девы, земля и ее "население" готовы принять семена и помочь растениям родиться. Но в эти дни лучше ничего не сеять, кроме однолетних цветочных растений. Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.
  Пикировать, пересаживать, особенно те растения, что были посеяны в Раке, Скорпионе и Рыбах, очень хорошо. Они мало болеют и быстро оправляются от ран, нанесенных при пересадке.
  При прохождении Луны по знаку Девы удачными будут пикировка и высадка рассады всех огородных растений, деление и пересадка цветочных многолетников, посадка и пересадка ягодных кустарников, земляники и плодовых деревьев, а также их прививка и обрезка.
• Находясь в знаке Весов, Луна наделяет растения, посеянные в эти дни, хорошей урожайностью. Урожай, собранный в соответствующие сроки, хорошо и долго хранится. Корневая система растений крепкая, пересаженные растения быстро и хорошо приживаются. Растения устой- чивы к болезням. Семена от них высокого качества и хранятся в пределах нормы. Удачными будут посев, посадка и пересадка овощных и цветочных растений, ягодников и плодовых деревьев, окоренение черенков, прививка и обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников, посадка картофеля.
• При прохождении Луны по знаку Скорпиона посевы всходят быстро, растения бывают высокими и крепкими, с мощной корневой системой, стебли и ветви могут выдержать обильный урожай крупных плодов. Урожай долго и хорошо хранится, если собран в соответствующие сроки. Семян много, хорошего качества, хранятся в пределах нормы. Растения довольно устойчивы против болезней, если не подвергать их разного рода обрезке - в открытые раны быстро проникает инфекция. Удачными будут посевы овощных и цветочных растений, посадка картофеля.
• Растениям, посеянным в знаке Козерога, Луна дает хорошую урожайность среднего размера плодов. Собранный в нужные сроки урожай долго хранится. Семенной материал тоже высокого качества и хранится дольше положенной нормы. Посевы всходят медленно, но очень дружно, корневая система крепкая. Эти растения отличаются повышенной способностью переносить низкую температуру, ее перепады и засуху, а также устойчивостью к болезням. Поэтому в это время хорошо сеять и сажать те растения, которые будут зимовать в грунте. При прохождении Луны по знаку Козерога удачными будут посев, посадка, пересадка всех цветочных и овощных растений, в том числе картофеля, деревьев и кустарников, прививка и перепрививка деревьев, заготовка черенков.
• Растения, посеянные, когда Луна идет по знаку Рыб, быстро и дружно всходят и дают хороший урожай. Плоды вкусные, сочные, но не могут долго храниться. Поэтому в это время лучше всего из овощей сеять то, что тут же пойдет на стол или заготовку на зиму. Пересадку в эти дни растения переносят хорошо, быстро приживаются. Корневая система развивается нормально, но она очень ранимая. Приспособляемость к неблагоприятным погодным условиям самая низкая, поэтому растения, которые зимуют в открытом грунте, лучше не сеять и не сажать. Не рекомендуется в эти дни пересаживать растения, посеянные, когда Луна была в Скорпионе, а также луковичные и клубнелуковичные - возможно загнивание корневой системы.
• При прохождении Луны по знаку Рыб удачными будут посев и высадка рассады овощных и однолетних цветочных растений, заготовка черенков для прививок, обрезка деревьев и кустарников.

Какие цветы ставить?

Маки и фрезии (на фото), цветной горошек, лилии.

Почему?

Объемная ваза с узким горлышком позволяет «укротить» пышный букет, оставив достаточно пространства самим цветкам. Это особенно важно для вьющихся растений, таких как цветной горошек: когда его стебли тесно соприкасаются, они быстрее загнивают. Маки и горошек - невысокие растения, поэтому им больше подойдет низкая ваза.

Как ставить?

Обрежьте кончики стеблей. Крепко держа букет в руке, поставьте его в вазу и дайте цветам свободно рассыпаться.

Ваза с широким горлом

Какие цветы ставить?

Пионы, другие цветы с длинными сочными стеблями, например тюльпаны. Хорошо будут смотреться растения с крупными цветками (лилии), которым нужно место, чтобы раскрыться.

Почему?

Срезанные тюльпаны продолжают расти: стебель удлиняется почти на три сантиметра, а сам цветок увеличивается в размере. Кроме того, тюльпаны тянутся к свету, а широкое горлышко вазы этому не препятствует.

Как ставить?

Сначала разместите цветы по краю вазы, затем заполните ими оставшееся пространство. Ставьте тюльпаны немного под углом, чтобы букет имел форму полусферы.

Прямоугольная ваза

Какие цветы ставить?

Гиацинты, нарциссы или амариллисы.

Почему?

В прямоугольную вазу с острыми ребрами нужно ставить и столь же выразительные цветы. Вытянутые конусообразные гиацинты и бархатистые нарциссы, напоминающие крупные колокольчики, смягчат ее угловатые формы.

Как ставить?

У каждого гиацинта отрежьте луковицу - при этом листья отпадут сами. Промойте стебли и листья. Расставьте цветы под углом по периметру вазы, чтобы головки свешивались наружу целиком или частично. В центре разместите несколько цветков разной высоты.

Цилиндрическая ваза

Какие цветы ставить?

Гортензии и орхидеи, другие цветы на ветках, пионы, подсолнухи и любые цветы с крупными головками и массивными стеблями.

Почему?

В вазе в форме высокого и узкого цилиндра букет из цветущих веток выглядит аккуратнее. Пышным гортензиям гораздо больше «к лицу» вазы из толстого стекла или керамики.

Как ставить?

Чтобы букет гортензий смотрелся естественно, подрежьте стебли так, чтобы они были разной длины, а цветы поднимались над горлом вазы на 10-15 см. Гортензии быстро вянут. Чтобы их стебли лучше впитывали влагу, обрежьте концы под углом и слегка расплющите. Учтите: цветам в вазе должно быть просторно.

Ваза-бутон с узким горлом

Какие цветы ставить?

Ландыши и герберы (на фото), фрезии, клематисы, маки. Хорошо будут смотреться любые цветы с тонкими стеблями.

Почему?

«Фигуристая» ваза-бутон отлично поддерживает ландыши и подчеркивает их изящный силуэт. Стройные герберы, одну крупнее, остальные поменьше, можно поставить в несколько вазочек разной высоты и разместить на каминной полке или обеденном столе. Такая композиция смотрится намного эффектнее, чем один большой букет.

Как ставить?

Аккуратно подрежьте стебли. Соберите букет так, чтобы крупные цветки смотрели в разные стороны. Если на стеблях есть бутоны, обрывайте увядшие цветы, чтобы распускались новые.

Как дольше сохранить букет?

Букет теряет свой вид быстрее, чем нам хочется. Но не выбрасывайте его сразу. Регулярно удаляйте увядшие цветы, а те, что еще в форме, по-новому аранжируйте в вазе размером поменьше. И ваш букет будет радовать вас целую неделю.

ДЕНЬ 1. Удачный выбор для пышного букета роз - ваза с широким горлом. Меняйте воду каждый день, раз в несколько дней подрезайте стебли и держите букет подальше от прямых солнечных лучей.

ДЕНЬ 3. Оборвите засохшие листья и увядшие цветы. Те, что сохранили свежесть, переставьте в вазу меньшего размера. Эту «операцию» повторяйте в течение трех дней.

ДЕНЬ 7. Свежей осталась всего одна розочка? Пустите ее плавать в прозрачный бокал или стеклянную мисочку и поставьте вашу композицию на прикроватный столик. Красиво?

 

Семейство лимонниковые. Родина - Япония, Китай, Индия, Шри-Ланка. В природе насчитывается около 20 видов. Как комнатное растение распространена Кадзура японская.

Кадзура японская Kadsura japonica - это многолетняя лиана, с хорошо ветвящимися стеблями, достигающими в длину до 3 м. Листья очередно расположенные, глянцевые, эллиптической формы, заостренные на конце, с зубчатым краем, и красноватыми черешками, до 10 см длиной. Цветки мелкие, около 2 см в диаметре, одиночные, пазушные, желтого или белого цвета с легким ароматом. Плоды - красные ягоды около 5 мм в диаметре.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Летом обычная, зимой отлично себя чувствует при определенной прохладе 10-12°C, но не выше 15°C. Хотя в природных условиях выдерживает и более низкие температуры до 5-7 °C. С похолоданием листья кадзуры становятся красноватыми, затем багряно-фиолетовыми.

Освещение: В природе кадзура растет в лесах и подлесках, поэтому предпочитает слегка тенистые места. Дома ей нужен яркий рассеянный свет, с притенением в полуденные часы летом.

Полив: Летом растения поливают обильно, зимой очень умеренно, чаще всего растения страдают именно из-за переувлажнения земляного кома. Поэтому с понижением температуры зимой полив резко сокращают, до 1 раза в 15-20 дней.

Влажность воздуха: Хорошо отзывается на увлажнение листьев теплой водой весной и летом.

Удобрения: Ежегодно с мая по сентябрь через каждые две - три недели подкармливают жидким комплексным удобрением для комнатных растений.

Пересадка: Пересаживают ежегодно весной. Кадзура предпочитает легкие песчаные или суглинистые, хорошо дренированные почвы. Смесь: 1 часть глинисто-дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегнойной, 1 часть крупного речного песка.

Размножение: Полуодревесневшими черенками или семенами.

Семейство миртовых. Родина - Австралия, Новая Зеландия, Тасмания. В природе распространено около 50 видов вечнозеленых кустарников или деревьев. В качестве комнатного растения выращивают только один вид, довольно требовательный в уходе.

Лептоспермум прутьевидный Leptospermum scoparium - небольшой кустарник с обильно ветвящимися опушенными стеблями. Листья очередно расположены, без черешковые, сидят на стеблях очень часто. Форма листа продолговатая или ланцетная, с тонким заострением на конце. Листья длиной около 1 см, шириной до 3 мм, с хорошо заметным жилкованием, нижняя часть листа покрыта опушением. Листья содержат достаточно большое количество эфирных масел, который особенно ощутим, если потереть листочек между пальцами. Цветки одиночные, пазушные, мелкие - в диаметре около 1 см. Плод коробочка.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Летом обычная, зимой необходимо очень прохладное содержание, при температуте 7-8°C, но не выше 12°C.

Освещение: Как и все миртовые, лептоспермум светолюбив, ему необходимо определенное количество прямого солнца, притенение не требуется. В отсутствии солнца или досветки побеги истончаются и вытягиваются.

Полив: Обильный с весны до осени, зимой поливают редко, но, не допуская пересушки земляного кома.

Удобрение: С марта по август мирт подкармливают удобрением для азалий или бонсай. Подкормки каждые две недели.

Влажность воздуха: Весной и летом нуждается в увлажнении воздуха.

Пересадка: Ежегодно весной. Почва должна иметь слабокислую или кислую реакцию. Смесь: 2-3 части дерновой, 1 часть торфяной земли, 1 часть перегнойной, 1 часть песка. Можно использовать готовые почвенные смеси для азалий и рододендронов.

Размножение: Черенками весной и летом, семенами. Черенки втыкают прямо в землю, в горшочки, сверху закрывают банкой или завязывают горшочек в пакет, дважды в день проветривают.

Возбудитель – грибы рода Colletorichum, Gloeosporum. Поражает листья, стебли, черешки и плоды растений. Сначала появляются желтовато-бурые пятна на листьях и стеблях с темными подушечками спороношения. На фото видно споры гриба, если приглядеться, то заметно, что на пятнах на верхней стороне листа, поверхность не гладкая, а покрыта пушистыми волосками спор, однако споры заметны уже при сильном поражении растения. Пятна на разных растениях выглядят по-разному. На кливии они могут быть красноватыми, на плюще бурые или серо-желтые, иногда это фиолетовые пятна, а на некоторых растениях очень мелкие желтовато-зеленые пятнышки, которые затем коричневеют. При развитии болезни пятна увеличиваются в размерах, сливаются, лист буреет и усыхает. Антракноз быстро развивается в тепличных условиях, т.е. при высокой влажности воздуха (около 90%) и повышенной температуре. А так же при частом (несколько раз в день) опрыскивании растений. Гриб морозоустойчив - сохраняется в растительных остатках, в семенах и распространяется с водой при поливе. Профилактика и меры борьбы. Удаление листьев с подозрительными пятнами, обеззараживание земли, протравливание семян. При признаках проявления заболевания необходимо снизить влажность воздуха. Проводить опрыскивание с использованием химических препаратов. Среди них 1%-й раствор бордоской жидкости (100г сульфата меди + 100г извести на 10л воды), раствор хлорокиси меди, медный купорос (500г на 10л воды), коллоидная сера (50-100г на 10л воды), строби (в системе с другими фунгицидами, 4г на 10л воды), Абига-Пик (40-50г на 10л воды).
Аскохитоз
Возбудитель – грибы рода Ascochyta. На начальной стадии появляются мелкие, всего 1-2 мм красноватые или коричневые пятнышки на листьях и стеблях. Пятна увеличиваются в размерах и приобретают темно-коричневый некротический оттенок с желтоватой хлорозной каймой по краю. Мелкие черные споры гриба разглядеть можно только под увеличением лупой. Если разрастание гриба на стебле окольцовывает его, то стебель легко надламывается. Иногда заболевание начинается с признаков пересушки растения – начинают засыхать кончики листьев, на границе со здоровой тканью образуется темно коричневая полоса. Возбудитель очень устойчив к глубоким перепадам температур, т.е. переносит как и сильную засуху, так и заморозку почвы. Сохраняется на растительных остатках, семенах. Болезнь распространяется с ветром, недезинфицированной почвой, каплями воды. Профилактика и лечение, как и при антракнозе.
Филлостикоз
Возбудитель – грибы рода Phyllosticta. На пораженных растениях вначале появляются мелкие черные или темно-фиолетовые точки. Они увеличиваются и превращаются в коричневые пятна с фиолетовой, почти черной каймой по краю. Середина пятна истончается высыхает и часто выпадает, образуются дырки. При рассмотрении через лупу можно увидеть на коричневых участках пятна черные округлые споры. Болезнь распространяется с ветром, недезинфицированной почвой, каплями воды. Профилактика и лечение, как и при антракнозе.
Септориоз
Возбудитель – грибы рода Septoria. Сначала появляются мелкие белесые или серые пятна с коричневым ободком по краю, округлой или овальной формы. С развитием болезни пятна увеличиваются, а в центре некоторых из них появляются мелкие темно-коричневые или черные споры гриба, которые можно разглядеть невооруженным глазом. Иногда количество образующихся пятен похоже на высыпания по всему листу. Со временем пятна сливаются, буреют, и лист усыхает. Идеальные условия для развития болезни – высокая влажность и температура в пределах 28-31°. Профилактика и меры борьбы. Удаление листьев с подозрительными пятнами, обеззараживание земли, протравливание семян. При признаках проявления заболевания необходимо снизить влажность воздуха. Проводить опрыскивание с использованием химических препаратов. Среди них 1%-й раствор бордоской жидкости (100г сульфата меди + 100г извести на 10л воды), раствор хлорокиси меди, медный купорос (500г на 10л воды), коллоидная сера (50-100г на 10л воды), строби (в системе с другими фунгицидами, 4г на 10л воды), Абига-Пик (40-50г на 10л воды).
Мучнистая роса
Возбудитель – обширная группа мучнисторосяных грибов порядка Erysiphales. Среди них самые распространенные грибы рода Oidium, Sphaerotheca и др. Заболевание внешне проявляется в образовании на верхней стороне листа сначала мелких пятнышек, как будто посыпано крахмалом или мукой. Налет легко стирается. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, покрывают весь лист, а затем и все растение. Со временем грибница темнеет и белый налет превращается в серый, а затем и в бурый, листья деформируются, усыхают и облетают. Мучнистый налет может образовываться как с внешней, так и с внутренней стороны листьев. Способствуют развитию болезни повышенная влажность воздуха (60-80%), относительно высокие температуры (около 20°С), резкие колебания температур (в ночное и дневное время), а так же повышенное содержание азота в почве или подкормки азотистыми удобрениями. Меры борьбы: не допускайте избытка азотистых удобрений в почве, особенно для цветущих растений. Необходимо избегать скученности растений, застойного влажного воздуха. На начальной стадии при появлении единичных пятен, срезать пораженные листья и побеги. Обработать растение раствором кальцинированной соды (50г соды, 40г хозяйственного мыла на 10л воды). При сильном поражении применяют опрыскивание 0,5% хлорокисью меди, 1% коллоидной серой, топазом, тиовитом, а также смесью антибиотиков (100ед/мл террамицина, 100ед/мл пенициллина, 250ед/мл стрептомицина, в соотношении 1:1:1). Можно использовать такие препараты, как "топаз", "вектра", "скор", "байлетон" и др.
Ложная мучнистая роса
Возбудитель – грибы рода Peronospora. На верхней стороне листьев образуются желтые или коричневые пятна неправильной формы. С нижней стороны листьев - светлый налет из конидиального спороношения возбудителя, вышедшего на поверхность листа через устьица. Больные листья желтеют и преждевременно отмирают. Возбудитель при сильной степени поражения может проникать в сосудистую систему, что заметно на срезе в виде потемневших сосудов (мицелий и споры). Болезнь преобладает на тяжелых кислых почвах. Усугубляет распространение повышенная влажность и  плохое проветривание. Источник заражения – не продезинфицированная почва и семена. Меры борьбы. Гидротермическая обработка семян (погружение их в горячую воду при 50°С на 20 мин. с последующим быстрым охлаждением в холодной воде в течение 2-3 мин.). Тщательное удаление больных листьев и сильно пораженных растений. Можно применять "оксихом", "купроксат", 1% раствор бордоской жидкости. Обработку начинать при первых признаках заболевания и повторять каждые 7-10 дней, особенно тщательно обрабатывать нижнюю сторону листьев. Провести необходимо не менее 5 обработок.

Определитель болезней комнатных цветов, продолжение

Покупка узамбарской фиалки Взрослое растение со сформированными бутонами может цвести месяца два, и более, в зависимости от сорта и условий содержания. Если у вас нет большого опыта разведения сенполий, то может оказаться, что после одного пышного цветения растение потеряет декоративность, ослабнет и постепенно захиреет. Чаще взрослое цветущее растение покупают чтобы сделать подарок или если нужно срочно к какому-то торжеству украсить интерьер... Перейти >>>

Причины гибели сенполий Чаще всего фиалки гибнут от залива водой. Слишком влажный субстрат загнивает, а вместе с ним и корни растения. При этом листья теряют тургор: становятся вялыми, не упругими, обвисают. При излишней влажности почвы возникает целый ряд заболеваний, вызванных как грибами, так и бактериями. Нет смысла ставить диагноз и пробовать лечить опрыскивая или поливая растение средствами от болезни – это бесполезно... Перейти >>>

Нематода на сенполиях Заражение происходит с посадочным материалом. Можно приобрести пораженный лист или детку. Опасность представляет любой приобретенный в магазине почво-грунт, садовая земля. Меньше вероятность заражения через лесную землю. Удалив на пораженном растении больной листик или пасынок, а затем трогая этими руками здоровое растение, можно заразить его нематодами. Паразиты проникают внутрь растительной ткани через устьица или ранки... Перейти >>>

Почва для сенполий У каждого сенполиста свои секреты составления грунта. В литературе о фиалках то же встречаются разные пропорции компонентов. Но методом проб и ошибок каждый подбирает приемлемый для него состав субстрата. И это правильно, т.к. у каждого свои сортовые пристрастия, свои возможности, свои условия содержания, поэтому и состав грунта должен быть разный... Перейти >>>

Семейство геснериевых. Родина сенполий Узамбарские горы Африки. Это растение является любимцем многих цветоводов. Природные узамбарские фиалки отличаются разнообразием окраски и форм цветков и листьев. Но благодаря коллекционированию и селекционированию, продолжавшемуся не одно столетие выведены настолько разнообразные и многочисленные сорта фиалок, что для того чтобы их описать пришлось бы создавать отдельный сайт. Мы же попробуем изложить самую необходимую информацию об узамбарских фиалках. Хотя многие, кто начинает разводить сенполии, задаются вопросом, какой же сорт распустился на их подоконнике.

Классифицируют фиалки в первую очередь по окраске и форме цветков и по типу цветка:

Каемчатые сенполии	Фантазийные сенполии	Химера	Классический тип	Звездообразный тип	Колокольчик

Некоторые сорта фиалок имеют дополнительные недоразвитые лепесточки в центре цветка, и в зависимости от количества этих лепесточков фиалки классифицируют как:

	Полумахровые - имеющие 1-2 дополнительных лепесточка в центре Махровые - имеющие большое количество дополнительных лепесточков. Расположение этих лепесточков у разных сортов разное, некоторые приобретают форму шара, другие более плоские.
	Кроме того, сенполии классифицируются по типу листьев. В первую очередь фиалки различаются как "boy" и "girl". У фиалки "girl" на верхней стороне основании листа, в основании есть светлое пятно, у сортов "boy" листья полностью зеленые. Листья "Lance" более длинные и острые на конце, листья "Spoon" имеют закрученные к верху края.

Так же листья могут быть с ровным краем, с гофрированным, зубчатым или волнистым. Однотонной или пестрой окраски. Опушенность листьев тоже может быть разной - есть гладколистные формы, есть густо опушенные и есть редко опушенные.

Сенполии могут отличатся и размерами всего растения. Самый распространенный "размер" - 20-40 см в диаметре розетки, но есть и крупные сорта, достигающие от 40 до 60 см, а есть миниатюрные до 15 см, есть даже микроминиатюры до 6 см в диаметре. Но в этом месте стоит сразу оговорится, что размер растения во многом зависит от размера горшка и почвенной смеси. На питательной почве в крупном горшке даже миниатюрная фиалка вырастет до средних размеров. Есть так же ампельные сенполии, их листва более объемная, а стебли спадают, перевешиваясь через край горшка.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная, оптимально 21-22 °C, без резких колебаний. Зимняя не ниже 16 °C. Сенполии не переносят холодных сквозняков.

Освещение: Яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Лучшее место - подоконник восточного или западного окна. Желательно, чтобы свет равномерно освещал растение со всех сторон, для чего их периодически поворачивают на окне. Для того, чтобы добиться цветения сенполий весь год применяют искусственное освещение. Лучше всего использовать люминесцентные лампы мощностью 40 Вт. Размещают их на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения - 14 часов в день.

Полив: Поливают по мере подсыхания земляного кома, т.е. земля должна всегда быть влажноватой, но не залитой. Вода для полива должна быть теплой, мягкой, отстоянной не менее 12 часов. При поливе старайтесь, чтобы вода не попадала на листья. Можно поливать с поддона.

Влажность воздуха: Сенполии любят влажный воздух (около 50 %). Но опрыскивать сенполии не желательно - только во время цветения очень мелким распылением. Лучше всего поместить горшки с растениями на поднос с сырой галькой или влажным торфом. Батареи центрального отопления завесьте влажными полотенцами.

Пересадка: Для выращивания сенполий используют достаточно широкие горшки, не большой высоты, размер горшка должен соответствовать размеру растения. Молодые растения, имеющие всего несколько листочков (размножение весной) сажают в маленькие горшки, 5-7 см в диаметре, затем (уже летом), их пересаживают в большие горшочки около 9 см в диаметре. Миниатюрные сорта фиалок выращивают в горшочках 3-4 см в диаметре (такие продают под кактусы в цветочных магазинах). Лучший горшок для сенполий тот, у которого высота совпадает с шириной, так как у этих растений корни не разрастаются глубоко. Почва - смесь листовой (2 части), дерновой (3 части), хвойной (1 часть), торфяная (1 часть), с добавлением речного песка. Можно также использовать покупные смеси "Фиалка" и т.п.

Размножение: Листовыми черенками, частью листа, семенами и дочерними розетками.

На фотографии показано, как разместить горшочки с листовыми черенками в подвесной полочке у оконного стекла. В каждом горшочке есть бирка, на которой указывается сорт фиалки и дата, когда ее поставили укореняться.

Самый распространенный способ размножения - листовым черенком. Для этого нужен здоровый, сформировавшийся лист (цветет ли материнское растение, значения не имеет). Длина черешка должна быть 3-4 см, с косым срезом. Черенок лучше ставить в воду до образования корней. Если черенок сразу сажают в землю, то, во-первых, почва должна быть рыхлой, не уплотненной, во-вторых, черенок помещают в почву на глубину 1,5 - 2 см, не больше. Горшок с черенком поливают теплой водой и укрывают для сохранения влажности полиэтиленовым пакетом, температура должна быть не ниже 20-21°C. Образование корней и развитие деток длится 1-2 месяца.

 

Каемчатые сенполии имеют окаймление по краю лепестка. Ширина и окраска, как самих лепестков, так и каймы бывает разная (одно или двухцветной). На ширину каймы влияет температура помещения. В жарких условиях кайма может пропадать совсем, а при помещении растения в более прохладные условия, кайма проявится снова. Фантазийные сенполии - имеют разнообразные вкрапления разных цветов и форм на своих лепестках. Но такие фиалки очень требовательны к условиям содержания. При нарушении этих условий цветки фантазийных фиалок приобретают однотонную окраску. Кроме того, при размножении фантазийных фиалок листовым черенком, также утрачивается окраска цветков или она проявляется не полностью.
Химера - такие сорта фиалок имеют полосы разной окраски, расходящиеся по середине лепестка из центра цветка. При размножении листовыми черенками узор не передается, эти фиалки размножают делением куста или боковыми пасынками.

Классический тип - имеют природные фиалки - простой пятилепестковый цветок, у которого два верхних лепестка уже и меньше, чем нижний и боковые. Звездообразный тип - лепестки все одинакового размера, немного заостренные на конце, по форме цветок напоминает звезду. Колокольчик - этот тип имеет выраженный трубчатый венчик, который придает цветку форму колокольчика. Есть также форма полу колокольчик, у которой лепестки почти сросшиеся, и цветок имеет вид полу раскрывшегося бутона.

Проблемы выращивания

Так выглядит сенполия, от недостатка питания, в частности недостатка азота в почве.

А так выглядят листья фиалки, которую полили холодной водой. Причем растение будет изуродовано непоправимо.

Коричневые пятна на листьях - растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.

Листья желтеют - Передозировка удобрений, слишком сухой или слишком влажный воздух, слишком много солнца.

Светло-желтые пятна на листьях - солнечные ожоги, требуется притенение от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Поврежденные листья удалите.

Листья вялые, гниет середина розетки - гниль корневой шейки - возникает при переувлажнении почвы, при этом, возможно, были резкие колебания температуры. Растение можно только уничтожить.

Серый налет на листьях и цветках - серая гниль или мучнистая роса, возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания. Прекратить опрыскивание, удалить пораженные части, обработать системным фунгицидом.

Листья бледно-зеленые, края листьев загибаются - слишком низкая температура, она не должна опускаться ниже 16 °C, возможно похолодание происходит ночью, в этом случае убирайте цветы с подоконника.

Растение не цветет - при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, сухой или холодный воздух, частая пересадка, несвоевременное отделение дочерних розеток, частая перестановка с места на место.

Вместо цветоноса, в пазухах появляются дочерние розетки - их образуется слишком много, если растение посадили в слишком большой для него горшок. Если их не удалять, то материнское растение не цветет, или цветет, но скудно, листья мельчают. Так же такое бывает когда растение перекормили, в следующий раз давайте удобрение содержащее меньше азота.

Вредители - фиалки подвержены нападению белокрылки, тли, трипса, мучнистого червеца и др. вредителей. (см. вредители).

Гидропоника – это метод выращивания растений без почвы, при котором все необходимые для питания вещества они получают из водного раствора.

Для выращивания растений на гидропонике обычно используют субстрат из мелкого керамзита, так как он обладает лучшей водоудерживающей способностью. Можно также использовать вермикулит и перлит. Однако в порах керамзита со временем накапливаются соли, угнетающие растения. Встречаются субстраты из гранулированного полиэтилена или стекла. Большой интерес представляют исследования с субстратами из ионообменных материалов, которые можно заряжать ионами нужных растениям веществ, способных переходить в раствор по мере поглощения их корнями.

Субстрат должен обладать следующими свойствами:
• легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им;
• не вступать в химическое соединение с растворенными веществами;
• иметь слабокислую или нейтральную реакцию.

При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6-10 лет, а из вермикулита только 2-3 года.

Основные способы выращивания на гидропонной культуре

Очень хорошо на гидропонике растут различные папоротники.

1. Когда в емкость или специальный горшок наливается питательный раствор и в него помещается корневая система растения. По мере испарения раствора добавляют воду, а через определенные промежутки времени раствор полностью заменяется свежим, так как со временем в растворе наступает дисбаланс пропорций питательных веществ.
Существенным недостатком этого способа является то, что снабжение корней кислородом затруднено, а это переносят далеко не все растения.

2. Для этого способа используются два горшка, один больше другого. В меньший горшок, имеющий много мелких отверстий, помещают корни растения и засыпаются гравием, керамзитом или другим материалом. Затем этот горшок помещают в больший по объему и наливают питательный раствор, при этом корни должны оказаться погруженными в раствор не более чем на 2/3. При необходимости замены питательного раствора, внутренний горшок с растением вынимают, дают стечь воде. Внешний горшок промывают и после помещения в него снова горшка с растением, наливают свежий раствор.

Среди цветоводов наиболее популярен второй вариант техники гидропонной культуры. В специализированных магазинах давно можно приобрести горшки для гидропоники. При этом наружный сосуд полностью водонепроницаем, выполняется из различных материалов и имеет красивый декоративный вид. Внутренний сосуд обычно выполнен из пластмассы и снабжен указателем уровня жидкости. Этот прибор имеет отметки на трех уровнях – минимальное количество раствора, оптимальное и максимальное. Правильнее будет доливать питательный раствор, когда указатель уровня жидкости опускается на точку минимум. При этом доливать воды нужно столько, чтобы поплавок уровня жидкости поднялся до оптимального значения.
До максимального значения количество жидкости доводят лишь в тех случаях, когда растения оставляются без полива на долго, например, во время отпуска.

Пересадка растений из почвы на гидропонику

Среда, в которой изначально развивается корневая система растения, существенно влияет на ее форму. Корни растений выращенных в воде светлее, сочнее и имеют больше тонких ворсинок на корнях, почти не заметных невооруженным глазом. Проще всего выращивать растение на гидропонике из черенка, укоренившегося в воде. Но если проводить пересадку на гидрокультуру растения, выращенного в почвенной смеси, то придется выполнить ряд условий, от которых будет зависеть дальнейшее благополучное развитие растения.

Лучше всего если внешний сосуд выполнен из непрозрачного материала. Защита от солнечного света предотвратит зацветание воды во внутреннем горшке.

В первую очередь важно не повредить корневую систему, доставая цветок из старого горшка, поэтому перед пересадкой хорошенько полейте почву.
Вынутое растение лучше всего опустить корнями в ведерко с теплой водой вместе со всей землей, которая не отделится сразу. Слегка прополощите корни в воде, затем достаньте и максимально освободите руками корни от земли. Если комочки земли не снимаются, то аккуратно срежьте их ножницами. Очень важно полностью освободить корни от земли, а также удалить все загнившие или поврежденные участки.
Если поврежденных корней окажется слишком много, то можно не сажать в этот же день растение на гидропонику, а поместить на 2 дня в горшок с теплой водой с добавлением нескольких таблеток активированного угля (10 таблеток на 1 л воды).

Итак, растение подготовлено. Теперь засыпьте во внутренний горшок немного промытого керамзита или другого наполнителя, установите указатель уровня жидкости. Поместите корни растения, расправьте их, добавьте остальной керамзит до верха горшка. Поместите горшок с растением во внешний сосуд, наполните его водой комнатной температуры или чуть выше, пока поплавок не покажет оптимальный уровень жидкости.
Растение, пересаженное из почвы не надо сразу помещать в питательный раствор, оно должно постоять некоторое время в обычной воде. Вносить питательный раствор и удобрения лучше, когда испариться первая партия воды и поплавок уровня опуститься до отметки минимального количества жидкости. Это должно произойти примерно через две недели.

Питательные растворы

Широкое применение получил раствор Ф.Кнопа, который приготавливается добавлением в 1 литр воды следующих компонентов:

Кальциевой селитры (нитрат кальция) Ca(NO3)2	1 г
Фосфата калия однозамещенного КН2РО4	0,25 г
Сульфата магния MgSO4	0,25 г
Хлорида калия (калийная соль) КС1	0,125 г
Хлорида железа FeCl3	0,0125 г

Техника приготовления раствора:
Каждое вещество растворяют отдельно в небольшом количестве воды. Т.о. должно получиться 5 растворов. Затем в емкость на 1 литр наливают около 700мл воды, затем первый разведенный раствор, хорошо размешивают, доливают второй раствор, опять тщательно размешивают и так все 5 растворов. После этого в емкость доливают воду до общего объема 1 л.
Внимание: в растворе не должен образовываться осадок! Нельзя растворять все химикаты вместе, а так же лить воду в концентрированные растворы, так как это вызовет появление осадка солей кальция, а баланс элементов нарушится.

Если не удается получить чистый раствор, и во время приготовления железо дает ржавый осадок, то хлорид железа, можно заменить железным купоросом, но не в виде готового порошка, а в виде раствора. Для его приготовления 1,5г железного купороса тщательно размешивают в 150-200мл воды, в другой емкости в том же количестве воды смешивают 1,7 г лимонной кислоты. Затем смешивают оба раствора, доводят его объем до 500мл, доливая воды. Далее надо взять 5 мл, полученного раствора, и добавить в раствор Кнопа вместо хлорида железа.
Следует оговориться, что каждый раствор для гидропонной культуры подходит только для определенной группы растений, например, раствор Кнопа подходит только тем растениям, которым нужно высокое содержания кальция. Некоторые цветоводы в качестве растворов для гидропоники используют сильно разведенные растворы комплексных удобрений. Однако понять подходит ли раствор для растения можно будет только через некоторое время, судя по его росту и развитию.

Наверное, не все знают, что купленные в магазине растения испытывают двойной стресс. Первый стресс растение получает при поставке его в магазин. Выращиваются комнатные растения на продажу, как правило, в теплицах, где поддерживается высокая влажность, температура и соответствующая освещенность. Сейчас большинство магазинов предлагают цветы, привезенные из Голландии, а также из Таиланда и других стран. Даже если фирма постаралась максимально правильно и осторожно провести доставку, растение все равно будет находиться в состоянии стресса, при этом оно будет хорошо выглядеть. Итак, растение попало в магазин, где ему создаются определенные условия. Не успело растение привыкнуть, как его покупают. Даже если вы позаботитесь о правильной транспортировке, дома у вас все равно создадутся другие условия, отличные от тех, что были раньше. Если вы выберете в магазине здоровое, крепкое, молодое растение, за которым хорошо ухаживали, то, возможно, вы даже не заметите проявлений стресса у растения, оно будет прекрасно себя чувствовать. Поэтому от того, как правильно вы выберете растение, зависит, как оно будет приспосабливаться к новым условиям в вашем доме.

- Постарайтесь не покупать уже большое взрослое растение. Молодые растения лучше переносят стрессовые ситуации, легче и быстрее приспосабливаются к смене условий содержания. Взрослое растение, даже попадая в очень заботливые руки, будет долго и болезненно приспосабливаться, даже если оно считается неприхотливым.
Конечно, если растение покупается в офис, то, скорее всего, это будет крупное растение, транспортировка и акклиматизация которого может создать проблемы. В этом случае поинтересуйтесь, производит ли доставку магазин и есть ли у него гарантии, хотя бы на первое время. Посетите перед покупкой несколько магазинов, выберете тот, где вам дадут более профессиональную консультацию и предложат упаковку, доставку, а так же помощь в случае каких-то неудач.

- Выбирая растение в магазине, обратите внимание на место, где оно стоит, не приобретайте растения, которые стояли в проходах, около открытых дверей или вплотную к оконному стеклу. Если растение стояло в проходе, его могли задевать или даже помять, растения стоявшие у дверей могли страдать от сквозняков и резких перепад температур. Растения, поставленные вплотную к оконному стеклу, могли получить солнечные ожоги, или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом. Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного следа, но обязательно скажутся в будущем.

- Выбирая растение, потрогайте землю в горшке – она должна быть слегка влажноватой, но не сухой и не сырой (если только растение не полили минуту назад). В поддоне не должно быть воды. Между стенками горшка и землей не должно быть пустот. На глиняном горшке не должно быть зеленого или белого налета. Также не должно быть зеленого налета на почве. На листьях не должно быть пыли или не дай бог паутины. Приглядитесь не только к выбранному вами растению, но и к другим растениям тоже. Если эти условия не соблюдены, то не покупайте вообще растения в этом магазине, так как это признак не профессионализма и не исключено, что здесь есть растения зараженные болезнями и вредителями.

- Поинтересуйтесь у продавцов, как часто они опрыскивают растения, протирают листья.

- Внимательно осмотрите растение, нет ли на нем вредителей, серого или белого налета на листьях, цветках и стеблях, нет ли коричневых бляшек на листьях, осмотрите и обратную сторону листа. Конечно, большое растение не осмотришь все как следует, но нужно сделать это хотя бы частично. Если вы будете при осмотре обращаться с растением осторожно, то продавец не будет вам возражать.

- У выбранного вами растения листья не должны быть вялыми, скрученными или иметь сухие кончики. Само растение должно быть облиственно равномерно со всех сторон.

- Если это цветущее растение, то выбирайте то, на котором больше бутонов, чем распустившихся цветков.

Выбор сделан, вы его купили. Растение должно быть обязательно упаковано, если зима или осень, то должна быть еще и защитная упаковка от низкой температуры и ветра. Если вы везете растение на машине, то ни в коем случае не ставьте его в багажник, лучшее место на заднем сиденье. Еще лучше, если вы поместите его в просторную коробку. Так же, в коробке можно доставить растение в общественном транспорте. Чтобы ваш цветок не упал, обложите горшок для устойчивости в коробке бумагой. При покупке крупного растения, договоритесь о доставке с магазином.
Приобретенное Вами растение должно пережить определенный период акклиматизации. Длительность, которого зависит от прихотливости растения и от условий, в которых оно существовало в магазине. В любом случае оберегайте растение от прямых солнечных лучей и сквозняков в течение нескольких недель. Температура в помещении должна быть умеренной, а полив осторожным. Некоторые особенно чувствительные растения во время акклиматизации сбрасывают цветки и листья, в таком случае растение нужно поставить в наиболее подходящее место и больше не переставлять его с места на место.
Притенение от прямых солнечных лучей обязательно для большинства растений, на период акклиматизации, за исключением цветущих горшечных растений, которые продают зимой – азалии, цикламена, хризантемы. Их нужно поставить на хорошо освещаемое место на окне.
Если вы, выбирая растение, ничего о нем не знали – это ваше самое большое упущение. Но постарайтесь узнать о нем больше сразу, как принесли его домой.

Паутиный клещ:

		По темам форума Jakonya: Я травила паутинного клеща препаратом "вертимек". Помог хорошо, за один раз месяца на два. Также за один раз помог "антиклещ" Зеленой аптеки садовода. Но на стеллаже, где жарко, от клещей не помогает ничего. Вывела клеща на калатеях, только когда сняла их со стеллажа. KozaNostra: Клеща хорошо убивает кошачий шампунь. А я убивала английским средством от муравьёв и всех ползающих домашних. Три раза с перерывом в неделю хватило. Изолируйте больное растение и произведите обработку всех бывших в контакте. Потом можете сделать контрольную проверку на наличие клеща. Положите на почву кружок свежего огурца. Клещи соберутся на обед через минут 15-20, а может и быстрее. Делайте растению тёплый душ. Клещ не любит этого. Ljuba: А мне от клеща лучше химии помогает спирт или водка( что дома есть). Спирт лучше, потому что быстрее испаряется. Можно кисточкой протереть все листочки ( особенно нижнюю сторону) и даже ствол. Ох как это клещу не нравится. Kroky: От клеща и трипсов я успешно использовала опрыскивания фитовермом, хватало 1-го раза, второй для собственного успокоения. Спустя неделю для поддержки растений - обработка эпином. От грибных комариков в горшки насыпала базудин, тоже помогало. milim: Тоже использую фитоверм. Хотя он считается не очень сильным средством, но в моем случае от клеща помогло. Да, и что хорошо, 3-й класс опасности, а то у меня имеется кошка, которая любит свой серенький носик всюду сунуть. Конечно, стараешься делать все как можно более осторожно,...но, все-таки. А для профилактики я устраиваю душ растишкам, выборочно. Всех сразу не перетаскаешь, времени много уйдет... Сегодня парочку с одного подоконника, завтра троечку с другого Veta: С клещем боролась долго и нудно. На банане вывела за одно опрыскивание инсектицидом от Бона-форте, остальное - когда опрыскала смесью фитверма с зеленым мылом. Раствором, разумеется. Зеленое мыло - калийное жидкое мыло, предназначенное специально "для защиты комнатных и садовых растений от болезней и вредителей". Применяется для борьба с тлей, паутинным клещом, трипсом, цветоедом и др. Кроме того, опрыскивают от болезней: мучнистой росы, фитофторы, ржавчины, парши и т.п. Используют и только раствор мыла, но чаще и лучше в смеси с другими препаратами, что уменьшает расход препарата и повышает его действие и "долгоиграемость". Jakonya: Если нет зеленого мыла, можно еще добавить в раствор отравы зоошампунь от блох. Вообще средства от блох действуют также и на вредителей. Клещей в частности. Это мне люди говорили. Даже советовали, как им вывести паутинного клеща. Название забыла. Капли на холку от блох. Сама не пробовала. Но говорят клещ убивается за один раз и на долго. Cream: Где-то читала и для себя отметила, что актрой клещей не изведешь. Клещей изводят акарицидами (неорон, омайт) или инсектоакарицидами (талстар, пегас, агравертин, фитоверм). В раствор преперата можно добавить немного жидкого мыла или того же Фейри для лучшей "прилепляемости" препарата к листьям. Обрабатывать обычно рекомендуют раза 3 с интервалом в неделю. Клещ любит сухой воздух, поэтому стоит увеличить влажность, почаще устраивать растениям душ и "мойку". А вообще для профилактики растения, подверженные нападению клеща, я опрыскиваю раз в месяц фитовермом. А появляется он на одних и тех же растениях, может быть потому, что до конца Вы его не извели, крупных особей тем же мылом убрали, а личинки остались. Natali: В борьбе с клещом на растениях с крупными листьями (например, алоказия), хорошо помогает зооспрей для собак от клещей. Он содержит перметрин, постарайтесь не вдыхать. Опрыскиваете из спрея внешнюю и обратную сторону листьев, не смывать. Повторно можно обработать через 2 недели. ITALIA: А еще очень рекомендую Etisso Blattlaus-Sticks - препарат в виде палочек Действующее вещество- диметоат. Отлично помогает в борьбе с паутинным клещом и другими вредителями. Самое главное не надо опрыскивать растения, а соответственно дышать ядами. Стоит не очень дешево. Но собственное здоровье дороже. Подробнее о клещах >>

Щитовка и ложнощитовка:

		По темама форума Рысь: Я избавилась промывкой листьев раствором хозяйственного мыла + опрыскиванием и поливом Актарой. В земле щитовки врятли заведутся, т.к. эти букашки являются колюще-сосущими гадами, для перестраховки при обработке растения лучше горшок с землей покрыть пакетом, а позже сменить 2-3 см верхнего слоя почвы новым субстратом. Алекс: В недавнее время (лет 15-20 назад), когда не было современных препаратов для борьбы с вредителями, для уничтожения щитовок использовали мыльно-масляную эмульсию. 1 столовая ложка машинного масла и 2 столовые ложки порошка разводятся в 1 литре воды, взбалтывается для получения однородной массы и губкой наносится на растение, тщательно протирая все веточки и листочки с двух сторон. Оставляем на полчаса (щитовки за это время разбухают и задыхаются) и смываем под сильной струей воды. Провести 3-4 обработки с недельным интервалом. Предупреждаю в то время стиральные порошки не такие ядовитые были и без отбеливающий свойств! Лучше для уничтожения в комнатных условиях применять фитоверм - класс опасности невысокий для человека и животных. Goldie: Если не лень, то смывай в ручную - ваткой. Щитовка легко давится. А если не можешь, то помой цветок, - это если ее не много. А если много, то придется обрезать сильно пораженные части. У меня лавр болел щитовкой, я его мыла, чистила, но у этого растения листьев много, и всю счистить не получилось. Потом я его обрезала, оставила чуть-чуть листочков, счистила с них щитовку, и еще со ствола. Вроде ничего, лавр пошел: почки уже везде, листочки. Odina: Не паникуйте, у меня цитрусы со щитовкой два года жили, пока я не узнала про Актару. У меня тоже дома кот и собаки. И именно из-за них и детей я не пользовалась инсектицидами, а актарой полила 4 раза с недельным перерывом и адью щитовка. Я, для верности (уж очень меня щитовка достала), поливала 4 раза с недельным интервалом. Потом, где-то через месяц, заметила один взрослый экземпляр, (видимо одна бродяжка где-то уцелела) один раз пролила и все - 8 месяцев я этих гадов не видела. Подробнее о щитовке >>

Мучнистый червец:

		По темам форума Елена: Если поражение небольшое, то можно обойтись и без химии, обработав несколько раз пораженное растение мыльным раствором (раствор лучше смыть на след. день). Препараты: инта-вир (содержит циперметрин), актара (тиаметоксам), агравертин (аверсектин С). Lecos: Обработала спиртом тщательно - 2дня подряд трудилась. И пораженные листочки удалила (жуть какая - мучнецы там города построили), заодно и поприщипывала все побеги (все равно молодые не жильцы - деформированы сильно). Затем опрыскала я МОСПИЛАНОМ - ничего другого не нашла, опрыскала тщательно со всех сторон и боков -полностью намочила растения, и в землю хорошо налила. Лютик: Я обрабатывала (смазала) мыльно-спиртовым раствором (20 г жидкого мыла в 1 литре горячей воды, остудить и добавить 20 мл спирта). Вроде червец пропал. Dasha1: Мучнистый червец, очень противная штука, но в общем лечиться, попробуйте обработать «Актара», мне помогло. mAXIMUS: Я использовал смесь Актары и чеснока. Но перед этим мне пришлось скрепкой снимать их с молодых побегов, т.к. эти букашки, когда маленькие сидят под маленькими листиками, которые прижаты к побегу. Dasha1: Мучнистый червец, очень противная штука, но в общем лечиться, попробуйте обработать «Актара», мне помогло. Коллега: Надо кактусы ядом очень обильно обработать, даже пролить, вероятно. Девочки, фитоверм от него не поможет. Он только от клещика хорош, остальное не берет... Покупайте Би-58 или конфидор, один раз обработать и все. Конфидора 1 грамм на литр, Би-58 - ампула на 2 литра. Подробнее о червецах >>

• Трипсы, белокрылка, тли >>
• Грибные комарики, мокрицы, многоножки и другие вредители >>

Семейство орхидных. Эти декоративно-цветущие растения выделены в особую группу. Те, кто был покорен красотой их волшебных цветков, скорее станет коллекционером этих замечательных растений. Орхидеи - многолетние травянистые растения, родом из тропических стран с жарким и умеренным климатом. Орхидеи ценятся не только за своеобразность и красоту цветков самых разных оттенков и цветов, но и за то, что цветение многих из них приходится в основном на зимние месяцы. Бесспорным преимуществом против всех других цветущих растений является длительность цветения - цветы орхидей держатся около 1 месяца, у некоторых видов около 2-3 месяцев на растении и около месяца, если их срезать. Цветки орхидей одиночные, в кистевидных, метельчатых и колосовидных соцветиях. Цветки имеют яркоокрашенный околоцветник из двух трехчленных кругов. Задний лепесток внутреннего круга, называется губой и отличается от остальных и по форме и по окраске. Три тычинки в цветке крепятся к столбику, развиты из них только одна или две. Плод - коробочка. Семена очень мелкие, пылевидные.

Почему считается, что орхидеи очень требовательные в культуре растения? В первую очередь по тому, что им нужна достаточно высокая влажность воздуха. Орхидеи не переносят сухой и пыльный воздух. Даже 2-3 кратное опрыскивание лишь временно повышает влажность. Лучше всего выращивать орхидеи в комнатных тепличках.

Все виды орхидей, не смотря на общие требования в уходе, могут отличаться в легкости выращивания. Есть очень капризные орхидеи, но, что очень радует, есть много видов, которые довольно легко можно содержать дома и заставить цвести. Кроме того, для орхидей очень важно соблюдение периода покоя.

Температура и освещение для орхидей

Хотелось бы сказать, что окна, расположенные на юг - лучшее место для орхидей. Однако это не совсем так. Орхидеям нужно много яркого рассеянного света, поэтому потребуется притенение в жаркие часы дня на южном окне. Хорошо подойдет для выращивания орхидей и восточное окно, а на западном окне, если оно не затенено деревьями, так же может понадобиться притенение, как и на южном. Чем больше света и свежего воздуха, тем лучше будут расти, и развиваться орхидеи. Чтобы орхидеи благополучно росли и цвели необходимо обеспечить им продолжительность светового дня около 12-15 часов. Поэтому зимой понадобится дополнительное искусственное освещение. Помещение с орхидеями должно регулярно проветриваться, но ни каких сквозняков и резких перепадов температуры! Перед выбором, какого то определенного вида орхидей, нужно учитывать температуру, которая ему будет нужна. Так как есть орхидеи для прохладных помещений (например, дендробиумы, пафиопедилюмы, целогинии), для умеренных (например, лелии) и для теплых (например, фаленопсисы, ванды, некоторые дендробиумы и каттлеи). Понятно, что орхидеи, нуждающиеся в прохладном содержании будут не важно себя чувствовать, если их выращивать в слишком теплой комнате. Следует предусмотреть, что во время цветения и пересадки температура в помещении должна быть немного выше, чем обычно, однако в слишком теплом помещенни цветки не продержаться долго.

Влажность воздуха

Орхидеи требуют очень высокой влажности воздуха, при этом в помещениях с центральным отоплением зимой или жарким летом, даже 2-3-кратное опрыскивание не поможет. Хотя периодически орхидеи нужно опрыскивать из гигиенических соображений. Орхидеи не опрыскивают если они находятся на солнце, а во время цветения опрыскивают так, чтобы вода не попадала на цветки. Лучше всего опрыскивать орхидеи с утра или после обеда, на ночь можно опрыскивать в том случае, если горшки с орхидеями стоят не на балконе или веранде, т.е. если не ожидается ночного понижения температуры. Высокая влажность воздуха, наверное, основное и очень важное условие содержания орхидей.

Влажность воздуха повышают содержанием орхидей в комнатных тепличках, оранжереях, выращивая их в аквариуме или около аквариума или террариума с водой. Можно разместить горшоки с орхидеями на поддон с камушками и водой. Можно вместо поддона использовать кошачий горшок, тогда камушки или галька не понадобятся, так как там есть решетка.

Полив орхидей

Во время роста и цветения орхидеи поливают довольно обильно и регулярно. Не надо поливать так, что сегодня больше, завтра меньше. Полив должен быть равномерным. Недостаток влаги приведет к тому, что растение хотя и будет расти, но побеги образуются слабыми и недостаточно развитыми, что окажется не исправимым. Поливают орхидеи в период роста так, чтобы почва была все время слегка влажной. Можно поливать орхидеи и с поддона. Насколько обильно или умеренно поливать, зависит от вида оорхидеи и стадии развития.

Вода для полива орхидей годится только мягкая, без всяких химических примесей. Воду для полива либо отстаивают, либо добавляют в нее кусочки торфа, для уменьшения жесткости (из расчета 10г на ведро воды). Торф помещают в платяной мешочек и опускают на сутки ведро. Одну порцию торфа можно использовать не больше 2-3х раз, затем его заменяют на свежий. Наиболее распространенный способ - полив кипяченой водой. Еще лучше использовать воду, отфильтрованную через бытовой фильтр.

• Орхидеи - это нужно знать (классификация, краткие сокращения названия видов и гибридов, словарь терминов)
• Пересадка и почва для орхидей ...
• Размножение орхидей ...
• Вредители орхидей и другие проблемы выращивания ...
• Драгоценные орхидеи

• Выбор емкости, почва, пересадка, полив, подкормки удобрениями
• Размещение, создание традиционного бонсай, формирование кроны или обрезка бонсай

Искусство бонсай в переводе на русский язык означает «дерево в горшке». Возникло это искусство в 200 году до н. э. в Китае, точнее изначально оно звучало как «пан-сан». Несколько веков позднее японцы вместе с буддизмом освоили это искусство, довели его до совершенства и теперь оно считается традиционно японским.

Первые изображения бонсай дословно – хатитуэ, встречаются на свитках позднего периода Камакура (1249-1382 гг.). Любовь к карликовым деревьям объясняется просто - не имеющим большой территории и возможности вырастить сад около дома, японцам хотелось обрести уголок природы у себя дома, а маленькие деревья не занимали много места. Сначала это было массовое увлечение, в основном среди простого народа. Много позднее, после победы над Китаем в 1885 году, бонсай стал предметом моды, научного изучения и коллекционирования. Стали появляться различные школы бонсай и стили выращивания.

Для создания бонсай пригодны и выведены около 400 видов растений. Настоящий бонсай имеет размеры от 20 см до 1,5-2 м. Особое направление – создание миниатюрных ландшафтов, где в плошке выращивается не одно дерево, а целый кусочек природы, с озером, камнями, миниатюрными горами и даже водопадами. Искусство бонсай не терпит суеты, оно требует терпеливой заботы. Уход за бонсай – своего рода ритуал и медитация. Деревца выращиваются десятилетия и века. В императорском саду в Японии есть экземпляры бонсай, которым около 300-400 лет.

Из всего сказанного вытекает вывод, что истинный бонсай должен нести отпечаток времени. Поэтому к бонсай относят в первую очередь деревца с толстыми стволами. Особенно ценятся причудливо загнутые или сломанные ветви, стволы с потрескавшейся или снятой корой, покрытые мхом. Все это символизирует многолетнее выживание в трудных природных условиях и подчеркивает естественность.

Для выращивания в качестве бонсаи подойдет не каждое растение. Хотя в искусстве бонсай есть стили, при которых композиция образована из травянистых растений, традиционно бонсай выращивают из деревьев и кустарников, т.е. растений, имеющих твердый, часто одревесневающий ствол и ветви. Наиболее ценные деревья хвойных пород: сосна, можжевельник, туя, кипарис, лиственница, так как они достаточно выносливы и кусочек окружающего нас мира в миниатюре смотрится очень необычно. Кроме хвойных часто в качестве бонсай выращиваются и лиственные породы - клен, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива и т.д. Особенно красочно смотрятся плодоносящие и цветущие деревья – акация, гуайява, гранат, мирт, магнолия, персик, слива, цитрусовые. В любом случае выбор растения определяется условиями содержания – в первую очередь температурой. Если помещение прохладное, то можно браться и за хвойные породы, если в комнате жарко, особенно зимой, то выбор ограничивается теплолюбивыми растениями (фикус, драцена, кордилина, гардения).

Адениум тучный	Копросма Бауэра, Кирка	Рододендрон Симса
Акация Бейли, Каро, мутовчая, сенегальская, серебристая, стойкая, фарнезианская, чернодревесная	Корокия прутьевидная	Розмарин лекарственный
Альбиция гребневидная, леонкаранская	Кумкват овальный, Хиндса японский	Сагереция чайная
Бамбук	Куфея иссополистная	Самшит мелколистный, вечнозеленый
Баухиния Бланка, пестрая, пурпурная	Лагерстремия индийская, прекрасная	Серисса или "дерево тысячи звезд"
Бересклест японский	Ладанник	Сизигиум метельчатый
Бирючина японская	Лафоензия гранатолистная	Смолосемянник волнистый, Тобира, тонколистный
Брахихитон наскальный	Лептоспермум прутьевидный	Сосна обыкновенная, средиземноморская
Бугенвиллея гладкая, красивая	Ликвидамбр формозский	Софора стелющаяся, четырехкрылая
Вяз мелколистный	Мальпигия голая, орешконосная	Толстянка бледно-зеленая
Гардения жасминовидная	Маслина европейская	Трахелоспермум азиатский, жасминовидный, японский
Гибискус Купера, рассеченнолепестной	Мелалеук белодревесная, зверобоелистная	Триходиадема кальватум, Литлвуда, луковичная
Гранат обыкновенный сорт Nana	Метросидерос высокий	Фейхоа Селлована
Довиалис каффра	Мирсина африканская	Фикус Бенджамина, самшитолистный
Дуб пробковый, скальный	Мирт обыкновенный	Инжир карликовый, мелкоплодный, самшитолистный, шиловидный
Евгения одноцветковая	Мирцинария цветуществольная	Фисташка мастиковая
Жимолость блестящая	Молочай бальзамический	Фуксия гибридная, мелкоцветковая, редкоцветковая, тимьянолистная, трехлистная
Земляничник крупноплодный, мелкоплодный	Мурайя Конта, метельчатая	Холаррена опушенная
Иксора торчащая	Нандина домашняя	Цитрофортунелла мелкоплодная
Казуарина бугорчатая, торчащая, хвощелистная	Никодемия разнолистная	Цитрусовые: апельсин, апельсин горький, лайм настоящий, лиметта, лимон, мандарин и др.
Каллиандра Тведа	Пеларгония семидольная, зональная, плющелистная, курчавая, сильнопахнущая	Эвкалипт Гунна, лимонный, многоцветковый, фиголистный, шляпочный
Каллистемон ивовидный, крупноточечный, лимонножелтый, прекрасный	Подокарп крупнолистный, Наги, серповидный, сизый, тонкий	Эретия мелколистная
Камелия китайская, сетчатая, японская	Полисциас Балфура, Гулфоля, остролистный	Якобиния малацветковая
Кипарис аризонский, вечнозеленый, кашмирский, крупноплодный	Портулакария арфа	Ясень Гриффита
Кнеорум трехорешковый	Рапис высокий, низкий

 

Следует заметить, что стилей и форм бонсай очень много, иногда даже выращенное дерево можно отнести не к одному, а к нескольким стилям.
Стили отличаются по сложности формирования внешнего вида и ухода. Выбранный стиль бонсай определяет и размеры и форму плошки или контейнера для посадки, и частоту и технику полива и т.д. Например, так называемые каскадные стили, довольно неустойчивы, так как крона дерева в той или иной степени отклоняется от центра, они требуют более устойчивой емкости, т.е. более широкой или тяжелой.

	Теккан или симметричный - одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня). Сякан или наклонный - у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.
	Кэнгай или согнутый ветром - символизирует дерево, согнутое ветром. Растение имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер. Хан-кэнгап или полукаскад - растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
	Кабудати или раздвоенный ствол – у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни. Есе-уэ или многоствольный – это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.
	Хокидати или метла - растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2 : 1. Шаримики - "мертвая древесина" - ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.
	Сэкижежу или наскальный – это композиция на скалах. В этом стиле выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.
	Моеги или свободная вертикальная - ствол дерева изгибается, причем изгибы ствола к вершине дерева уменьшаются, и она центрируется с основанием ствола. Бунзинги или форма "японского текста" – большая часть ствола не имеет листьев и веток, крона формируется только на верхушке дерева. Ствол может быть прямостоячим или наклонным.
	Икадабуки или форма плота - ствол дерева лежит на поверхности земли, ветви оставляют только с верхней части и они должны расти вертикально вверх. Банкан - один из наиболее сложных стилей, при котором ствол растения оказывается попросту закрученным в узел.
	Нэагари – стиль, при котором корни дерева выступают и приподнимаются над поверхностью земли. Для формирования бонсай этого стиля используют тропических растения, образующие воздушные корни.

 

Несколько правил и рекомендаций для тех, кто собирается выращивать бонсай:

• Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям или способные выжить в комнатных условиях в течение всего года.
• Не используйте в качестве бонсаи растения с большими листьями, цветами или плодами.
• Точно определите не только семейство, но и вид растения выращиваемого в качестве бонсай.
• Используйте простые плошки с дренажными отверстиями, не берите контейнер «с запасом», и правильно размещайте растения в соответствии со стилем.
• Для создания композиции не используйте не предназначенные для этого предметы, например, детали из железа.
• При формировании кроны и формы соблюдаете принцип естественности – композиция должна выглядеть как можно натуральнее.
• Заведите дневник, где будут фиксироваться все процедуры и работы по уходу за бонсай, даты и сроки.

• Выбор емкости, почва, пересадка, полив, подкормки удобрениями
• Размещение, создание традиционного бонсай, формирование кроны или обрезка бонсай

---

Абутилон	Агапантус	Адениум	Азалия
Акантовые	Акация	Алламанда	Амариллис
Амариллисовые	Аморфофаллюс	Антуриум	Афеландра
Ахименес	Бальзамин	Бегонии	Белопероне
Бильбергия	Броваллия	Бромелиевые	Брунфельсия
Вайлстекеара	Валотта	Ванда	Вриезия
Гардения	Гемантус	Гербера	Геснериевые
Гибискус	Гименокаллис	Гипоцирта	Гиппеаструм

Семейство кактусовых Систематика кактусов, несомненно, очень нужна. Определение принадлежности кактуса к определенному роду и виду дает не только красивое название, это позволяет выяснить условия содержания, которые сильно отличаются. Одним нужна холодная зимовка с полностью сухим субстратом, другим влажный воздух и регулярный полив. ... Перейти >>>

Выбор емкости и почвы Кактусы достаточно требовательны к емкости, в которой будут произрастать. Размер горшка должен соответствовать корневой системе кактуса. Чтобы правильно подобрать горшок, надо вынуть кактус из старой посуды, аккуратно расправить корни и осмотреть корневую систему. У некоторых кактусов корни лучше развиты в верхней части и не очень длинные, тогда горшок должен быть достаточно широкий, но не глубокий.... Перейти >>>

Дренаж и пересадка Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. При пересадке здоровых кактусов, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля... Перейти >>>

Полив кактусов Все кактусы предпочитают полив мягкой водой, не содержащей хлора, вода должна быть чистой, т.е. не содержать каких-то примесей или солей. В идеале было бы использовать дождевую воду или талую, но на это надо иметь терпение, поэтому можно использовать отстоянную не менее суток воду или кипяченую воду, можно так же использовать воду, отфильтрованную с помощью бытовых фильтров для воды... Перейти >>>

Подкормка удобрениями По поводу подкормки кактусов удобрениями существует много разных точек зрения. Это достаточно спорный вопрос и, как правило, он основывается на чьем-то опыте. Поскольку кактусы очень своеобразные растения, то удобрения для них особенные. В первую очередь отличаются они тем, что содержат гораздо меньше азота. У кактусов потребность в азоте крайне ограниченна вследствие некоторых физиологических особенностей. Если в почве много азота... Перейти >>>

Свет и свежий воздух Требования к свету у кактусов особое, в отличие от других комнатных растений кактусам света никогда не бывает много. Правда, одни кактусы требуют прямого солнечного света, а другие яркого интенсивного, но рассеянного света. Основная проблема - обычный недостаток света зимой. Несмотря на то, что зимовка для кактусов должна быть сухой и холодной, освещение зимой должно быть очень хорошим... Перейти >>>

Кактусы зимой Большинство кактусов нуждаются в прохладной или даже холодной зимовке. Она обеспечивает растениям период покоя. А значение периода покоя для кактуса особое. С периодом покоя кактус прекращает рост и с этого времени у него вызревает летний прирост. Кроме того, именно в период покоя закладываются бутоны будущих цветков... Перейти >>>

Размножение кактусов Как и другие комнатные растения, некоторые кактусы можно размножать черенками. Отличие в том, что черенки кактусов (кроме рипсалисов) никогда не ставят в воду. Срезать черенки нужно только весной, в другое время года это можно делать только в том случае, если растение погибает и нужно спасти хоть что-то. От того, что вы срежете черенок не весной, он сам не пострадает, а пострадает материнское растение... Перейти >>>

Здоровье кактусов Самая оригинальная, если так можно сказать болезнь - генетическая бесхлорофильность, когда кактус полностью лишен хлорофилла в клетках. Он может быть красным, желтым, розовым и т.д. О том, что кактус заболел не всегда видно сразу. Иногда болезнь, поражение вредителями или результат ошибок ухода видно не сразу. Как понять, что кактусу что-то "нездоровится", что его что-то беспокоит - просто быть внимательным. Беспокоиться за кактус стоит в таких случаях:... Перейти >>>

Кактусы. Краткие требования к грунту, температуре, освещению. Статья содержит справочные характеристики по требованиям определенных родов кактусов к температуре, освещенности, составу почвы и т.д. Имеются характеристики корневой системы и происхождение каждого рода и вида растения... Перейти >>>

Маммилярии. Краткие требования к грунту, температуре, освещению. Перечислено более 130 видов рода Маммилярия, справочные характеристики по требованиям к температуре, освещенности, составу почвы и т.д. Характеристики корневой системы и происхождение каждого вида растения с описанием месности... Перейти >>>

Семейство тутовых. Это одно из самых распространенных комнатных растений. Первое почетное место среди различных видов фикусов занимает Фикус каучуконосный или Фикус эластика. Также очень популярны Фикус Бенджамина, Фикус лировидный, Фикус бенгальский, Фикус карликовый и др.

Все фикусы не переносят сквозняков, переувлажнения почвы и прямого солнца (фикусы пестролистных форм более светолюбивы, переносят прямое солнце, но притенение нужно в самые жаркие часы).

Зимой фикус также нуждается в свете, поэтому горшки с растениями переставляют ближе к окну. А пестролистные формы, например фикуса бенджамина могут всю зиму стоять даже на южном окне. При недостатке освещения зимой образуются слабые и искривленные побеги и листья.

Размножаются фикусы черенками. Из побега можно получить столько черенков, сколько на нем листьев. Черенок для размножения должен состоять из одного листа с неповрежденным глазком и половины нижнего междоузлия без глазка. После срезания черенка его опускают в теплую воду для прекращения выделения млечного сока. Для лучшего укоренения внизу черенка делают разрез или расщеп (у черенка с твердой древесиной крестообразно, у черенка с мягкой древесиной один надрез). Черенки лучше укоренять с почвенным подогревом и укрыв черенок полиэтиленовым пакетом.

Для всех фикусов лучше всего подойдет такая почвенная смесь - 2 части листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть перегноя. Фикусы не любят когда их сажают в посуду значительно большую, чем их корневая система, поэтому пересаживают их тогда, когда предположительно корни заполнят весь горшок или кадку. При этом растут довольно быстро, следовательно, почва при пересадке должна быть питательной, кроме того, весной и летом проводят удобрительные подкормки (хорошо отзываются на подкормку органическими удобрениями, хорошо подойдет для этого перепревший коровий навоз или магазинное удобрение "Исполин"). Так же фикусы можно подкармливать такими удобрениями, как "Радуга" и "Пальма". Старые экземпляры крупных фикусов пересаживают очень редко - через 5-6 лет. Но ежегодно можно заменять верхний слой земли на новый. Так же следует заменить верхний слой земли, если на нем появилась белая корка - солевой налет.

	Температура: предпочтительно умеренная, не ниже 18 °С. Любят "держать ноги в тепле" - не ставьте горшок с фикусом на холодный подоконник, мраморный или кафельный пол и т.п. В комнате с температурой выше умеренной, листья начинают свисать вниз. Освещение: Все разновидности фикуса каучуконосного предпочитают светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями. Полив: Умеренный, не любит переувлажнения почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели. Влажность воздуха: Листья необходимо регулярно протирать влажной губкой. Пересадка: Проводят весной, тогда, когда корни оплетут весь земляной ком, молодые растения через год-два, старые через несколько лет. Размножение: Верхушечными черенками, для лучшего укоренения с подогревом почвы и укрывании черенка полиэтиленовым пакетом.
Фикус каучуконосный Ficus elastica имеет несколько разновидностей, отличающихся формой и окраской листьев. Особенно эффектны сорта с желтыми пятнами и полосами на листьях. У фикуса каучуконосного при хорошем уходе старые листья не должны желтеть и опадать.
	Температура: умеренная, зимой не ниже 10 °С. Освещение: Светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями. Полив: Умеренный, не любит переувлажнения и пересыхания почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели. Влажность воздуха: Листья необходимо регулярно опрыскивать, особенно летом. Пересадка: Проводят весной, когда корни начинают вылезать из горшка. Размножение: Верхушечными черенками.
Фикус Бенджамина Ficus benjamina - мелколистный родственник Фикуса каучуконосного, хотя они совсем не похожи друг на друга. Ветки Фикуса Бенджамина поникают, что придает растению особую привлекательность. Наиболее хороши пестролистные сорта.
	Температура: умеренная, зимой не ниже 12 °С. Освещение: Светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Полив: Умеренный, почва должна немного подсохнуть к следующему поливу. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с апреля по август через две недели. Влажность воздуха: Листья необходимо периодически опрыскивать и протирать губкой. Пересадка: Проводят весной, в том случае, когда корни заполнят весь горшок. Размножение: Верхушечными черенками, для лучшего укоренения с подогревом почвы и укрывании черенка полиэтиленовым пакетом, а также воздушными отводками.
Фикус лировидный Ficus lirata - отличается своими крупными листьями, похожими по форме на перевернутую скрипку. Листья этого фикуса достигают длиной 50-60 см. Это растение любит одиночество, не стоит ставить его вплотную к другим растениям.
	Температура: предпочтительно умеренная, зимой не ниже 10 °С. Освещение: Светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей. Полив: Умеренный. Если растение стоит в теплом помещении, то поливают примерно через 1-2 дня, если в прохладном помещении (около 15°С и ниже) через 3-4 дня. Избегайте переувлажнения почвы. Вода комнатной температуры, хорошо отстоянная. Подкормки удобрениями с марта по август через две недели. Влажность воздуха: Листья необходимо регулярно опрыскивать, особенно летом. Пересадка: Проводят весной, когда корни заполнят весь горшок. Размножение: Черенками, которые лучше укореняются при укрывании их полиэтиленовым пакетом. Лучше всего посадить в один горшок 5-6 черенков.
Фикус карликовый Ficus pumila - это быстрорастущий, мелколистный фикус, совершенно не похожий на все другие виды фикусов. Отличается хорошей теневыносливостью. Можно выращивать его как ампельное растение, можно подвязывать к опоре.