lomovolga

Бренд Tamara Ralph показал на Неделе высокой моды коллекцию, в которой сочетаются стили 1920-х и 2020-х

В первый день Недели высокой моды, вечером 7 июля, в Париже, на площадке Orbe New York в пространстве Palais de Tokyo, Тамара Ральф представила свою кутюрную коллекцию «Осень - зима 2025–2026» — коллекцию, которая стала не просто очередной главой в истории бренда, а символом творческой зрелости дизайнера.

Шоу Joseph Altuzarra весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке игралo с восприятием, сочетая утонченную привлекательность с хитрой необычностью внимания к поверхности и форме. Коллекция исследовала верисимилитюд — то, как что-то воспринимается с первого взгляда по сравнению с тем, чем оно на самом деле является — через детали, которые обманывают глаз: цветочные мотивы, которые воспринимаются как плоские принты на расстоянии, но превращаются в многослойные трехмерные аппликации при более близком рассмотрении, и искусственный платок, выполненный в виде нарисованного воротника из птичьих крыльев, который намекал на оперение, но никогда не становился буквальным.

Коллекция Bibhu Mohapatra весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке перенастроила голос дизайнера на более молодую, праздничную перспективу, сохраняя при этом мастерство и формальный шик, которые определяли его работы. Пройдя через два сезона, сформированные личной утратой, Мохапатра использовал своё недавнее возвращение в Индию и энергию молодой творческой команды там, чтобы создать линию, которая явно отдает дань уважения первопроходцам индийским женщинам двадцатого века, но при этом фильтруется через современный, оптимистичный объектив. Результатом стало шоу, которое сбалансировало традиции и переосмысление: знакомые силуэты, переосмысленные с утилитарными акцентами, насыщенные цвета и готовность как к дню, так и к ночи.

Российский бренд YANINA COUTURE продемонстрировал новую линейку Fall-Winter 2025-2026 на французском подиуме. Показ состоялся на второй день парижской Недели моды

Коллекция модного дома Christian Dior сезона весна-лето 2013 года - это своего рода продолжение темы, начатой Рафом Симонсом (Raf Simons) в его дебютной для этого модного дома кутюрной коллекции.

Создается впечатление, что Эрдем Моралиоглу позаимствовал некоторые образы для коллекции Erdem FALL’20 RTW со старых фотографий. Почему-то каждая коллекция Erdem уводит нас далеко в прошлое. И Erdem FALL’20 RTW не исключение. Она проводит параллель между 20-ми прошлого и нынешнего столетия. Таков стиль этого дизайнера, таково его понимании моды.

lomovolga

Коллекция высокой моды Джорджа Чакры на осень-зиму 2025-2026, представленная 8 июля на Парижской неделе моды, развернулась как медленно разгорающаяся сцена из классического кино. Вдохновленный стилизованным напряжением нуара 1940-х годов, Шакра заменил свой фирменный стиль на более тихую, интроспективную элегантность. В этом сезоне он обратил свой взгляд внутрь, исследуя безмолвие между взглядами и тишину, насыщенную невысказанными эмоциями — момент, застывший в воздухе, затаив дыхание, вскоре до поворота сюжета.

lomovolga

Vicente López Portaña,

Vergine del Carmelo col Bambino,

XVIII sec., collezione privata

German Master

The Suicide of Lucretia,1600

На Миланской неделе моды Loro Piana представила коллекцию Весна-Лето 2026 года, которая вышла за пределы ее репутации тихой роскоши, обретая более насыщенную палитру, не отказываясь от основ инноваций в текстиле. На фоне изысканного антуража Палаццо Читтерио, вещи вступили в диалог с произведениями искусства от Пикассо до Моранди, что подчеркнуло баланс бренда между наследием и экспериментами.

lomovolga

«Кто такая Valli Girl?» — вдруг спросите вы. Ответ не заставит себя долго ждать. По мнению самого Джамбаттисты Валли, из сезона в сезон упражняющегося в оттачивании мастерства от-кутюр, это прежде всего женщина «независимая, яркая, дерзкая, непримиримая и необремененная». Это женщина, которая принимает себя и живет в гармонии с собой, «черпая силу из мягкости грации и силы интеллекта». Именно для такой (а как иначе?) Валли и создает гардероб (причем не только кутюрный). И именно для презентации такого гардероба выбирает наиболее подобающее место — роскошную штаб-квартиру Giambattista Valli.

На неделе высокой моды в Париже Atelier Versace представил коллекцию Осень-Зима 2012/2013, состоящую из драматически коротких мини-платьев и длинных платьев с высокими разрезами на бедре. Модели вдохновлены образами на таро-картах – солнцем, луной и миром. Платья женственные и романтичные, с наложениями прозрачного пластика и заплатками из силикона, жемчуга и кристаллической сетки. Вышивки символов таро добавляют роскошный вид. Ткани в основном нежных пастельных оттенков.

Начнем с простой заметки: Том Браун вырос от Ralph Lauren до Moncler. В августе 2018 года Ermenegildo Zegna объявила, что приобрела 85% бренда. Классические мужские костюмы и клетка стали игровой площадкой для дизайнера.

lomovolga

Итак, эра Чемены Камали в Chloé продолжает расцветать. В этом сезоне она заявила, что хочет уйти от стереотипного видения бренда, но вместе с тем, сохранить его дух и вклад предыдущих креативных директоров. Например, Стеллы Маккартни и Фиби Файло, которые выросли в 70-х годах в Лондоне, когда там царила эпоха шик-хиппи-гранж, и покупали винтажную одежду на уличном рынке на Портобелло-роуд.

lomovolga

Простор белого коврового покрытия, зеркальные стены и бежевые банкетки, уставленные стегаными подушками: окружающая атмосфера на показе Chanel предполагала симулякр того, что клиенты дома высокой моды испытывают за закрытыми дверями на улице Камбон. Мы действительно находились в Гран-Пале, но этот тихий, обвешанный шторами так называемый салон был создан на верхнем этаже, ощущение ритуала приватности и эксклюзивности подчеркивалось тем, что на мероприятие было приглашено так мало людей.

Фashion show коллекции весна-лето 2026 Ральфа Лорена на Неделе моды в Нью-Йорке SS26 (10 сентября 2025 года).

lomovolga

 В парижском Палаццо Армани мода не извергалась. Она нашептывала. Она соблазняла. Она в очередной раз доказала, что Джорджио Армани не стремится угнаться за духом времени, потому что дух времени постоянно пытается угнаться за ним.

 Каждая новая коллекция от Oscar De La Renta это как продолжение предыдущей, но с добавлением чего-то нового, которое идеально впишется в уже существующую концепцию. Такой подход мне очень нравится , так как при просмотре новой коллекции, нет ощущения, что вот предыдущая выстрелила, а в этой что- то пошло не так . Здесь всё как раз так сделано, что ты с нетерпением ждёшь новую, чтобы посмотреть, а какое будет продолжение истории!?

А оно просто великолепно !

lomovolga

Пульсирующее сердце, корсет-седло и стринги: Schiaparelli представил кутюрную коллекцию

Назад в будущее.

Утро в Париже началось с дождя — тихого, почти невесомого. Он не мешал, а будто настраивал: на внутреннее, чувственное, чуть замедленное. На кутюрный показ Schiaparelli, ради которого Дэниел Роузберри собрал гостей в залах Petit Palais. Но он звал их не просто на шоу, а чтобы ненадолго вернуть моду туда, где она когда-то жила — в область чувств, символов, сердцебиения. Причем самого буквального: в коллекции действительно появилось сердце. Пульсирующее. Подвешенное на спину. Усыпанное стразами и окруженное звенящей тишиной.

Симон Порт Жакмю вернулся в Версаль для своей коллекции осень-зима 2025–2026 с показом, который сбалансировал эмоциональную глубину, деревенскую дань уважения и тихую утонченную элегантность. Действие проходило в эфемерной Оранжерее дворца, и презентация началась с трогательного момента: ребенок босиком, одетый в белое, пробежал вдоль зала, чтобы открыть большие деревянные двери, приглашая моделей выйти на подиум. Символизм был очевиден — ребенок олицетворял молодое «я» Жакмю, открывая дань уважения его наследию и его пути от Южной Франции до мировой модной сцены.

lomovolga for oberon-00

Питер Брейгель Старший "Мужицкий" (около 1525/30–1569), нидерландский живописец и рисовальщик.

Ясное и трагическое осознание неизбежности судьбы и времени, чувство грандиозности мироздания и понимание истинного места человека в нем, делают Брейгеля одним из величайших мудрецов в искусстве Северного Возрождения.

Питер Старший Брейгель

Вавилонская башня

(The Tower of Babel)

1563_114х155,

Музей истории искусств, Вена

Брейгель известен своими насыщенными композициями, в которых задействовано множество групп фигур, вовлечённых в небольшие взаимодействия. Эти отдельные композиции, в свою очередь, задают общую тему, часто сатирическую, — композиционный подход, оказавший глубокое влияние на историю искусства. Значение Брейгеля как предтечи современного искусства заключается не только в том, что он отказался от упорядоченных точек зрения и тщательно продуманных фигуративных композиций итальянского ренессанса, но и от идеализированного морального стиля и грандиозных сюжетов. Изображая слабости повседневной человеческой жизни, Брейгель с характерным для него непочтительным остроумием расширил круг сюжетов, доступных художнику эпохи Возрождения.

Питер Старший Брейгель

Вавилонская башня (ФРАГМЕНТ)

(The Tower of Babel) 

1563, 114х155,

Музей истории искусств, Вена

Питер Старший Брейгель

Вавилонская башня (ФРАГМЕНТ)

(The Tower of Babel) 

1563_114х155,

Музей истории искусств, Вена