В первый раз мы поехали заграницу индивидуально, т.е. без туристической группы. И ничего страшного! Конечно, агентство сделало нам визу, забронировало номер, оформило все страховки и купило авиабилеты – в кои-то веки всё было готово за 3 дня до отъезда, и это, если учесть, что наши визы открывали в Екатеринбурге, и агентство за свой счет отправляло документы с курьером. А в итоге получилось на 300 евро дешевле (на человека), чем аналогичный тур у других туроператоров (я обошла кучу агентств в Москве – проверила). Кому как – я не знаю – но нам сэкономленные 600 евро были очень даже не лишние. И неправда, что отдых во Франции очень дорогой. Совсем, не ужас-ужас. Сопоставимо с Португалией или хорошим побережьем Италии. Завтраки во Франции, в основном, континентальные, но нам повезло с отелем – очень прилично, и было уже неважно, что до моря идти 15 минут. Персонал в ресторанах, отелях, музеях – вежливый и доброжелательный. Еда – вкусная, если это французское заведение, особенно, если написано, что «мы соблюдаем традиции» или «традиционная ницианская кухня», главное не зайти в итальянский – невкусно и дорого, я поражаюсь – как они умудряются ТАК испортить любые блюда (за исключением пиццы). А вот фрукты и мороженое лучше брать в заведениях, которые держат итальянцы.

Ницца, конечно, город не курортный. При наличии всех атрибутов курорта: моря, оборудованного пляжа и водных развлечений, пляжных магазинов, множества ресторанов и кафе, все равно – это город для жизни, где, идя на пляж, постоянно сталкиваешься с людьми в деловых костюмах, спешащих в офис. Благодаря этому тону в одежде, в кафе не обслуживают в купальниках, да и по городу в них редко кто щеголяет – и это прекрасно! Ниццу я выбрала, во многом, из-за удобства расположения – примерно одинаково до всех интересных мест (как в итальянскую сторону, так и во французскую), да и добираться удобно – от аэропорта до отеля в центре города ехать 15-20 минут. В самой Ницце много музеев, так что можно ходить по ним несколько дней. Кстати, почти в каждом музее есть дни, по которым вход бесплатный. Мы были: в музее А. Матисса, М. Шагала, музее Изящных искусств (в здании виллы русской княжны Е. Кочубей), итальянском палаццо-музее Ласкари, русском соборе Св. Николая, музее маршала Массены, посетили кладбище Шато (где похоронен Герцен) и кладбище при францисканском монастыре в Симье (где похоронен Матисс). 

Читать далее

Как и обещала, первый пост будет посвящен разным вкусностям, которые мы пробовали в Ницце и других городах Лазурного берега. К сожалению, не все блюда запечатлены на фото, что-то придется описывать исключительно словами. Долго искала первую фотографию для этого поста, и решила остановиться на снимке французской болонки, жившей в ресторанчике, где мы обедали. Эта весьма упитанная попрошайка клянчила еду из любви к искусству. Она либо смотрела на посетителей глазами Кота из мультика про Шрека, либо вставала на задние лапки. Причем, болонка прекрасно знала всех официантов и, лишь завидев кого-то из них, ныряла под стол, переждать, но иногда попадалась на месте преступления, ей говорили что-то вроде «ай-я-яй» (по-французски) и она мигом исчезала в помещении.

А теперь о еде

Ницца (по-французски Nice, звучит как «Нис») – является неофициальной столицей Лазурного берега (Cote D`Azur - Кот де Азур) или, как эти места назвал А.П. Чехов, Французской Ривьеры. Ницца - это не Франция, это скорее Италия. Оно и понятно. Французской она стала совсем недавно - в 19 веке, поэтому об итальянском прошлом напоминает всё - от архитектуры и кухни до внешности и привычек людей. Франция начинается ближе к Антибам (они стали французскими в 15 веке) и далее, в сторону Марселя, и наоборот, чем ближе вы к Италии (т.е. к Ментоне), тем меньше французского.

Первое моё впечатление от Ниццы - пока мы ехали из аэропорта – очень похоже на Крым (который я в детстве изъездила вдоль и поперёк). И климат в июне напоминал крымский, я даже подумала: «Вот что значит Ривьера!» - тепло, но не жарко, всё время дует легкий ветер, никакой сиесты не нужно, хочешь, купайся, хочешь, путешествуй. Наслаждались «чудным климатом» мы не долго – сначала оказалось, что каждый день по вечерам идёт дождь (хотя и тёплый), а с наступлением июля вдарила ТАКАЯ жара, да ещё и начал дуть мистраль, что в половине 7 вечера было за 30 С. Нет, всё вранье, что сезон на Лазурном берегу – это июль/август. По ценам и наплыву туристов – безусловно, но отдыхать лучше в июне и к началу июля уезжать.

Ницца – довольно большой город со своим аэропортом и вокзалом, и чтобы обойти все её достопримечательности нужно несколько дней. Если просмотреть отзывы в сети, то можно заметить, что у каждого «своя» Ницца. «Моя» включает в себя помимо современной курортной: старый город, «русскую Ниццу», район Симьез с древнеримскими развалинами (Куприн настаивает на «Симье»). До музея древнего человека на месте раскопок - Terra Amata мы не дошли, но поверим историкам, что эти места были обитаемы уже 400 тыс. лет назад, а сама Ницца (Никея) была основан греками в 4 веке до н.э. Затем здесь обосновались римляне: император Август закладывает на холме город Семенелум (его руины можно увидеть в парке Арена Симьез). В дальнейшем, Ницца переходит из рук в руки, принадлежит графам Прованса, Тулузы, Барселоны, затем герцогам Савойским вплоть до 1860г., когда она окончательно становится французской (при Наполеоне 3-м).


запись от 25 июня
Эпиграф: «О, этот Юг, о, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит!» (Ф. Тютчев, 1864).

Это печальное стихотворение Тютчева, просто крик души, очень любят цитировать путеводители, сайты турфирм, и, я подозреваю, гиды, знакомя туриста с Ниццей. Ещё бы, так свезло – всё есть: и фамилия классика, и упоминание Ниццы, да ещё и «блеск тревожит». Фокус здесь в том, что окончание стихотворения, о «жизни как подстреленной птице», о «поломанных крыльях» никто не цитирует, останавливаются на первых двух строчках – зачем расстраивать туриста. А уж его письма к дочери из Ниццы о том, что есть страны, где «траур ярких цветов» и подавно под запретом. Обратимся лучше к А.И. Куприну – этот скалит зубы в усмешке:

Далее

запись от 1 июля
Эпиграф – «Штирлиц, у вас есть план?»

Сегодня мы решили, наконец-то, осмотреть старый город. Он начинается к югу от площади Массены и довольно небольшой по площади. Но! В этих старых итальянских улочках, даже с планом в руках, без 100 грамм не разберёшься! Особенно, если у вас карта города, которую дают в гостинице. Попробую рассказать о тех интересных местах, которые нашли мы. Если зайти в старый город со стороны площади Массены (а можно и со стороны набережной) по указателю, держа курс на розовую башенку с часами (это дворец Rusca), то вы попадёте на дворцовую площадь

Дворец принадлежал раньше герцогам Савойским. В аудиогиде туристического паровозика говорилось, что здесь какое-то время распологались казармы.

Далее

запись от 28 июня
Эпиграф: «Ударим, товарищи, велопробегом по европейским дорогам!»

Сегодня Ницца бежала, крутила педали и болела «за наших». Весь день с 4 утра и до 11 вечера проходил велопробег «Nice. France». Я так и не поняла, был ли ниццианский пробег частью Тур де Франса, проходившего в начале июля в Монако, или же это был свой, независимый спортивный праздник.

Готовились загодя: огородили часть променада, расставили велосипеды, отдельно развесили футболки участников с номерами, соорудили подобие триумфальной арки и трибуны для зрителей. Всё это строго охраняли с собаками.

Далее

Пост о музеях думаю закончить к вечеру. А пока - улицы Ниццы.

Далее

записи от 29 июня
Эпиграф: «Духовность – она такая» / «Уроки французского»

Начать я предлагаю с русского православного кафедрального собора Святого Николая, построенного в память об умершем в Ницце в 1865 году наследнике русского престола, старшем сыне Александра 2-го.

От вокзала доходим до бульвара Гамбетты (Gambetta), ныряем под мост, и на первом же перекрёстке поворачиваем налево - это бульвар Царевича (Tzaréwitch). Идём по нему до авеню Николая 2-го, которая ведёт прямо к собору. Православный собор с маковками в обрамлении экзотических пальм – зрелище необычное:

Далее

Запись от 26 июня
Эпиграф: «Деревню Гадюкино смыло»

Монолог В.Шендеровича, который блистательно читал Г.Хазанов «В деревне Гадюкино – дожди» вы будете вспоминать часто, примерно каждый вечер. Часам к 5-7 со стороны Альп приходят тучи, и начинает моросить мелкий, но тёплый дождь. Но иногда, как в этот день, на нашу «деревню Гадюкино» обрушивался настоящий ливень. Поэтому наилучший распорядок дня такой: в первой половине – купаться и загорать (в 9 утра уже жарко), а после обеда (который в Ницце строго с 12 до 14-14.30) куда-нибудь идти или ехать – какая разница, всё равно вымокнешь.

Сегодня мы собирались поехать в Симье (в путеводителях почему-то пишется Симьез) с самого утра (первая ошибка!), но заблудились (2 ошибка - сели не на тот автобус и уехали в другую сторону, в пригород – осторожно, в Ницце разные маршруты обозначены одинаковыми цветами). Пока оттуда выбрались, наступил обед, потом мы зашли в пару магазинов, и в Симье приехали часам к четырём (третья ошибка!). Слишком поздно! В Ницце рабочий график таков, что за один день вы можете пойти только в одно место - почти все заведения работают с 10 до 12, потом обед до 14-15, а в 18.00, редко где в 18.30 – всё избушка на клюшке. Тем не менее, мы успели: осмотреть церковь и кладбище Францисканского монастыря, пробежать по Арене Симье – развалинам древнеримского города Cimiez, и посетить музей Матисса (где неожиданно обнаружилось собрание скульптур Огюста Родена). Но, сначала, по традиции слово А.И. Куприну. Вот что он пишет о Ницце:

«И Юлий Цезарь, и Август, и, кажется, Петроний избегали этого болотистого, зараженного малярией места. В Ницце они держали только рабов, гладиаторов и вольноотпущенников. Сами же они жили в Cimiez или Frejus, где, как памятники своего величия, они создали прекрасные цирки, такие прочные, что до сих пор время не может их изглодать» (А.И. Куприн «Лазурные берега»).

Далее

Отдельный пост посвящу тому, как можно путешествовать по Лазурному берегу. Поскольку мы решили обойтись без гида и групповых экскурсий, и сами продумывали, куда и как лучше съездить, неизбежны были ошибки. Зато масса впечатлений! Железная дорога проложена в основном вдоль моря – увидите из окна все красивые бухты (одна из самых красивых в Вильфранш-сюр-Мере).

По Лазурному берегу очень удобно путешествовать на поезде - быстро, комфортно, и недорого. Если, конечно, вы едете на нормальном, 2-х этажном поезде с кондиционером, удобными креслами и откидными столиками даже во 2-м классе (в то время мы ещё не знали о существовании на Ривьере поездов фирмы «чих-пых» - о них речь в посте о поездке во Фрежюс).
Хороший поезд выглядит так:

Далее

запись от 27 июня
Эпиграф: «Не чуя ног»

Последнее дело ехать куда-нибудь в выходные: не протолкнёшься и, скорее всего, придётся стоять. Благо до Эз поезд идёт от Ниццы всего 11 минут. Самое сложное началось потом. Во-первых, сам вокзал и туристический офис неподалёку были закрыты (да, французы тоже несколько недисциплинированны). Ну, нам, русским, не привыкать, мы быстро нашли стенд с картой местности и обнаружили, что до чудного места, «живописной средневековой арт-деревушки Эз-ле-Виллаж» (я цитирую путеводитель), нужно ползти в гору час (!). 400 метров над уровнем моря – это не шутки.

Ходят ли туда наверх автобусы, и какие - было непонятно. Из деревни вниз ведут несколько троп. Самая известная – тропа Фридриха Ницше, по которой он ежедневно спускался к морю. Две туристки-англичанки, также пытавшиеся попасть в закрытый турофис, остались ждать у моря хорошей погоды. Мы же, сверившись с картой, двинулись в путь.
На снимке - карта (тропа Ницше обозначена зелёной, изогнутой полосой)

Далее

запись от 30 июня
Эпиграф: «Они вам расскажут!»

Французы произносят название крошечного государства быстро, ставя ударение, естественно, на последнее «О», и получается почти что наше «молокО». Поэтому и сейчас, когда я произношу название княжества, невольно улыбаюсь.

Авдотья Смирнова, называя Монако «сараем с лифтами», права! Моё первое впечатление было именно такое. Даже не знаю почему. Собственно внимания заслуживает только коллекция предметов искусства и мебели в княжеском дворце и Океанографический музей. В остальном же, улицы с лифтами и эскалаторами, пальмы, дорогие гостиницы, и повсюду напоминание о князях Монако. Но вокруг Монако сформирован такой мощный миф о том, что здесь рай на Земле, что за благосостояние княжества можно не беспокоиться - толпы туристов не иссякнут.

Рассказ и очень много фото

Наконец мы увидели знаменитое казино Монте-Карло (вход в него с противоположной от моря стороны). Здание казино построено архитектором Гранд Опера Шарлем Гарнье в 1978г. Один из залов (зал Гарнье) занимает Оперный театр, на сцене которого ставили свои балеты Сергей Дягилев и позже Михаил Фокин.

Далее

«На расстоянии он не производил слишком помпезного впечатления. Там не было мощного, возвышающегося над домами собора, а только пупырышек церковной колокольни, не было доминирующей над пейзажем крепости, не было какого-нибудь великолепного здания. Стены отнюдь не казались неприступными, тут и там дома выпрастывались из-за своих оград, как бы стремясь к ровной поверхности, и придавали этой мягкой картине слегка растрепанный вид.

Казалось, этот город слишком часто подвергался захвату и снова высвобождался, он как бы устал оказывать серьезное сопротивление будущим вторжениям — но не по слабости, а по небрежности, или даже из-за ощущения своей силы. Он как будто не желал тщеславиться. Он владел большой ароматной чашей, благоухавшей у его ног, и, казалось, этим довольствовался.

Этот одновременно невзрачный и самоуверенный городок назывался Грас и вот уже несколько десятилетий считался бесспорной столицей торговли и производства ароматических веществ, парфюмерных товаров, туалетных сортов мыла и масел».

Патрик Зюскинд "Парфюмер"

.

Далее

запись от 3 июля

Эпиграф: "А куда я попала?"

В Сен-Поль-де-Ванс мы попали случайно. Серьёзно! Собирались поехать в Ванс, посмотреть на Капеллу Чёток. Пришли на автовокзал (поезда в Ванс не ходят), увидели, что автобус с маршрутом St-Paul/Vense вот-вот отойдёт, заскочили в него, купили у водителя билеты и поехали. По дороге (автобус едет с множеством остановок около часа) нас стали одолевать сомнения, приедет ли автобус в Ванс? Окончательно нас сбил путеводитель, в котором для Сен-Поля и для Ванса были указаны разные маршруты. Поэтому мы вышли в Сент-Поле, а автобус, как я сейчас понимаю, уехал дальше в Ванс. Что делать? До следующего автобуса больше часа – мы пошли смотреть Сен-Поль, и не пожалели.

Далее

Пять часов вечера, и мы наконец-то в Вансе (древнеримском Вентиуме). И снова нас подвёл путеводитель. Мало того, что карты Ванса в нём не было, так ещё и было написано, что вход в Старый город находится прямо рядом с автовокзалом. Враньё! Автобус приезжает на площадь с голубкой. От неё отходят три или четыре улицы. Чтобы прийти в Старый город нужно пойти направо (стоя лицом к голубке), или, если объяснить по-другому, в обратную сторону от указателей гимназия Матисса (или школа – точно не помню). Сориентироваться нам помогли две пожилые француженки с собачками. Как я уже говорила, местное население доброжелательно относится к туристам.

Далее

запись от 6 июля

Эпиграф-пословица: «В Ниццу ездят веселиться, в Канн отдыхать, а в Ментону умирать» (С)

Взять с собой: рассказ И.А. Бунина «Месть» из цикла «Тёмные аллеи». Действие рассказа происходит в Каннах.

На этот раз мы решили поехать на запад от Ниццы, где на смену итальянским галечным пляжам приходят французские песчаные. Проигнорировав Кань-сюр-Мер (наверное, зря – в нём музей Ренуара и очередной замок Гримальди), мы решили посмотреть на Канны и Антиб. До Антиба на поезде от Ниццы около получаса, до Канн – 40 минут. Недалеко, можно поехать и после обеда, как мы привыкли.

Далее

запись от 7 июля

«Я сидел на молу небольшого порта Обернон, близ деревушки Сали, и любовался Антибом при закате солнца. Никогда не видел я ничего более захватывающего и более прекрасного. Городок, замкнутый в тяжелые крепостные стены, возведенные Вобаном, вдавался в самое море, посреди огромного залива, на берегу которого расположена Ницца. Высокие морские валы разбивались о его подножие, окружая его облаком пены, а дома над крепостными стенами карабкались друг на друга до самых башен, устремленных в небо, как два рога античного шлема. И обе башни вырисовывались на молочной белизне Альп, на огромной и далекой снежной стене, заграждавшей горизонт.

Между белой пеной у подножия стен и белым снегом у края небес, на синеватом фоне предгорий, стоял сверкающий городок, и лучи заходящего солнца играли на пирамиде домов с бурыми кровлями, домов тоже белых и все же таких различных по оттенкам, что они казались чуть не разноцветными. И самое небо над Альпами было почти белой голубизны, словно обесцвеченное снегом; кое-где у бледных вершин серебрились облачка, а по другую сторону залива Ницца прильнула к воде, белой ниткой протянувшись между морем и горами. Два больших латинских паруса, подгоняемые свежим бризом, казалось, бежали по волнам. Я смотрел, как завороженный».

Ги де Мопассан «Госпожа Парис»,
из сборника "Маленькая Рок"

Далее

запись от 4 июля
Эпиграф: «Да здравствует Великая Средиземноморская забастовка!»

Наверное, невозможно приехать во Францию так, чтобы за время вашего пребывания не случилось ни одной забастовки. Вот и мы попали. Конечно, забастовки сейчас не те, что во времена Куприна – когда бастовало всё побережье, и он с приятелем выбирался из Генуи. Сначала они уплыли на Корсику, прождали там несколько недель пароход на Марсель, откуда поездом доехали обратно до Ниццы. Хорошо, что не через Минск!

Спустя сто лет забастовки приобрели более цивилизованные формы. Ну, подумаешь, в этот день поезда в Монако опаздывали на 30-40 минут. Правда, в это время проходил Тур-де-Франс, этап Монако, и толпы туристов (в том числе и русскоговорящих) штурмовали вокзал. Для них даже выделили отдельный выход на перрон. Хорошо, что мы ехали в другую сторону, и нам хоть и поменяли платформу в последний момент, но поезд ушёл почти по расписанию.

А теперь самое главное. Никогда, мои дорогие друзья, не путешествуйте по Лазурному берегу летом поездами «Чих-Пых». Проще сдохнуть, чем доехать. Вычислить поезд «Чих-Пых» можно по нескольким признакам: в расписании он останавливается на всех полустанках (и, соответственно, едет в полтора раза дольше), внешне похож на советский пригородный поезд - одноэтажный, зачуханный, и, конечно же, без кондиционера. Ехать в нём летом невыносимо. Причём стоимость билета такая же, как и на нормальном 2-х этажном поезде с кондиционером, той же фирмы «ter».

"Чих-Пых". Снимок сделан на вокзале в Ницце:

Далее

Вот и подошло к концу наше путешествие по Лазурному берегу. Остались неохваченными Ментона с музеем Жана Кокто, национальный парк-заповедник Меркантур, музей Ренуара в Кань-сюр-Мере, пещеры близ Граса, Тулон, Марсель, Корсика. О Сен-Тропе и Сен-Рафаэле - не жалею (там 1,5 достопримечательности на двоих и те высосаны из пальца). В Мариленд мы и не хотели - после испанского Порт-Авентуры его рекламные проспекты показались нам слишком скромными.

Пришла к выводу, что ничего не меняется. И Россия всегда одинакова, и отношение к нам цивилизованного мира. Всё то же, как и 100 лет назад. Читаешь очерки А.И. Куприна и смешно именно от узнавания. Например, прекрасна глава о посещении писателем базилики Нотр-Дам-де-ла-Гарде в «Марселе», где он нашёл благодарственную дощечку от чиновника из России. Или вот это:

«… И вдруг он (лодочник) обращается к нам с очень деловым вопросом:
- Из какой страны вы, добрые господа? Со вздохом признаёмся, что мы русские. На лице нашего друга, папы Доминика, разочарование. …
- В таком случае без глупостей.
Ого! Хорошая у нас репутация!»

Далее об аналогиях + несколько фотографий ночной Ниццы