Я вернулась в Испанию спустя 10 лет (1 день, проведенный в Севилье 3 года назад не считается). Что изменилось? Прибрежная Испания  невероятно русифицирована! Настолько, что на автобусных остановках расписание движения автобусов на русском языке, о русском меню (местами смешном: "равиолли -  типо пельмени"), экскурсионных буклетах на русском или аудиогидов и пр. я уже и не говорю.

Сфера обслуги, обученная нашими соотечественниками, говорит: "привет", "спасибо", "пожалуйста", "как дела?" "хорошо" и "до свидания" - причем произносит это в виде монолога, не нуждаясь в собеседнике. Кстати, испанцы стали гораздо лучше понимать и английский язык, хотя большинство туристов по-прежнему немцы (с традиционным для них ужасающим поведением).  

Открытие второе - "Натали Турс" - стало лучше работать. Во всяком случае, в городке в котором мы отдыхали - Салоу - у них всё очень организовано. От необходимой информации, часов приема гида в отеле (почти ежедневных),  книжечек с полезной информацией и картами, льготных билетов в музей Гауди до организации экскурсий (об этом речь еще пойдет). Кстати, об экскурсиях - ниже печатаю все места, которые покажу и которых расскажу в блоге (очередность может меняться).

Огласите весь список, пожалуйста!

1. Монастырь Монтсеррат (бенедиктинский орден), на обратном пути заезжали в винодельню Торрес

2. Барселона (площадь Каталонии, бульвар Лас Раблас, готический квартал, собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) и парк Гуэль)

3. Музей-театр Сальвадора Дали в г. Фигерасе + замок Пуболь (подаренный им Гала)

4. Город Таррагона (древнеримский город Таррако): готический квартал + древнеримские амфитеатр, цирк, форум, крепостные стены и пр.

5. Город Реус (Родина архитектора Антонио Гауди и художника Мариано Фортуни + "путь модернизма" - особняки в стиле модерн)

6.  Монастырь Поблет (цисторианский орден) + замок Мильманда

7. Пещеры Бенифальет + парк Сама

8. Порт Авентура (тематический парк развлечений)

9. Город Салоу (туристический центр Коста-Даурада, в нем мы и жили)

Далеко ходить не буду  - прямо с Салоу и начну. По историческим местам пойдем завтра, а сегодня скажу, что г. Салоу (провинция Таррагона) хорош тем, что:

а)является туристическим центром Коста Даурада, поэтому он больше Ла Пинеды, Камбрилса и др. городков;

б)в городе есть не только автобусный вокзал, но и ж/д вокзал откуда можно съездить самим в ту же Барселону;

с)до Порт Авентуры на рейсовом автобусе минут 15;

д)в самом Салоу есть "поющие" фонтаны

е) полно магазинов, ресторанов (очень часто встречается русское меню), есть 3 пляжа (центральный, пляж-бухта, до 3-го не дошли), огромный променад (бульвар Хайме Первого) вдоль фонтанов на котором почти каждый вечер организуется какая-нибудь "развлекаловка". 

П.С. Фотоаппарат надо менять, знаю.

Променад (бульвар Хайме Первого):

Первое развлечение в курортном городке - это, конечно же, пляж. Мы выбрали не Центральный, а небольшой, уютный пляж в бухте под названием PLATJA DELS CAPELLANS. Вот он:

Художества на песке:

Бары-рестораны-дискотеки вниманием обойду, хотя замечу, что в ресторанчике (мы его называли "Паровозик" - по вывеске и тематике формления зала) обалдено вкусный коктель из креветок и из тунца, свинина в каком-то, кажется, "танзанийском" соусе, закуска - ветчина с дыней (ветчина как сырокопченное мясо) и еще я оценила анчоусы. На фото паэлья (что-то не по мне это блюдо):

Поднимаю бокал сангриньи за вас:

На бульваре Хайме Первого (после недели пребывания в Салоу мне казалось, что этот Хайме решительно повсюду, но о нем пойдет речь в следующем посте) практически каждый вечер можно найти развлечение. Это прежде всего "поющие" фонтаны, фотографии которых я вам уже показала и надеюсь, получится и видео. А также пляжные дискотеки, концерты национальной музыки.

Бульвар ночью (увидите старика Хоттабыча в белых одеждах?)

по воскресениям расширенная программа - приезжают аттракционы: 

Для начала несколько видов бульвара Хайме Первого. Особнячки в колониальном стиле.

А этот особняк начала 20 века работы ученика Антонио Гауди, стиль модерн

Ну, наконец-то настало время рассказать о том, кто такой Хайме Первый. На фото памятник этому королю:

Хайме I Завоеватель (Jaime I el Conquistador)

Памятник стоит на бульваре также имени Хайме Первого, откуда он в 13 веке отплыл завоевывать Балеарские остова. Кроме того, первый отель в г. Салоу назван в честь этого короля. А всё почему? Потому что Хайме Первый был молодец.

Продолжаю рассказывать почему Хайме Первый был молодец. Начало в предыдущем посте.

При такой бурной жизни Хайме I  успел трижды жениться: на Элеоноре Кастильской, Иоланде Венгерской и Терезе Видор (все жены похоронены вместе с ним в монастыре Поблет). Своего сына (Педро III) он женил на наследнице короля Сицилии, чтобы позже претендовать на королевство. А в завещании разделил всё Арагонское королевство между сыновьями, чтобы те не ссорились.

Папе же римскому Хайме I  предложил идти лесом в ответ на требование принести вассальную клятву святому престолу. В общем, дядечка был с характером.

Кроме того, по поручению Хайме I  был создан новый кодекс законов, король покровительствовал морской торговле (например, создавались морские консульства), поэзии и были основаны несколько учебных заведений.

Но и это ещё не всё. Король Хайме I  был писателем - сочинял даже стихи и составил летопись «Хроники», в которой описал историю своих завоеваний, поэтому на погребальном саркофаге он изображен с одной стороны как король-воин, с другой стороны как писатель. 

Монастырь Поблет - действующий мужской монастырь - начинает свою историю с 1151 г., когда на подаренных графом Барселоны ордену цистерцианцев землях обосновались первые монахи. Кстати, цисторцианцев называю непривычно для нас систерцианцами, по названию первого монастыря в местечке Cistercium (Франция). Поскольку монастырь строился долго, то в нем есть постройки как романского, так и готического стилей. Но аскетизм и строгость цистерцианцев видна повсюду (потом сравним с бенедектиским орденом в монастыре Монтсеррат).  

В монастыре находится пантеон арагонских королей. Здесь похоронен сам Хайме Первый со всеми женами, король Фердинанд и другие менее известные монархи. В средине 19 века, когда монастыри были упразднены, он был разграблен и частично сожжен и восстановлен только в 20 веке. Во время гражданской войны, когда в эти места приходили "красные", захоронения были осквернены и местные жители прятали по домам урны с королевскими останками (!). Позже когда монастырь стал возрождаться, всё вернули обратно.

Монахи одеты в повседневной жизни в белые сутаны и черные передники. Просят их не фотографировать. Поскольку монастырь действующий, часть помещений закрыта от туристов или в них можно заглянуть через стекло. Да, при монастыре есть музей, где хранятся дары - картины, иконы, скульптуры, есть тарелки начиная с 15 века.

Кстати, в монастыре несколько помещений (где жили послушники) были приспособлены для производства вина (там давили виноград), и даже  в каменном полу был выдолблен желоб по которому виноградный сок перетекал на кухню, где его разливали по бочкам.

Замок Мильманда семь столетий принадлежал монастырю Поблет. То он был гостиницей для знати, приезжающей в монастырь, то превращался в сторожевую башню, то в ферму (монастырь занимался и виноделием). После того, как в конце 20 века семья виноделов Торрес выкупила замок и земли, здесь стали возрождаться традиционные виноградники (сорт Шардоне).

В замке вам покажут фильм о фирме Торрес, предложат бутерброд (хлеб с оливковым маслом, ветчина и сыр) и бокал вина. Единственное утешение - не каждый день завтракаешь в замке 13 века. Здесь же есть магазин, где можно приобрести вино данной фирмы. На фото знаменитая Мильманда (мы купили, пока не знаю, вкусное или нет):

Мучительно выбирая между двумя каталонскими гениями - Антонио Гауди и Сальвадором Дали, решила начать с оследнего, а в следующий раз напишу о Гауди (Реус - родной город архитектора и, конечно же, Барселона).

Биографию Дали печатать не имеет смысла, кто его не знает. Думаю, что и его жена Гала (Елена Дьяконова) не менее известная персона. Тем более нет смысла перечислять бесконечные слухи о нем, его Галарине, Поле Элюаре и Гарсиа Лорке. Наиболее же точная фраза о художнике сказана им самим: "Сюрреализм - это я".

Начну с театра-музея Сальвадора Дали в г. Фигерасе (родной город художника), построенного при его жизни (разрешение давал еще диктатор Франко). Театр-музей, построенный на развалинах городского театра, по замыслу Дали должен был быть не скучным академическим музеем, а этаким "далилендом".

По требованию художника залы не должны были нумероваться, а экспонаты классифицироваться. Путешествие по музею - это путешествие по собственному бессознательному. В настоящее время залы конечно же пронумерованы, чтобы посетители не пропустили ничего и можно взять программку на русском языке с картой музея. В музее разрешено фотографировать но БЕЗ ВСПЫШКИ.

Как известно, Гала очень долго просила Дали купить ей замок. И вот, когда Гала было уже за семьдесят она дождалась - замок был куплен. Правда, она хотела в Тоскане. Местечно Пуболь (ударение на первый слог), в переводе означает "тополь", находится примерно в 40 км от Фигераса. Этот замок был полностью в собственности Гала и даже сам Сальвадор спрашивал разрешения приехать к ней. Перед самой смертью Гала замок был переписан на Дали, чтобы он не достался в наследство единственной дочери Галы - Сесиль Элюар. Как вы помните, Гала была сначала женой поэта Поля Элюара.

Вид на домовую церковь при замке:

Замок Пуболь 11 века, но снаружи он не очень похож на средневековый замок. Только если присмотреться - вы увидите арки, узкие окна, винтовые  лестницы. Замок меня очаровал! Я бы с удовольствием пожила в подобном - в нем очень уютно.

Общего вида у меня нет, только фрагменты.

Вчера я обещала рассказать об Антонио Гауди. Не удивляйтесь заголовку. Я просто начну с затакта. Дело в том, что великий архитектор Антонио Гауди-и-Корнет (1852-1926) родился в семье потомственных каменщиков в Реусе, но в родном городе нет ни одной постройки его работы. Зато в Барселоне их множество, и сохранилась даже курсовая архитектора времен его обучения в Высшей технической школе архитектуры. Директор этой школы, вручая диплом, сказал собравшися: "Перед вами либо сумасшедший, либо гений".

Но я вернусь к Реусу. В прошлом году в городе на центральной площади открылся "Центр Гауди" - современный 3-х этажный музей. Кстати, в нем предусмотрен аудиогид на русском языке (на снимке здание слева).

Многие творения Гауди появились на свет благодаря поддержки мецената Э. Гуэля. Парк Гуэль задумывался как жилой квартал для обеспеченных людей, где человек жил бы среди природы, но проект провалился. Я думаю, просто плохо разрекламировали - конечно, парк находится над Барселоной на возвышенности, и те, кто мог себе позволить купить дома в парке в то время, переезжать в него не хотели и предпочитали жить в центре. Тем не менее три дома были построены - в одном жил в конце своей жизни (перед тем как переселится на стройплощадку Саграда Фамилия) сам Гауди, второй - дом Гуэля, третий же до сих пор находится в частной собственности, хотя парк в государственный и признан ЮНЕСКО достоянием человечества. Парк строился с 1900 по 1914год.

Гуляя по парку, я задавалась вопросом: "Как всё это могло зародиться в голове одного единственного человека?"

В парке много акведуков и виадуков:

Сначала оффтоп. По поводу ситуации в Юж. Осетии - не пишу, так как для меня главное только одно - чтобы Россия не ввязалась в войну и не случился 2-й Афган. А собираются осетины отделятся, не собираются, кто первым начал - это их дело.

Теперь о хорошем. Барселона немыслима без работ Гауди. К сожалению, знаменитые дом Батло (или Батльо) и дом Мила (прозванный каменоломней - Ла Педрера) мы фотографировали из автобуса  - не хватило времени погулять по Пасео де Грасия. Поэтому выкладываю снимки из Яндекса.

Дом Батльо:

Дом Мила, в фасаде которого нет прямых линий (так нелюбимых Гауди)

А вот на соборе Саграда Фамилия остановлюсь подробнее. Гауди хотел создать новый кафедральный собор Барселоны. Храм должен был стать воплощением Нового Завета и состоять из 3-х фасадов: Рождества, Страстей и Славы. Строительство собора началось в 1883 году. Будучи фанатично религиозным человеком, Гауди буквально жил на строительной площадке, но  при жизни архитектора был построен только первый из фасадов (Рождества). В 1926 г. недалеко от собора Гауди был сбит трамваем, и поскольку в последние годы своей жизни он вел крайне аскетичный образ жизни, самого высокооплачиваемого архитектора Барселоны не узнали и отвезли в больницу для нищих, где он и умер через несколько суток. Собор же продолжают строить по-прежнему только на пожертвования и обещают открыть в 2026 г.  Как говорил сам Гауди: "Мой заказчик не торопится".

Пока идет война во всех своих проявлениях, в том числе и информационных, меряются кто сильнее пострадал, да кто больше разрушил, читатать об этом и говорить нет сил. Вернусь к Барселоне.

От площади Каталонии можно совершить сразу несколько экскурсий. Например, прогуляться по Пасео де Грасио, полюбоваться на здания в стиле модерн, в том числе работы Гауди (в предыдущем посте).

А можно выйти на Рамблас - пешеходный бульвар, состоящий из нескольких зон. Разглядывая живые скульптуры, не забывайте смотреть по сторонам - очень красиво.

В Таррагону (или Тэррагону, но первый вариант каталонцы понимают лучше) мы ездили сами - благо до нее на рейсовом автобусе всего-то минут 25 (на всякий случай скажу, что рейсовый автобус с кондиционером и в нем нельзя ехать стоя). От автовокзала нужно вернуться до площади IMPERIAL TARRACO – нашу отправную точку. На площади сходятся несколько нужных нам улиц города, и находится пункт информации (стеклянный киоск с буквой i), где можно взять карту города. Карта довольно информативная, хотя и без перевода на русский, зато с картинками основных достопримечательностей. Чего-чего, а достопримечательностей в Таррагоне хватает!

Во-первых, современная Таррагона построена на римском фундаменте – руинах древнеримского города Таррако (Tarraco). О тех временах напоминают крепостные стены, цирк, амфитеатр, форум, торговые ряды, древнеримский госпиталь, акведук и гробница Сципионов (последние находятся в окрестностях). Во-вторых, сохранились постройки средневековой Таррагоны. И, в-третьих, Рамбла (Старая и Новая) – живописный пешеходный бульвар, заканчивающийся «морским балконом». На фото вид на древнеримский амфитеатр.

Вчера мы подошли к римскому Амфитеатру. На его арене проходили бои гладиаторов и диких зверей.

Оставим древнеримские руины, да готические соборы, и обратимся к природе. Парк Сама, по которому я предлагаю погулять, самое подходящее место. Для туристов скажу, что экскурсия «Парк Сама + пещеры Бенифальет» неважнецкая. Тем, кто был в Кунгурских пещерах, Бенифальет покажутся детским лепетом, а в парк можно съездить и на обычном автобусе. Но раз уж была, то рассказываю.

Жил-был некий испанский дон Сальвадор Самаи-и-Торренс, маркиз  де Марьянао. Но не в Испании, а в испанской колонии на Кубе. В один прекрасный день маркиза то ли «турнули» из колонии обратно, то ли его замучила тоска по Родине, но он возвратился в Испанию. Не бедным (это важно!). И как только наш славный дон вернулся, так на него сразу же нахлынули воспоминания о Кубе, и он решил создать на территории своей усадьбы неподалеку от Салоу уютный уголок с кубинской экзотикой.

Поскольку маркиз вернулся с деньгами, проект был заказан известному мастеру дону Хосе Фонтсере-и-Местресу (автору парка Сьюталья в Барселоне). И даже, говорят, сам Антонио Гауди был приглашен – посмотреть и дать советы по украшению парка.

Начало в предыдущем посте.

Пещеры Бенифальет были обнаружены спелеологами в середине прошлого столетия. Из 6 пещер для посещения открыты только 2, причем зайти в обе нельзя - только в одну на ваш выбор. Наш гид предпочла пещеру, состоящую из 3-х залов, но зато без следов жизни людей эпохи неолита, поэтому все сталактиты в ней, как говорится, сохранились в первозданном виде. Обойти всю пещеру можно минут за 15. 

Что можно увидеть? Сталактиты, сталагмиты, известняковые "макароны", эксцентрики и т.д. Есть маленькое озерко. Есть "музыкальный зал", где гид "поиграет" на сталактитах, есть причудливой формы образования, напоминающие подвешенную мышь, кисть руки и т.д. Но повторюсь, по сравнению с теми же Кунгурскими - это детский лепет. В пещере прохладно, но ледяных залов нет и можно ограничиться просто удобной обувью. Фотографировать запрещено, но когда гид не видит - сами понимаете:))

Несмотря на то, что в Монтсеррат ездил, наверное, каждый, кто отдыхал на побережье Коста-Брава или Коста-Даурада, решила посвятить ему отдельный пост. Подробно пересказывать всю историю монастыря и легенды с ним связанные не буду. В Монтсеррате я была во 2-й раз и хотела бы остановиться на том, что явилось для меня новым.  

Прежде всего, кремаера (в переводе "молния" - из-за способа сцепки колес с рельсами) - на котором мы в этот раз  поднимались на гору (монастырь находится на высоте примерно 725 метров над у/м). В прошлый раз - банально тащились по горному серпантину на автобусе. А вот и фото из окна фуникулера, примерно с половины пути. Монастырь видите?

Порт Авентура – это не просто парк аттракционов, а именно тематический парк. Пять зон: Средиземноморье, Полинезия, Китай, Мексика и Дальний Запад (Far West). В каждой зоне не только свои аттракционы, но и свой колорит, постройки в соответствующем архитектурном стиле, музыка, кухня, сувениры и тематические представления. Несмотря на огромное количество посетителей, компании стараются не разрушать – например, мы были вдвоем, и там, где это возможно, к нам никого не подсаживали.

Обычно туристов пугают страшными очередями. Ответственно заявляю, мы попали в очередь только 2 раза (минут по 15) и это за весь день пребывания в парке. И даже не пользовались экспресс поездкой, которую дарит Натали Турс (если купить билет у гида). А что нужно сделать, чтобы не стоять в очереди и получить максимум удовольствий? А вот что!

1.     Посетить парк в будний день (в выходной намного больше людей).

2.     Форма одежды спортивная (быстросохнущая), обувь удобная и такая, чтобы не слетала с ноги, если вас перевернут вниз головой; цепочки, заколки, часы,  очки и сумки – или не брать, или такие, чтобы не слетели. Шорты/бриджи – лучше темные – есть аттракционы, где обливают водой и сидение соответственно не сухое или возьмите с собой сменную одежду.

3.     Купить билет у гида и быть на территории парка в 10 утра (к открытию).

4.     Взять в администрации карту парка с программкой спектаклей на русском языке (предъявили билет и идете не прямо, а поворачиваете направо и заходите в здание – обозначено буквой i).

5.     Не стоять в очереди на первый аттракцион (Фуриос), а смело идти дальше в следующую зону и кататься на самых интересных аттракционах, пока не набежала толпа желающих. Для этого - знать чего хочешь от жизни / от парка и продумать маршрут загодя.

6.     Когда солнце начнет припекать (часам к 2-м) уехать из парка, чтобы отдохнуть, поесть, поспать. На выходе обязательно поставить на сгибе руки невидимую печать, чтобы вернуться позже. И обязательно сохранить билет. Повторный вход находится там, где выход (предъявить билет и руку:))). Кстати, вечером кататься на американских горках намного интереснее, чем по жаре днем.

7.     Избегать скопления подростков в одинаковых футболках, которые кричат речёвки, хлопают в ладоши и вообще очень буйные - отравляют все впечатления.

Почему-то только наши туристы (не все!) ходят на пляж с полиэтиленовым пакетом! Неужели настолько жалко ста рублей на обычную пляжную сумку. А если на пакетике еще и написано «Канцтовары»…

Только отдыхающие из России могут начать торговаться с работниками пляжа, предлагая «скинуть парочку евро за лежак».

В море плывут девушка с кавалером-иностранцем (с которым она видимо недавно познакомилась). Общий язык у них английский. Беседа – содержательная. Примерно такая: «Yesterday I`m going to … to (пауза)… Щас скажу».

В музее нельзя фотографировать со вспышкой. Правило для всех, но туристы из нашей группы все равно продолжают это делать на глазах у музейных  работников, отвечая на замечания: «Всё понятно, но она (вспышка) не выключается!».

Почему-то молодые немецкие парни ходят по улицам только группами по 5-6 человек. Они бояться потеряться?

А еще немецкие туристы додумывались до того, чтобы купить мегафоны и переговариваться посредством них, сидя на балконах номеров.