Освоить Балканы я хотела давно, но как-то дальше Болгарии дело не заходило. Что касается Хорватии, то я всё не решалась: то ли призраки войны, то ли советское прошлое мешало, не знаю. И вот в этом году мы решили – едем! Но мое первое условие, которое я озвучила  в турфирме (Хорватия – это не Франция, дикарями ехать страшно) – нормальный пляж, без всяких бетонных платформ.  Тогда Вам в Далмацию!

Далмация бывает северная (Задар), средняя (Сплит) и южная (Дубровник). Я выбрала непафосную, но радушную Макарскую Ривьеру. В окрестностях г. Макарска есть несколько поселков, один из них наша Брела – тишь и благодать! Горы, сосны, чистейшее море и тишина. Как раз то, что мне было нужно. Только цикады, эти хорватские вувузелы, пели и днем, и ночью, и даже ураганный ветер ничего не смог с ними поделать. О ветре позже, но к цикадам привыкаешь день на 3-й и перестаешь их замечать.

Хорватское Адриатическое море совершенно не похоже на итальянское, настоящее «азуре», и, честно говоря, сейчас на итальянскую Адриатику я ни ногой! Вода теплая (+27С, воздух был + 30 и выше), очень чистая, прозрачная, и очень соленая, благодаря чему даже такой «пловец» как я, ощущает себя уверенно.

Далматинская кухня – прекрасна. Морепродукты в изобилии и просто огромные (о, нежнейшие кальмары!), фрукты (ананасов наелась на год вперед и очень хорошие персики и арбузы), много блюд с сыром, пшрут – хорватский хамон, вкусное мясо, популярна индюшка. Порции невероятных размеров, от шеф-повара приносят комплимент – рыбный паштет и тосты,  на десерт всегда  угощают стопочкой ракии и сладкой булочкой.  И всё это за нормальные деньги. Кстати о деньгах. В ходу куны (мелкие монеты – липы), которые русские и украинские туристы (основной контингент Макарской Ривьеры) называет по-простому «тугриками». Соотношение с евро 1:7.

Хорватское радушие удивляет. К русским относятся хорошо, что само по себе невероятно.   Хорваты в Далмации совершенно не избалованы чаевыми, доброжелательны, без угодливости или навязчивости. Первый раз за мою жизнь, я видела, чтобы горничная написала нам записку в благодарность за 1 евро чаевых! Отель наш намывали с утра до ночи, шеф повар изощрялся, а закрепленный за нами стол (за завтраком и ужином), добавлял комфорта. Очень понравилось, что среди отдыхающих мало немцев, среди них практически нет диких, и мы как раз успели до августовского нашествия итальянцев, так что отпуск удался.

Хорватский язык очень похож на русский – много однокоренных слов, но пишут на латинице, т.е. выглядит это так, как будто у вас нет русской клавиатуру или транслита - читать сложно, но почти всё понятно. Языкового барьера практически нет. Ну, понятно же, когда вместо «добрый день», говорят «добрый дан», а аптека называется «лекарня» и т.д. Голоса у хорватов красивы, в стране  очень популярны конкурсы певцов а-капелла, и такое впечатление, что они всё время распеваются. Говорят мягко, часто повторяя слова: «можно-можно», «потом-потом».

Страна очень чистая – неважно курортный это поселок или большой город, по сравнению с югом Франции или прибрежной Испанией, кажется, что мостовые, дома и отели просто вылизаны. В нашей обычной трёшке все окна в отеле натирали каждый день. Опять же производства в стране практически нет, отсюда и чистый воздух, и прозрачная вода. Вот вступят в Евросоюз и будут у них большой и экологически чистой дачей, куда все приезжают отдохнуть и потратить деньги. Не последнюю роль играет и вопрос безопасности – в Хорватии мирно и спокойно.

Первая линия (буквально вышел и сразу море) расслабляет – никогда еще я столько не лежала на пляже! Пляжному времяпровождению способствовала и главная проблема Хорватии – транспортная. Ж/д транспорт практически не развит, регулярных морских перевозок между маленькими курортными поселками нет, есть автобусы (кондиционированные, удобные, быстрые), но ходят они крайне редко и сильно опаздывают (на Дубровник автобус опаздывал на час!), плюс, чтобы добраться до магистрали, нужно ползти в гору по ступеням минут 15 – не для слабых духом! Конечно, удобно брать машину и ездить самим, но этот вариант не для всех подходит.

Страну всё же посмотрели: в Дубровник и на Плитвицкие озера съездили с организованной экскурсией (что не есть хорошо), в Шибеник, Сплит и Трогир наведались самостоятельно. Два раза из разных мест пытались уплыть на Корчуллу, но она оказалась каким-то заколдованным островом, который мы так и не достигли. Макарску и соседний поселок Башка Вода, в который ходили пешком, за поездки не считаю. Но начнем, конечно, с нашей деревеньки.

 

Прежде чем рассказывать о городах Далмации, находящихся под охраной ЮНЕСКО (что не помешало сербам основательно их разбомбить во время войны), коснусь слегка пляжного отдыха.

Пляжи галечные (галька мелкая и покатая, но некоторые принцессы всё равно покупают резиновые тапочки), чистые, хотя и бесплатные, и полностью оборудованы всякими душами, раздевалками, шезлонгами напрокат и прочими дарами цивилизации. На зонтах от солнца многие экономят - и загорают под соснами, благо они тянут свои ветки, чуть ли не до самого моря. По поводу морских ежей. Да, они есть, но сидят, чаще всего, на скалистых берегах под водой. Один раз, с небольшим штормом парочку ежиков принесло на наш пляж. Их благополучно выловили шлепками и (все очень волновались, что ежики погибнут) выбросили в море с косы, где никто не купается. Еще по утрам у самого берега можно встретить маленьких рыбок.

Море почти всегда спокойное, и поскольку береговая линия сильно изрезана (Хорватия – страна тысячи островов), теплое. Правда однажды наша беспечность (мы любим кинуть свои вещи и зонт на пляже и приходим второй раз уже после обеда) нас подвела. Внезапно, как это бывает в Хорватии, начал дуть ветер (дует он редко, но в течение  2-3-х дней, сильными порывами и образует «непредсказуемые волны»), и наш бивуак смыло! Спасибо добрые люди вовремя спасли книги и отложили их подальше. Так что будьте внимательны.

Единственной колоритной неприятностью далматинского пляжа (помимо редкого ветра) являются боснийские торговки скатертями - хуже цыган. Не дай Бог кому-нибудь купить у них хоть одну расшитую салфетку! Запомнят и будут ходить всем табором каждый день: "СкатертЯ, мадам! Нет? А посмотреть? Давай посмотреть!". Продавец кукурузы скромнее, в желтом сомбреро и предлагает нараспев: «Кукуруз, майс, корн». Вечером на променаде у нашего отеля появлялся местный художник, деликатный, как почти все хорваты. Когда мы купили у него акварель – пейзаж с церквушкой у озера, он здоровался с нами каждый вечер. Из публики на пляже в основном русские, украинцы («Халя, ну куда ты плывешь!»), немного чехов и сами хорваты с вменяемыми детьми. Говорят, что в августе приезжают немцы и случается нашествие итальянцев.

Марс атакует!

Без немцев и итальянцев (т.е. тех туристов, которые никогда не позволяют чрезмерно расслабиться) краски в жизнь добавляли «русские неандертальцы». Появившись на пляже, они сразу вовлекают всех отдыхающих в процесс познания мира. Так, однажды характерный дядя Вася, приняв для храбрости,  углядел в море «змею». Т.е., конечно, это была никакая не змея, а обычная водоросль. Пошвыряв в воду камни («змея» упорствовала и не отступала), собрав взволнованных зрителей, он сбегал за спасателем, который, стоя на берегу, вгляделся вдаль для приличия, и заверил, что никакой опасности нет. Дядечка скомандовал своим: «Все в море, за мной!» и мы вернулись к созерцанию острова Брач на горизонте.

Других отдыхающих Марс атаковал иначе. Они зачем-то развешивали свои купальники на ветках сосен, забывали их, и эти «флаги» белели в ночи как маяки…

В Хорватии, если я правильно поняла гида и путеводитель,  кухня зависит от региона. Как в других местах – не знаю, но в Далмации кормят очень вкусно. Из названий помню только мусаку (вроде запеканки с морепродуктами), всё остальное непроизносимое или просто – по-загорски, по-далматински. Очень популярны итальянские блюда – ризотто, макароны с разными сортами сыра, тонкая итальянская пицца и т.д. Кстати, всё намного вкуснее, чем в Италии (для меня). Поскольку в отеле ужин был вполне приличный (на котором упор мною делался на говядину, индюшку и пирожные (о, божественные эклеры!), то за обедом мы брали в основном рыбу и морепродукты. Мидии в Далмации неприлично дешевые (меньше 6 евро за порцию) и огромных размеров, много белой рыбы - вся вкусная, из названий запомнила гробину, зубатаца, красного скорпиона и кузнеца, нежнейшие кальмары (ни какого сравнения с испанскими, французскими и даже португальскими). К креветкам подают специальные щипцы-кусачки и вилочку для моллюсков (я-то привыкла по-простому - ножом и вилкой, но кусачки оценила). Вкусный хлеб, особенно свежеиспеченный, пшрут – вяленое мясо, сыры не очень впечатлили. Мне понравились хорватские молочные продукты, особенно легкие йогурты и стоит взять молочный коктейль. Есть один подвох – далматинцы очень любят чеснок и добавляют его практически во все соуса! 

После всех этих гастрономических излишеств, стопочка ракии в подарок на десерт приводит в такое блаженное состояние, что хочется только одного – принять горизонтальное положение и ни о чем не думать.

 

Что-то я приболела немного и бросила заметки о Хорватии. Ничего, исправлюсь. Вчера даже нашла "Географию" Страбона (перерыла 2 шкафа и в 3-ем, о, чудо! нашелся, а то бы я сдалась, наверное). Страбон меня немного подвел тем, что умер в 1 веке н.э., и об императоре Диоклетиане (хорваты говорят: "Диоклециан"), умершем в 4 веке н.э., соответственно предвидеть не мог. Жаль, я собиралась написать о Сплите, где в Старом городе сохранился еще дворец Диоклетиана и сохранился довольно хорошо. Пока я читаю "Географию", где уже обнаружила небезынтересные замечания о характере далматинцев (а Далмация так и была Далмацией) и выписываю цитаты, помещаю подборку фотографий окрестностей Брелы. 

В Бреле практически некуда деться. Можно, выйдя на набережную (хотя это Бог весть какая набережная), пойти направо, в сторону Омиша, там будет несколько милых и уютных бухт и маленький причал для лодок.  А поскольку все отдыхающие только и делают после ужина, если никуда не уехали, что ходят проторенными тропами и ищут в каких камнях они еще не фотографировались, то дорога направо как раз то, что надо. Можно пойти и налево, в сторону пристани и сплавать на о. Брач или Хвар, или просто арендовать лодку и выйти в море. Можно пойти еще дальше и минут через 20-25 (но только непременно вечером - днем очень жарко), оказаться в соседней деревне, чуть побольше и повеселее Брелы - под названием Башка Вода. Некоторые особо отчаянные доходили пешком по пляжу чуть ли не до Макарски (это уже городок с почти настоящим портом и автовокзалом) - мы в нее съездили на автобусе (примерно 20 минут). 

Есть и 3-й путь - подняться по ступеням наверх, на магистраль и уехать на автобусе куда-нибудь, искать цивилизации. По пути  зайти к церкви у отеля Солин, понаблюдать за жизнью белок. Церковь такая маленькая, что алтарь и скамьи находятся прямо на улице под сосной, но колокол исправно отбивает каждый час. Достигнув магистрали (дело это не легкое и не говорите, что я вас не предупреждала!), можно поехать на юг (т.е. на автобусе, идущем до Дубровника) - в этом направлении у нас Макарска, Тучепи, Дрвеник (городишка плохенький, но оттуда ходит паром на Корчуллу, о чем позже). Можно поехать на север,  на автобусе, идущем до Загреба (другой не ходит), и выйти в г. Сплите (час езды от Брелы). А уже из Сплита можно ехать и в Солин (древняя Салона, но там остались одни развалины), и в Трогир (весь город под охраной ЮНЕСКО), и в северную Далмацию, в г. Шибеник. Можно, в этом направлении, впрочем, доехать и до Плитвица, но на озера мы отправились организованно, с экскурсией. 

 

Через полторы недели нашего прибывания в Хорватии начался ветер. О! Это особое природное явление!  Ветер начинает дуть внезапно, порывами, и не всегда понятно, откуда именно он дует. Сосны гнутся, а на море образуются "непредсказуемые волны" (прямо так их и называют) и маленькие водовороты. Начался ветер в субботу вечером и в воскресенье с утра стало понятно, что на море делать нечего (только если завернуться в одеялко) и мы поехали в г. Макарска (по имени которой и названа Макарская ривьера). Ехать недалеко - ровно 20 минут, но автобусы в сторону Дубровника уже тогда страшно опаздывали (иногда на час и более). В общем, когда наконец-то пришел первый утренний автобус, нас на остановке было уже человек 15. Помощник водителя (или как они говорят: "коллега") вышел, осмотрел нас и подозрительно спросил: "Макарска? Все?". "Все-все", - дружно загалдели мы и кое-как забрались внутрь. Автобусы в Хорватии неплохие: большие, с кондиционером и водят их хорошо, лихо вписываясь в повороты (дорога - это сплошной горный серпантин, да такой, что иногда лучше не смотреть вниз). Но есть 3 проблемы: 1) они опаздывают, 2) иногда приходится ехать стоя (или ждать другой автобус), 3) на автовокзале продают билеты с местами, и если вы входите на какой-то из остановок, где нет автовокзала и покупаете билет у водителя (цена рассчитывается по километражу), то на крупной остановке на ваше место могут начать претендовать вошедшие с билетами, купленными на автовокзале (тут главное не поддаваться и показывать билетик, а точнее чек, выданный водителем). Но я отвлеклась.

Макарска, по сравнению с нашей деревней, город крупный, с международным автовокзалом и портом. Построен он на месте античного Муккурума, но в летописях упоминается с 16 века. Посетить можно Францисканский монастырь Св. Девы Марии (16 в.), где расположена  пинакотека и Музей ракушек (в музей этот мы попали бесплатно, фотосъемка в нем запрещена, но и выдающихся экземпляров не много). На набережной - барочная церковь Св. Филиппа Неру (но мы не нашли, как в нее зайти), а в Старом городе - на площади Качича есть церковь Св. Марка (18 в.) и фонтан, а также довольно оригинальный памятник монаху-францисканцу, по-совместительству, филологу, просветителю и поэту Андрию Качичу Миошичу. На полуострове напротив набережной по уверениям путеводителя есть церковь Св. Петра (еще 9 века), но туда не пошли и сфотографировали издалека скульптуру, как я понимаю, Св. Петра.

Справа от набережной (это если стоять лицом к морю) раскинут сувенирный "палаточный лагерь" за которым начинается пляж. На набережной можно зарезервировать места на кораблике, плывущего по островам или на о. Корчула (по уверениям хорватов, в одноименном городе родился Марко Поло, поэтому и Корчулу они позиционируют как город Марко Поло). На Корчулу кораблик плывет 3 часа: отплывает в 8 утра и приплывает обратно в половине седьмого. Но нам чтобы добраться в Макарску к 8, нужно было бы остаться без завтрака и ехать на такси, так что мы не решились, тем более, что еще оставался вариант с паромом в Дрвенике (забегая вперед скажу, что еще более не удачный). Магазины по воскресениям не работают, делать в Макарске больше было нечего, мы пообедали и уехали домой.

Шибеник (ударение на первый слог) - очень красив, но не броской красотой. В него надо вглядеться, и как это можно сделать всего за 40 минут пребывания в городе, да еще совместив с поездкой в заповедник Крка (как это предлагает экскурсия), я не очень представляю. Поэтому в Шибеник мы отправились самостоятельно. Ехать приходится долго (около 3 часов, через Сплит, ведь это уже не Средняя, а Северная Далмация), но трасса пролегает вдоль берега, вы перемещаетесь из одной бухты в другую, проезжаете мимо устричных ферм, и дорога проходит почти незаметно.

Как не странно, но первое упоминание о городе относится только к 11 веку, после чего он последовательно переходил из рук в руки (несколько раз был у венецианцев, у хорватско-венгерских королей, недолго был под властью Византии, более века входил в Австро-Венгерскую империю, оккупировался французами при Наполеоне и итальянцами во время 1-й Мировой). Главной достопримечательностью Шибеника является собор Св. Якова (строился с 1432 по 1536 гг.), внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Примечателен он тем, что единственный в Европе построен из цельных каменных плит по технологии Николо Флорентинца. Кроме того, фасад одной из частей храма украшен фризом - «портретной галереей» Ренессанса (ск. Юрай Далматинец) - это 71 «голова» в полную величину (ни одна не повторяется). Собор соприкасается с княжеским (с пушками) и епископским (15 в.) дворцами, одной стороной выходя на набережную. Поэтому к собору можно придти как вдоль моря, так и по улочкам Старого города, как раз мимо одной любопытной церкви Св. Барбары (15 в.) с колокольней-«прялкой», на оборотной стороне которой высечен лик Св. Николая (ск. Бонино из Милана). Напротив собора Св. Якова – ратуша (16 в.), сильно пострадавшая во время Второй Мировой и памятник Юраю Далматинцу.  

С площади на которой стоит собор (пл. Республики Хорватии) можно подняться вверх, к крепости Св. Михавила (Kastel St. Mihovil), и хотя на его территории ничего примечательного нет, но открывается вид на весь Старый город и острова залива Св. Анте (Антона), и даже виден позолоченный ангел на куполе собора Св. Якова. Шибеник сторожит и другая крепость, ее видно с крепостных стен замка, но с названиями происходит какая-то путаница (в путеводителях указаны две крепости: Св. Анте и Св. Николая, кто из них кто, не понятно). На выходе из Старого города, рядом с парком есть францисканский монастырь с церковью 14 века Св. Фране (т.е. Франциска) и современный памятник королю Хорватии Крешимиру IV (которому некоторое время удавалось сдерживать экспансию Венеции). От монастыря уже рукой подать до автовокзала, откуда можно уехать и до Скрадина (соседнего городка, с набережной которого отправляются кораблики в заповедник Крка). Но поскольку день был жаркий, мы устали и незадолго до этого набегались по Плитвицким озерам, то заторопились домой. По традиции наш автобус на Дубровник опоздал минут на 40.

По традиции цитата из "Географии" Страбона: «После плавания вдоль побережья иаподов следует путь вдоль либурнских берегов, на 500 стадий длиннее первого. На этом пути встречается река (сейчас – река Крка), судоходная для грузовых судов вверх вплоть до области далматов и либурнского города Скардона (сейчас город Скрадин)».  

Сплит (рим. Spalatum) у Страбона я не обнаружила ни на карте, ни в описании побережья. По-видимому, в 1 веке н.э. он был слишком маленьким поселением, да и Салон (совр. Солин основан примерно в 4 веке до н.э.) упоминается у географа только как римская якорная стоянка. Забегая вперед, скажу, что в Солин мы так и не поехали – его древнеримский амфитеатр практически не сохранился – т.е. остались действительно развалины.

Сплит довольно большой город с портом, ж/д и автовокзалом – все они сконцентрированы в одном месте, у набережной. Вход в Старый город находится здесь же, и главной его достопримечательностью является  дворец  императора Диоклетиана (у хорватов – Диоклециана). Это был весьма незаурядный человек. Карьеру начал военным, затем был телохранителем императора, после убийства которого сам стал императором (предварительно отомстив подозреваемому убийце). Дальше в биографии начинаются какие-то знакомые вещи. Правил совместно с соправителем Максимианом, установил в Римской империи новый тип правления – доминат (монархия по типу древневосточных деспотий), ослабил провинции, чтобы они не смогли поднять мятеж, усилил армию, на высшие посты выдвигал людей «согласно заслугам». Наконец, одряхлев и заболев, задумался о преемнике, коего нашел в лице собственного зятя – Максимиана Галерия, добровольно отрекся от власти и вынудил к тому же своего соправителя, после чего тихо доживал в своем дворце.

Дворец  Диоклетиана (около 300 г. н.э.) представляет собой целый жилой квартал, прямоугольной формы, обнесенный крепостными стенами с башнями. Средневековые дома пристроены прямо к античным постройкам, оснащены кондиционерами и до сих пор жилые. Удобно, черт возьми, когда в вашей истории были древние римляне! Зайдя в южные «Бронзовые» ворота с набережной, попадаем в подвалы Диоклетиана, где сейчас торгуют сувенирами, и, пройдя сквозь них, выходим  на маленькую площадь – Перистиль. С юга у нас вход в резиденцию Диоклетиана (сохранился только  вестибюль с рухнувшим куполом), с востока - Кафедральный Собор Св. Дуе (первого епископа Салоны), он же бывший мавзолей Диоклетиана, остатки терм и «Серебряные» ворота; с запада –  палаццо, встроенное в колоннаду Перистиля и маленькая улочка, которая приводит к баптистерию (бывшему храму Юпитера – обратите внимание на потолок!) и «Железным» воротам, а если пойти на север, то вы выйдете к «Золотым» воротам, алтарю, оставшемуся от бенедиктинского монастыря и гигантской статуи просветителя 10 века Григория Нинского, которому туристы из суеверия натирают носок левой ноги.

P.S. Отдельное удовольствие (для сильных духом) – подъем на колокольню собора. Адреналин (когда увидите лестницу – поймете отчего) и прекрасные виды на порт и Старый город.

вид на порт Сплита с колокольни

В Трогир мы поехали в этот же день, нагулявшись по Сплиту (примерно 40 минут). Старый Трогир также находится под охраной ЮНЕСКО, как и дворец Диоклетиана, и такой же небольшой по площади (обойти можно минут за 15). Трогир находится на маленьком острове, соединенном мостами с материком и с о. Чиово. Известен с 3 века до н.э. как Трагурион (у Страбона Трагурий).

Входим в город через Северные ворота, над которыми скульптура Иоанна Орсини (Трогирского) 15 в., покровителя города. На центральной площади (на месте римского форума) – церковь Св. Себастьяна с башней с часами и капеллой, посвященной погибшим в войне 1991-1995 гг., крытая галерея – городская ложа 15 в. с барельефом Правды, мэрия в здание палаццо Коммунали и собор Св. Ловро (13-16 вв.). В соборе примечательно расписное распятие, деревянные крест-подсвечник и резные деревянные хоры (всё 15 века), а также капелла Иоанна Трогирского.

Выйдя через южные ворота, попадаем на набережную, на западной оконечности которой - крепость Камерленго и доминиканский монастырь (13-14 вв.). Большинство ренессансных построек Трогира приписывают архитектору Николо Флорентинцу.

 

Северные ворота

В этот национальный парк, также взятый под охрану ЮНЕСКО,  мы поехали с экскурсией, а не самостоятельно. Доехали быстро - за 3,5 часа (и это с 2 остановками, чтобы выпить кофе и пообедать на обратном пути), но и сами водопады оббежали быстро, часа за 3. Правда, парк огромен, и осмотреть его весь за один день невозможно. На территорию Плитвицких озер можно зайти с двух входов. Наш маршрут назывался G2-пароход (а затем паровоз) – это означало, что мы заходим в заповедник у самого большого водопада и движемся по направлению к озеру Козьяк, мимо пещеры (в нее не поднимались, боялись опоздать к назначенному времени на поляну).

На этом отрезке пути встречаются в основном маленькие водопады, каскады и озера (каждое подписано). Вода в озерах необыкновенного изумрудного цвета – очень красиво. Из обитателей видели уток и рыб (если их покормить, что мы и сделали, они будут преданно следовать за вами вдоль берега), но говорят, что по весне к воде спускаются и медведи. На поляне, откуда отправляются кораблики можно подкрепиться и отдохнуть и купить сувениров. Отплыв от поляны на кораблике, пересекли Козьяк, и дорога стала заметно круче, водопады интереснее, но перила по-прежнему отсутствовали. Кроме того, от высоких водопадов летит водяная пыль, оставляющая белый налет, так что нужно беречь очки и фотоаппараты. Тем не менее, при мне никто с бревенчатой дорожки не навернулся и благополучно достиг остановки «паровозика». Этот «паровозик» - ужасная вещь! Мало того, что он без кондиционера, приходится ехать стоя, так еще он плетется до выхода из заповедника минут, наверное, 15-20!

На Плитвицких озерах очень красиво, но если бы мы знали, что по озерам мы будем не гулять, а бегать,  то поехали бы самостоятельно.

 В Дубровник (это уже Южная Далмация) мы поехали с экскурсией и съездили не очень удачно. Во-первых, по пути останавливаются в Неуме (Босния и Герцеговина), в придорожном магазинчике, где якобы более низкие цены – на это уходит около получаса. Во-вторых, обежав сам Дубровник за гидом, мы получили свободное время - меньше двух часов – за которое осмотреть остальную часть, подняться на стены старого Дубровника, купить сувениры и поесть (ибо обратно ехать почти 4 часа) было нереально.  И всё бегом-бегом, не успели на стены, в Аквариум и о музеях тоже пришлось забыть. С другой стороны, если ехать самим на автобусе, то утренний автобус на Дубровник сильно опаздывает и приходит в Брелу только в 9 утра, в пути примерно 3,5 часа и столько же обратно… 

Дорога в Дубровник тянется вдоль побережья, что позволяет увидеть, как заканчивается сначала о. Брач, затем о. Хвар, а за ним появляется гористый полуостров Пелешац. Корчула лежит южнее, спрятавшись за полуостровом, и с материка ее не видно. Вторая наша попытка попасть на этот остров из г. Дрвеника, в котором есть паромная переправа, потерпела фиаско. Дело в том, что из-за опозданий рейсового автобуса попасть на паром в 10.30 невозможно – мест уже нет и надо ждать следующий в 13.30, а это плохой вариант, потому что последний паром с Корчулы уходит в 16.30, т.е. придется оставаться на ночь. Лучше уж бронировать накануне в Макарске круиз, приезжать на следующий день на такси  и потратить весь день на «город Марко Поло».  Ну, как-нибудь в другой раз.

Возвращаясь к Дубровнику скажу, что по пути встретятся еще устричные фермы в Малом Стоне, потом граница с Боснией и Герцеговиной (граница номинальная, но паспорта взять нужно) и долина реки Неретвы. Да на подъезде к современному Дубровнику будет красивый струнный  мост. Сам старый Дубровник (или республика Рагуза, как он долгое время назывался) расположен на небольшом полуострове.

Фотографии пользователяАнины_заметки

о. Брач, за ним о. Хвар

Я сильно болею то ли гриппом, то ли чем-то в этом роде, и распространяться о Дубровнике, о котором и без меня написано более чем достаточно, не хочу.  Город находится под охраной ЮНЕСКО, что не помешало сербам существенно его разбомбить во время войны 1991-1995 гг.

Чем мне запомнился «Свободный город»?  Во-первых, конечно же, стенами (местами до 4-6 метров в толщину), во-вторых, кошками – они повсюду (есть легенда о том, как Миха Працат с острова Лопуд спас Дубровник от крыс приплыв на корабле полном кошек), в-третьих, аптекой 14 в. на территории Францисканского монастыря (где стоит посмотреть и на ювелирные украшения знатных дам в Средние века). Еще, пожалуй, «Вознесением Марии» Тициана в кафедральном соборе Вознесения Девы Марии, больше похожим (по оформлению) на современное искусство, а также «масонским» глазом в центре пирамиды, изображенном на полотне «Которские мученики» (как зайдете, вторая капелла налево) и капеллой Яна Непомуцкого (да-да, того самого исповедника королевы из Праги, которого сбросили с Карлова моста) – правда, информацию о том, каким местом он приходится Дубровнику, я упустила.

Что еще? Водопровод  15 века с сильно пострадавшим Большим Онофриевским фонтаном, православная церковь с восточным орнаментом и мозаикой внутри, Пьета над порталом Францисканского монастыря … В общем, стоит съездить еще раз. Тем более, что, как выяснилось в автобусе на обратном пути, сувенирные ключи от Дубровника мы так и не нашли.

.

Башня Минчета 15 в.